Источник. Далее текст автора

Что из себя представляет это платье – это 2 сшитые друг с другом юбки-полусолнца с разным радиусом плюс длинный пояс (около 3х метров). В поясе нужно проделать 3 отверстия. Т. е. пошить его очень просто. Хотя у нас я столкнулась с тем, что трудно подобрать подходящий материал. Ткань нужна немнушаяся и к тому же двухсторонняя. Да еще и каждый из слоев должен хорошо сочетаться со вторым. В Индии и Китае с такими тканями намного проще. В наших условиях можно шить из 2х шифоновых тканей (но тогда это платье можно будет носить исключительно на курорте – очень уж будет все просвечиваться) или пытаться подобрать 2 шелковые ткани.

Белый: сочетается со всем. Наилучшее сочетание с синим, красным и черным. 

Бежевый: с голубым, коричневым, изумрудным, черным, красным, белым. 

Серый – базовый цвет, хорошо сочетается с капризными цветами: фуксия, красный, фиолетовый, розовый, синий. 

Розовый – с коричневым, белым, цветом зеленой мяты, оливковым, серым, бирюзовым, нежно - голубым. 

Фуксия (темно – розовый) – с серым, желто-коричневым, зеленым лаймом, зеленой мятой, коричневый. 

Красный – подходит к желтым, белым, бурым, зеленым, синим и черным. 

Томатно – красный: голубой, зеленая мята, песчаный, сливочно – белый, серый. 

Вишнево-красный: лазурный, серый, светло-оранжевый, песчаный, бледно-желтый, бежевый. 

Малиново-красный: белый, черный, цвет дамасской розы. 

Коричневый: ярко-голубой, кремовый, розовый, палевый, зеленый, бежевый. 

Светло-коричневый: бледно-желтый, кремово-белый, синий, зеленый, пурпурный, красный. 

Темно-коричневый: лимонно-желтый, голубой, зеленая мята, пурпурно-розовый, зеленый лайм. 

Рыжевато-коричневый: розовый, темно-коричневый, синий, зеленый, пурпурный. 

Оранжевый: голубой, синий, лиловый, фиолетовый, белый, черный. 

Светло – оранжевый: серый, коричневый, оливковый. 

Темно –оранжевый: бледно – желтый, оливковый, коричневый, вишнёвый. 

Желтый: синий, лиловый, светло-голубой, фиолетовый, серый, черный. 

Лимонно-желтый: вишнево-красный, коричневый, синий, серый. 

Бледно-желтый: фуксия, серый, коричневый, оттенки красного, желтовато-коричневый, синий, пурпурный. 

Золотисто-желтый: серый, коричневый, лазурный, красный, черный. 

Светло – зеленый: золотисто-коричневый, коричневый, розовый, темно-оранжевый, темно-синий, серый. 

Оливковый: апельсиновый, светло-коричневый, коричневый. 

Зеленый: золотисто-коричневый, оранжевый, салатный, желтый, коричневый, серый, кремовый, черный, сливочно-белый. 

Салатный цвет: коричневый, желтовато-коричневый, палевый, серый, темно-синий, красный, серый. 

Бирюзовый: фуксия, вишнево-красный, желтый, коричневый, кремовый, темно-фиолетовый. 

Электрик красив с золотисто-желтым, коричневым, светло-коричневым, серым или серебряным. 

Голубой: красный, серый, коричневый, оранжевый, розовый, белый, желтый. 

Темно-синий: светло-лиловый, голубой, желтовато-зеленый, коричневый, серый, бледно-желтый, оранжевый, зеленый, красный, белый. 

Лиловый: оранжевый, розовый, темно-фиолетовый, оливковый, серый, желтый, белый. 

Темно-фиолетовый: золотисто-коричневый, бледно-желтый, серый, бирюзовый, зеленая мята, светло-оранжевый. 

Черный универсален, элегантен, смотрится во всех очетаниях, лучше всего с оранжевым, розовым, салатным, белым, красным, сиреневатым или желтым.

Жагуара

Источник:http://www.detodezhda.ru/cloth_size.html

                                                                                                                                                                 Автор: Анна Дементьева

5.


6.


7.


8.


9


11.


12.


13.


14.

Очень подробный мастер класс по двойному вязанию

Ошибки начинающих фотографов

Очень часто бывает так, что радость от приобретения нового цифрового фотоаппарата омрачается качеством полученных фотоснимков. «Счастливый» обладатель новенького фотоаппарата думает, что производители и продавцы его обманули, продав некачественный товар. Но это не так.

Конечно, качество изображения напрямую зависит от качества самого фотоаппарата. Но не стоит забывать о том, чтофотографирует не фотоаппарат, а сам фотограф! А значит, что фотограф просто пренебрег общепринятыми правилами фотосъемки. Ведь даже обладателям зеркального фотоаппарата не всегда удается сделать именно такой снимок как хотелось бы, потому что каждая фотокамера имеет свой потенциал, особенность и возможность. Поэтому сначала стоит досконально изучить ее, ну и, конечно же, следовать простым правилам фотосъемки и избегать типичные ошибки начинающих фотографов.

Композиция изображения

Рассматривая фотографии друзей в фотоальбоме или в интернете, вы можете наткнуться на одну и ту же ошибку – линия горизонта на изображении всегда посередине. Это не правильно, потому что портит общее восприятие изображения. Запомните: не ровняйте кадр на ровные вертикальные или горизонтальные части, а лучше смещайте линию горизонта немного вверх или вниз. Смещение зависит от того, что вы хотите запечатлеть большей частью  – небо или землю. То же самое касается главного объекта на снимке: ему совсем не обязательно находиться ровно в центре кадре.

Линия горизонта смещена вниз

Снимая портрет не крупным планом,  следите за тем, чтобы кисти рук не были грубо вырезаны из кадра.

Главному объекту съемки не обязательно находиться в центре кадра

Это интересно   Здравствуйте, дорогие мои! Вот, наконец, дошли руки до… внимание... до описания того, как я делаю фотографии своих поделочек. Внимание еще раз! Я лишь познакомлю вас с тем как делаю это я, помните, что методов множеств...

Это интересно

Здравствуйте, дорогие мои!

Вот, наконец, дошли руки до… внимание... до описания того, как я делаюфотографии своих поделочек.

Внимание еще раз! Я лишь познакомлю вас с тем как делаю это я, помните, что методов множество и мой не единственный и уж тем более не лучший!

Что нам потребуется (читать обязательно):

– Предмет съемки (небольшой объект который просто необходимо запечатлеть для истории)

– Фотоаппарат с возможностью: ручной настройки белого; установки на штатив; с автоспуском; макро-режимом;  никакой вспышки (она, конечно, будет, но использовать мы ее не станем)! Желательно, но не обязательно, ручная настройка диафрагмы и выдержки.

– Больше листы подходящего цвета,  к примеру, 2 белых листа размера А3.

– Яркий источник света. Тут оговорюсь, настольная лампа направленная сбоку на объект – это самая большая ошибка, так как она делает страшную и ужасную тень! Самый лучший вариант – естественное освещение возле окна или на лоджии/балконе. (Мне повезло – у нас яркая люминесцентная элиминация по периметру комнаты – ее вполне хватает.)

– Штатив. Если нет штатива, есть выход – стул повыше и куча книжек на нем – не самый лучший вариант – но тоже вариант, а если сверху пристроить мягкую подушку, можно делать фото и под углом!

– Стол или тумба или любая поверхность, на которой у нас будет стоять наш объект съемки

– Для дальнейшей обработки полученных кадров потребуется Photoshop. Я буду объяснять на примере Photoshop CS4 русская версия.

Итак, приступим!

ЧАСТЬ 1: Как правильно фотографировать.

Вначале давайте определимся – что самое главное – это показать наш объект, а не фон или тени. Поэтому, находим подходящее место с правильным светом (таким светом при котором нет резких теней от объекта съемки!!!), устанавливаем листы А3 – наш фон, ставим объект съемки таким образом, чтобы расстояние l  – было максимально возможным (рис.1). Делается это для того,  чтобы не создавалось в итоге впечатления замкнутости пространства – это вторая ошибка при подобной съемке. Ставим штатив с фотоаппаратом. Должно выглядеть это примерно так:

Настраиваем фотоаппарат. Для начала убираем вспышку. Устанавливаем такой режим съемки, в котором есть возможность сделать вышеперечисленные настройки. У меня это возможно как в авто режиме, таки и в полностью ручном.

Выбираем ручную установку баланса белого (смотрите настройки вашей камеры), для этого подносим наш фотоаппарат к заранее установленному объекту съемки и подставляем белый лист А4 перед объективом, жмем «применить» на фотоаппарате. Наш фотоаппарат должен самонастроить восприятие цветов по этому листу в наших световых условиях.

И так, почти все готово. Выставляем на фотоаппарате макрорежим. Направляем объектив на предмет съемки и устанавливаем автоспуск – жмем на спуск и оставляем фотоаппарат в покое, пока не произведется снимок. Фотографируем так до потери пульса с разных углов и высоты.

Дополнение: ручной режим. Если вы хотите поставить акцент на объекте – сделать в фокусе лишь какую-то небольшую его часть, то вы можете поиграть с настройками выдержки и диафрагмой.

Итак. Изменяя величину диафрагмы мы можем менять глубину резкости(далее ГРИП) и светосилу объектива (светосила объектива  — величина, характеризующая освещенность изображения). А именно при уменьшении значения диафрагмы (увеличении диафрагменного числа) ГРИП будет увеличиваться, и соответственно при увеличении значения диафрагмы (уменьшении диафрагменного числа) ГРИП будет уменьшаться.

Но при этом вы заметите, что чем меньшее число диафрагмы вы выставите (чем шире открыт объектив), тем более яркое, а то и засвеченное выйдет изображение. И напротив, чем большее число диафрагмы будут (чем больше закрыт объектив) – тем темнее станет ваш кадр. Для того чтобы не нарушить яркость изображения, надо параллельно с диафрагмой менять выдержку. Т.е. при маленьких значениях диафрагмы, выдержку надо также уменьшать и соответственно при больших значения диафрагмы – выдержку надо увеличивать.

ЧАСТЬ 2: Как довести сделанное фото до ума.

Скидываем наши уже правильные кадры с фотоаппарата на компьютер, запускаем Photoshop и приступаем к обработке наиболее удачных из них.

Вот исходное изображение, с которым будем работать:

Фото сделано на лоджии, свет из окна падает на объект. Настройки съемки были такие:

Дафрагма: 2.2;

Выдержка: 1/30 сек;

ISO: 64;

Для начала открываем  фото в Photoshop, затем кадрируем его с помощью инструмента «Рамка»

Теперь уменьшаем наше изображения до подходящего размера. Для этого заходим в меню Изображение -> Размер изображения, выставляем значение для высоты – 600, при этом ширина подтянется  до нужного размера сама.

Затем с помощью инструмента «Штамп» убираем темный уголок.

Должно получится следующее:

С помощью  «Штампа» или еще одного инструмента «Точечная восстанавливающая кисть» можно удалить пятна на фоне, стыковочную линию двух листов и много другое. Удерживая нажатой кнопку Alt показываем кисти место для «трансплантации», кликаем по нему и потом начинаем удалять проблемные места, уже просто нажимая на левую клавишу мыши, кликая по проблемным местам.

Когда все проблемы фона удалены, приступаем к улучшению нашего фото. Заходим в меню Фильтр -> Усиление резкости.

В появившемся окне выставляем следующие настройки (подчеркнуто красным):

Наше изображение приобрело недостающую резкость!

Теперь надо подправить свет/цвет картинки. Для этого заходим в меню Изображение -> Автоконтраст.

Вот что у вас должно получится (было/стало). Иногда можно поиграть с уровнями, цветом-контрастом, автотоном, авто. цветовой коррекцией и .т. В данном случае оказалось достаточным просто нажать «Автоконтраст».

В принципе на этом можно закончить, главное мы сделали – цветокоррекция проведена успешно. Дальше идут украшательства: добавление текста подписи, всевозможные вставные объекты, подкраска и т.п. В данном случае я добавила веточку елки, подпись с эффектом тени, яркий задник для подписи и конфетти-пятна по бокам от тигрика.

А вот и результат:

Надеюсь, основные принципы стали понятными. Если что не ясно, задавайте вопросы, с удовольствием отвечу.

А этот рецепт станет настоящей находкой не для взрослых женщин, а для молодежи, страдающей от «черных точек» на лице и, в частности, на носу. Из молока и желатина можно приготовить настоящий очищающий «пластырь».

Оба компонента нужно смешать между собой в равных пропорциях – по 1-2 ст. ложки. Затем смесь подогревают до тех пор, пока она не станет похожей на густой клей. Лучше это делать в микроволновке – хватит 10 секунд. Клееобразную массу набирают кисточкой и наносят на те места, где есть «черные точки». Нужно подождать всего 10-15 минут и затем резким движением сорвать желатиново-молочный «пластырь»: кожные поры сразу очистятся, а все загрязнения останутся на пленке.

.

Нуновойлок. Кофейный шарф на шелке

В статье использованы текст и иллюстрации книги Хошабовой Е. А. Художественный войлок своими руками + DVD Мастер-класс за час, издательства “ПИТЕР"

Название техники «нуновойлок» или «нановойлок» происходит от японского слова «нуно» — ткань. Это техника сваливания войлока и разных тканей. В основном используют натуральные ткани определенной фактуры: достаточно тонкой либо рыхлой, чтобы волокна шерсти могли проникнуть в ткань в процессе сваливания. Для этой техники подходят шелк, лен, хлопок, крепдешин, шифон, шерсть.

Но с каждой тканью необходимо экспериментировать: разные материалы будут по-разному сваливаться с шерстью, давать различные фактуры. Здесь открывается широчайший простор для ваших экспериментов!

В данном мастер-классе мы будем использовать шелк эксельсиор, его также можно использовать в батике (роспись по шелку). Рисунок, цвет и размер шарфа могут быть совершенно любыми. Но имейте в виду: изделие может дать усадку от 10 до 50% в зависимости от ткани.

РЕКОМЕНДУЮ!
Для техники «нуновойлок» лучше использовать тонкую шерсть или меринос. Изделие получится более тонким, приятным к телу, лучше сваляется и будет более носким.

НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

• Шелк эксельсиор белого цвета (30.150 см)
• Шерсть мериноса белая, бежевая, черная, а также коричневых оттенков
• Шелковые волокна белого и черного цвета
• Льняные волокна
• Пленка для валяния
• Сетка для валяния или виброшлифовальная машинка
• Мыльный раствор

ВЫКЛАДКА ШЕРСТИ НА ШЕЛК:
Раскладывание канта
Кусочек нашего шелка имеет неподшитый край, мы будем закладывать его белой шерстью. Если ткань подшита, кант можно не выкладывать. Допустимо также оставлять рваный край, но в этом случае обратите внимание на то, чтобы ткань не сыпалась с краев.

1. Кладем ткань на пленку для валяния. Имейте в виду, что по краям шарфа будут шерстяные кончики длиной около 20 см, то есть пленка должна быть не менее 2 м длиной.

2. Подгибаем ближний край шелка примерно на 5 см.