Не смотря на все переживания, спала я хорошо, собиралась быстро и последний раз позавтракала плотно. Такси заказала из местных, которое приехало очень быстро. Я только успела спустится вниз и сдать электронный пропуск, а машина стоит уже у порога.

Таксист же помог мне с сумками. Вот 10 утра, мой поезд в 16-30, я с баулами (ну почему их всегда становится больше после отдыха?) стою в шикарном здании Адлерского вокзала. Хоть и было тяжело решиться, но пришлось сдать весь скарб в камеру хранения за 600 рублей. Зато теперь я могу погулять по Адлеру и проститься с морем.

Решаю провести время с пользой и пошла на познавательную экскурсию через весь Адлер к Океанариуму.

Скажу сразу: Адлер меня немного напряг. Я частенько моталась в центр Адлера по магазинам, и уже тогда мне было не очень уютно от пробок, количества народу, машин, выхлопных газов и навязчивых таксистов. Все, от чего я бегу из Саратова. Всегда старалась побыстрее вернуться в свой райский уголок – Имеретинку. А теперь я увидела большое количество гостевых домов, санаториев, огромных гостиниц, все это втиснулось между очень оживленной трассой (хотя на дворе межсезонье) и не менее оживленной железной дорогой. В каком месте тут можно отдохнуть для меня осталось загадкой. Тем не менее пешим ходом я дошла до Океанариума. Потом подумала заглянуть в Кургородок – популярное место для отдыхающих, может там что зацепит? А пока купила билет и отправилась на экскурсию. В Океанариуме было достаточно интересно, но не так, чтобы дух захватило
.
Вполне подошло, для того, чтобы скоротать время до поезда.
Большое разнообразие необычных рыб, рифов, морских звезд.

Немного опасных акул.

Специально я бы сюда не поехала, а в режиме ожидания всем рекомендую

Как бы я не тянула время до поезда, но экскурсия подошла к концу. Вышла на свет, купила по традиции местного мороженого и пошла изучать Курортный городок.
Ну что сказать… Территория ухожена, народу не очень много, оно и понятно, начало марта.

Отправляюсь к морю. Надо же все изучить досконально. Чтобы к нему попасть, необходимо пройти огромное количество торговых точек, общепита и зазывал. Такого количества торговли нигде на побережье я еще не встречала. Хорошо еще они процентов на 80 были закрыты. Страшно представить, что тут твориться в сезон. После торговых точек надо пройти через железную дорогу. Можно сверху, можно через туннель. Я не стала рисковать и прошла через туннель. Над башкой грохочет товарняк, пляж какой-то заброшенный, весь в волнорезах с ржавой арматурой… Что-то вся эта картина напоминает мне не курортную местность, а промзону.

Но море есть море, буду прощать с таким, какое есть. Нашла место почище и давай прощаться…

Ножки помочила, разминку сделала, ци-гун подышала, просто поговорила с морем, монетки покидала… Фото-видео фиксацию произвела, и, как бы мне этого не хотелось, отправилась в обратный путь. Напротив вокзала тоже есть море.

Не стала рисковать с общепитом, нашла столовую для железнодорожников, в надежде, что своих-то они не потравят. Не прогадала. Дешево и сытно. Главное, без последствий в дорогу. Всем советую вдали от родины искать места, где на постоянной основе столоваются служивые: менты, железнодорожники, чиновники, там и пристраиваться. Пока проколов, не было.
А я тем временем подхожу к вокзалу.

Как же он красив, чертяка! Современный, большой, с смотровой площадкой. Только таким топографическим идиотам как я, заблудится там пара пустяков. Внутренняя система сложных переходов с этажа на этаж и к путям не оставляет шанса. Но у меня было достаточно времени, чтобы найти дорогу к нужному пути, да бы уехать в Саратов, а не куда-нибудь еще. У меня есть еще пара часов, на закрепление материала по вокзалу и можно погулять у моря никуда не торопясь. Здесь было даже спокойней в плане поездов и машин, чем в курортном городке.

Гостевых домов здесь практически нет, только хостел для застрявших на вокзале. В общем надышалась, нагулялась, намедитировалась и отправилась к поезду. Благо все прошло быстро, четко и вовремя.
Пока ехали вдоль берега, все время простояла у окна, каждой клеточкой запоминая последние мгновения. Последнее видео заката в море под стук колес где-то в районе Туапсе…

Немного навернулись слезы. Мы поворачиваем от моря и направляемся через Горячий ключ к дому. Прощай МОРЕ…
Соседи в этот раз попались хорошие, адекватные, интересные собеседники. Не бухали, не курили, спать легли вовремя. Вагон попался тихий, мягкий, в башку колесами не стучал. Очень хорошая компенсация моего настроения. Обычно, всегда у нас проблемы по дороге назад, но в этот раз все наоборот. Так я себя чувствовала намного лучше .
В эту поездку получилось, что 23-е февраля я провела в поезде и 8-е марта я тоже провела в поезде. И туда и обратно было весело. Поздравил начальник поезда всех женщин лично и подарил нам магнитики. Мелочь, а приятно. Самое главное, поезд прибыл вовремя, всех нас довезли в целости и сохранности.
Последний дорожный закат

Паровоз такой стоит в Петров Вале, значит скоро Саратов.


Вечером, после того, как я вступила на Саратовскую землю, меня ждало уже настоящее поздравление от любимого человека.
Это было самое лучшее путешествие за всю мою жизнь и самое лучшее 8-е марта. Спасибо ему за это! И всем, кто мне помог его осуществить и вам всем, что прочитали!

ДОРОГА
Уже давно зрело решение увидеть Дворец Ольденбургских в р.п. Рамонь. Но как-то все было не с руки. Отдельно ехать не хотелось, в прошлое посещение Воронежской области Дивногорья-Костомарово не хватило выходных, да и график путешествия был насыщенный - с ночевками в посадках, лесах и длинные пешеходные маршруты. Пришлось составлять отдельную программу, включающую и замок. Решила начать с Воронежа, потом переместится в Воронежский бобровый заповедник, далее в Рамонь, чтобы осмотреть замок и то, что осталось от сахарного завода и переместится в Липецкую область, а куда? – да на Кудыкину Гору (очень колоритное местечко) и закончить наше путешествие в Задонске (храмы, монастыри, источники).

Выехали мы в Воронеж 10.06.19 в 6-04. До Лысых Гор, конечно, колупались по сиськам, проскочили поворот на Песчаный Умет, проехали лишних 20 км. Вот оно началось, зимой-то не ездили, как истинные дачнеги, все навыки подрастеряли. Пришлось вспоминать, как говориться, в процессе. Зато добрые люди нам сделали четыре полосы от Лысых Гор до Калининска и удалось отвести душу на прекрасной дороге. Примерно сто км пролетают очень быстро и не заметила, как оказалась на обычной дороге, а там… все как обычно: две полосы, фуры, бочки, не адекватные тазы, ремонты, реверсы, пробки… Да что там рассказывать, едем не шатко-не валко, жаль, засуха накрыла нашу землю и не удалось насладится цветущими лугами, как обычно в это время года. Картина за окном больше похожа на середину сентября, а не на начало июня. до Воронежской области доскочили быстро, а тут уж и на привал пора. Перед этим пришлось завернуть в огромный магазин в Борисоглебске, пополнить запасы провизии.

Чешем затылки, где же теперь пополнить запасы воды? И смотрим вдумчиво вдаль. Замечаем какие-то крыши среди деревьев, и думаем, а вдруг родник? Приближение с помощью техники ответа не дало, поэтому решили все-таки на месте разобраться. Подъехали, а оказалось не только родник, а целый мужской монастырь Преподобного Серафима Саровского на стыке Борисоглебского и Аннинского района. Вот так, где-то в Воронежской области вспомнилось нам Дивеево, монастыри, купели. В монастыре было очень хорошо, тихо и благостно. Источник настоящий, монастырский с ведром и палкой.



Все чистенько, ухожено, зелено и прохладно.

Сами церкви немного поодаль от источника.


Даже кельюшка Батюшки Серафима есть,

хотя монастырь был основан в 1995 году, а вот источник давно имеет статус освященного. Действительно, вода осталась холодной не смотря на жару до конца путешествия. Уезжать из монастыря не хотелось: так приятно было посидеть в прохладе и тишине среди дубов, лип и цветочков без комаров на берегу речушки,



но пора, хватит расслабляться!
Попросив у Батюшки помощи в дороге, двигаемся в сторону Воронежа

У же на подъезде к Воронежу мы просто охренели (по-другому и не скажешь) от обилия дорог (платных и бесплатных), камер и количества машин. Как ожидалось, город нас встретил пробками, отсутствием мест для стоянки, и камерами на каждом столбе. Уже два навигатора несут свою нелегкую вахту, а у нас глаза разбежались. До гостиницы далеко, по пути мы еще должны заехать к милому памятнику - визитной карточке Воронежа - Котенку с улицы Лизюкова. Все мы, родом из СССР, помним этот мультик. Пол часа нервоза, переходящего в психоз, и мы находим его. Ну где ж ему еще быть, как не на улице им. Генерала Лизюкова (такая улица в самом деле есть в Воронеже и была всегда). Очень приятная контактная скульптура.


Добавила нам позитива, психоз ушел. Думаю, делал ее очень добрый человек, испытывая положительные эмоции, мы тоже повеселели и с новыми силами, после фотосессии, рванули искать гостиницу. Хочу заметить, что с нами в этот раз отправился новый гаджет – селфи-палка. Очень выручал нас, т.к. снимков парных из прошлых поездок у нас очень мало, особенно в безлюдных местах. Теперь мы этот пробел ликвидировали.



Город расположен на двух берегах реки Воронеж. Соединен тремя мостами, по одному из них мы заехали. а увидели только два:



Аномально жарко. Спасает только кондиционер (спасибо создателю!). Дороги широкие, по четыре полосы в каждую сторону, но все битком забиты машинами. Упорно едем в гостиницу, иногда путаясь в светофорах со стрелками и полосах. Ну нет у нас в Саратове такого насыщенного и многополосного движения. Тяжело нам, но народ вроде с понятием, практически не истерит, сочувствует…




Гостиницу мы бронировали заранее. Премьер-отель не далеко от центра, но и не в центре. Расположение удачное. Заехали уже в четвертом часу (не забываем, что у нас был час в запасе, время-то у них московское). К гостинице нареканий нет: просторный номер очень понравился, санузел выше всяких похвал (ну если только к ванне-корытцу прицепиться), кулер на каждом этаже, кофе-чай бесплатно, чисто и тихо. Одна беда – стоянки нет! Но это, как выяснилось, беда всего города. При таком количестве машин их нет, просто нет. Но в этом вопросе нам сказочно повезло! Какой-то огромный джип отъезжает от магазина во дворе гостиницы, и мы быстро встаем на его место, в аккурат под свои окна! Без проблем и проволочек заселяемся и идем в центр. Надо бы поесть по серьезному и продолжить изучать Воронеж. На наше счастье аномальная жара немного отпускает, дует прохладный ветерок и небо заволакивает туча. То, что нам надо, уставшим и измученным жарой.


Воронеж - город с непростой историей. История его начинается очень давно, но несколько раз он был разрушен и сожжен дотла (начиная с 1590 года). Фашисты разбомбили город практически до основания. Все, что мы видим сейчас – это восстановлено, начиная с послевоенного времени. Подозреваю, что восстановление шло быстрыми темпами, поэтому везде наложен отпечаток советского минимализма. Не почувствовала я в нем энергетики, которая меня всегда питала в древних городах, нет ее. Вот в Нижнем Новгороде есть, и еще какая! В Казани есть, а тут нет, но это не вина Воронежа, конечно, он и так настрадался, нет сил уже хранить энергетику.

Что я хотела в Воронеже увидеть: в первую очередь, конечно, копию первого линейного корабля, спущенного на воду Петром I Гото Предестинацию, Ведь от этого момента берет начало история Русского флота, огромный Благовещенский собор, да и просто посмотреть как живет город-миллионник, проникнуться атмосферой, погулять по их улицам, которые очень оживленные, динамичные и интересные. Для нас интересные, не для местных.




Выходим из тихого двора гостиницы и сразу попадаем в водоворот событий. Машины, люди, огромный торговый центр Галерея Чижевского. Он виден на заднем плане.


Через пару кварталов выходим на пешеходную зону – ул. Карла Маркса. Пешеходка не большая, три квартала всего, но такая зеленая, цветущая и спокойная! Запах лип, роз и почему-то моря…


Вот так бы и гуляла взад-вперед. Но нам надо на центральную улицу – ул. Ревоюционная, там столовые и вообще жизнь! Столовую нашли быстро, там, где кукольный театр Шут



и памятник Белому Биму Черному Уху. Так же, как и в книге, собакин вглядывается тревожно в даль и надеется на встречу со своим хозяином.


Мы его погладили и за ухо потрепали. Помним же как рыдали в семидесятые над фильмом. Троепольский сам одобрил идею этой скульптуры.


Подкрепились и пошли искать Благовещенский собор. Благо идти к нему надо по Революционной до конца. По пути встречается много интересного:
Дом-утюг



итальянский домик. Хорош, зараза интересны его облицовочные моменты. На заднем плане один из самых дорогих отелей Воронежа.




гостиницы, доходные дома. Все-таки кое-что удалось восстановить. Особо впечатлило здание Юго-Восточной Дирекции РЖД на пару кварталов в длину и ширину.




Тут у меня сыграл профессиональный интерес, там более в этот день их шкурило ФСБ. Позлорадствовала…

Дошли до конца здания РЖД, я аж ноги до колен стерла, какой они себе дворцовый комплекс отгрохали, увидели собор. До сих пор его реконструируют, только в этом году перешли к внутренней росписи. Собор на самом деле огромен. По-моему, даже больше, чем в Новочеркасске.

А рядом памятник атому. Вот так он выглядит по мнению воронежского скульптора



Да так и походили до вечера по центру, заходя в скверы и парки отдохнуть. В центре их много, хотя и небольшие.
В городе нам частенько попадались контактные скульптуры, разбросанные по улицам.






А тут целый памятник Петру Первому. Не было бы никакой колыбели Русского Флота, если бы не он.



Все-таки устали мы сильно в этот день, поэтому поели местного мороженого (традиция, который мы придерживаемся) и упали спать даже не помню как. Утром пойдем к водохранилищу, т.к. та часть осталась не изученной.


Утром мы уже неплохо ориентировались в центре Воронежа, так что до Адмиралтейской площади добрались быстро. Там наша цель – Корабль.


По дороге мы ненадолго остановились у Каменного моста, построенного в 1826 году. Он остался практически в первозданном виде. Это место свадеб, поэтому энергетика положительная в этом месте есть.




Практически бегом сбежали с огромной горы к берегу. Я еще тогда подумала, как же мы будем забираться наверх?



Пересекаем Адмиралтейскую площадь




И вот он красавец, стоит. В этот ранний час у воды хорошо, тихо, людей мало, нам удалось в гордом одиночестве все как следует рассмотреть и пофотографировать.



Резные детали в точности повторяют оригинал


Не смотря на ранний час, солнце начинает жарить и светить в глаза.





Прогулочным шагом доходим до моста. Как таковой набережной нет, есть Адмиралтейская площадь, бетонка, укрепляющая берег и промзона вдоль водохранилища.




Милота... Все они дружно кидаются к нам, совсем не боятся. Просят есть, а у нас нет ничего...



А мы возвращаемся в гору.


Становится совсем жарко, в гору идти тяжело. Но время всего 10 часов по московскому, мы не спешим. Немного угнетают амбарные замки и вывески: «закрыто», «аренда»… на маленьких магазинчиках и арт-кафешках. И здесь загибается малый бизнес. Печально… Но тут же огромные небоскребы-отели попадаются на каждом шагу. Интересно, они заполняются кем-то? Значит есть какая-то движуха в этом городе. Дождались открытия столовой в 11 утра и пошли собираться в путь.
Если абстрагироваться от трудностей передвижения по дорогам на автомобильном транспорте и отсутствия стоянок, Воронеж оставил весьма положительные впечатления.



Есть много интересного, еда меня вполне устроила, зелени, парков много, Работа для населения есть, много промышленных предприятий. Нисколечко не жалко потраченного времени!

Едем в Бобровый заповедник - Воронежская область ст. Графская. Опять мучительно передвигаемся по городу, тошним, стоим в пробках, теряемся на многополосных перекрестках, но дело идет споро. Все-таки не в первый раз. Наконец-то выбираемся на простор за городом. Немного проезжаем по платной дороге.


Терминалы нигде не попались, значит можно и не платить. До заповедника добрались быстро.

Гостиница была забронирована заранее на территории заповедника. Страшно было туда ехать. Боялись, что будет что-то вроде тифозного барака, с комарами и клещами без еды и воды. И зря! Все было замечательно. Номер приличный, даже после супер-премьер-отеля было не очень страшно, природа, территория - все очень красиво, ухожено.

Перед входом в гостиницу. Сама гостиница на заднем плане. Внешний вид не вызывает опасений.




Чайник, кулер, холодильник, удобства в номере… Заселились и сразу пошли искать бобров. Здесь они живут не только в дикой природе, но и в загонах: конюшне-бобрюшне.



Жаль, нельзя их потрогать. Если бобер вцепится в руку своими страшными зубами, то оторвать его можно будет только вместе с рукой.

Одна ферма, где много бобров, они там в тесных загонах живут по одному или по двое.


Животину было очень жалко, потому что им в этой конюшне было тесно и жарко. Но не все бобры так мучались. Для особо избранных был создан вип-бассейн на двоих.


В этом загоне за ними удобно наблюдать как они плавают, едят и играют друг с другом. Только в этот раз они лежали как два бревна и не показывали нам заплывы. В объявлении на двери так и сказано: мол, не знаем будет бобёр плавать или нет, как его левая нога захочет... А может у них семья и будут детки? И нечего тут клоунов строить, все серьёзно.

Много информации мы узнали про этих животных, их повадки, значение в народном хозяйстве, историю развития бобровой фермы. Бобров выращивают для меха и бобровой струи, которую добавляют для стойкости в духи. Было интересно.

Перед конюшней-бобрюшней - дубу 412 лет. Старожил.



Все внимательно изучив на бобровой ферме, мы отправились по экологическим тропам. Примерно километров 10-12. Сам заповедник состоит из берез, осин, корабельных сосен и охраняется государством.




Тропы хорошо утоптаны и оборудованы. Запах просто непередаваемый! Немного Крым напомнило Ай-Петри… Гулять по таким одно удовольствие, усталости не чувствуется совсем! Даже жара здесь отступает. Пожалела, что не взяла палки!



Прошли и по малой и по большой тропе, на реку Усмань полюбовались. Тихо, спокойно. Мы одни в этот час. Деревья даже не шелохнутся. Насекомые, конечно, донимают, но не особо, жить можно, дышать можно. Природа Черноземья как она есть...





Бобровую нору увидели.


Периодически попадаются путеводители в виде картонных книжек с картинками и объяснениями, которые можно почитать, чтобы понять что вокруг нас находится и где мы находимся. Все продумано и бродить приятно!

Немного отдохнули и пошли бродить по другой стороне заповедника, в сказочную страну.



Среди леса много деревянных фигурок попадается. Конечно, больше для детей подходит, но нам тоже нравится



Обнимашки с русалкой



Дошли до волка и косули. Волк как бешеный крутился в своем загоне,


а косуля, ничего, спокойная, только фотографировать себя не давала, все время отворачивалась!


Там была еще одна экологическая тропа, но она была закрыта. Надо было все-таки наплевать на запрет и пройти по ней, но что-то не решились. Стареем…
До темна по территории гуляли, не хотелось в номер. Есть много зон отдыха, скамеечки. Все располагает к приятному отдыху вдали от цивилизации. Да там и телефон не ловит, зато вафля есть! Особенно после громогласного Воронежа оценила первозданную тишину, шелест деревьев, пение птиц, уханье филина… Как мне тут хорошо! Еще не уехали, а уже скучаю по этому месту…

Утром размяться, сделать дыхалку в этом природном парке среди деревьев – одно удовольствие! Белочка со мной делает зарядку.



Не хочу уезжать, светлая грусть. Не увижу больше ничего я этого никогда! Понимаю всё, но жизнь она такая, счастливые мгновения живут в памяти до самой смерти и Спасибо Господи, что они у меня есть и их не так уж и мало.

После завтрака уезжаю со слезами на глазах. А нас ждет Липецкая область, п. Рамонь.
На дворе 12 июня – день России. К сожалению, пришлось вернуться назад в Воронеж и выехать с другой стороны, чтобы попасть на дорогу, ведущую к замку. Крюк внушительный, но по- другому никак. От заповедника до замка только ЖД ветка напрямую 15км, по которой и было сообщение до революции. А по дорогам для машин крюк километров 70, вот такая беда.
Доехали все равно быстро. По пути к замку пропустили знак 20 вместе с камерой, причем на обратном пути пропустили тоже. Дворец расположен не далеко от въезда в поселок, перед ним дворцовый парк.



Придворцовая территория, как и сам дворец имеет всесоюзное значение и за ним ухаживают на совесть.



Благодаря тому, что выехали мы рано, по-саратовски, стоянка была свободна и нам удалось встать в тень.

Замок еще не работает, народу мало. Наслаждаемся прогулкой по оазису тишины, прохлады и покоя. Парк очень красив, ухожен и нам тут очень нравится!


Ольденбургские – немецкое ответвление семейства Романовых - знали толк в обустройстве загородных коттеджей. Замок использовался для охоты и для встреч семейства вдали от дел. Снаружи выглядит достаточно внушительно.

Немцы отказывались бомбить замок во время Второй Мировой войны, когда узнавали, что хозяева имели немецкие корни и бежали из России. Местные жители поняли это и прятались там во время бомбежек. Конечно, замок во время Революции, был разграблен, много что было уничтожено из облицовки. По традиции Советские рабочие пользовали его как могли по своим нуждам, но хотя бы не сбивали башни, как это было с церквями, и замок достоял до наших дней, как и был задуман.
По случаю праздника нас пустили внутрь бесплатно. Пока идет реконструкция.


Да она много лет идет, и конца и края не видать. Денег выделяют мало, помещений для осмотра мало, но и на этом спасибо. Кое-что сохранилось.





Система отопления замка всегда заслуживает отдельного внимания...

Информацией делятся, ну и хорошо.


Вот такие принцессы были встарь. Вполне себе обычная женщина со своими проблемами...


После помещения замка (весьма мрачного, кстати,) пошли водонапорную башню осматривать через другой парк, обычный, не графский.


А там концерт, нас дети поздравляют, ленточки дарят. Приятно! А башню Ольденбургские велели построить, и до сих пор она стоит.


Возникло желание еще насытится стариной. Рядом сахарный завод, находившийся во владении принцессой, а ныне разрушенный.


Его раньше было видно из дворцового окна. а теперь...
К заводу поехали не по нормальной дороге, а как всегда, на грани выживания по отвесной и заброшенной, по которой хозяин собаку не погонит. Захлебнулся наш Бегемот бензином в самом низу, у завода. Пришлось свечи сушить, по ходу дела выслушивая пьяное сочувствие местных жителей и ведя беседы о правильности выбранного пути с трезвыми представителями местного населения. Солнце уже начинает жарить, свечи сохнут быстро.

На пляж решили не ехать, а заселиться в следующую по сценарию гостиницу и отправиться… КУДА? Куда-куда – на Кудыкину Гору! На обратном пути едва не попали в аварию. Местные на тазах не заморачиваются уступанием дороги при выезде с второстепенной на главную. Реакция водителя (не моя!) спасла нас от неминуемого ДТП, не хилого такого ДТП! Машина тоже хорошо справилась с движением по обочине на тормозах без заносов. В общем все функции и человеческие, и технические сработали слажено и не допустили страшного.

Едем в сторону Задонска к своей гостинице. Выбирали ее, чтобы удобно было по развязке, по местоположению. Это все хорошо, так и было: сам гостевой дом расположен в сосновом лесу и развязка за углом во все стороны. НО с кафе не получилось, там то банкеты, то заказы. Номер тоже встретил нас не радостно, со сломанной сантехникой, да и вообще… Ну ничего. Принесли с соседнего этажа холодильник, повесили темную занавеску, чтобы фонарь в глаз не светил, зафиксировали шурупом смеситель, чтобы душ был полноценный, выпросили на кухне чайник и жить можно. Ведь нам надо две ночи тут выдержать!

Есть два пути добраться до гостиницы Жемчужина в деревне Введенка: по платному варианту и бесплатному. По платному быстро и за деньги по бесплатному долго и муторно. Мы поехали по бесплатному и пожалели: всю дорогу знаки 20-30, максимум 40 км/час, камер не пожалели для каждого столба, лежачие полицейские каждые 3 метра.


Так и едем через деревни в час по чайной ложке. Ну и гостиница эта… разочаровала, но мы и не такое видали. Столовую нашли на стоянке дальнобойщиков, там нас встретили как родных и далеких, от этого особо любимых. Я даже обошлась без проблем в плане обеда, а потом уж в Задонск, на гору. От гостиницы все находится близко до Задонска 10 км, до Горы 19 км.

Кудыкина гора - это обширная территория, с рукотворными фигурками, контактными скульптурками на берегу Дона, т.е. прикольный парк развлечений. Есть крепость рукотворная, туда вход платный


родник животворящий, который нас спас в последствии от погибели и жары,


кони для покатушек, которым отведен довольно-таки внушительный загон



и что-то типа наливного пруда поплавать в очень жаркий день.


Храм тоже вдалеке видно, но туда мы уже не смогли добраться по аномальной жаре.


Жаль, что деревьев в этом огромном парке не предусмотрено. 12 июня на Кудыкиной горе нам пришлось не сладко в плане выносливости!

Еще планируя поездку, очень хотелось попасть в этото интересное и необычное место именно в праздник, чтобы посмотреть, как рычит и изрыгает пламя дракон. Вот мы и попали 12 июня.



Стоянка уже плотно была забита, машину еле приткнули, время-то уже послеобеденное, жара как в Африке, но мы идем. Народу, смотрю, все равно, тоже ходят, детей полно. Предлагаю начать с крепости, чтобы немного в теньке посидеть, силами собраться. А туда без квеста не пускают. Квест про машину времени, вот такую.


Пришлось участвовать, не выпустят же просто так



Прошли квест и пошли к Дону. Где-то там должен быть родник-спаситель! Идти не много всего-то пару-тройку км, но под таким палящим солнцем это тоже становится квестом. Хорошо мы мороженое в крепости съели вкуснющее, а то бы не дошли!

Наконец-то родник! Там можно и в купель окунуться и так посидеть в прохладе у воды. Я сразу голову под струю, и так охолонулась. Сразу ушла усталость и стало ХОРОШО!


Я бы и в купель могла, но купальник жаль было мочить, т.к. в пруду поплавать планировала. Вода ледяная и очень вкусная. Решили отдохнуть и еще на гору подняться, на Дон-Батюшку поглядеть.Опять по жаре забираемся на крутую гору. Поверьте, оно того стоит! Очень красивый вид сверху.




Видно и реку, и Кудыкину Гору. Можно осознать масштабы парка.



Все нам нравится, все интересно. Вот бы солнышко кто убавил! После родника восхождение все-таки пошло легче. Наверху, на смотровой площадке.



Дон прекрасен везде! Не перестаю удивляться, уж где мы с Доном не встречались колеся по нашей стране, везде захватывает дух, везде красота и умиротворение! Вот такая река интересная.





С горы спускаемся веселее и опять припали к спасителю-роднику. Теперь уже можно и чай из трав заказать, чтобы силы прибавились. За 200р нам заваривают целый литровый чайник. Очень вкусный чаёк! У родника, в прохладе с устатку самое то… Теперь можно и назад, к пруду возвращаться, силы восстановлены.

В пруду я открыла купальный сезон, но народу много, долго не плаваю, но дело-то уже к вечеру, становится немного прохладней. После плаванья вообще отлично стало, можно коротать время в ожидании шоу Дракона. Осматриваем другую сторону Горы. Тут тоже есть родник и вода в нем холодная. Везде мы поплескались. В жару все-таки очень тяжело такие объекты осматривать, без намека на тень.

Родник стилизован под Древнюю Грецию с амфорами, троянским конем

и однорогим (а может и одноухим) быком



К семи часам народ стал подтягиваться к дракону. Со всех сторон, огромные толпы несутся на сходняк, мы рано поднялись и видели, как это происходит.


Наконец-то семь часов и все замолкают – наступает час Х. Ну что сказать – было необычно! Рычит, изрыгает пламя и так минут пять с перерывами.


Молодцы, хорошо придумали с драконом. Народ идет, детям интересно, даже нам, уже предпенсам, тоже интересно! Кудыкина Гора оставила очень позитивные впечатления, не такие, как у бобров, конечно, но тоже весьма и весьма положительно. Темнеет, пора ехать в свой курятник. Планирую еще по сосняку, где он находится погулять в тишине.

Весь вечер перед сном проплакала. Обожглась! Курятник меня тоже не любит!

Утром собираемся быстро. Ехать нам в Задонск, посетить четыре монастыря и постоять на службе в Свято-Тихоновском мужском монастыре.


Все монастыри оборудованы купелями, везде есть освященные родники. Смогу ли я омыться в купели? Не знаю... Но очень хочется сделать это. После операции решиться страшно, но на все Воля Божья и я могу только принять и смириться. Допустят меня до этого или нет?

Первый на пути женский Богородицко-Тихоновский Тюненский монастырь.


Стены прочные, все основательно, но без вычурности



Там самый теплый источник + 10 градусов. Рано. Помогла монахиням расстелить ковры. Набрали воды. Не смогла… Немного побыли на территории и поехали дальше. В Задонский Свято-Тихоновский Преображенский Женский монастырь.



Очень ухоженный, уютный монастырь. Монахини очень стараются держать его в отличном состоянии. На лавочках можно отдохнуть, и коммерция не бросается в глаза. Там мы задержались по дольше. Отстояла молебны за здравие и упокой. Помолилась о близких своих, попросила Ангела-Хранителя в дорогу.
Рядом с монастырем родник. По преданию его нашел и облагородил сам Тихон Задонский. Очень понравилось и у родника, и в монастыре, но окунуться не смогла, народ прибывал и скопились большие очереди, хоть и хотелось.

Возвращаемся в Задонск. От четвертого монастыря осталась только одна Казанская церковь. Запустение…Разруха. Но есть надежда, работы по восстановлению ведутся. Бог даст, оживет церковь, хотя службы идут и в таком виде.



Едем в центр Задонска. Машину оставляем около администрации.



Впереди еще много времени до начала вечерней службы в мужском монастыре. Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь это самый древний и большой монастырь Задонска. Он находится в самом центре города и все дороги ведут туда.
Есть время погулять, осмотреться и решиться, наконец, на купель. Необычная пешеходная зона.


Прошли по ней несколько раз. Задача- найти столовую. Время-то к обеду… В Задонске есть, конечно, пафосный ресторан при гостинице Задонск, но нам это не интересно. Цены там сбивают с ног, а поесть особо и нечего. Нет, ну если бы мы из Москвы приехали, а так…

Знаменитый музей прессы так же находится на пешеходной зоне. Снаружи он выглядит заманчиво. Не знаю, что там внутри. Пока мы собирались туда сходить после обеда, смотритель ушел. Не судьба.






Так и ходили, гуляли, искали столовую. Интуиция в конце концов подсказала мне правильно: надо искать где логово чиновников и ментов. Учитывая, что в маленьких городах эти заведения, как правило, в одном месте, нашли быстро столовую по нашим запросам.

Еще не много размышлений о смысле жизни, и я отправляюсь в купель. Купель расположена около монастыря. Народу как раз никого не было. Вот у меня все и получилось! Купель удобная, перила расположены продуманно, чтобы было удобно заходить и выходить, вода, бодрящая. Очень хорошо было после купания. Согрелась быстро, хотя и не сильно жарко было в этот день. Благодать!



А потом отстояла службу от начала до конца. Просила Ангела не оставлять нас. Выстояла легко, немного замерзла только. На наше счастье именно в этот день похолодало. Теперь можно и домой. Прощаемся с Задонском, последней точкой нашего насыщенного путешествия...






Вечером прогулка в близлежащую деревню. Деревня как деревня. Храм чистенький, аккуратненький, пара магазинов, толпа скучающих подростков в остановке, а на улице никого…
Все равно хорошо погуляли. Беззаботно так…
Ночевали опять в курятнике. У меня уже не вызывало негатива это обстоятельство. Привыкаю…

А утром можно уже в путь. Выехали не очень рано, предпочли выспаться. Серия обстоятельств, большинство не зависящих от наших желаний, завели нас опять в Воронеж. Ну что ж, потолкались в утренних пробках вместе с ними. Бесило ужасно, но такова жизнь.

Дорога домой прошла без осложнений (кроме Воронежа, конечно). Напоследок отвела душу на отрезке Калининск-Балашов и это сгладило немного негативные последствия заезда в Воронеж.

Дома были часов в пять вечера.
Не могу сказать, что получилось у нас дешево, но за лимит не вылезли.
Еда 3133,00
ГСМ 4490,00
Жилье 6600,00
Итого, примерно 15000,00 на двоих за пять дней.
Пройдено 1900 км.
Еще 2 недели после поездки дрожащей рукой заходили на сайт ГИБДД, но штрафа ни одного так и не пришло. И это приятный бонус.
Все фото, выложенные здесь без фотошопа. Основная масса сделана на телефоны.

Вот пишу я все это и снова все переживаю. Впечатлений от нашего путешествия осталось много.

Интересно, как там мои бобры поживают…

Этот год у нас юбилейный – ровно 10 лет назад мы впервые поехали в совместное авто путешествие. Оно было неказистое, мы как слепые котята тыркались, тыкались, блуждали по непонятным дорогам, не знали где есть, где ночевать, да вообще ничего не знали. Оснащены были только бумажным атласом дорог, но и в нем разобраться было сложно. Первое путешествие было у нас в Дивеево Нижегородской области. Сейчас, 10 лет спустя, мы уже совсем другие, появился опыт, чутье, оснащение, но на Нижегородскую землю тянет по-прежнему. Следуя логике, юбилейный тур хотелось посвятить именно нижегородщине, расширить познания, да и в прошлое окунуться всегда полезно.
15.05.18 года мы решились. Каких-то 800 км в одну сторону и 5 дней на колесах для нас уже легкая прогулка. Особо не заморачиваясь, отработанным движением покидали вещи, еду в дорогу, туристические принадлежности, которыми обросли уже за 10 лет достаточно эффективно. Выехали в 6 утра. Наш верный Бегемот повез нас немного прихрамывая на заднюю левую ногу, но мы с ним поговорили по-хорошему, пообещали не гонять без нужды. Куда ему деваться, согласился довезти куда надо.
Дорога хорошо известная, но новых ремонтов тоже много. Наш путь лежит к озеру Светлояр. А для этого нам надо через Пензу-Саранск-Арзамас доехать до Нижнего Новгорода, пробраться через весь город на Борский мост (новый), переехать на противоположный берег Волги, а там уж 100 км по лесу до Бокового, где мы и будем ночевать. Больше 90 км/ч мы не разгоняемся, если только на обгонах бывало, (подшипник постукивает), но идем хорошо, в графике. Периодически останавливаемся попить чаю на природе, сварить на плитке обед.



Как раз опробовали новую туристическую посуду. К нам даже какие-то непонятные звери из леса выходили, то ли суслики, то ли куницы. Хорошо, что клещи к нам не выходили, но мы за ними следили: после каждой стоянки перетряхивали одежду, осмотр друг друга как Отче наш.

Были серьезные опасения въехать в Нижний Новгород в самый час пик, когда люди возвращаются с работы и встрять там надолго в пробке, но т.к. время там московское, и у нас получился час в запасе, въехали мы туда в четыре дня и все прошло относительно благополучно. Пробка только начала собираться, поэтому мы успешно проехали через центр, по метромосту на новый Борский мост. Но что сказать, интересно, необычно, свежо…




Последние 100 км едем по относительно свободной узкой дорожке в лесу. Комары-мухи-оводы только просыпаются, ехать комфортно. Зелень просто режет глаз. Очень я люблю это время года – оживление природы.



Лопнувшие почки, изумрудные поля, мягкая хвоя… Сирень, весенние цветы… Запахи… запахи кружат голову, можно ложкой черпать, и соловьи… их даже в машине слышно на всем протяжении пути. Первый раз мне хочется не быстрее приехать, а ехать и ехать…
Даже спина моя не выносила мне мозг, а сидела тихо и незаметно.

На место приехали часов в семь вечера. Успешно разместились за 2000,00 в стандартном номере. Все очень чисто, не прокурено, со всеми удобствами. (Цены в Нижегородской области очень большие на жилье).






Конечно, огромное количество дальнобоя во дворе не очень радует, но они мне не мешали почему-то.



Ужин сварили на своей плите, поужинали, отдохнули и пошли местность изучать. Деревушка Боковая очень маленькая – центр жизни эта гостиница Светлояр, да лесопилка.



Подышали свежеспиленным деревом на лесопилке, вспомнили детство и пошли гулять по лесу. Как же там пахнет хвоей, травами и поют соловьи… Аж душа разворачивается! Одного соловья даже на телефон удалось записать. Они там непуганые, близко к себе подпускают. Определенно нам здесь нравится! Гуляли до самой темноты, пока ноги заплетаться не стали. Как нам не хватает времени дома просто погулять долго и медленно, никуда не торопясь. Это только уехав километров за 800 можно осуществить.
Уснули быстро и мертвым сном. Вот такой день у нас получился. Завтра озеро, я уже предвкушаю…

Утром, только солнце встало, поехали помолясь. Озеро Светлояр находится всего в 12 км от гостиницы. Вещи оставили в номере, никто нас не выгонял до самого вечера. Светлояр озеро необычное. Идеально круглое, чистое, глубокое (40 метров в глубину). Есть версия, что когда-то упал метеорит, а потом воронка наполнилась водой (похоже так и было), а есть легенда, что Славный град Китеж – русская Атлантида, ушел под воду, дабы не сдаваться врагу Батыю и, иногда, в тихую погоду слышен звон колоколов из-под воды. В любом случае место неоднозначное, место энергетического столба (как уфологи нам вещали), а еще тут в ночь на Ивана Купалу со времен старообрядцев собирается народ и празднует по всем правилам. Да, энергию нам поправить просто необходимо, вот и едем в такое чудное место.

Село Владимирское Воскресенского района Нижегородской области встречает нас красивой разрушенной церковью,



обычными деревенскими улицами, кукареканьем и лаем собак. ЭХ, Россея!




Действующая церковь в селе тоже есть,



а также есть различные варианты дорогого ночлега.
Через несколько минут мы на озере. Стоянка еще абсолютно пуста, мы первые.




Но нам только этого и надо. Беру с собой палки (мне как раз палочники попались навстречу)




и идем изучать местность.



По планам было обойти озеро 3 раза, как положено (или один раз, или три с молитвой). Подняться к деревянной церкви на успенский холм, дойти через поле и лес до ключика Кибелек.

Небольшая березовая рощица от стоянки,




а вот и озеро, оно как чаша,




и тишина вокруг волшебная. НИКОГО вокруг! Приятно слиться с природой.



Запах трав, вода, соловьи… Очень рано. Вокруг озера деревянные мостки и деревья.





Один круг 1,5 км. Решаем отложить озеро на потом, ведь вокруг можно походить, когда будет жарко, а вот через поле идти по палящему солнцу не очень хочется.


Так что идем сначала к ключику по утоптанной тропе через небольшой красивый лес.




Далее дорога через поле, а может это луг заливной.




Шли по полю и вспоминали как рвались к храму Покрова-на-Нерли по такому же яркому зеленому, но залитому водой лугу. Так, за разговорами, незаметно дошли до леса.




Тут лес уже более серьезный, болота еще не высохли. Комаров тьма, главное не останавливаться, а то сожрут. Тропинка еле заметная, иногда вообще теряется.




Долго идем, иногда перепрыгиваем лужи, иногда продираемся сквозь кусты, но все-таки дошли до ключика, а тут засада. Ключик-то заболотился, еще и бобры плотин настроили, вот и переместилась проточная вода со своего привычного русла. Досадно, конечно, ну ничего. Природа, она не предсказуема.





Дошли до могил трех старцев. Согласно легенде именно эти три старца пошли навстречу войскам Батыя и выиграли время для горожан Китежа. Не всех принимает тропа, не все находят эти могилы. Нас приняла и, Слава Богу! Три огромных креста, а я просто песчинка. Хорошо, что в мутные времена не положили кресты, не разрушили могилы и люди всегда могли к ним прийти и попросить заступничества у трех старцев. Я тоже попросила. Всегда прошу в дороге помощи, чтобы мы вернулись живыми и невредимыми…



Посидели, отдохнули в тишине. Место тихое, глухое. Даже комары притихли… Но пора к озеру. Назад мы пошли в весьма бодром темпе.



Видать комары нас распробовали, сообщили своим друзьям, что завтрак ходит, и они нас очень сильно подгоняли. А нам это на руку, время-то не резиновое, тем более на вторую половину дня запланирован Городец. Три километра по полю тоже быстро проскочили, вот, наконец церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери.




В этой церкви много икон, очень хотелось туда попасть, но не судьба… Именно в этот день был выходной.
Поэтому помолились на камне со следом Богородицы и осмотрели камень Ярилы. Сюда, на камень, по легенде сошла Богородица, чтобы спрятать град Китеж в водах.




А теперь пришло время отправиться вокруг озера. Я прошла все три круга с молитвами, слушаньем соловьев, без отдыха. Идти по дощатому настилу удобно.


Бобры строят плотины:



После умылась водой из озера и почувствовала себя обновленной, возрожденной, залатавшей энергетические дыры. В общем хорошо мне очень стало и душевно так. Благодать! А солнце тем временем стало поджаривать. Пора возвращаться к машине, да и народ все прибывает. Нет уже той тишины, какая была вначале. Да оно и понятно, время-то к обеду. Сытно и недорого пообедали в своей гостинице, забрали вещи и вперед, только вперед, 100 км до Городца.

В Городец прибыли уже к обеду. Все по графику, сил навалом. Самый древний город Нижегородской области славится своими мастерами – их тут большое многообразие. Здесь же нашел упокоение князь Александр Невский.
Трубы коптят, но от этого никуда не денешься в нашей местности. Нижегородская область далека от экологического рая



Волжские просторы...


Городок небольшой, купеческий, достаточно уютный. Самый центр туристической жизни – небольшой музей – город мастеров.




Туда мы отправились первым делом. Тут и росписи городецкие,





Плетение из лозы



Вышивки бисером в качестве украшения икон.


Все для плетения кружева здесь есть. Они и плетут целый день.





Можно заказать мастер-класс - самому вылепить из глины и расписать какие-нибудь простенькие фигурки. Но самым интересным нам показалась городецкая резьба по дереву.



Очень интересный промысел - вышивка золотой нитью по ткани. Редко где нам попадалось




На каждом ремесле сидят действующие мастера, непосредственно в музее. Им можно задавать любые вопросы по интересующей теме и получить исчерпывающие ответы. Вот к такому мастеру резьбы по дереву мы и пристали. Он нам все подробно рассказал и показал, очень подробно описал сам процесс. Никогда не думала, что это так интересно и познавательно.
Резьбой по дереву Городец славился издревле. До сих пор сохранились старинные наличники.


Мастер объяснил нам для каких узоров какое дерево лучше использовать, какое мягкое, какое самое твердое. Это такой многогранный процесс...
Котик из самого твердого материала - из нароста на дереве.



Сам музей - город мастеров - яркий представитель деревянного зодчества - сруб, с фигурной резьбой по дереву.




Походив по музею, затарившись сувенирами (весьма недешевыми), пошли гулять по городу. Сверху, от памятника А. Невскому




открывается очень красивый вид на Волгу, шлюзы.



Там же, где памятник Невскому протянулась целая улица музеев различной тематики.





Мы выбрали музей самоваров.



По определению здесь самая большая коллекция самоваров в России – 453 штуки! Было интересно изучить и эту сторону нашей истории – самоварную.


Каких здесь только нет!



А еще там много сопутствующих предметов: хлеб дореволюционной поры, сахар, вкусняшки к чаю,






всякие сопутствующие раритеты: щипцы для колки сахара, вазочки для варенья, сахарницы, баранки и т.д...




Погуляли по местной Рублевке.





Дома тут старые, деревянные, наличники резные. Во всей красе резьба по дереву. Что-то всколыхнулись в наших душах - воспоминания о Гороховце. Такие же чистые маленькие улицы, уютные домики. Аккуратные и теплые. Каждый дом - целая история.







Городец связан с Рублевым – известным иконописцем. Здесь писал иконы его ученик и сподвижник Прохор-старец из Городца. Вместе они расписывали Успенский собор в Москве.
Погуляли, посмотрели, мороженое поели, любуясь сверху на великую реку. Советую всем обязательно побывать в Городце. Здесь так спокойно и тихо, так уютно, что отступает горячка большого города. Как бы погружаешься совсем в другой мир - мир старины, нашей Российской старины... Городец, Гороховец... у них названия даже созвучны. Города, которые я очень часто вспоминаю. Душа в них какая-то особенная, чисто русская душа.
Немного местного колорита...




Кстати, местное мороженое очень вкусное.

Но на месте не сидится и пошли мы искать Дурное место. Поплутали, конечно, но нашли. Дурное место считается вал вокруг города и овраг. Когда-то Городец был маленьким городком и окружал его огромный вал. С тех пор на этом валу растут только кривые, уродливые деревья. Уж какие саженцы только не сажали, как только не пересаживали, не вырубали деревья. Кривые получаются и все тут.





Немного по валу погуляли, да и вообще гулять тут можно долго, но пора двигаться к месту ночлега.
По дороге побывали в Феодоровском мужском монастыре, где по легенде и умер А.Невский. Хотя точно место смерти не известно. Удалось установить только место захоронения - г. Городец.




Но то что здесь принял постриг великий князь - факт исторический.

Ночевать в Нижнем Новгороде и его окрестностях не просто дорого, а очень дорого. Конечно, платить за ночь от 3-х тыс. до бесконечности у меня дыханье сперло, пришлось искать что-то другое. Были мысли ночевать в машине, но мы их отмели. Тяжело уже и по возрасту, и по больным спинам. Вариант созрел такой. У Нижнего есть город-спутник – БОР. Известный стекольный завод располагается в нем. По мимо мостов, города соединяет канатная дорога. Каких-то 10 минут, и мы в центре Новгорода. Нашла хатёнку максимально близко к канатке по 1000р за ночь. Расположение отличное, канатная дорога за углом, кафе, магазины, центр, все из окна видно. Но состояние, конечно, убитое вхлам. Ушатали хату командированные. Две ночи кантовались, как могли, дешево бывает только сердито. Но, не страшно, все живы, здоровы и целы, а это главное в дороге. Заселились вечерком, пошли искать пропитание. С этим тоже все неоднозначно: или совсем уж ресторан, на ужин в котором надо месяц вдвоем работать, или закусочная на уровне рюмочной.
Все-таки решили, что пиццерия — это компромиссный вариант. К тому времени я уже была такая голодная, что было все равно что есть, хоть слона лови и ешь сырым. В общем как-то адаптировались. Ведь утром нас ждал Нижний Новгород.

Хорошо, что мы в поездке решили жить по саратовскому времени. Везде все успевали, еще и время оставалось.
Канатная дорога начинает работу в 7 утра, а заканчивает в 22-00, вот мы и прибежали практически к открытию.



Билет 100 рублей с носа, 10 минут в воздухе и, вот мы уже на твердой Нижегородской земле.



Именно эта канатная дорога знаменита тем, что у нее самое большое расстояние между опорами.

Набережная вдоль реки в Новгороде огромная, длинная, крепкая…



Вдоль нее мы и пошли искать Кремль. Что я могу сказать про город, первое, так сказать, впечатление. Не скажу, что впечатление было прям ошеломляющим, грандиозным и сногсшибательным, но в целом, понравилось, и мы ни разу не пожалели, что потратили время и деньги. Первое что бросается в глаза – лестницы, горки, холмы, мосты – они везде.





На Крым зря грешили, что забегались вверх-вниз. Тут гораздо больше крутых лестниц. Конечно, самая знаменитая – Чкаловская лестница.


Мы по ней совершили восхождение в конце дня, дембельский аккорд, так сказать…

Второе это стройка. Все строится, пылит, возрождается. Город готовится к Чемпионату мира по футболу.

Третье – многообразие кофеен, кондитерских, кафешек, выпечек и т.д. Время рабочее, а народу битком по кофейням сидит. Все с оргтехникой, кофеек попивают, общаются, решают… Может продвинутые рабочие офисы теперь выглядят именно так?

Очень яркие впечатление неожиданно произвело вкуснейшее и дорогущее мороженое, так же как пироги неземной вкусноты, а сейчас мы заходим внутрь Кремля и изучаем его внутреннее строение. Кремль просто огромный.




Гораздо больше Казанского, и других, в которых нам удалось побывать. За всю историю человечества никому не удалось завоевать Нижегородский Кремль.

На территории Кремля можно передвигаться на авто, здесь, внутри, есть площадь, правительство города, филармония. Весьма неплохая Кремлёвская столовая при госдуме, доступная для всех. Цены тоже одинаковые для всех- весьма демократичные, что нас несказанно порадовало.


Памятник Юрию Всеволодовичу и епископу Симону Суздальскому - основателям Нижнего Новгорода.

Есть на территории действующий храм - Михайло-Архангельский собор с могилой Козьмы Минина.


С верхней части Кремля неплохие виды на реку.



Прошлись по смотровым площадкам.




Хватит гулять, пора делом заняться: изучили расписание работы музеев и речных прогулок. Давно уже стояла в планах речная прогулка вдоль берега Волги и экскурсия по кремлевской стене. Очень хотелось виды на город оценить с высоты и с воды. В Нижнем Новгороде тоже, как и в Ярославле есть Стрелка – река Ока впадает в Волгу. Именно с Кремлевской стены это хорошо просматривается.

Планов громадье, одним словом.

Все-таки мы приехали рановато, пока музеи и прогулки недоступны, решили пройтись по их пешеходной зоне – Большой Покровской. Пошли праздно шататься среди кафешек.


Много городских скульптур, старинных зданий.



Больше всего заинтересовало здание Госбанка. Оно просто огромно, никак целиком в кадр не влезало. Госбанк больше похож на средневековый замок из чешских сказок, хотя здание было построено 1913 году, по приказу Николая II.


Цари знали толк в банках… Часики к банку прилагаются.


Погуляли душевно, прикупили кое-что на память и решили спускаться к Кремлевской стене.

Кремль, в давние времена имел оборонительную функцию, поэтому, как правило, стены строились толстыми, монументальными. Нижегородский Кремль очень суровое строение. Никаких тут завитушек, украшений, лепнины. Все четко и по делу.



Вокруг ров и высоченный вал.


Длина стены чуть больше 2 километров. Конечно, по всей стене нам никто ходить не разрешит. На многих участках идет реставрация. Мы купили единый билет – стена от Дмитриевской до Зачатьевской башни с посещением
Дмитриевской, Никольской, Ивановской, Зачатьевской башни. В них расположены музеи, рассказывающие об истории Нижегородской земли, природе края и об истории Кремля.


Начинаем осмотр с самой большой Дмитриевской башни.



На стене, не смотря на +30 внизу, достаточно холодно и ветрено.


Гуляем, не спешим. Виды очень радуют. Все как на ладони.




Особенно, если из бойниц рассматривать что там внизу твориться – очень необычно.




Вид на улицу Рождественская. На эту старинную улицу мы обязательно сегодня попадем, чтобы погулять среди купеческого Новгорода.


Вожделенная стрелка, как долго мы мечтали тебя увидеть!



Хорошо просматривается Храм Александра Невского.




Вид на стадион, в котором будет проводиться несколько игр Чемпионата. Построен специально для этой цели.



Ветер усиливается. Пришлось даже кофту надеть



Периодически заходим в башни-музеи.

Спускаемся в преисподнюю. Очень крутая лестница винтом. Вот такой вход в очередную башню.



Все ниже и ниже. Кажется, что конца лестницы не будет.



Зачатьевскую башню восстановили не так давно. В 2010 году. Решили строить не на месте старой стены, а рядом.Старую стену поместили в саркофаг, сделав над ней навес из стекла. Теперь остатки древней стены можно увидеть в первозданном виде.



Решетку сохранили ту самую, которая в древности защищала проходные ворота.




В конце концов путь по Кремлевской стене пройден. Мы отправляемся на улицу Рождественскую. Там есть на что посмотреть. Именно здесь можно прочувствовать старинный дух древнего города, его богатую историю, причастность к великим событиям. Все-таки пешеходная Покровка очень сильно осовременена, народ весело шатается, дети, площадки, все как-то урбанизировано не в меру. Здесь же атмосфера совсем другая. Так и ждешь, что вот-вот из-за угла вывернет какой-нибудь конный экипаж… Старинные церкви, хоть и отреставрированы, но намоленность мест -то никуда не делась.



Бывшие ночлежки, купеческие дома, доходные дома… все очень гармонично располагается в пространстве. Здесь каждый дом имеет богатую историю, да и потрепала их жизнь, но тем они и ценнее.



В настоящее время, чаще всего, в старинных домах располагаются рестораны.


Дом-бутылка. В Саратове есть похожий.



Мы дошли до Строгановской церкви, (её еще называют Рождественской и Храм Пресвятой Богородицы), которая реставрируется. Однажды, в этой церкви, присутствовал на богослужении сам Петр I. По сути здания - это образец русского Барокко.




На мой взгляд ну оооочень много налеплено.





А потом мы сдуру развернулись и пошли назад. Немного не дошли до мужского Благовещенского монастыря. Вот он, топографический кретинизм в стадии обострения. Мне казалось, что он где-то за городом, а до него оставалось рукой подать. В монастыре очень красиво и мощи Матушки Матронушки и пирожки вкусные монастырские, все там есть, только нас там не было. Ну что ж. Повод заехать еще раз у нас теперь есть капитальный.
Возвращаемся назад, спускаемся ближе к реке. Речной вокзал, в отличии от Саратова, имеется. Чем-то напоминает корабль.


С другой стороны


Теперь мы пойдем вдоль Оки искать причал, с которого отправляются речные трамвайчики на 1,5 часовую прогулку. Идем по тротуару вдоль широкой четырех полосной улице с интенсивнейшим дорожным движением. Жизнь на реке кипит. Маленькие судна снуют вдоль и поперек, огромные четырехпалубники причаливают, заправляются, встают на рейд, отчаливают, подходят новые, отходят и так бесконечно. Мне, как бывшему работнику речного флота, картина как бальзам на сердце. Так хочется стать снова винтиком в этой слаженной машине, но увы… этот этап пройден, страница закрылась, только ностальгические воспоминания и остались…А мы, тем временем, в поисках 12 причала, откуда и совершаются прогулки. Но на 12 причале все пошло не так (что-то оторвалось, не состыковалось, обычное дело), поэтому теплоход никуда не пошел в назначенное время, но не беда. Через полчаса пошел другой прогулочный катер, на нем мы и отправились, порядком помучавшись на жаре. В общем, прогулки у них налажены четко – каждые пол часа. Если один не смог, второй всех подхватит.
Сама прогулка нам очень понравилась, все виды на город оправдали ожидания. Жаль, монастырь пришлось сфотографировать только с воды.
Утомились мы немного. Это не страшно, на прогулке и отдохнем заодно.






Береговая линия.






Недоступный нам 12 причал остается позади.

Да, рельеф города покруче, чем в Семизе.

Вот и добрались до монастыря. Памятник нашей глупости! Теперь только издалека любуемся. Он очень красив. Печально, что не дошли немного.






По этому метромосту мы ехали каких-то пару дней назад, когда все только начиналось, а кажется, что все было уже давным-давно...




Внизу поезда метро едут, вверху машины. Оказывается мы по крыше поезда проскочили


Старинный причал. Интересно он рабочий или просто для красоты стоит?



Канатка с воды в другом ракусе.


Все объекты можно увидеть с совершенно неожиданной стороны, когда ты снимаешь с теплохода, будучи посередине русла реки .
Еще один монастырь, который мы увидели уже в другой стороне от канатной дороги, возможно это и есть Печерский Вознесенский монастырь.



Наша прогулка подошла к концу, мы немного освежились на борту нашего премиленького катерка и готовы к восхождению по Чкаловской лестнице. В Нижнем Новгороде несколько набережных, так вот эта лестница – визитная карточка города как раз соединяет Нижневолжскую Набережную с Верхневолжской Набережной, и выходит на основную площадь Минина и Пожарского. Есть еще и Федоровская Набережная, но до нее не дошли, только с теплохода немножко и увидали. Преодолев 443 ступеньки, мы закономерно дошли до памятника Чкалову.




Автор всей этой композиции небезызвестный скульптор Мухина. После лестницы, которую мы вспоминаем всегда с теплотой и дрожью в голосе, на мысе Фиолент - 800 неравномерных ступенек, эта равномерная лестница не вызвала никаких затруднений даже в конце трудового дня. Вообще за эти два дня мы прошли не меньше 30 километров по пересеченной местности: валы, овраги, лестницы, мосты, леса и болота - всё мы преодолели. У меня даже антивандальные кроссы не выдержали такой усиленной эксплуатации и ушатались в конец. Протерлись до дыр.

Решили, что на закате дня по любому заслуживаем по большому куску вкусного пирога за такой марш-бросок. Посовещались и пошли на Горьковскую площадь в кондитерскую Штолле, выбирать выпечку. Цены там, конечно, не на каждый день, но оно того стоит, уж поверьте! На этой чудесной ноте мы прощаемся с НН и по Верхневолжской Набережной отправляемся на канатку. Пора мыться, бриться и собираться в дорогу. Завтра мы отправляемся в Свияжск и Иннополис.

Рано поутру отправились в сторону Татарстана. Из Бора очень удобно ехать через Макарово. Специально выбрали такой маршрут, чтобы перебраться на противоположный берег Волги на пароме. Очень хотелось увидеть Свято-Троицкий Желтоводский Макариев женский монастырь. Красив он с реки, если смотреть, да и внутри побывать хотелось. Доехали до него быстро, там всего-то километров 70-80, как раз и оставался час до парома. Нам надо переправиться из деревни Макарово в деревню Лысково. Паром идет по живописному руслу Волги 40 мину. Еще одна замечательная речная прогулка, теперь не только для нас, людей, но и для нашего Бегемота. Да и не дорого все, по сравнению с паромом в Крым.



Идем осматривать монастырь. Сначала снаружи. Очень впечатляют размеры,




толщина стен



и виды на реку.



Ведь история монастыря начинается с 15 века.



На стене, кое-где сохранились старинный фрески.





В Троицком Соборе –единственном в Нижегородской области, сохранились древнерусская роспись. Внутри монастыря спокойствие, умиротворение. Все цветет, благоухает.



Тишина. Приложились к мощам Святого Макария – основателя монастыря.




Попросила матушку помолиться о нас в дорогу. Благодать. На душе стало спокойно и хорошо. Обошли вокруг монастыря и увидели приближающийся паром.




Машин было не очень много, мы были первыми. Заезжать на паром надо задом наперед. В 9-00 отчалили. Макариев монастырь предстал перед нами во всей красе. Очень красивый вид с воды! Такое впечатление, что монастырь встает прям из реки.



Монастырь все дальше, а нам немного грустно прощаться с Нижегородской землей.




Ни разу не пожалели, что выбрали именно такой путь возвращения домой. Да и сама прогулка по Волге-матушке очень впечатлила. В Лысково выбрались и десяти часов еще не было. Прогулка по Волге и величественный монастырь нас очень впечатлили. Неплохое утро пятницы!

Настраиваем маршрут в Исаково. Там будет наше следующее пристанище. Исаково очень удобная во всех отношениях транспортная развязка для нашего дальнейшего маршрута. Нам надо попасть в Свияжск, Иннополис в этот же день, а утром, пораньше на следующий дкнь уехать в Раифу. А там уж до дома.

До Исаково добрались уже ближе к обеду. Три сотни километров преодолели быстро. Деревня сама по себе небольшая, много заброшенных домов, но вот гостиниц, кафе просто масса. Мы выбрали одну поновей на вид и быстренько заселились, еще номер походили-повыбирали, по капризничали даже. Нет, в обед, когда гостиница пустая, заселяться хорошо. Кафе тоже рядом. Все очень вкусно, большие порции и недорого. Причем в этом кафе, вместе с нами, массово обедали представители власти, так что с едой и ночлегом в этот раз у нас проблем не возникло. После сытного обеда едем в Свияжск. От гостиницы очень близко, каких-то 12 км и мы на месте. Планируется легкая прогулка.

Свияжск – место необычное. Это остров-музей, чудо-остров град. История города ведет начало с времен Ивана Грозного. Чтобы захватить Казань ему нужна была оборонительная крепость, ее и возвели на берегу реки Свияги, под носом у татар. Соорудили крепость в городе Мышкин, а потом в разобранном виде переправили на остров. Герб Свияжска, как раз, показывает крепость, плывущую на ладье. А там уж дело техники. Сборно-щитовое строительство по-древнерусски в 1551 году. В 1552 году татары сдали Казань, но город продолжал расти, строились монастыри, дома, базары. При советской власти, тут, естественно, сделали филиал ГУЛАГа, действующие монастыри переквалифицировали в тюрьмы.
В 1955 году запустили Куйбышевскую ГРЭС и часть суши ушла под воду, дорогу затопило и получился остров. Только в 2008 году восстановили дамбу с дорогой, по которой мы добрались до этого чудо-града.



Нам очень повезло в этот день. Народу на стоянке было мало, мы подъехали вплотную к входу в город. Замечательно, что был день открытых дверей, т.е. все музеи были совершенно бесплатно. Мы, почти счастливые, пошли осматривать остров (а может и полуостров), изучать объекты и закупаться сувенирами.



Поднявшись по лестнице до Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря, мы были ошарашены открывшимися просторами, вид на реку, леса, берега. Вот она – широка страна моя родная…



Походили по Успенскому монастырю. Жаль, было очень много народу, орущих школьников, девок в юбках до пупка. Не было возможности проникнуться величием места.



Две церкви сохранилось: Успенский собор


и каменная Троицкая церковь.



В Троицкой церкви - белой, каменной, удалось немного перевести дух. Если подняться над вратами, там тихо и прохладно.





Каменные иконы, колокола…



Вид красивый.




Немного успокаиваемся от всеобщей движухи. Жаль, Успенский собор мимо нас прошел, а ведь там сохранился уникальный комплекс фресок.
Спускаемся вниз и начинаем обзор острова против часовой стрелки. Заходим на конный двор.



Здесь можно затариться сувенирами, глиняными игрушками, самим наковать себе именные монеты, или заказать настоящему кузнецу какую-нибудь небольшую вещь. Накуют не отходя от кассы. Глаза от такого красочного изобилия разбежались, поэтому не удержались, накупили свистулек разных, магнитиков… Кафе тут тоже в наличии, но в них заходить не стали, т.к. есть совсем не хотелось.
Выходим с этого торгово-развлекательного центра, и вот, видны купола Собора во имя иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих радость».




Эти купола видны с любой точки острова. Думаю, это не спроста. Так храмы строились без всяких расчетов в компьютерах, все в голове было. А результат вот он, даже в наше время дух захватывает. Собор стоит на территории Свияжского Иоанно-Предтеченского монастыря. Ранее это был женский монастырь, а сейчас используется как подворье Мужского Успенского монастыря. В Собор мы решили зайти помолиться в дорогу.


Здесь тихо, толпа сюда пока ещё не добралась. Очень располагающая к неспешному ходу раздумий атмосфера.

Еще одна исторически значимая постройка – деревянная Троицкая церковь.




Это первая постройка на острове. Иван Грозный велел возвести ее к Троице, чтобы помолиться перед закладкой города-крепости, здесь же он молился перед взятием Казани. Церковь срубили за сутки… (а мы ноем, что на работе авралы…). Троицкую, конечно, перестраивали несколько раз, и, вот в таком виде она предстала перед нами.

Да, не каждый день прикасаешься к таким историческим ценностям.

Небольшая белокаменная Сергиевская церковь пока была закрыта для посещений.



А мы отправляемся дальше гулять по острову. Купола собора «Всех скорбящих радость» сопровождают нас везде.

В месте, где была построена и затем разрушена церковь, очень красивый вид на противоположный берег.

Видим, что там тоже какая-то деревня. Волжские берега, одним словом...


Пригляделись по лучше, а там тоже церковь красивая



К острову причаливают теплоходы. В основном с экскурсиями, но речной вокзал есть и оборудован по последнему слову речного пароходства, так же, как и причал.


Внушительное здание речвокзала для маленького острова.



Воспользовались правом посетить бесплатно музеи. Для общего развития, так сказать.
Здесь расположился художественный музей, в котором есть и старинные иконы, и полотна, где запечатлён Свияжск, как старинный, так и современный. Приобщились к живописи, правда, запечатлеть ничего не дали... Зато немного остыли от палящего солнца.



Добрели до церкви. Дорога идет вниз, спускаться туда не стали. Скорее всего, дальше дома частного сектора.



Все-таки немного притомилась я по жаре мотаться, немного отдохнем, благо лавочки есть в большом количестве.



Познакомились с смотрящим острова. Кот очень внимательно следил за происходящим. С совершенно невозмутимым видом: кто как ходит за окном, направление движения других кошек и собак, да и вообще за плебеями глаз да глаз нужен.


Еще раз внимательно впитываем окружающую обстановку, последний раз любуемся видами на реку, на луга и голубое небо. Надо все очень хорошо запомнить. Красиво же.




Иногда я скучаю именно по средней полосе, по таким видам глубины России. Конечно, по горам и морю я тоже часто скучаю, но когда долго не вижу такую ширь, я начинаю рваться в глубинку, и, как дорвусь, мне становится легче жить. Почему так происходит? Не знаю. Может потому что Родина моя такая? Хоть и не красавица, конечно. А может, у меня две Родины, поэтому одна другую дополняет, но факт остается фактом. Скучаю и по Краснодарскому краю, и по средней полосе.


Солнце клонится к закату, и нам пора ехать в Иннополис. Очень хотелось посмотреть, как в нашей современной жизни возникают города. С нуля, в чистом поле создается место, где будут жить поколения людей. Иннополис был задуман как IT-деревня для учащихся под лозунгом: "живи, учись, работай, отдыхай!" Этакий Гарвард татарского разлива под Казанью. Планируется, что здесь будут разрабатываться и внедрятся высокотехнологические процессы современного мира.

Из Свияжска пролетаем Исаково и движемся в сторону Казани по трассе М7 до указателя на Иннополис. Все очень близко, на самом деле. Дорога к новому поселению строится, работа кипит. Через несколько километров мы на месте. Вот оно – царство стекла и бетона. Все постройки здесь, конечно, современные: ломанные линии, много пластика, тонированные стекла.






Очень пустынно. Да оно и понятно: город молодой, люди молодые, все еще только растет.


А вот количество учебных заведений и строек просто зашкаливает.



В принципе, для жизни все есть: парки, стадионы, детские площадки, магазины…




Немного покатались по городу. Благо машин, как и людей, тоже практически нет. Меня посетило ощущение, что мы попали в какую-то современную необжитую галактику. После густонаселенного Нижнего Новгорода, конечно, по-другому воспринимается такая жизнь. Но если быть объективными, задумка неплохая. Посмотрим, что получится из всего этого.


Людей мы увидели в магазине Пятерочка. Затарились там по низким ценам и поехали к месту ночлега.


Приехали засветло. Хорошо, что я вытребовала номер с сеткой на окнах. К концу нашего путешествия заметно активизировалась живность всех мастей и начала кусаться нещадно. Тем не менее, перед сном мы пошли побродить по деревне. Исходили всю вдоль и поперек, дошли до околицы, покормили комаров на озере и в полях. Церковь осмотрели. Все-таки очень много заброшенных домов вокруг. Ведь было когда-то большое село, жизнь кипела, а теперь либо совсем лачуги, либо деревенские замки трехэтажные. А потом уже и звезды зажглись, на них поглядели, традиционно послушали соловьев, программу всю выполнили пора спать ложиться. Завтра тяжелый путь домой до победного конца.

В Раифский монастырь – самый известный в Казани, мы отправились не очень рано, раньше 8-00 он закрыт для посещения. Как говориться, кто не был в Раифе, тот не был в Казани. А в Казани мы были, но осталось выполнить вторую часть условия – побывать в Раифском мужском монастыре. До монастыря добрались быстро. И вот он перед нами – белокаменный и величественный.



Раифский монастырь интересен любому православному человеку. Именно здесь находится Чудотворная икона Грузинской Божьей Матери. Мы приложились к ней и даже постояли немного на службе. Народу много, но как-то все распределяются, что нет суеты и толчеи. Основал монастырь отшельник Филарет, дабы обрести здесь уединение и покой. До сих пор здесь, в пруду, на берегу которого и расположен монастырь, чтобы не нарушать покой монахов, лягушки не квакают. Хотя, если отвезти их подальше от монастыря, квакать они начинают сразу, как обычные.



В лихие времена всех монахов расстреляли, а в монастыре разместили колонию, тюрьму и ремонтные цеха (как это было принято в те времена). Вообще Татарстан удивительное место, здесь вполне уживаются все три религии. Именно мусульмане, большей частью, восстанавливали монастырь, начиная с 1991 года, а президент тех времен Шаймиев пожертвовал деньги на 5 колоколов. Теперь мы видим монастырь во всей своей красе: ухоженный, чистый, величественный и очень красивый.



Самый большой – Грузинский собор. Здесь проходят службы. Чудотворная икона так же находится в нем.




Сам монастырь встречает нас огромной колокольней с семиметровым крестом на куполе. Никто не знает, как в 19 веке без вертолетов и специально обученных людей, его туда водрузили обычные монахи.



Побывали еще в одном храме, похожим на белокаменный корабль - храм в честь Святых Отцов, в Раифе и Синае убиенных. Возможно, их убили на этом самом месте. Теперь мы все молимся об упокоении их душ.

Софийская церковь была восстановлена заново, т.к. первоначальную постройку уничтожило молнией. Теперь это самая миниатюрная церковь не только в России, но и в Европе. Одновременно здесь могут находится не более 7 человек.



Мы немного побродили по территории монастыря. Повстречались с широко известным в узких кругах ручным вороном Гошей. Людей он не боится, берет еду с рук, но и клюнуть может.






Конечно, везде нас сопровождали лохматые разноцветные кошки. Там их просто огромное количество – упитанных и наглых.








Везде цветут цветы, пострижены и ухожены газоны, работают фонтанчики, разбиты клумбы и небольшие прудики.






Множество каменных фигур, попадается то здесь, то там, памятников, икон, что редко встретишь в мужских монастырях. Обычно в них более аскетично.











В небольшой часовенке мы набрали Святую Раифскую воду.


Она остается прохладной, как будто только из колодца по сей день, даже когда в машине +50, а воды чуть на донышке. А еще эта вода нам придавала силы и лечила в дороге наши головы-желудки. При монастыре есть кладбище, где похоронены особо почитаемые люди, внесшие особый вклад в развитие обители. Есть дом паломника (гостиница),



а также режимное учреждение – спецучилище для несовершеннолетних. У кого есть свободное время – можно посетить несколько музеев.

Еще раз кидаем взгляд на озеро, заповедник вокруг, красоту этих мест,



но труба зовет, пора возвращаться на стоянку при монастыре, грузить свои тела в машину и ехать, ехать и снова ехать до дома, до хаты. Решили двигаться таким маршрутом: сначала идем на Ульяновск, потом, не доезжая Ульяновска сворачиваем на Саранск, не заезжая в Саранск держим курс на Рузаевку, проезжаем сквозь нее, а дальше уж на Пензу и до Саратова.

Когда-то, в 2008 году, поехав первый раз в Дивеево, мы заплутались в грунтовых дорогах, чуть не потеряли подвеску, и долго боялись и не знали, что делать - как выбираться к людям. С тех пор прошло 10 лет, а мы все периодически попадаем в такие же ситуации, правда не боимся уже, не трясемся, привыкли. В этот раз Федька нас заплутал на границе Татарстана и Ульяновской области. Забурил в поля, грунты, глухие деревни. На нас опять смотрели удивленно-расширенные глаза деревенских жителей, все как всегда… Выбрались быстро, но час потеряли. Дело усложнилось еще и тем, что у нас больной, хромой на обе ноги Бегемот, а мы все по полям, да по грунтам…

После того, как мы выбрались на правильную дорогу все пошло более-менее предсказуемо до Саранска, в окрестностях которого нас накрыла неимоверная гроза с громом, молнией и стеной дождя, в которой просто ничего не было видно. В результате мы проскочили поворот и заехали в сам город Саранск, но быстро сориентировались, развернулись и поехали в объезд на Рузаевку. Давно хотелось посмотреть, как люди живут, да и сколько раз проезжали мимо и любовались на храм, который стоит на горе и его видно издалека. Вот, посмотрели как поживает Рузаевка, и храм вблизи посмотрели.




Размялись и дальше, в путь.

Заехали в наше любимое кафе между Иссой и Пензой. Разочаровались немного. Платный туалет они сделали – это хорошо, но цены задрали и порции уменьшили – это плохо. Но вариантов больше не было. Ехать нам еще долго, а подкрепиться не мешало.
После кафе, до Саратова, мы вполне можем ехать с закрытыми глазами. Я ехала почти до самой темноты. Хорошо, что попалась такая фура, которая ехала строго 90 км в час, а именно это и надо для нашего болезлого транспортного средства – равномерная неспешная езда. Потом за нами еще и мерин пристроился. Так и шли километров 150 в одной связке. Как мне было жаль с ними расставаться! Но что делать, темнота мой враг. Поменялись рулем и в 11 часов вечера уже были дома. Уставшие и довольные.

Прежде всего спасибо Бегемоту, который нас довез целыми и невредимыми, хоть скрипел шаровой и стучал подшипником, Ангелу Хранителю, который всегда был с нами и друг другу. Твердое плечо рядом всегда кстати. Спасибо всем, кто вдохновлял меня на эту поездку и всем, кто дочитал до конца!


Выводы. Потрачено на всё про всё 20000,00. Сильно подорожало жилье, хотя и выкручивались как могли. Очень сильно подорожало топливо. Тут уже никак не выкрутишься. Много камер появилось на дорогах, в том числе с неопознанных машин.



Первый раз в жизни пришел штраф из-под Арзамаса – мой косорез. А в целом мы поездкой довольны – и многое познали, поностальгировали, порелаксировали, подвигались и с пользой провели время. А что еще таким бродягам как мы надо, чтобы прийти в форму, когда жизнь колотит веслом во башке?

Решение побывать в Крыму созрело уже тогда, когда в прошлом году, мы выехали из Ставропольского Края. Территория неоднозначная, с богатой мировой историей: тут тебе и греки, и турки, и войны, и хохлы, и русские. В общем и целом, на любой вкус. Но полуостров большой, климатических поясов много. Экономическая составляющая тоже очень разнообразна. Всю зиму я штудировала все упоминания о Крыме. Я как тот сапер, который ошибается один раз. Ведь, скорее всего, это первое и последнее путешествие в Крым, а дальше будет мост, высокие цены, переизбыток народа (это я больше всего не люблю). Но постепенно сложилась такая схема: основной отдых 8 дней ЮБК, а остальное 2-3 дня Восточное побережье. И вот почему. ЮБК – прежде всего дикая природа, сосны, горы и чистое море. Это самое сердце, самая середина полуострова, оттуда легко ездить на экскурсии и наиболее целесообразно осуществлять знакомство с территорией. По большому счету, для первого раза оптимальный вариант. Хотя было опасение не вытянуть эти южные баснословные цены. А вот Восточное побережье полуострова — это цивилизация, низкие цены, красивые набережные, близость к России. Восточный Крым это просто другая курортная жизнь. Таким образом, мы получили возможность побывать два в одном. Забегая вперед, я скажу, что и Западный Крым мы захватили краешком, а он совсем другой и не менее интересный, как и предыдущие два, но обо всем по порядку.

Наконец-то, на работе пообещали долгожданный отпуск. Придя вечерком с работы, закинув портфель на антресоль, плотно поужинав, сели в машину и, 08.09.2017 года, в 21-15 выехали из ненавистного Саратова навстречу неизвестности. За бортом +16, на улице ни фига не видно, но впереди 1700 км до конечной точки маршрута, и дорога каждая минута. Впервые решили выехать через Кумысную поляну и правильно сделали, т.к. реально сократили путь на 20 км и время выезда на объездную, к развязке на Волгоград-Воронеж.
Наш маршрут до порта Кавказ был проложен следующим образом: Саратов-Ольховка-Новогригорьевская-Клетская-Морозовск-Цимлянск-Семикаракорск-Батайск-Азов-Тимашевск-Темрюк-Ильич.

На Трассе Сызрань-Волгоград трафик не очень большой по ночам, что позволило нам добраться к двум часам ночи к месту нашей ночевки. А заночевать мы решили в машине, немного отъехав от Ольховки. В общем, стратегия такова: раскладываем заднее сидение и большую часть времени проводим в горизонтальном положении. Это позволяет экономить силы, больную спину и вообще, периодически можно поспать. Хорошее решение. Было намного легче, чем корячиться впереди сидя, борясь со сном и ломая позвоночник.

Место у монастыря (Белогорье) было занято, поэтому поехали за меловую гору, за пещеры в поля. Заехали так, что с дороги нас не видно и при свете дня мы уже ни за что не нашли бы это место. Очень холодно, но мы вырубились и проспали часа 4. Тут у нас еще приятный бонус нарисовался: часы перевелись на Московское время, и появился еще час в запасе. В дороге это классный подарок. Проснулись, вроде как даже выспались, но темно и до рассвета далеко. Холод собачий. Все-таки решили до рассвета ехать вперед, а уж, когда рассветет, заморачиваться с завтраком. Я сажусь за руль и с дальняком, по пустой дороге, едем к трассе М6. На М6 машин в это время мало, и мы к 7 часам утра, уже практически добрались к переправе в Новогригорьевке. Разворачиваем полевую кухню среди колхозной бахчи. Полкило пельменей влетело на ура. По прежнему очень холодно. Я уже начинаю волноваться, как там на море? Сможем ли покупаться до сыта?

Но только вперед! Новогригорьевка порадовала новым асфальтом вместо той пыльной и тошной грунтовки среди поля. А вот между деревнями, в направлении Клетской, дорожка стала еще более раздолбанной. Тем не менее, в 9-10 мы уже в Суровикино. Наш путь на Юг, и солнышко все-таки начинает припекать. Фуууу, отлегло. Тут я озаряюсь счастливой мыслью: все у нас получится!!!
Таким образом, периодически меняясь то рулем, то лежбищем, проходим М-21, ныряем в Морозовск. Традиционно проезжаем через сам город, чтобы не давать ментам надежды. Держим путь на Цимлянск. Там дорога хорошая. 120-140 реально держать, если бы не тысячи хомяков по пути. (это зерновозы с прицепом так зовут). Идут связкой, очень близко к друг другу. Очень тяжело обгонять на двух полосной дороге такие составы. От Цимлянска до Шахт дорога просто убойная. На ней можно оставить всё: подвеску, колеса, защиту, бампер, машину, душу, зубы, печень… Таких валунов я не встречала давно. Даже грузовики тормозили до полной остановки перед такими ямами. Но я доехала до конца этого полигона для отработки бомбовых ударов, и даже ничего не оторвалось, что, кроме как чудом, объяснить не могу.
Недалеко от Староминской меня ловят менты. Я пропустила знак СТОП, плюс спящий и не пристегнутый пассажир сзади. Пассажир в доли секунды проснулся и как-то влет оказался спереди. А мент потрепал меня за ухо и потребовал, чтобы я была внимательней. В принципе, я ему твердо дала понять, что денег у меня нет, я согласна только на протокол. Но видать добрый он к тёткам был в тот день, а может мои звёзды так сошлись. Отпустил восвояси.
К четырем часам по московскому времени мы заезжаем в Азов. Там плотно обедаем в татарском кафе. Дороговато, но вкусно.


Солнце уже склоняется к горизонту, а наш путь идет на Тамань через Тимашевск. Печально известный стоячий переезд избегаем, заехав в город. Развязки проходим быстро. Темнеет окончательно. Едем через город Славянск-на-Кубани. Вадим решает, что кольца по объездной это муторно, а ехать через город будет прям зашибись. Зря. Везде камеры, везде 40. Все верещит, орет, истерит без остановки. Наши помощники надрываются, а мне чего-то хочется всю эту шумную гвардию выкинуть в окно, особенно Федьку, который после каждого поворота теряет маршрут и трепет нервы, потому что ищет его потом по полчаса, требуя то разворачиваться, то вернуться лучше домой, то вообще глося: "всёпропало, валим отсюда". С Темрюком такая же история. Но так или иначе, мы добираемся до Ильича, до первого накопителя в 22-30 по Москве. В руках у нас электронный билет, купленный заранее. Быстро, без очереди, пролетаем по косе до второго накопителя, т.е. не теряем время на очередь в кассу. Быстро досматриваемся, грузимся на паром. В этот раз нам достается самый большой греческий паром. Настроение отличное, пахнет морем, все прошло быстро, мы даже задуматься не успели.



Паромы оборудованы буфетом, где цены как в Шереметьево, туалетом, где можно и умыться и в душе поплескаться.
Наш Бегемот в толпе среди своих. Наверное, впечатлениями обмениваются на своём автомобильном языке.




Плыть минут 30-40, так что соскучиться по берегу не успеваем.


Всё. В 12 ночи по Москве мы съезжаем на землю полуострова Крым.

А вот тут засада. Мы предполагали, что переправа будет долгой, и мы будем стоять как минимум до утра. Заодно и поспим в машине. А тут возникла необходимость среди ночи, не ориентируясь в большом чужом городе, искать ночлег. За город заехать не вариант, там степь кругом и масштабное строительство трассы Таврида. Да и куда ехать, если темень вырви глаз. Конечно, по пути стоят люди, предлагающие свои койки. Но это как в машине, только за деньги. Наконец-то натыкаемся на гостевой дом. Цена за ночь повергает меня в шок. 2300 за ночь. Так мы еще нигде не попадали. Но номер чистый, большой. Все удобства есть и машина под окном. Я вздыхаю и говорю себе: «Это Крым, детка, мать его. Привыкай!» и заваливаюсь спать на белых простынях.


Утром, конечно, проснулись поздно. Решено было ехать до Симеиза. Хотя сомнений и мук выбора было много. Из плюсов: удобное местоположение, моя любимая гора Кошка, чистое море, природа вокруг, гора Ай-Петри, Скала Дива, ну и конечно же, широко известный в узких кругах проводник Леший. Очень хотелось вместе с ним походить по перевалам. Из минусов: ландшафт (с моря все время в гору и лестницы, лестницы…), космические цены, перманентная разруха. Потом мы это рассмотрим все более пристально, и не все так было страшно там, как казалось с материка. Хотя место довольно-таки дикое, хоть и богатое на достопримечательности.

Добраться до ЮБК можно двумя путями: по общедоступной трассе на Симферополь и малодоступной, но живописной дороге вдоль побережья по серпантину. Подумали, что после Джилы-Су нам любой серпантин – не серпантин, а живописности и безлюдности хочется, поехали вдоль моря. Как и ожидалось, дорога прошла в диапазоне средней тяжести (видали и по-круче). Но сначала мы едем вдоль новой строящейся трассы Таврида. Пейзажи за окном близки к Тамани в это время года, т.е. выжженная степь, небольшие горки и пересохшие соленые лиманы.




Но работы по строительству новой трассы ведутся активно, много техники, людей задействовано с многих регионов. Еще и археологи копают курганы, на которые наткнулись в процессе разработки грунта. Работа кипит со всех сторон, а мы отдыхать…

Первую остановку решили сделать в Судаке. Ознакомиться с крепостью, поесть, размяться и отдохнуть. Древняя крепость произвела довольно приятное впечатление, как и сам городок.

Крепостная стена кажется бесконечной


Крепостей на побережье много, практически в каждом городе. Есть и турецкие, и греческие. В Судаке крепость масштабная и наиболее сохранившаяся. Поэтому гуляли мы по ней часа два, заодно попалась прекрасная смотровая площадка с видом на море.


Теперь понятно, что мы добрались до моря!


Наша прогулка продолжается и во внутреннем дворе.


У очага, в башне


Вид сверху на Судак





Пляж тут очень многолюдный, с полным комплектом развлечений.





Мы еще и внизу немного погуляли, в самой крепости

Здесь часто проводятся различные мероприятия, рыцарские турниры, мастер-классы.

Пора отправляться в центр искать столовые и магазины. Еда нас порадовала и качеством, и ценами. А еще в Судаке мы сделали очень ценное приобретение: местную сим-карту. Всего за 200 рублей 3 Гб интернета и бесплатные звонки внутри сети. Очень хорошо она нас выручила в последствии с интернетом
Переделав все приятные и необходимые дела, продолжаем двигаться вдоль побережья. Проезжаем Коктебель, гору Кара-даг, мы еще сюда вернемся. Очень красиво!






Следующая остановка в Малореченском. Красивая церковь-памятник Николая Угодника в память о погибших моряках-подводниках.


Очень ухоженная территория около церкви. Приятно было немного походить не спеша.



Само Малореченское хорошо просматривается

Такие зеленые сосны!!!


На эту смотровую площадку вход платный

ну и ладно. Зато скоро кактусы зацветут



Якорь со дна моря, тоже как памятник.

Последний взгляд на сей уютный уголок.





Много мы населенных пунктов проехали. Пляжи на всем протяжении береговой линии. Много авто кемпингов, палаток, которые располагаются непосредственно на берегу. Дорога проходит очень близко от моря, но народ ко всему привычен. Его ничего не напрягает.
Немного поплутали в районе Алушты, но все-таки выбрались. Федька работает в своём любимом режиме «Кручу-верчу запутать хочу», но быстро нашли дорогу и вот, мы уже проезжаем поселок Гурзуф, где находится знаменитый лагерь Артек. Начинается Большая Ялта, где проживает 180 тыс. человек местного населения. После Алушты серпантин кончается, трафик резко возрастает.


Кругом снуют знаменитые троллейбусы Симферополь-Ялта, время в пути 3.5 часа.


Въезжаем в зону сухих тропиков. Природа за бортом тоже меняется (+28 и ясно). Зелень бушует, не смотря на осень. Кругом кипарисы, можжевельник, пальмы, ну и, конечно, знаменитая Крымская корабельная сосна. И горы, горы. Внешняя гряда Крымских гор справа от нас тянется до самого Севастополя. А я напоминаю, что мы находимся на Северном побережье Черного моря, на южном берегу Крыма в Большой Ялте, на Севастопольском шоссе. Так мы и будем двигаться среди бешеных машин по этому территориальному образованию до самого Симеиза. До которого от Ялты всего 20 км.

Уже вечером, в 18-15 по Москве мы добрались до места назначения. Заранее ничего не бронировали, т.к. всегда в новом месте предпочитаю осмотреться. Заехали и очень расстроились. Каким мы его увидели – Симеиз: сразу застопорились в узеньких улицах. Федька окончательно потерялся и перестал вообще соображать где он находится. Основная масса народа передвигается на мопедах и мотороллерах. Очень много машин с украинскими номерами. В общем и целом, полный хаос. Сразу бросилось в глаза, что большинство приезжих машин брошено на узеньких улицах. Там и пройти то сложно, а все ездят как то. Даже газели снуют. Я уже догадалась, что снять гостевой дом со стоянкой большая удача. В конце концов, мы решили все-таки оставить машину и дальше передвигаться пешком. Зашли в один расхваливаемый всеми ГД, там жесть, больше похоже на общежитие таджикских рабочих, и ни о какой стоянке на территории речи нет.
Тут я совсем сникла: уж если такое расхваливают, то что ж нам достанется? Решили, посмотрим еще один дом, и если нечто подобное, то рванем в Кацивели. Там есть места приличные, но само место глухое. Созвонилась по следующему номеру и пошли плутать уже ни на что не надеясь. А вот тут удача! Я даже и в самых смелых мечтах о таком не мечтала. И вход отдельный, и кухня в номере упакованная, и номер большой. А выйдешь на балкон – перед глазами гора Кошка, скала Дива и МОРЕ!!!

С балкона смотрим во двор, там еще 8 машин помещается

Наш вечный спутник - живая кошка



На балкончик свисает можжевельник. А улица тупиковая, машины не ездят, и стоянка на территории! Двор зеленый, ухоженный. В общем, мечты сбываются и без Газпрома. Теперь я каждое утро здоровалась с кошкой (и с каменной, и с живой), а каждый вечер говорила ей Спокойной Ночи! Этот номер сразу примирил нас и с узкими улицами, и с довольно-таки загаженным центром, даже с огромными ценами на еду. Из минусов по ЮБК ещё отмечу маленькие пляжи, отсутствие переодевалок, туалетов и скудность общепита. Обилие лестниц, постоянное передвижение по ним вверх-вниз (особенности ландшафта) для нас «сидельцев» скорее плюс. Но это кому-как. Цена за номер была вполне приемлема 1800/сутки.
А вечером было море… Оно было чистое теплое и прозрачное, даже бархатное.



Совсем не такое, к какому мы привыкли в Дивноморском. Гораздо чище и прозрачней.



Возможно, это из-за того, что полуостров частенько омывается низовками (глубинные холодные течения, подобравшиеся к берегу по тем или иным причинам). Прижились мы тут в конце концов.



На следующий день запланирована обширная программа по изучению поселка и окрестностей.
В Кацивели мы все-таки попали после обеда на следующий день. Кацивели – это соседний малообжитой поселочек с малоразвитой инфраструктурой, который находится по другую сторону горы Кошка.




Но тем не менее, в нем есть на что посмотреть. Во-первых, радиотелескоп, который видно издалека.


Во-вторых, устричная ферма, которая расположена в открытом море напротив пляжа. Она же снабжает устрицами и мидиями все побережье. Я их не ем и не люблю, но кто любитель – надо есть осторожнее: в них могут попадаться маленькие жемчужинки.
выглядит эта ферма как маленькие черные треугольники вдали от берега в открытом море


Самая главная достопримечательность – это огромная береговая пляжная зона и чистейшее море, ради чего мы пошли пешком 5 километров в гору.



Между Кацивели и Симеизом расположены очистные сооружения (что для поселков редкость),
да и устрицы постоянно очищают море. В общем, самый чистый отрезок Черного моря. Дорога между поселками живописная.



Правда по горам потаскаться пришлось, где то и пыли поглотать, но спуск к морю – прекрасная тропа через сосновый парк, и вот оно море!!! Народу практически нет, море как слеза, пляж галечный, длинной два км. Ну что еще надо для релакса? Кстати, не смотря на диковатость места, пляж оборудован переодевалками, туалетом, и душем с пресной водой.


Говорят, раньше была в свободном доступе прекрасная территория Дома Творчества Ученых, что привлекало туристов для неспешных прогулок. Но эту территорию в прошлом году отжали ФСБшники из охраны Президента. Теперь все закрыто и задраено, даже в щелочку не посмотришь. Да, немного обидно, конечно, когда ты осознаешь, как сильные мира сего тебя имеют и забирают все самое лучшее, а ты в бессильной злобе можешь только проскрипеть зубами «СССУКИ!!!» … Ну а с другой стороны, что себя на обиды тратить, когда можно радоваться тому, что у нас есть? Вот мы и порадовались сполна ласковому прозрачному морю, огромному пляжу, запаху сосен, чистому мирному небу. Хорошо позагорали и поплавали.





Дорога в Симеиз пошла гораздо быстрее, так как все-таки с горы идти легче, чем в гору. Поэтому на место прибыли с опережением графика. Время до заката было много, так мы решили еще и на скалу Дива залезть, там встретить закат. Вот по чему я в Крыму скучала, так это по закатам, когда солнце садиться каждый вечер в воду, по солнечной дорожке, отражающейся в воде, по этому волшебству, когда солнышко постепенно погружается в море каждый раз по-разному… На ЮБК солнце и встает из-за гор и садиться в горы, поэтому и светает позже, и темнеет раньше. И только в одном месте..., но об этом позже. За закатами надо ехать на западное побережье Крыма. Но это уже не в этот раз. Мы будем радоваться тому что есть, поэтому заберемся на скалу Дива и посмотрим закат оттуда. Скала Дива образовалась в процессе землетрясения в 1927 году, когда высота волн достигала 10 метров, и трясло не слабо. Когда-то гора Кошка, скала Дива Монах и Лебедь были единым целым, но расколола их природа и образовался такой вот неповторимый ансамбль.



Симеиз с греческого так и переводиться- неповторимый, особенный. А еще Симеиз известен как курорт «голубей». Мы, конечно, напряженно всматривались и подозрительно приглядывались (особенно Вадим) ко всем, но пидерастов встретили только один раз и то не в Симеизе.

На Диву забраться можно по ступенькам, прорубленным в скале,

а можно и по таким деревянным мосткам для любителей экстрима.

Мы пошли по ступенькам. Все рассматривая по пути. Кадры из фильма «Человек Амфибия» вполне узнаваемы. Ведь с этой скалы и нырял главный герой-Ихтиандр.

Подъем не тяжелый. Вот, минут через 10-15 мы уже наверху.


Картина открывается завораживающая. Вот Симеиз как на ладони,



Зеленая жемчужина среди гор





До Ай-Петри кажется рукой подать.



Шлю зубцам Ай-Петри воздушный поцелуй, я вас еще поглажу рукой и поползаю на четвереньках! Ждите!
А с другой стороны Кацивели. Тоже прекрасно видно и радиотелескоп, и ферму, и знаменитый Аква парк с морской водой.

Мы только что оттуда пришли, теперь издалека любуемся. А внизу голубое-бирюзовое море ласково бьется о скалы. И на фига нам горевать? Я лучше полюбуюсь на закат в горы. А он по-своему прекрасен.




Вообще мне нравится наблюдать и за закатами, и за рассветами. Есть какая то завораживающая нота, которая заставляет замереть хоть ненадолго, когда уходит день или приходит новый. Невозможно это словами объяснить, это надо смотреть и смотреть много раз. А тем временем начинает темнеть. Надо пускаться вниз. Хорошо, когда кто-то ждет тебя на берегу.




Немножко покарабкались по валунам. От влажности камни скользкие. Тут надо очень осторожно передвигаться.



На закате камень отдал мне своё тепло. Кто сказал, что они холодные? Ещё какие теплые!



Когда совсем стемнело, перед сном, немного погуляли по паркам-рынкам-магазинам.
Отчего же люди не летают как птицы? вот взяла бы и полетела...



В поселке все есть, только цены… Как на Крайнем Севере. Подумали и решили: завтра в Ялту завалимся на маршрутке. Чем не приключение? Заодно и цены поглядим.

Мы хорошо помнили, что путешествия на маршрутках для нас никогда ничем хорошим не кончались, но брать машину не очень хотелось в связи с неизвестностью на тему парковок в Ялте. Знаки с нарисованным эвакуатором и колоссальное количество машин нам бросились в глаза ещё по пути в Симеиз. Поэтому, чтобы избежать еще и приключений по поиску машины в незнакомой и враждебной местности, мы из двух зол выбрали меньшее.

Встали пораньше, пошли на Кольцо, сели на 115 маршрутку и поехали неспешно вдоль побережья мимо Алупки, Мисхора, Гаспры, Ливандии и Ореанды прямиком к автовокзалу в Ялте. Заодно изучили населенные пункты из окна автобуса. В Ялту мы не просто праздно шататься поехали, а с определенной целью. Планы у нас сначала изучить Никитский Ботанический Сад. Жаль, что в сентябре там мало цветов цветет, зато кактусы в самом расцвете. Потом будет морская прогулка до Ласточкиного гнезда.
От автовокзала в Ялте надо на маршрутке добраться до поселка Никита (ни в коем случае не та троллейбусе). От нас, Слава Богу, один такой троллейбус сбежал. Маршрутка привезет прямо к входу, а вот с троллейбуса идти очень далеко. Так вот. На маршрутке, набитой под завязку людьми, мы добрались до сада. Сразу пошли на нижний ярус смотреть кактусы. По этой же дороге можно попасть к морю, на пляж и к пирсу.
Оранжерея с кактусами располагается на нижнем ярусе парка. Нас встречают такие кактусные сторожа




Кактусы нам очень понравились. Каких колючек там только не было! Большие, больше чем деревья



маленькие, зато количеством берут


Я со слепу подумала, что змеи вылупились



громадные… Они даже крышу проломить хотят


Некоторые цвели необычными цветами.




Какие-то монстры завивались в причудливые фигуры.


Ненадолго почувствовала, что я в Африке среди кактусов и пальм

Вышли из оранжереи, а тут небольшой сад.

Только собакин грустный


Мне очень интересно было посмотреть на все это великолепие. Немного посмеялись над черепашками. Одна была особенно наглая, всех сталкивала с плота.


А вот на верхнем ярусе было откровенно скучно, хотя и погуляли там подольше.



Просто обычный сад с большими деревьями, беседками и лавочками.


Земляничное дерево. Ствол очень гладкий и невероятно твёрдый, а весной сбрасывает шкуру как змея


Шишки-громадины

В зарослях фисташки можно и передохнуть

По утоптанным тропинкам пора возвращаться по потихоньку на маршрутку


Хотелось гранату сорвать на память, но вдруг камеры...



Ривьера, Гуамка, Тиссо-самшитовая роща гораздо интереснее и насыщенней. Хотя, когда в Никитском саду цветут цветы должно быть очень красиво. До бала хризантем оставался месяц. Мы в любом случае не попадаем. Немного разочаровались, но поехали в Ялту на Набережную в надежде, что морская прогулка нам поможет поднять настроение.

Если говорить в целом, то Ялта не понравилась от слова совсем. Суетный, набитый людьми и машинами город. Люди какие-то неприветливые, машин полно, пробки, толпы… Еще и в столовой обманули. Набережная какая то лысая, неинтересная.


Чем-то напомнила кусок Новороссийской набережной во время ремонта. Не знаю, кому тут удается отдохнуть, нам здесь удалось только устать. Даже не стали дожидаться вечерней набережной, которая по слухам красива именно в огнях, хотя в планах и стояло. Просто разочаровались и не стали себя насиловать.
немного повеселее смотреть на море. Тут причаливают всякие катера, корабли...

и даже крутейшие яхты


А ветер тем временем набирал обороты. Море становилось все более неспокойным. Все равно решаем плыть до Ласточкиного гнезда. Вот уж, о чем не пожалели! Прогулка была веселой, с нотками экстрима. Пароходик шатало и бросало. Нас окатило пару раз волнами. Прогулка вдоль берега очень познавательна! Я уже заметила, что морские прогулки по интересности не заменит ничего. Самые красивые и захватывающие виды можно наблюдать именно с моря. А в Ялте в этом плане есть на что посмотреть: современные и построенные еще в СССР санатории, королевские дворцы неописуемой красоты, церкви. А природа какая!!! Окрестности Ялты оказались гораздо интереснее самой Ялты.
Качаясь на волнах отплываем от берега. Ялта довольно современный город

Корабли, которые использовались в разных фильмах Ялтинской киностудии давно стали ресторанами




Знаменитые зонтики-грибки, которые подарили с выставки "Промышленная продукция США" в Сокольниках в 1960 году


А меня поражает красота береговой линии, обилие санаториев, зеленых парков. Цари знали где строить свои дворцы!


Не зря здесь поправляли здоровье космонавты, писатели, все знаменитые личности



Стройка санаториев идет полным ходом, теперь уже в наше, российское время.



Береговая линия просто не имеет пустоты - кончается один санаторий, сразу начинается другой.


Санаторий в виде летающей тарелки, или циферблата, кто как видит. Построен перед самой перестройкой в 1984 году.



Православные церкви попадаются часто, видно издалека сверкающие на солнце купола

Мусульманский дворец-малютка с моря как игрушка.


Для тех, кто не может ходить к морю вверх-вниз во многих санаториях построены специальные лифты.

В общем, кто планирует поправить здоровье в прекрасном месте у моря, кто любит отдыхать в одном месте ( а не мотаться как... как мы, короче), тому можно выбрать санаторий именно здесь, согласно собственному бюджету (немаленькому). А если учесть, что у многих санаториев свой пляж, (страшный дефицит свободных пляжей на этом побережье), то выбор однозначен.



Но вот впереди замаячил дворец Ласточкино Гнездо. Хотя когда-то, давным-давно это была небольшая деревянная дачка на скале. Только потом дачника выгнали, и цари построили здесь небольшой дворец себе. А что, место-то зачетное! Ласточкино Гнездо с воды выглядит намного интереснее, чем на суше.

Но природа безжалостна. В 1927 году землетрясение и 10 метровая волна разрушила часть скалы, и дворец повис в воздухе, а потом уж сильные мира украинского пообтесали скалу, чтобы можно было в пьяном угаре нырять сразу из-за стола в море. Теперь приходиться укреплять сооружение и с воды и сверху, чтобы это чудо просто не упало в море.


Вообще, все дворцы, все красивые сады и парки в Крыму были возведены и посажены с одной банальной целью: лечить туберкулез у себя и своих близких после сырости Петербурга. Потом лечились коммунисты и их главари, поэты, писатели, простые люди. Оно и правильно. Воздух здесь необыкновенный. Огромные плантации корабельной сосны, горы, море… И вылечивались же многие без антибиотиков.
А нам предстоит непростая швартовка и высадка из скачущего бешенного судна на берег. Не сразу, далеко не с первого раза удалось пришвартоваться, мужики-матросы профессионально нас выдернули на берег. УРА! Под ногами твердая почва. У нас в запасе полчаса. Больше нельзя. Никто не даст гарантию, что море не станет сильнее штормить, и мы сможем вернуться так же на кораблике. Если опоздаем, пойдем маршрутку искать. Поэтому время не теряем, бежим по лестнице вверх, к замку. Вблизи он уже не производит такого величественного впечатления. Маленький, трогательный он какой-то.




Зато виды на море и окрестности прекрасные.


Горы вокруг

Народу только многовато на маленьком пятачке возле гнезда, и везде торговля, еда, сувениры.
Незаметно подошло время прощаться с Ласточкиным гнездом



Долго нам там рассиживаться и любоваться видами не пришлось. Уже виден наш кораблик Азов внизу. Теперь нам предстоит обратная процедура запрыгивания на бешено шатающийся теплоходик. С этим мы так же успешно справились, хотя нервы пощекотало. Назад путь был гораздо спокойнее. А может капитан просто опытней. Гид нам по дороге все еще раз рассказал только в обратном порядке. Ну а что? Повторенье – мать ученья. Вот уже виден большой маяк,


пора пришвартовываться к пирсу Ялты.
Посоветовавшись, мы решили возвращаться в Симеиз. Дабы время не терять ни на какие ночные набережные и грязные пляжи, а успеть поплавать и покачаться на волнах в чистом, теплом и таком чудесном море у Дивы.
По итогу дня: Все что в море у набережной Ялты – красиво! Яхты, кораблики, прогулки… Все что на суше как-то не очень… Но в Симеизе нет таких прогулок, вот в чем беда, так что немного смирились с Ялтой, хотя повторять не будем ни за что!
А в немного штормящем море мы знатно покувыркались в волнах в этот день! Никакая Ночная Ялтинская Набережная не сравнится!

Каждое мое путешествие я немного зацикливаюсь на каком-то одном действии. Просто так получается. Помню, как на ярославском направлении мне понравилось залезать на разные высокие башни и часовни, на Тамани мне позарез надо было залезть во все раскопки. А вот здесь мне до ужаса хотелось встречать рассветы и рассматривать закаты в разных местах. Зрелище, скажу я вам, просто всепоглощающее и очень интересное. Весь следующий день мы этому и посвятили (и не только этому, и не только этот день). В отпуске хочется поспать подольше, это факт. Но интересное посмотреть тоже хочется. Маленько припозднились мы с утра, но ускорив темп, все-таки встретили рассвет в чудесном месте Крыма: в Форосе, у церкви на розовой скале.

Сам по себе Форос в Крыму имеет большое значение как в политическом масштабе, так и по красоте места.


Именно в Форосе Горбачев построил себе огромную дачу, которая располагается как вглубь гор, так и имеет собственную вертолетную площадку, причал, огромные площади земель и строений. В настоящее время на дачу частенько заруливает как Президент, так и его свита, и мэрия Москвы. Четыре сторожевых катера, стоящих на рейде в море и перекрытые спуски к самому Форосу, а также обилие ментов с московскими номерами в окрестностях Фороса, подсказывают нам, что ВВП от нас не отстает, он здесь, в Крыму, на даче Горбачева вместе с нами глазеет на местность и море.







Оказалось, что мы не ошиблись. Президент действительно в это время был в Форосе, открывал кинофестиваль.


До поездки в Крым я очень часто слышала разговоры, что нет достойных отелей, разруха, людей мало, сервис нулевой, совок в загибе и т.д. и т.п. Не всё это правда. Сервис да, хромает. Разруха присутствует в основном из-за самостроя, начатого хохлами, а потом брошенного на тех этапах, на каких их застали известные события. Непонятно, кто все это будет демонтировать, чтобы привести в божеский вид парки, береговые линии, природу, наконец. Хочу заметить, что рядом с постройками СССР вырастают новые, современные отели. Удивил огромный санаторий Мрия, возведенный на средства Сбербанка в 2015 году, в Понизовке. Он просто огромен (вертолетные площадки, причалы имеются). Цена от 14000 до 500 000 рублей за сутки. Парадоксальный санаторий: сбербанка в Крыму нет, а санаторий есть, построили его в Российское время, а назвали по-украински (Мрия в переводе с укр. – Мечта). А людей на берегу, если по мне, так ещё и с избытком.
Но тут голову ломать можно долго над крымскими парадоксами, лучше будем любоваться на природу, равной которой нет нигде и изучать богатую историю полуострова.
Все замерло в предрассветной дымке



Тем временем, мы, в аккурат к рассвету, приблизились к довольно известной церкви на розовой скале, которая тоже много пережила: и расцвет, и гонения, и разрушения. Даже ресторан в ней был, где Хрущев гостей принимал. Но, в конце концов, церковь восстановили и вот она, красавица, стоит перед нами.


У церквей на побережье есть еще одна важная миссия – они служат маяками для моряков и ориентирами как для морских, так и для сухопутных путешественников. Может поэтому их до конца не разрушали во времена советской власти? Тем временем, солнце величественно и медленно выплывает из-за горы, окрашивая море в розовый цвет, гору в желтый, а купола в золотой.

Очень красиво. Во все глаза смотрю, потому что рассвет быстротечен и все волшебство просыпающейся природы вот-вот исчезнет.

На скале я чувствую положительную энергетику, уезжать, конечно, не хочется.

Но впереди еще много интересного и мало времени. Поднимаемся на Байдарские ворота. Здесь есть неплохая смотровая площадка, а также выезд на Царскую дорогу.
Солнце, тем временем, всё выше.


Становится жарко. Пора отправляться к Байдарским воротам...

Байдарские ворота как сооружение были построены в честь окончания строительства дороги Ялта-Севастополь, а если привязать их к местности, то означают перевал (границу) через главную гряду Крымских гор.




Царская дорога сама по себе стала достопримечательностью Крыма. Строили ее 29 лет, в царские времена, вручную долбили породу, вывозили где на тележках, где вручную. Адский труд. Хочу сказать, что во все времена труд дорожников был адским, но в те времена… Просто царям нужно было сообщение между их многочисленными дворцами и сообщение с Ханским дворцом в Бахчисарае. Ведь со скуки умрешь в дворце по полгода сидеть. Интернета тогда не было, а поговорить охота. Вот и построили, как смогли. Узенько, 170 поворотов (серпантин такой), очень живописно среди леса и гор, но я туда поеду с другой экскурсией, а пока мы любуемся на церковь, на море, на горы с высоты.


Возвращаемся на Севастопольское шоссе, по нему ехать быстрее и безопаснее. Наш путь лежит в Бахчисарай. Там совсем другой Крым – татарский. По Севастопольскому шоссе пролетели достаточно быстро. Машин еще мало, т.к. утро. Не доезжая Севастополя, поворачиваем по указателю на Танковое и попадаем по узенькой дорожке за внутреннюю гряду Крымских гор. А тут… Тут другой мир, совсем другой.



Проезжаем небольшие поселки. Видно, по постройкам, что тут установлены мусульманские обычаи, мечети, все аккуратно и немного необычно. Храмы на самой вершине горы.



То и дело попадаются стихийные небольшие базары и цены на них намного меньше, чем у моря. А горы… В небольшой дымке, в лучах солнца, они кажутся сказочными задумчивыми великанами.



Это потом мне стало известно, что внутри горы полые и заполнены морской водой. Между ними сложная система водного сообщения. В Крыму насчитывается более 300 пещер и только в 8 из них можно зайти. Остальные заполнены водой. Хотя бы одну пещеру я поставила себе в планы по посещению. Но не сегодня, потому что на сегодня очень плотный график.
По мере продвижения к Бахчисараю горы приобретают все более причудливые формы. Но это заслуга ветра и податливость осадочной породы.




Тут есть на что посмотреть даже по дороге. Только и успеваем головой крутить в разные стороны.



В ВОВ здесь были оборонительные позиции, ДОТы, партизаны. Крымских татар отсюда выселяли как предателей по Сталинскому приказу, потом они вернулись вновь. Да так здесь и живут. В общем территория с богатой историей, которую можно изучать и изучать… Одна беда – огромные пространства плодородной земли простаивают неиспользованными. Нет воды, нечем поливать. К середине лета все водные накопители, арыки, как правило пересыхают, весь урожай сохнет. Хохлы воду перекрыли, Крымский канал пересыхает. Но в этом году наблюдалась аномалия: хотя и не было проливных дождей в этой местности, все водохранилища остались наполненными под завязку даже в конце сентября, что мы и наблюдали своими глазами.



До Бахчисарая добрались быстро. Всего около 60 км от Симеиза. Бахчисарай городок вполне презентабельный, современный, с большим супермаркетом ПУД, низкими ценами на продовольствие. Но нам надо попасть в старый город. Ведь именно оттуда мы пойдем сначала в скальный мужской монастырь (действующий), а потом в древний пещерный город Чуфут-Кале. В самом конце запланирован обед и посещение Ханского дворца, с воспетым Пушкиным, Бахчисарайским фонтаном.
Чуфут-Кале - это город-крепость, один из 16 пещерных городов Крыма. Для изучения мы выбрали именно его, потому что именно он использовался дольше всех остальных и, соответственно, сохранился лучше. Еще подкупила его доступность: До него вполне можно добраться пешком. Всего-то каких-то пару километров в достаточно пологую гору. Заодно, по пути можно полюбоваться Свято-Успенским мужским монастырем, построенным в 8 веке н.э., ныне действующим, умыться в роднике на территории пещерного монастыря.
А мы, тем временем, уже проехали старый город. Старый Бахчисарай действительно сохранил старинный дух в своих узеньких каменных улицах, домиках, нагромоздившихся один над другим, уличных зазывалах, которые нарасхват тащат тебя то поесть манты, то посмотреть украшения, то купить сувениры.



Жаль, что мы не знаем местность, поэтому приткнули машину туда, где было доступней всего, хотя можно было проехать поближе к монастырю. Но впоследствии оказалось, что ничего не делается просто так, потому что стоянка хоть и бесплатная, но принадлежит кафе. Мы поняли, что без обеда нас тут не выпустят из цепких татарских рук. Пришлось соглашаться, о чем до сих пор вспоминаем с блаженной улыбкой на лице, т.к. лучшего кафе мы еще пока не встретили ни до, ни после.




По живописной дороге, среди деревьев мы отправляемся навстречу Чуфут Кале (в переводе еврейская крепость).



Можно добраться не только пешим, но и на уазиках за 2000 с экстримом и экскурсией. От уазеров и экскурсоводов еле отмахались, спокойно сами дошли до монастыря. Правда, немного послушали другую, попутную экскурсию.
Монастырем мы полюбовались снаружи. Он расположен в скалах,


Территория ухожена. Мы встретили много монахов в трудах


Это кельи монахов, здесь же администрация



Лик Богородицы проступил на скале



Монастырь достаточно большой и, безусловно, заслуживает более пристального внимания, но наша цель все-таки пещерный город.
По той же дороге мы упорно продвигаемся в лес,



проходим мимо древнего кладбища и вот уже показалась крепость на горе.



Периодически нас покрывают пылью машины и мопеды местных торговцев, но хотя бы мы идем в теньке, потому что солнце уже начинает жарить.
Чем выше мы поднимаемся в гору, тем красивее окружающая среда вокруг нас, тем интересней горные массивы, открывающееся нашему взгляду.



Наконец то мы у цели. Теперь можно передохнуть и купить билет внутрь.



Крепость выполняла не только жилищную функцию, но и оборонительную. Она расположена на самой высокой точке данной территории, все стороны света хорошо просматриваются. Поэтому фотографии у всех очень интересные получаются.




А еще тут можно очень неплохо полазить по всяким нишам, пещеркам, каменным подвалам, т.е. по остаткам древнего городища.






Ведь крепость была построена по одним источникам в шестом, по другим в 9 веке.


Если немного пройти вглубь крепости, то начинают попадаться более современные каменные постройки, неплохо сохранившиеся. Но это уже не древности, а 16-18 век достраивался.

Лучше всего сохранились молельные дома

Еще один из последних построек



Здесь очень хорошо просматривается Царская дорога. Мы достаточно высоко над ней.


А еще в этом месте очень хорошо медитировать, т.к. соединяются стихии: солнце, ветер, камень…

Надо было взять экскурсию, но на входе нам никто не предложил, а сами постеснялись спросить. Зато мы слышали как девушка-экскурсовод пела в этом подвальном помещении богатого дома. Акустика потрясающая!




Я вдруг нашла колодец с деньгами


Но брать не стала!

Уходить мне не очень хочется, но труба зовет.



До заката необходимо посетить Инкерман, где находится Свято-Клименский мужской монастырь. Там мощи Святого Климента, помолиться которому мне очень хотелось.
Выходим мы, значит, из крепости (кстати стена неплохо сохранилась)



и попадаем… Куда мы попадаем, даже теперь я не могу объяснить. Дорогу я знала хорошо, но повелась на тропу в непонятном направлении, где люди не ходят, а только уазики ездят. Хотя по пути попадаются очень много смотровых площадок, с очень красивыми видами на горы,





но идти километров 15 до Бахчисарая. А мы все идем и идем вглубь. Я понемногу начинаю догадываться, что ни фига мы ногами не дойдем, или это случиться к глубокой ночи, а не к обеду. И тут ангел-хранитель нам послал мужика на Уазике, который за 200 рублей спустил нас вниз. А еще он подвозил нас пару раз к интересным площадкам, много чего рассказал поучительного.




У меня полный восторг! А кому-то плохо и страшно. Но всем не угодишь. Я очень благодарна ему. Такой кайф я надолго запомню!
Но так или иначе, к обеду мы все-таки добрались до кафе. От дядьки теперь никакими силами не отмахаться, пришлось нам идти обедать к ним. И не зря! Обстановка была располагающая, воды было достаточно. Все было очень вкусно, особенно манты. Настоящие! Таких нигде больше попробовать не удалось. Да и чай из горных трав на высоте. Ну, конечно не так как на Медовых водопадах, по-другому, но все очень достойно.
С чувством исполненного долга отправляемся в Ханский дворец. Конечно же, нас развел какой-то дядька на 100 рублей за стоянку (да и не только нас). Но спорить было некогда, хотя надо было бы. Дядька собрал с нас деньги, купил себе мороженого и сидит жрет довольный. А нам надо осмотреть дворец.





Ну, что сказать...Погуляли по территории и сделали вывод, что мусульмане жили гораздо скромнее, чем наши графы и цари. Все аскетически, без особых вензелей, ничего лишнего.





Снаружи татарский дворец гораздо интереснее, чем внутри благодаря необычной росписи и лепнине.





Территория маленькая, не заблудишься, но все содержится в идеальном порядке



Кувшины из-под вина. Выпить цари в любые времена не отказывались.



Мы попали на фото-видео съемку свадьбы, поэтому поспешили ретироваться, решив посмотреть копию бахчисарайского фонтана в Воронцовском дворце.
А мы едем дальше. Нам еще предстоит посетить монастырь и встретить закат на самом красивом месте побережья – мысе Фиолент. А перед этим покупаться на Яшмовом пляже, спустившись к нему и поднявшись обратно по лестнице 800 с лишним ступенек.
Инкерман это район Севастополя. Там расположен скальный Свято-Клименский мужской монастырь. От Бахчисарая мы туда добрались быстро. Если б Федька нас не запутал, было бы еще быстрей. Монастырь расположен в скале.
Ориентир, который поможет



Там я не хотела фотографировать, даже фотоаппарат не взяла, потому что не за этим шла, как говориться. Хотелось побыть в тишине, помолиться, поблагодарить и попросить, найти какое-то умиротворение в этом святом месте. Тем более в монастыре есть костница. Конечно, она не такая огромная, как в Плещеево, но тоже заслуживает внимания. Небольшая коробочка с черепами и костями. «Мы были как вы, Вы будете как мы» … Есть над чем подумать. Я Батюшке обещала обязательно побывать здесь. И тут очень хорошо. Даже по кладбищу при монастыре походила совершенно спокойно и с интересом.
Ну вот и все. Почувствовала очень сильное облегчение и прилив сил, как мешок с плеч упал. Готова к серьезному спуску-подъему в 800 ступенек.
Наша последняя точка такого насыщенного дня - мыс Фиолент. Он находится так же в окрестностях Севастополя. Это изначально дачный поселок, в котором есть Свято-Георгиевский мужской монастырь.



К сожалению, совсем не хватало времени посетить его. Говорят, сами монахи проводят по нему экскурсии.



А мы катаемся с Федькой по окрестностям Фиолента. Эта сволочь опять водит нас по помойкам и заброшенным землям в колючей проволоке. Приходится пытать немногочисленных людей: как же нам добраться до берега? А то не ровен час заедем на какой-нибудь военный объект и нас там перестреляют как куропаток. Наконец-то с людской помощью путь найден (ну, как путь? Грунтовая дорога между дач присыпанная щебенкой), и мы у цели – мыс Фиолент. Вверху небо, внизу море, между ними лестница в 800 ступеней.


Сверху виды, конечно захватывающие. Невероятная синь моря, горы, скалы...




Из Севастополя ходят многочисленные кораблики, катера, лодки до Яшмового пляжа. Местные же отдыхающие проделывают этот путь на дню по три раза с рюкзаками, детьми, бабушками-дедушками. Их сразу видно по накаченным ногам и ягодицам. А мы ползем вниз. Через какое-то время вспомнили, что забыли в машине на чем сидеть, сгоняли вверх-вниз и опять ползем вниз. А лестница живет своей жизнью: продавцы торгуют всякой всячиной, кто-то рисует, кто-то фотографирует, кто-то откачивает ближних. В общем жизнь…
Но все имеет свой конец, и мы добираемся до пляжа. Пляж на меня такого уж сильного впечатления не произвел. Сверху все гораздо красивее. Ну пляж и пляж. Народу много, переодевалки, правда, имеются, что само по себе уже событие. Галька мелкая, вода по сравнению с Симеизом и Кацивели мутноватая и более холодная. Но выбирать не приходится, и мы купаемся как есть. Напряженно вглядываемся в солнце – успеть бы до заката совершить восхождение наверх. Ибо солнце будет садиться в горы и упустить момент можно запросто. Но солнце еще достаточно высоко, и мы купаемся вволю. Периодически подплывают плавсредства и воняют солярой. Так что, не очень нам комфортно на пляже, а тут еще массовый заплыв медуз произошел. Решаем все-таки идти наверх заранее, чтобы встретить закат уже немного пришедшими в себя после тяжелого подъема. И мы пошли… Сразу скажу: даже после такого «трудового» дня и долгого плаванья подняться реально. Мы успешно преодолели все 800 ступеней, а это этажей 20 примерно. Приходилось останавливаться, чтобы немного дать отдохнуть коленям, им пришлось тяжелее всего, но в целом особой усталости не было, даже не вспотели.
Время как раз немного погулять перед закатом. Сверху море и скалы в лучах заходящего солнца выглядят очень красиво - наглядеться не могу.




Еще, еще, не уходи, солнышко. Но солнышко не слышит, у него свое расписание, и я прощаюсь с ласковым светилом, и мы довольные друг другом расходимся.


Я передвигаюсь в сторону машины, а оно за гору. Еще немного гуляю по окрестностям в сопровождении стаи бродячих собак. Все. Темнеет.

Нам пора на базу. В полной темноте по Севастопольскому шоссе мы возвращаемся назад. Мы устали, но довольны. Еще долго обсуждаем увиденное за ужином. Все. Спать. Завтра опять поездка на запад.

Конечно, за один день успеть изучить Севастополь и его интересные места невозможно, поэтому пришлось делить на дни по темам: Древности и природа первый день и Флот Севастополя второй день. Поэтому на следующий день, мы с утра пораньше поехали в Балаклаву. Севастопольская бухта разрезана на много маленьких глубоких бухточек. В одной из таких маленьких бухт располагается маленький городок –Балаклава.



С моря его не видно, поэтому в советские времена здесь расположился секретный объект - Объект 820ГТС по ремонту подводных лодок и Объект 825ГТС - ремонтно-технической база (арсенал для хранения и подготовки ядерных боеприпасов). В настоящее время объект рассекретили и сделали из него музей. Туда мы и приехали с утра. Лодки заходили с моря в морской судоходный канал, потом, непосредственно в секретный комплекс





и только потом, путем сложных манипуляций по перекачке воды, оказывались на суше. При этом сам объект ни с воздуха, ни с земли не просматривался. Там их секретно ремонтировали, оснащали торпедами и отправляли снова на задание.




Надо помнить, что все это происходило во времена холодной войны. Очень рекомендую попасть в этот музей, будет интересно и детям и взрослым.
Заход лодок к месту ремонта. Здесь настроено по принципу шлюза



Экспонатов не много, но в обычной жизни такое не встречается


Дверь в ядерное хранилище



Дорога к самому секретному



Здесь можно прикоснуться к истории,


погладить лодку-малышку,




послушать экскурсовода очень познавательно, особенно про ядерное оружие и его сохранность.



Мне очень понравилась и экскурсия, и само место, где мы находимся. Думаю, все остальные секретные объекты построены примерно по этому образу и подобию. На экскурсию уйдет где-то часа 1,5. В музее достаточно прохладно. Ведь он расположен под землей, даже можно сказать под горой.



Вторую половину дня было решено посвятить Севастополю. Понятно, что для такого значимого города для страны полдня — это катастрофически мало, но что делать. Хотелось выхватить самое интересное и самое красивое. Севастополь мне очень-очень понравился. Это была любовь с первого взгляда. Я даже начала подумывать изменить Владимиру, но… нет, Владимир все-таки на первом месте в моем сердце остался, но Севастополь… Величественный, Славный, исстрадавшийся, но не сдавшийся почитаемый город.




Никого он не оставит равнодушным. Если брать в целом историю, то Крым всегда был лакомым куском для всех народностей. Расположение, большие площади земель, мягкий климат этому очень способствовали. Поэтому полуостров отвоевывали, дарили, возвращали, проводили референдумы… Всегда он находился в состоянии то настоящей, то перманентной войны. Вот и Севастополю досталось, но он выстоял. За это я его очень люблю и уважаю.
А мы решили сначала заехать в древнее греческое городище Херсонес (древняя колония), с которого все и началось, но не судьба была. Сначала мы обломались с парковкой. Удивительно, но при таком масштабном музее вокруг были только знаки, запрещающие стоянку и угрозы всех увезти на эвакуаторе. В результате, мы все-таки припарковались где-то очень далеко под знаком, запрещающим сквозной проезд. Пока дошли обратно до музея, пока я через забор оценила масштабы объекта прошло много времени.




Понимая, что кроме Херсонеса мы больше ничего не успеем, решили вернуться к машине и ехать в центр, к набережной. Основная задача была все-таки военный флот Севастополя. Да и где поесть ещё надо было найти.
В центре машин очень много, мы даже боялись опять не найти себе места. Но тут начал работать бизнес по-Крымски: дядька быстро нам нашел место на Нахимовской площади, за это мы пообещали ему пойти на морскую прогулку по Севастопольской бухте с экскурсией и с пристальным осмотром военных кораблей, стоящих на рейде в том числе. В результате мы нашли очень хорошее и не дорогое кафе, стилизованное под 70-е годы на бывшей швейной фабрике. А потом, после прекрасного обеда, отправились на Набережную, чтобы осуществить морскую прогулку. В этот раз море было спокойное, ветер ласковый, погода комфортная, а морская прогулка на современном катере очень познавательной и интересной. Нам очень повезло с плав средством вкупе с водилой, и он же являлся экскурсоводом. Да и везде так было: кто рулит, тот и рассказывает. Экономия фонда оплаты труда, совмещение профессий. Создалось впечатление, что он сам бывший военный моряк.
Мы плавно отчаливаем от берега и начинаем движение вдоль Севастопольской бухты. Экскурсовод подробно рассказывает обо всем, что мы видим: о памятниках, домах, сооружениях, церквях и, конечно же о всех военных и гражданских кораблях, которые нам попадаются по ходу движения.
Севастополь, в современном исполнении, с моря очень красив!

Батарея

Маяк


Памятник затонувшим кораблям в честь трагического события –вынужденного затопления российского флота 11.09.1854 года во время обороны Севастополя, дабы англо-французский флот не встал на рейд и не стал обстреливать город с берега.

Множество военных кораблей, которые несут вахту в Черноморских водах. Корабли, которые гасят все радиосигналы на многие десятки километров.

Есть корабль-плавучий госпиталь. В настоящее время стоит на приколе из-за дороговизны эксплуатации. Лечиться моряки ходят на борт.


Учебный корабль, на котором наш экскурсовод тоже провел немало времени.



Плавучие доки, в которые помещаются даже самые огромные корабли.


Попутно слушаем историю города и военную историю Российского Черноморского флота. Видим современные корабли.

Крейсер Москва



Но к ним подходить близко по-видимому нельзя. Смотрим издалека.
После посещения секретного объекта и наслушавшись про дизельные подводные лодки хотелось увидеть хоть одну. Увидели. Даже целых три. Одна старенькая, уже не используется,


а еще две из четырех на ходу, несут вахту у берегов Сирии - проект 653 Варшавянка. Одна отдыхала, другая была уже на винтах, а еще две были где-то у чужих берегов.


Кораблей в бухте очень много. Я, конечно все не запомнила. Это надо раз 5 по кругу все объехать, но какие смогла, попыталась описать.


Экскурсия не то чтобы понравилась, она поглотила, прошла на одном дыхании! Наш экскурсовод молодец. Свое дело знает в совершенстве!
Очень, очень все достойно! А мы уже сходим на берег. Даже слезы навернулись! Как нам все-таки в Крыму не хватает времени! Севастополь так, с кондачка не получается познать, осознать, проникнуться историей. Он заслуживает большего и внимания, и уважения. 35 батарея, Панорама, да тот же Херсонес и Владимирский храм, где крестился Князь Владимир и потом крестил Русь, да и наш ВВП вместе с Кучмой его реставрировали… Много тут достопримечательностей, которые у нас просто нет возможности осмотреть.





Севастополь героический, Севастополь исторический. С Греческого Севастополь переводится как город достойный поклонения. Со времен Древней Греции не переименовывался никогда. Как был Севастополем, так и остался. В этом его сущность.
Немного погуляли еще по Набережной, где нам тоже понравилось (не то что в Ялте), поели мороженого (очень вкусного). Надо было переварить информацию наедине с собой… Не хотелось ничего фотографировать, а захотелось нестерпимо вернуться вновь сюда и не на один день, а на много дней, пусть без моря и пляжа. Сразу стало тянуть обратно, даже когда мы еще от города не отъехали.

Солнце уже клонится к закату, поэтому решили, не доезжая до нашей базы 10 км свернуть в Парковое и искупаться, поплавать. В этом населенном пункте народ подъезжает непосредственно к берегу на машине. Можно проехать вдоль всего пляжа по широкой бетонке. Место неплохое для одноразового купания. Вдоль берега растут сосны, народу мало. Большинство подъезжает, плавает и уезжает. Нет ни одной переодевалки и ни одного туалета на всей протяженности пляжа. Диковатое место. Но нам и такое подошло, чтобы расслабиться в море. Вот так плавала медленно взад-вперед по ласковым волнам и наблюдала неспешный красивый закат на новом месте среди сосен, моря и гор.

Утром мы решили оставить в покое и дать отдохнуть нашему верному Бегемоту, а также дать отдохнуть друг другу друг от друга. Я решаю пешком отправиться на гору Ай-Петри, а Вадим решает весь день посвятить морю, пляжу и солнцу.
Ай-Петри, гора - окаменевший коралл, является самой посещаемой горой Крыма, хотя и находится на 17 месте по высоте среди гор Крымской гряды. Кто не был на Ай-Петри, тот не был в Крыму – говорят местные жители. Действительно, и по красоте ей равных нет и по красоте видов, открывающихся с вершины, ей так же равных здесь нет. Такой каменной короны (зубцы Ай-Петри) тоже ни у какой горы не встречала. Поэтому Ай-Петри королева среди гор. На нее я и пойду, но сначала все-таки поеду.
Долго думала, решала, прикидывала свои возможности и получился такой план: до Мисхора я доеду на маршрутке. Там есть 2 варианта: ехать на подъемнике за 400 рублей и ехать на такси с заездом на смотровые площадки за те же 400 рублей. Ехать на канатке 20 минут в переполненном допотопном трамвайчике (канатка Ай-Петри является самой протяженной горной канаткой России), поэтому решаю все-таки вверх с таксистом по красивейшей царской дороге среди леса по горе. Действительно, ну что я не видела в этих переполненных трамваях?



А вот назад я решила спускаться пешком по Кореизской тропе в гордом одиночестве. Палки не взяла, потому что верхняя часть тропы идет круто вниз по горной скальной породе. Зато потом лес, лес долго-долго и все сосны, сосны… Это я так мечтала, и вот что из этого получилось.
Таксист ждал прям на остановке Мисхора. Одна дверь открывается, и сразу заботливые руки тебя подхватывают и ведут в другую дверь. Быстро набрали целую маршрутку людей и поехали по серпантину вверх. Опять мне везет с водилой. Едет аккуратно, все рассказывает подробно: как дорогу строили, какие климатические зоны проезжаем, где что находится, где мы находимся, что видим, что надо еще посмотреть. Едем и наслаждаемся, информацию впитываем, на красивых местах останавливаемся, фотографируем.
Пруд с черепашками имеет стратегическое значение: его наполнили, чтобы в случае лесного пожара брать из него воду для тушения

Серебряная беседка. Сюда приезжают свадьбы на фотосессию


Мы уже достаточно высоко, поэтому можно оценить вид на горы

Понравилась экскурсия. Так, не спеша до верха и доехали. Дальше только пешком, на зубцы. Сначала иду лесочком небольшим, в нем хорошо, не скользко, а вышла из лесочка-то, а тут скользкие гладкие камни, а мы на высоте, как бы вниз не соскользнуть, но я иду только наверх. Выше и выше, на зубцы мне надо, на самый верх короны.




На зубцах народу видимо-невидимо. И я там была, за флаг держалась, чтобы ветром не сдуло.




Кто пешком, как я самостоятельно, кто с экскурсией, кто по особо экстремальным мосткам деревянным рвется.



В общем сошлись мы тут на вершине. А тут... Тут дух захватывает. Ветер дует, коралл под ногами как круглое стекло, кто-то на четвереньках у меня под ногами ползает (видать не только у меня скользкая подошва). Но все это такие мелочи, по сравнению с тем, что я вижу перед глазами. Такой красоты я еще не видела с высоты! Вижу море сливается с небом, сплошная синь невероятная! Мишка пьет воду из моря. Я ему машу рукой: «Мишка, я к тебе приеду, обязательно, обещаю!»



Вижу Кошечку свою с дорогой-хвостиком. Симеиз вижу, как на ладони (где-то там Вадим плещется).



А с другой стороны Ялта, Медведь-Гора (Кара-Даг).




Жаль, что я не взяла с собой фототехнику путевую, приходится пользоваться телефоном. Но боялась разбить в экстремальных условиях фотоаппарат. Приходится все самой



Полюбовалась на виды, да назад пора, если учесть, что тропу придется еще поискать среди леса. По ней и заблудится недолго. Но связь есть, МЧС работает по таким заблудшим у них давно все отработано.
Поэтому потихоньку, чтобы не поломать ноги, спускаюсь вниз по скользким камням. Мне удается устоять на двух ногах, но многие это делают на четвереньках, а некоторые на тарзанке съезжают вниз.
Сначала держу курс на обсерваторию

Не забываю разглядывать горы. Они очень красивы, картина постоянно меняется. Вот заслуженно это самая посещаемая гора. Не хочется уходить. Да кто ж меня спрашивает?


А я уже спустилась на конечную станцию канатки и мне предстоит интуитивно найти заход на Кореизскую тропу. Повезло с первого раза. Я заинтересовалась смотровой площадкой, которая находится слева от станции, и уже там наткнулась на указатель начала тропы.



Началось мое схождение вниз. Кое-где были метки, я их придерживалась. Но вначале действительно крутовато.



Еще и камни под ногами мелкие едут. С грехом пополам спускаюсь. Где на четырех ногах, где перебегаю, хватаясь за попутные деревья, но все под контролем, я не падаю в пропасть, не еду на заднице, значит все хорошо.





Главное обойтись без травм, поэтому скорость мне не важна. При всем при этом я бросаю взгляды наверх, откуда я спустилась и мне нравится и то, что я вижу – красота гор и леса, и мои возможности - то, что я еще владею своим телом в свои-то годы.
Держу курс на Воронью гору.



Где-то на середине моего пути я наконец-то приближаюсь к сосновому лесу.


Запах Крымских корабельных сосен тут просто валит с ног. Особенно среди молодых сосенок



Фитонциды, по-моему, называется этот запах. Дышу, надышаться не могу. Дышу по-йоговски, дышу по-Стрельниковой и еще дышу по разным методикам и ещё... Как это домой с собой забрать??? Не зря тут туберкулёз без всяких антибиотиков у людей излечивался. Хоть и лес, но местность все-таки гористая, поэтому передвигаюсь далеко не прогулочным шагом, приходится и карабкаться вверх, и вниз внапряге спускаться.




Настоящая оздоровительная тренировка. Так не хотелось, чтобы лес кончался! Но и эти 5-6 километров Кореизской тропы подошли к концу. Напоследок парочку растяжек-разминок в сосновом лесу (надо же размять напряженные мышцы).




Выхожу на финишную прямую, которая выходит на Севастопольское шоссе. По пути попадается народ, желающий подняться на зубцы. С видом знатока объясняю им дорогу. Надеюсь, помогла. Мне еще предстоит пройти шесть километров до Мисхора, а там уже остановка безотказной 115 маршрутки, до нашей базы. По дороге ко мне привязался велосипедист из Нижнего Новгорода без велосипеда, который за 6 километров дороги между Севастопольским и Алупкинским шоссе, рассказал мне всю свою жизнь как мужчины, так и путешественника.
Велосипедист увязался со мной в Симеиз, хотя ему надо было в Ялту. Но мне уже было все равно. Хотелось пить, есть, делиться впечатлениями, радоваться жизни. Руки-ноги целы, МЧС не потревожен, что еще для счастья надо? Только опустить свое пыльное тело в море и поплавать часок на закате дня. Так и получилось. Полное расслабление после интересного дня перед еще более интересным днём…

Раннее субботнее утро. Симеиз спит.



Чуть свет, а я уж на ногах. Бегу, лечу, боюсь опоздать на Кольцо. Сегодня мы опять разделяемся на разные участки. Вадим закрепляет свой успех на море-пляже-солнце, а я иду в горы в коллективе, с самым лучшим проводником-экскурсоводом-водилой всего ЮБК – Лешим. У него на экскурсии никогда не бывает пустых мест и билеты надо покупать заранее. Мы купили в первый же день за 1500р. Экскурсия называется Крымская Швейцария, Леший в миру зовется Алексей, а мы называемся компанией неравнодушных людей. В семь утра мы грузимся в небольшой автобус Мерседесс, за рулем Леший (зимой он занимается дальнобоем), и дружно направляемся с в сторону Фороса, к Байдарским воротам. Именно оттуда начинается местность, которая называется Крымской Швейцарией, хотя наш рулевой её называет Крым Таврический. С Лешим ехать очень весело. Водит он хоть и экстремально, но уверенно, знает он об истории Крыма не просто много, а очень много и малоизвестные исторические факты он постоянно вкладывает в наши головы. А еще постоянно шутит, сыпет прибаутками и шевелит заторможенных. Атмосфера постепенно становится дружеской и располагающей.
Первая остановка у церкви Форос на розовой скале.




Хоть я и была здесь, но на все взглянула другими глазами после рассказа Лешего об истории Фороса, церкви, о лишениях и трудных временах, о периоде расцвета и людях, которые приняли участие в истории Фороса. О супердачах сильных мира сего тоже было захватывающее повествование.
Вторая остановка Байдарские ворота, после которых мы выехали на Царскую дорогу. Здесь и начинается Крым Таврический. Путь Лежит к Кабаньему перевалу. Т.Е. я опять попадаю к Крымским татарам, но, с другой стороны. В Бахчисарае мы видели эти горы сверху, заезжали с Запада, теперь мы заезжаем с севера и попадем в сами горы, в их нутро.

У древних народов Крым назывался Таврида, в честь населяющих ее земли народов – тавров, а Крымские татары назвали полуостров Кырым, т.е. ров. Потом название немного изменилось, и по сей день полуостров называется Крым. А наш путь лежит в пещеру Скельская. По дороге Леший нам ведает об истории этого края, о пещерах и горах, о трагедии татарского народа. Слушать его очень интересно. Общение с знающими и увлеченными людьми приносит колоссальную пользу моему мировоззрению. Так, время за рассказами летит быстро, и мы уже на Кабаньем перевале. Наша задача подняться на гору Лысую, откуда виден весь Крымский хребет. Небольшой переход по лесу и вот, первый привал. Перед глазами самая высокая гора Крыма – Роман-Кош.



Остальные названия я просто не запомнила. Леший-то их все знает, но менее красивыми горы от этого не стали.



Небольшая прогулка, перекус, все организовано четко, по времени. А мы продолжаем наш путь в пещеру.
В своей жизни я была только в одной пещере, в Адыгее. Она мне показалась красивой и интересной, но Скельская пещера меня поразила намного больше.


птица Феникс



Говорят, Мраморная, в районе Симферополя, еще круче.
Заход в пещеру стоит 500 рублей, но денег за такую красоту не жалко. Как я уже говорила, горы в Крыму полые, имеют сообщающуюся водную систему. А Скельская пещера хоть и имеет длину 42 километра, но пройти своими ногами можно метров 500, не больше. За отдельные деньги можно спустится вместе со спелеологами в недра пещеры, поплавать там в подземных озерах, понырять с аквалангом и с еще большей пользой интересно провести время.




Но у нас другая задача, и я хожу вместе со всеми, затаив дыхание по этому подземному царству невероятной красоты. В пещере холодно и сыро, +5, не больше, но мы тепло одеты (куртки выдают на входе). Мальчик-экскурсовод очень интересно ведет экскурсию, показывает нам различные фигурки, которые создались в процессе взаимодействия холода, сырости, движений земной коры и осадочным породам.
Дельфин

Ведь этой пещере ни один миллион лет. А когда зажглась подсветка и перед глазами возник старинный рыцарский замок, наша группа просто дружно ахнула и замерла.





В конце экскурсии нам дали свободное время под красивую музыку, которая причудливо отражалась эхом в пещере, самим походить и пофотографировать. Но, увы. Я с собой фотик не взяла, т.к. болит спина его таскать, но музыку послушала и неспешно погуляла по пещере среди сталагмитов и сталактитов.



Сказать, что понравилось, не могу. Я просто в диком восторге пребывала! Очень-очень здорово все организовано.
А нас ждет Леший для дальнейшего передвижения по Перевалу. Вот, через минут 20 мы приблизились к начальной точке Большого Каньона. Большой Каньон Крыма это русло нескольких горных рек, протекающих между горами, на которые мы глазели с горы Лысой пару часиков назад. Леший предупредил нас сразу, что мы пойдем по самому дну реки, ведь сейчас не весна, реки маловодные. Полезем по камням, валунам, поскачем по поваленным деревьям. Кто не может скакать, лезть, рисковать, лучше пойти по прямой тропе. Таких замшелых и неподвижных среди нас не оказалось. Поэтому все дружно побежали к реке. При радостном выбегании из автобуса, я сразу упала и отшибла себе и руки, и задницу. Это-то и обидно, что на ровном месте просто поехали мелкие камушки под ногами. Больше нигде, даже в самых тяжелых местах, никаких падений не было. Ну что ж, бедному Ванюшке кругом камушки. Группа дружно меня поставила на ноги, и мы побежали к реке.
Лешему решили ничего не говорить, а то будет волноваться, а я то не в первый раз так. Привыкла уже. Падение с велосипеда в Геленджике было в 10 раз круче, но даже оно не помешало активному отдыху в горах.
Немного рассказав нам про реки и каньон, про людей, которые его нашли и описали, Леший двинулся вперед, по руслу реки, а мы гуськом за ним. Снизу горы тоже красивые, особенно в наряде начинающейся золотой осени.



Сначала у нас плохо получалось сайгачить по валунам, мужики нас вытаскивали за руки, как слабое звено, но потом все лучше и лучше дело пошло.



Так что к Чаше Любви (всего было три разных чаши) мы подходили четко слаженной, плотно идущей цепью. Кто хотел периодически окунался в чаши молодости, богатства и любви. Я просто умывалась и силы прибавлялись. Мы все зарядились позитивом, перезнакомились, сплотились, глаза у всех горят. Вот что значит активная прогулка с человеком, любящим свое дело.







Но вот есть-то захотелось неимоверно, причем всем, поэтому назад мы уже неслись по тропе, по ровной поверхности, в лесу. Некоторые спотыкались, а я вот очень аккуратная стала, ни сучка, ни задоринки.
Ели мы тоже в известном месте, в горном кафе «Три пескаря». Здесь, по фильму Буратино сидел в кувшине, куда бросали кости.



Красиво, лес, кувшин на месте стоит, но цены… Как в фешенебельном ресторане. Ну, не таком, конечно, как в Симеизе, хотя все пристойно и очень вкусно. Наевшись, мы продолжаем экскурсию по каньону. Леший нам не переставая рассказывает о лесе, о животных, деревьях и травах. Рассказывает, что было в разные времена в этих местах. Человек действительно любит природу, свой край, поэтому мы все слушаем затаив дыхание, открыв рот. На любой вопрос он знает ответ! Хоть из древности, хоть из любой войны, хоть из времен СССР. Про современность и говорить нечего.
После обеда мы, естественно, немного сбавили темп, но продвигались дальше по руслу реки к Водопаду Серебряные струи. Лес становится глухой, поросший мхом, затаившийся и тихий.





Река тихая, ее почти не слышно. Кажется, что из чащи к нам вот-вот выйдет какое-нибудь сказочное существо, например, кикимора. Ведь леший-то у нас с собой есть.




Идем, наслаждаемся, разговариваем. Здесь маршрут попроще, чем первая часть.

Узнаем, что зимой 2017 случилась беда с водопадом. Раньше нависала огромная глыба и по ней стекали серебряные струи. Под глыбой можно было пройти как под зонтом, полюбовавшись на водопад как бы изнутри. Но зимой 30-тонная глыба рухнула и все. Водопад уже не такой красивый, потерял всю свою неординарность.


Ученые подсчитали, что каждые 16 тысяч лет с этого водопада падает такая глыба. Там уже есть 2 штуки, немного разрушившиеся, вот, третья упала. Через еще 10 тысяч лет нарастёт новая, тогда и поглядим. Но мы расстраивались недолго, ведь нам сам процесс похода важен.
Дошли мы до бывшего водопада, по ужасались масштабам разрушения, ну и пролазили везде: по камням, по пещере Радикулитной, умылись в водопаде (вернее, в том, что от него осталось).
Это конец нашего пешего маршрута. Здесь прохладно, тихо, спокойно.




Садимся пить горный чай на травах вприкуску с орешками и медом, и разговорами с новыми подружками. Здесь только два продавца и все проверены временем, один с медом и самоваром с чаем на дровах, другой с чачей и вином. Тут наш лагерь разделился: кто к траве, кто к чаче. Но отдохнули хорошо. Чай на дровах и травах очень вкусный. Вот и все. Солнышко говорит нам, что скоро вечер и нам пора возвращаться. Еще бы костер, гитару и песню: «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались…»\




Но и так хорошо, потому что назад мы возвращаемся опять по ровной тропе, только никто теперь не бежит, идем медленно, расставаться-то не хочется. В Симеиз едем уже по другой дороге и снова Леший нам рассказывает про каждую деревню, про виноградники, войну и горы.
Хотели заехать на мыс Ласпи, недалеко от Фороса, где можно увидеть самый красивый закат в Крыму. Именно там солнце садится в море, но менты из оцепления Фороса не дали нам остановиться и пофотографировать. Ну, когда же эти твари чиновничьи расползутся по своим норам, чтобы нормальным людям можно было хотя бы ходить по своей земле?
Кое-как, на ходу мы изворачивались, чтобы запечатлеть себе на память такой красивый закат,но это, конечно, не дело.


Последний взгляд на церковь на розовой скале, последний луч солнца нам послал воздушный поцелуй… Вот теперь совсем всё.


В полной темноте мы возвращаемся на базу. Горячо благодарим друг друга и Лешего за прекрасный день, за чудесное время, проведенное вместе и с пользой, и прощаемся друг с другом.
А в Симеизе, тем временем, проходит праздник - день города: и городской салют, и фейерверки были под стать моему вечернему настроению. То же самое было и в моей душе. Светло и ярко.
А потом мне снились горы, каньоны, серпантины – какое счастье, что мы решились поехать именно сюда!

Как бы нам этого не хотелось, как бы мы не оттягивали этот момент, но наступил последний день нашего пребывания в Симеизе. Честно говоря, план последнего дня был составлен из рук вон плохо. Может потому, что подсознательно мы понимали, что никакой это не последний день. Но все-таки решили напоследок ознакомиться хоть с одним дворцом поближе. Мы видели царские дворцы только издалека, чаще с моря или с высоты гор. Хотелось и руками попробовать, какие они царские покои? Ближе всего к нам находится Воронцовский дворец в Алупке. К нему еще прилагается бесплатный Воронцовский сад. На том и остановились. После невероятной экскурсии с Лешим, я позволила себе, как следует выспаться, немного отдохнуть, поэтому поехали туда, когда солнце уже начинало жарить. До Алупки всего-то пять километров, но мы решили, что нечего время и силы терять добрались все на том же 115. Что хочу сказать. Алупка посёлочек маленький, пляж там вообще слова доброго не стоит, обплевались все, но вот дворец… Он грандиозный просто. А еще более грандиозный парк вокруг него. И дворец и парк являются историческими памятниками.
Сначала мы всё по парку гуляли. В парке красиво, растений и деревьев большое разнообразие.


Намного лучше, чем в Никитском Ботаническом Саду. Цветы, небольшие водопады.



В деревьях прохладно и тихо.




Даже пруд с лебедями есть.



Мороженое там очень вкусное. Сначала парк прошли вдоль и поперек, потом сувениры прикупили (дешевле и разнообразней чем в Симеизе). Попадаются довольно редкие деревья.




у водопадов приятная прохлада в жаркий день




У озера передохнули, на лебедей полюбовались



и приступили к осмотру дворца 1848 года постройки.





Можно было купить экскурсию, зайти внутрь, а можно как мы, только снаружи бесплатно.



Дворец построен на деньги графа Воронцова для своих туберкулезных домочадцев. Но построен он на совесть, очень удачно вписался в горный рельеф.
Очень интересно просматриваются зубцы Ай Петри




Мы долго кружили вокруг дворца, рассматривая его со всех сторон. Сцена из фильма «Три мушкетера» снималась здесь.



Да и другие фильмы, если надо было сцены Франции или Италии снимались как внутри, так и снаружи.



Солнце припекает все сильнее, а мы никак не попадем на львиную террасу. Только их прямые родственники попадаются - вальяжные дворцовые кошки.



Шесть разных львов перед самым красивым входом с Южной террасы завершили двадцатилетнее строительство Воронцовского дворца. Этакий дембельский аккорд. А мы все кругами ходим и никак к ним попасть не можем. Оказалось, на эту террасу надо покупать отдельный билет в далекой кассе. В конце концов, после долгих и мучительных скитаний, мы все-таки попали туда. Шесть красавчиков львов от итальянского скульптора Джовани Боннани до сих пор вызывают восхищение.




Один, правда у пластического хирурга был.



Тут и вид на море интересный.


и сама Южная терасса считается самым красивым входом во дворец


Красивый вид на горы с этой терассы.




Умели графья себе дачи строить, ничего не скажешь. Изучили Южную террасу вдоль и поперек. Нашли копию Бахчисарайского фонтана.



Но солнце совсем меня расплавило, пришлось идти купаться на пляж, если это можно назвать пляжем.
По дороге то и дело попадались скопления валунов, которые называются хаос. Все они при землетрясении откалывались от гор и катились вниз, образуя скопления то там, то здесь. Теперь это выглядит красиво




Кое-как поплавали, хотя заход тут тоже по валунищам происходит, ноги только ломать. Быстро одеваемся и... валить отсюда как можно скорее! Так быстро в Симеиз мы еще никогда не бежали и правильно сделали, потому что еле успели на последний автобус перед 3-х часовым перерывом. Зато вечером в Симеизе нашли новый пляж за скалой Дива. На заброшенной турбазе Юность или это лагерь был, не поняла.


Камни горячие, вода просто прозрачнейшая, народу мало. Чуть не остались здесь еще на пару дней. Но быстро взяли себя в руки. Тем более прощальный ужин нам обломился, т.к. с общепитом в Симеизе все очень печально. Но это, надеюсь, пока. Ведь по сравнению с прошлым годом и мусор убрали и набережную провалившуюся снова сделали. В общем, наблюдается тенденция к улучшению состояния ЮБК.

А мы отправляемся, не солоно хлебавши, спать. Завтра нам предстоит перебазироваться в восточный Крым, ближе к выходу. Единогласно был выбран город Коктебель.