-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в КнаНи

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 19.09.2011
Записей: 2843
Комментариев: 42
Написано: 2916


Русский народный свадебный костюм.

Четверг, 05 Ноября 2015 г. 04:50 + в цитатник
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Русский народный свадебный костюм.

Русский народный свадебный костюм

 
Женский свадебный костюм
Конец XIX — начало XX в. Вятская губерния, Малмыжский уезд.



Душегрея.
Душегрея — верхняя, утепленная нарядная деталь свадебной и праздничной одежды. Известным центром, 5 котором в XIX в. изготавливались душегреи, было с. Городец Нижегородской губернии. Существует мнение, что покрой душегреи заимствован из городского костюма. Душегрея сшита из малинового бархата и орнаментирована золотным шитьем. Она распашная, однобортная, на лямках, с гладкими передними полочками и продольными трубчатыми складками на спине.


Читать далее...
Рубрики:  НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ/русский народный костюм

Русские головные уборы: какими они были? Женщины

Четверг, 05 Ноября 2015 г. 04:49 + в цитатник
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Русские головные уборы: какими они были? Женщины.

Русские головные уборы: какими они были? Женщины

 

(Княгиня Орлова-Давыдова на костюмированном балу 1903 года, ru.wikipedia.org)

 

(Княгиня Орлова-Давыдова на костюмированном балу 1903 года,

На голове у нас до сих пор шапка. Или шляп(к)а, или берет, или еще немногие варианты, совсем мало. Еще чаще, в городах, даже зимой – ничего. С непокрытой головой ходим, простоволосые.

А ведь головной убор – всегда был исключительно важен. Дело даже не в здоровье, хотя в холодном климате недолго непокрытым побегаешь. Дело еще и в статусе. У мужчин и социальное положение проявлялось («не по Сеньке шапка»), а у женщин – еще и семейное.

«Не рада баба повою, рада б покою»

В деревнях до замужества девицы заплетали волосы в одну косу (это относилось к центральным районам России, украинские девушки могли заплетать и две косы). Как в песне: «Коса длинная, триаршинная, Лента алая, двухполтинная». После венца – чаще всего уже в обязательном порядке требовались две косы и головной убор. Простоволосой ходить было просто недопустимо. А распущенные волосы и вовсе могли себе позволить только русалки да ведьмы…

Кика, кичка, кокошник, сорока, чепчик, волосник, убрус, ширинка – как разобраться в головных уборах замужних женщин?

Читать далее...
Рубрики:  НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ/русский народный костюм

Русские головные уборы: какими они были? Мужчины

Четверг, 05 Ноября 2015 г. 04:49 + в цитатник
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Русские головные уборы: какими они были? Мужчины.

Русские головные уборы: какими они были? Мужчины

 

Шапка Мономаха(Ramón from Llanera, España, en.wikipedia.org)

Шапка Мономаха
 
Мужские головные уборы – интереснейший предмет исследования. Прежде всего, потому что в них тоже проявлялись все сословные различия – и это касалось всех времен и всех эпох.

 

Не будем останавливаться на шлемах воинов, а также на головных уборах священнослужителей. Начинать полагается с царских регалий, но в них как раз и вся закавыка.

Оказывается, на сей предмет идут ожесточенные споры. Вдаваться в них смысла нет, достаточно упомянуть известные регалии русских царей – шапку Мономаха и Казанскую шапку. Хранятся они в Оружейной палате Московского Кремля. А сетование на то, как тяжело быть правителем, пришло из пушкинского «Бориса Годунова» – «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!». Это выражение, ставшее крылатым, используется уж слишком часто к месту и не очень.

Какие же головные уборы носили «обычные мужчины», знатные и простые, а также крепостные? То, что было на головах, несколько разнилось в зависимости от того, какого происхождения был хозяин шапки.

По Сеньке шлык, коли косенько сшит. Каков Пахом, такова и шапка на нем. По Сеньке шапка, по Еремке (по Фоме) и колпак.

В деревне мужчины носили валяные шапки-колпаки (суконные, войлочные). Считается, что этот головной убор близок к древним скифским и сарматским. Валяная шапка (она же валенка, яломок, чепепенник, грешневик или гречушник – потому что были похожи на пирог с гречневой кашей) – из войлока, полусферической, цилиндрической, конусообразной формы, с высоко загнутыми полями носилась во многих областях. Назывались только по-разному. Подобные шапки носились повсеместно – до западных границ и дальше.

Колпак (слово тюркское) – традиционный мужской конусообразный головной убор. Его шили из белого атласа, иногда с околышем, украшенным жемчугом, драгоценными камнями и меховой опушкой. Жемчугом и золотыми пуговицами окаймлялись и продольные разрезы на колпаке.

Читать далее...
Рубрики:  НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ/русский народный костюм

Головной убор

Четверг, 05 Ноября 2015 г. 04:47 + в цитатник
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Головной убор.

Головной убор.

В русском традиционном обществе головной убор был важной частью костюма. Появиться на людях с непокрытой головой значило опозорить себя (для женщины) и выказать неуважение к окружающим (для мужчины). Многие деревенские правила вежливости, а также обряды и ритуалы предполагали те или иные действия с головным убором. Выражения "опростоволоситься", "ломать шапку" и т.п., до сих пор не исчезли из русского языка полностью. Вместе с тем, символика, внешний вид, да, собственно, и названия русских головных уборов сейчас уже известны мало кому.

Изменения в форме, материале и декоре головного убора человека отражали изменения в его жизни, связанные с деторождением и браком: возраст, брачный статус, наличие детей, и т.п. Вообще, украшение головы как маркер физиологической зрелости и готовности к размножению отмечено этнографами в практически всех традиционных культурах земного шара. Здесь и "брачные" шапки полинезийцев, и особым образом завязанные платки просватанных македонских девушек, и многое другое. Обычаи русской деревни в этом смысле исключением не были.

Для начала, "младенцам" (детям до 7-8 лет, как мальчикам, так и девочкам) не полагалось покрывать голову вовсе. Это и понятно: они сами еще дети, о какой символике плодородия может здесь идти речь. В 8 лет мальчик получал первый картуз (кстати, вместе с первыми портами), а девочке повязывали скромный платок и прокалывали уши.

Шляпа молодого парня. Семипалатинск, конец 19 века
А вот в период между 11-12 и 14-15 годами (согласно церковным записям, брачный возраст начинался в 15 лет, а упомянутая в "Евгении Онегине" 13-летняя невеста была исключением, но не правилом), то есть как раз, когда происходит созревание будущих матерей/отцов, головные уборы менялись едва ли не каждые полгода, становясь все более яркими, богатыми и по-деревенски пышными. Картузы "младших" парней брачного возраста делались из более дорогих и "городских" тканей, чем раньше. А "старшие" (то есть, собственно уже присматривающие невесту) щеголяли в шапках с полями, а кто мог достать - в городских шляпах.

Требование обычая здесь было только одно: чем "пижонистее", тем лучше. Как только у парня появлялась "зазноба" (подруга, но пока еще не невеста), он начинал украшать шляпу полученными от нее небольшими "знаками внимания": кисточками, тонкими ленточками, и.т.п. После состоявшегося сватовства к ним добавлялись широкие атласные ленты, искусственные цветы, бисер - смотря по благосостоянию семьи молодого человека. Для собственно же ритуала бракосочетания в некоторых губерниях России на шляпу жениха повязывались платы (обрядовые полотенца) с вышитыми на них символами плодородия и благосостояния.

Однако же сразу после свадьбы молодой муж менял "молодежный" головной убор на максимально традиционный для данной губернии. Отныне его способность быть мужем и отцом символически отражалась не в фасоне, а в материале шляпы. Никакого молескина, бисера и лент - напротив, добротное сукно и мех. Дополнительно украшать "взрослую" шапку допускалось только по праздникам, и только до рождения первого ребенка.

Мужские шапки были очень разнообразны по покрою, материалу и отделке. Все эти различия, разумеется, отражались и в названиях.


Старик в грешневике.
Начало 20 века
  • "Валенка" - войлочная осенне-летняя круглая шапка.
  • "Грешневик" - валяная шляпа коричневого цвета, из-за которого так и называлась (и из-за цвета же была головным убором пожилых людей).
  • "Папаха" - меховая цилиндрическая шапка с плоским бархатным или суконным верхом.
  • "Колпак" - остроконечная коническая шапка, отороченная понизу узкой полосой меха (часто к названию добавлялось определение, указывающее на качество этого меха: беличий колпак, собачий колпак, и.т.п.)

  • К слову "шапка" тоже часто добавляли "меховая", "пуховая", "плисовая". "Ушанку" (малахай, треух) мы знаем до сих пор. Полностью меховая шапка считалась большой ценностью и передавалась по наследству.

Девичий венец.
Архангельская губ., середина 19 века.
Из коллекции Мараевой А.В.

В отличие от мужских шапок, которые были все-таки довольно похожи по всей России, женские головные уборы в каждой губернии обладали совершенно особой формой, цветом, украшением и названием. Например, известный нам всем с детства по выступлениям ансамбля "Березка" девичий венец (ошибочно называемый "кокошником") носили только в Архангельской области.


Девичья повязка.
Архангельская губ., середина 19 века.
Реконструкция Т.Вальковой

В целом, богато выглядящие, украшенные жемчугом и золотым шитьем девичьи уборы на жестком (как правило, берестяном) каркасе были характерны для северных и центральных областей России. В южных губерниях "обходились" венками, лентами и повязками из дорогих тканей или просто платков, смотря по достатку семьи.

Вообще, девичьи головные уборы отличались от женских тем, что оставляли открытыми темя и позволяли видеть волосы. Отсюда и названия: "повязка", "ленты", "венок", "венец", "коруна". Последние два слова, кстати, отражали еще и отношение общины к "славнице" (девушке на выданье).


Кокошник просватанной девушки.
Костромская губ., конец 18 века.
Из собрания Музея Художественнных Промыслов

Если девичий убор имел на себе вышивку - то это обязательно был не просто узор, а стилизованные изображения Древа Жизни (правда, к 1880м годам уже превратившиеся просто в цветочный орнамент). С точки зрения крестьян, это магически обеспечивало созревание девушки в здоровую и сильную мать и работницу. Просватанные девушки добавляли к причудливым переплетениям ветвей еще и изображения лебедей с выгнутыми шеями и поднятыми крыльями: лебедь по всей территории России считался символом любви, брака и молодой жены.

Выйдя замуж, женщины начинали носить головные уборы, полностью закрывающие голову. Обычай прятать косу при замужестве берет начало в архаичных верованиях о том, что волосы - это средоточие женской колдовской силы. Поэтому полностью скрытые волосы (в некоторых губерниях еще вдобавок - срезанная или вырванная во время свадебного обряда прядь) означали подчинение женщины мужу.

Украшения и вышивка также меняли символику. Если на девичеьм головном уборе вышивка только намекала на будущее материнство, то на женских кичках, борушках или самшурах идея деторождения выражалась прямо: либо на головной убор нашивались рога, иногда доходящие высотой до 50 см - намек на вторую ипостась Рожаниц (важенок - самок оленя), либо вышивалась золотой нитью "лягушечка" - изображение Матери Мира в позе рождения (стилизованное на образцах 19 века, но вполне натуралистичное на более древних).


 
Сорока с кичкой.
Тамбовская губ., вторая половина 19 века.
Из собрания Государственного Исторического Музея
 

Сорока со сдерихой.
Архангельская губерния, Каргополье, конец 19 века.
Реконструкция Ксении Кругловой

Названия женских головных уборов в каждой губернии России были свои. Иногда они отражали особенности покроя ("борушка", "моршень" - сморщенные, имеющие складки (боры), "повойник" - обвивающий голову), или используемый материал ("бархотка"). Но наиболее древние термины прямо указывали на связь женщины-матери с птицей: "кокошник" ("кокошь" - курица по старославянски), "птаха", "сорока".

   
Борушка.
Ярославская губ., начало 18 века.
Реконструкция Ирины Жуковой
  Сорока.
Воронежская губ., конец 19 века.
Реконструкция Татьяны Теодорович
  Повязка с пушком.
Архангельская губ., конец 19 века.
Реконструкция Ольги Мамаенко
   
Коруна.
Тульская губ., вторая половина 19 века.
Из собрания Сергея Глебушкина
  Лобазня.
Орловская губ., начало 20 века.
Сделана Полиной Власьевной Егорочкиной (на снимке)
  Повойник.
Рязанская губ., конец 19 века.
Из собрания Сергея Глебушкина

По достижении 40 лет женщины теряли право носить "рога материнства", хотя форма головного убора продолжала оставаться прежней (характерной для данной местности). Вышивка тоже становилась более скромной: вместо золотой нити "пожилые" крестьянки использовали шерсть. А после утраты способности к деторождению "старухи" надевали скромный белый или черный платок.

http://traditionalrussiancostume.co....php?nametxt=13

 

Рубрики:  НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ/русский народный костюм

КАКОЙ БЫЛА ЖЕНЩИНА БОЛЕЕ СТА ЛЕТ НАЗАД? Какой была женская мода?

Четверг, 05 Ноября 2015 г. 04:46 + в цитатник
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КАКОЙ БЫЛА ЖЕНЩИНА БОЛЕЕ СТА ЛЕТ НАЗАД? Какой была женская мода?

КАКОЙ БЫЛА ЖЕНЩИНА БОЛЕЕ СТА ЛЕТ НАЗАД?

Какой была женская мода?


Какой была женщина более ста лет назад?

Идеал красоты. К восемнадцатому веку идеал русской красоты изменился под влиянием европейских вкусов. Изменилась и женская одежда.

В облике женщины стали ценить грациозность, стройность фигуры. Европейские платья на корсетах и каркасах, конечно же, красили юных девиц, но дородные пожилые женщины чувствовали себя в них неловко. Набеленное личико с румянами, блеск глаз, взбитые, пышные прически, сверкание драгоценностей на шелках пастельных цветов придавали совершенно новый облик русским женщинам. Свежесть, нежность, трепетность — вот, пожалуй, три слова, определяющие красоту юных девушек этого периода.

Виды и формы женской одежды. Текстиль. В начале восемнадцатого века женский костюм представлял собой ансамбль из накладной одежды в виде нижнего глухого платья и распашного верхнего платья.

С середины века по указу Екатерины Второй установился новый вид придворной женской одежды в виде платья-сарафана, несшего черты национального русского сарафана, но из очень дорогих тканей. После более чем 60 лет интенсивного искоренения русского костюма, он вернулся. Были изданы соответствующие указы, строго регламентировавшие – какие придворные платья и в какие дни надлежало носить. По правде говоря, то, что ввела Екатерина, русским костюмом в полном смысле не являлось. Это было вполне европейское декольтированное платье с некоторыми элементами от русского костюма – откидные рукава верхнего платья, оформление переда наподобие крестьянского сарафана в виде сквозной застёжки на пуговицах – остроумно прозванный современниками «офранцуженым сарафаном».

 

Стефано Торелли. Портрет Екатерины II в русском платье Вигилиус Эриксен. Портрет Екатерины II в шугае и кокошнике Офранцуженый сарафан Жан де Самсуа. Портрет княгини М.Я. Грузинской урождённой Долгоруковой. 1756 г.

Во второй половине века русская женская одежда подпадает под влияние французской моды и включает в себя уже широкий перечень одежд. У женщин — накидки, кофточки, сюртучки, казакины, а также платья со складкой Ватто.

В женском костюме дворянства ассортимент текстиля резко изменился. Исчезли тяжелые цельнозолотные и крупноузорчатые шелка, с которыми Петр Первый вёл долгую борьбу. Предпочтение стали отдавать добротному сукну, шерсти, бархату, шёлку, репсу, а также льну, хлопку и другим практичным материалам.

При Екатерине Второй женские костюмыпридворных были особенно роскошными. Дворяне, гоняясь за роскошными европейскими новинками, разорялись целыми семьями. Роскошные костюмы столичных вельмож затмевали более простые костюмы московского барства, несшие в себе черты провинциальности. При Павле Первом французское платье подверглось гонениям со стороны царя, любившего всё немецкое. Фрак, жилет и панталоны, появившиеся к тому времени под влиянием французской моды, были запрещены. Павел первый насаждал немецкую одежду и парики по образцу прусских военных времен Фридриха Вильгельма.

Женская одежда крестьянок и простого народа несла в себе черты традиционной национальной русской одежды. Купечество и мещане в женский костюм, остававшийся похожим на народный, внесли некоторые элементы от костюма дворян. В начале века женщины благородного происхождения носили обычно два платья. Нижнее было глухим, а верхнее, гродетур, — распашным с глубоким декольте. Платье гродетур (гарнитур) имело такое название, скорее всего, из-за ткани одноимённого названия, которая представляла собой очень плотный (торчащий), одноцветный шёлк, обычно тёмных оттенков. Оба платья имели облегающий лиф и пышные широкие юбки. Отделка мехом такого ансамбля была очень популярна.

К середине восемнадцатого века женская одежда подпала под влияние французской моды. Появились платья на панье, а затем на фижмах, панье «с локтями» Как и француженки, русские женщины носили поверх платья казакин — кофточку с широким вырезом на груди и небольшой баской. Когда женский костюм стал непомерно роскошным, Екатерина Вторая повелела надевать ко двору платья, напоминавшие традиционный русский сарафан с головным убором в виде кокошника. Это платье-сарафан из дорогих узорчатых тканей продержалось довольно долго в русском придворном костюме.

Лефевр Робер. Портрет княгини М.Ф. Барятинской с дочерью Ольгой, 1817 г. Франсуа Кинсон. Портрет Совфии Петровны Свечиной, 1816 г. Пимен Орлов. Портрет Софьи Васильевны Орловой-Денисовой, 1835 г, фрейлина императрицы Пимен Орлов. Портрет А.А. Окуловой. 1837 г., камер-фрейлин М.П. Кикина, в замужестве Волконская (1816-1856), фрейлина императрицы

В конце восемнадцатого века девушки и молодые женщины под влиянием французского классицизма стали носить «античные» женские одежды, и выглядели в них ничуть не хуже знаменитых французских красавиц. В женском костюме большое значение стало придаваться домашним одеждам.

Появились так называемые утренние туалеты, а также платья ДЛЯ ДНЯ, сшитые по моде, но из простых тканей и более скромные, чем выходные. Красивые русские женщины были очень милы в этих платьях из набивного хлопка в цветочек или мелкий рисунок.

Мещанки и купчихи носили традиционную женскую одежду, которая тем не менее испытала влияние дворянской моды и стала более прилегающей, с глубоким декольте и другими модными нововведениями.

Городские жительницы - мещанки и небогатые купчихи - носили обычно юбку или сарафан с кофтой и верхнюю кофту с баской, напоминающую душегрею. Но и в этот «русский» костюм они добавляли модные мелочи - обувь, головной убор и т. д. Зимой надевали шубы на беличьем, лисьем и даже куньем меху.

Народный крестьянский костюм остался почти без изменений и даже сохранил свои местные различия по губерниям и уездам. Однако в пригородных деревнях молодые женщины часто изменяли костюмы согласно моде. Под влиянием модного силуэта конца XVIII — начала XIX века многие крестьянки стали подпоясывать сарафан под грудью. В крестьянской и отчасти в купеческой среде сохранялся древний обычай скрывать волосы под головным убором или платком.

И.П. Аргунов «Портрет неизвестной в русском костюме» 1784 г. К.П. Брюллов «Гадающая Светлана» 1836 г. Г.С. Седов (1836-1884) «Боярышня» Ф.О. Будкин «Девушка перед зеркалом» 1848 г. К. Маковский «Боярышня»


http://afield.org.ua/mod3/18vek.phtml

Рубрики:  НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ/русский народный костюм

Народный костюм ХIХ - начала ХХ века. Коллекция Cергиево - Посадского музея

Четверг, 05 Ноября 2015 г. 04:45 + в цитатник
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Народный костюм ХIХ - начала ХХ века. Коллекция Cергиево - Посадского музея.

Народный костюм XIX - начала XX в.

    Cергиево-Посадский музей обладает первоклассной коллекцией женского костюма северных и средних областей европейской части России. Все экспонаты объединяет во многом насыщенный цвет, характер декорирования и покроя. Но в то же время каждая область, часто даже район, имели свои особенности. Существенную деталь русской одежды составляла рубаха. К длинной рубахе из белого холста надевалась шерстяная юбка, или понева, как ее называли во многих местах. На рубаху надевался сарафан. Девичья одежда Среднего Повольжья (Симбирская губерния) представлена в музее нарядом, который состоит их рубахи, сарафана и пояса с карманом.

    Венчальный костюм Новгородской губернии включает в себя белую рубаху, тёмно-синий домотканый льняной сарафан прямого покроя, плетённый пояс. Невеста дополняла наряд бусами. В Архангельской области нарядно отделывали нижние юбки и белые холщовые рубахи. Женщина имела право ходить без сарафана лишь во время жатвы в поле. Рубаха из холста района реки Вычегды имеет легкую отделку вокруг ворота, крупные полосы браного узора на плечах, широкую окантовку подола. Костюм из Малмыжского уезда Вятской области, надевавшийся невестой-старообрядкой на обрученеи, состоит из рубахи, сарафана, пояса и нагрудных украшений.
Девичий венчальный костюм. Начало XX в. Новгородская обл.
Девичий венчальный костюм. Начало XX в. Новгородская обл.
Девичий праздничный костюм. 1910-1920-е гг. Ульяновская обл.
Девичий праздничный костюм. 1910-1920-е гг. Ульяновская обл.
Женская рубаха. XIX в. Архангельская обл. Каргополь.
Женская рубаха. XIX в. Архангельская обл. Каргополь
Женский свадебный костюм. Конец XIX  - начало  XX в. Кировская обл.
Женский свадебный костюм. Конец XIX - начало XX в. Кировская обл.
    Великоустюжские мастерицы из Вологодской области делали свои костюмы особенно декоративными. Жемчужинами музейного собрания являются два уникальных костюма 1870-х годов, происходящие из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Это желтый костюм с рельефно вышитыми женскими фигурками, напоминающими елочки. Цветовая гамма костюма очень яркая: на желтом фоне — алые, синие, красные, зеленые и голубые пятна фигурок, по подолу фартука идет широкий декоративный фриз, и завершает отделку костюма алая оборка из шерстяной фабричной ткани.
Читать далее...
Рубрики:  НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ/русский народный костюм

Русские ситцевые платки ХIХ - начала ХХ вв. Коллекция Сергиево - Посадского музея

Четверг, 05 Ноября 2015 г. 04:45 + в цитатник
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Русские ситцевые платки ХIХ - начала ХХ вв. Коллекция Сергиево - Посадского музея.

Русские ситцевые платки ХIХ - начала ХХ вв.

    Собрание хлопчатобумажных платков конца XIX — начала XX вв. Сергиево-Посадского Государственного историко-художественного музея-заповедника принадлежит к числу наиболее полных в России. Оно насчитывает более 300 предметов, дающих представление о деятельности и художественных возможностях ведущих центров ситценабивного производства Москвы и Владимирской губернии. Особую ценность имеют платки с печатными клеймами, позволяющими установить место, а иногда и время их изготовления. Это изделия Московских фабрик А. Гюбнера, П. Котова, товариществ Трехгорной и Даниловской мануфактур, принадлежавших Барановым, Посылиным, Рубачевым и др.

    Хлопконабивное дело в России стало укореняться со 2-й половины XVIII столетия в связи с развитием текстильной промышленности. Самые крупные заведения были построены во Владимирской, Московской и Петербургской губерниях. Изготавливались они вручную: на индийский или английский миткаль деревянными досками — "манерами" набивали рисунок. Русские ситцы и платки не только пользовались неизменным успехом в своей стране, но и получали многочисленные призы и награды на международных выставках, где их создатели удостаивались особых отличий.

    Одной из самых крупных фабрик конца XIX — начала XX вв. была Трехгорная мануфактура, основанная в 1799 г. В. И. Прохоровым и Ф. И. Резановым. Среди разнообразного ассортимента Прохоровской мануфактуры значительное место занимали платки и шали. Их изготовление с момента основания производства и до начала XX в. было преимущественно ручным. На большинстве изделий, как правило, "классическое" размещение орнамента: широкая, с пышной цветочной гирляндой кайма, большой средник с ритмически уравновешенными букетами или веточками, создающими ощущение некоторой статичности узора.

    Изделия дореволюционной Трехгорки отличались высоким художественным вкусом, для них были характерны гармоничное и уравновешенное соотношение форм и ритмов цветочного орнамента, отсутствие пестроты и крикливости в его расцветках.
Платок. До 1874 г. Москва. Прохоровская Трехгорная мануфактура
Платок. До 1874 г. Москва. Прохоровская Трехгорная мануфактура
Платок. Конец XIX — начало XX вв. Москва. Товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры
Платок. Конец XIX — начало XX вв. Москва. Товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры
Шаль. 1854 г. Москва. Фабрика Прохоровых
Шаль. 1854 г. Москва. Фабрика Прохоровых

    Самую обширную группу из 140 предметов составляют платки Троицко-Александровской мануфактуры Барановых, находившейся в с. Карабаново Александровского уезда Владимирской губернии. Она ведет свою историю с 1846 г., когда И. Ф. Баранов построил фабрику, на которой производилось крашение кумача, набивка платков и изготовление рубашечных ситцев, окрашенных в красный "адрианопольский" цвет.

Читать далее...
Рубрики:  НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ/русский народный костюм

Свадебный головной убор «сорока»

Четверг, 05 Ноября 2015 г. 04:44 + в цитатник
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Свадебный головной убор «сорока».

Свадебный головной убор «сорока»

из Бирюченского уезда Воронежской губернии (начало XX в.)

 

Позатылень — задняя часть сорокиСвадебный головной убор «сорока» состоял из трех частей: кички с маленькими острыми рожками, позатыльня и собственно сороки каблукообразной формы. Сорока является древним по происхождению и способу ношения головным убором русской женщины. Так, в старообрядческих сочинениях 1660-1680-х гг. («Список 1 с писем страдальческих священнопротопопа Аввакума») упоминается термин «сорока», ее составные части, указывается, что носила высоко надо лбом «женка на кичке своей сороку».

 

сорока

 

Основу свадебного головного убора воронежской крестьянки составляет кичка — твердая налобная часть в виде подковы с торчащими вверх небольшими рожками, обшитая кумачом. К ней крепится кусок холста, края которого присобраны на тонкий шнур-«вздержку». Кичку надевают на голову на уровне лба и тщательно закрывают холстом женские волосы, затем шнуром фиксируют ткань на голове, несколько раз обвязав шнуром рожки и закрепив его. Затылок прикрывают позатыльнем (позатыльником)— прямоугольной полосой расшитого золотными нитями бархата, закрепленного для жесткости на картоне, к верхней части и боковым сторонам которого пришиты полосы шелковой ткани с завязками по краям. Их перекрещивают на лбу и несколько раз обвязывают вокруг рожек, таким образом плотно скрепляя кичку с позатыльнем. И наконец, сверху на рожки надевают сверкающую золотом маленькую сороку, которая венчает все это сложное сооружение. Основными мотивами орнамента золотной вышивки на позатыльне и по верху сороки являются «древа», аналогичные подобным изображениям на рукавах свадебной рубахи. Сохранились местные названия отдельных частей сороки: спереди располагается «очелье», по бокам — «кружки», сзади по «позатыльню» спускаются «крылушки».

Иногда сороку изготавливали сами крестьянки, но чаще ее отдавали шить на заказ или покупали на ярмарках.

 

из Бирюченского уезда Воронежской губернии

Такой костюм сохранялся в Воронежской области

как свадебный наряд до 1950-х годов

 

 

http://bibliotekar.ru/rusSvadba/24.htm

 

Рубрики:  НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ/русский народный костюм

Русский костюм в живописи Константина Маковского

Четверг, 05 Ноября 2015 г. 04:43 + в цитатник
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Русский костюм в живописи Константина Маковского.

Русский костюм в живописи Константина Маковского

 

http://www.peshera.org/khrono/Fotos-17/foto-220m.jpg

Константин Маковский

Одним из самых известных и талантливых русских живописцев второй половины 19 века, который воспел в своих полотнах русскую старину, является Константин Егорович Маковский (1839-1915 гг.). Он написал великое множество ярких картин боярской Руси 17 века. Его красавицы «боярышни» наряжены в красочные русские одежды и дивные головные уборы, и украшены роскошными серьгами и ожерельями той далёкой эпохи, которые прорисованы с поразительной детализацией. Его картины настолько точны в воспроизведении обстановки того времени, что способны заменить десятки учебников, и написаны с такой любовью к русской культуре, что воодушевляют не только на любование ими, но и вызывают стремление узнать и полюбить богатейшее наследие наших предков. Не многим известно, что источником этой точности и убедительности является его давнее и страстное увлечение – коллекционирование предметов русской (и не только) старины, которым он занимался всю свою жизнь.

К.Е. Маковский «Боярышня» К.Е. Маковский «Боярышня» К.Е. Маковский «Боярышня» К.Е. Маковский «Боярышня» К.Е. Маковский «Боярышня»

Об этом рассказывает статья Надежды Большаковой «Константин Маковский – коллекционер», отрывки из которой мы предлагаем Вашему вниманию.

«…Пристрастие это имело семейные корни. Егор Иванович Маковский, отец художника, являясь большим любителем искусства, был одним из крупных коллекционеров в Москве второй четверти XIX века. Он собирал произведения изобразительного искусства, преимущественно старинную гравюру.

К.Е. Маковский унаследовал собирательскую увлечённость отца, однако в его коллекционировании преобладали иные интересы. По определению сына живописца, известного художественного критика Сергея Маковского, – это была «красивая старина», которую, по его мнению, отец «безостановочно покупал… со вкусом знатока, но без особого разбора – и нужное, и ненужное, и то, что могло пригодиться как аксессуар для исторической картины, и то, что просто «понравилось» своим изяществом, своеобразием или вычурой, и что можно было куда-нибудь пристроить в жилых комнатах и мастерских».

Венец. Новгородская губерния. Первая половина 19 в. Из коллекции К.Е. Маковского. Российский Этнографический музей. С.-Петербург Кокошник. Костромская губ. Конец 18 в. Из коллекции К.Е. Маковского. Российский Этнографический музей. С.-Петербург Сборник. Вологодская губерния. Конец 18 – начало 19 вв. Из коллекции К.Е. Маковского. Российский Этнографический музей. С.-Петербург Поднизь. Костромская губерния. Конец 18 в. Из коллекции К.Е. Маковского. Российский Этнографический музей. С.-Петербург Ларец. Конец 17 века Из коллекции К.Е. Маковского. Российский Этнографический музей. С.-Петербург

Начало коллекционированию было положено в 1860-е годы и неразрывно связано с творческой деятельностью молодого художника, когда вырученные за продажу первых картин деньги он стал вкладывать в приобретение «красивой старины».

По словам его сына, Маковский пополнял коллекцию «...чуть ли не ежедневно скитаясь по антикварам в поисках древностей русских и нерусских, на толкучке Александровского и Апраксина рынков».

Ещё об одном из источников рассказывает, вспоминая своё детство, дочь художника Е.Лукш-Маковская: «Пришла продавщица старины из Александровского рынка, еврейка: известная старьёвщица, с помощницей, скупает со всех концов России сохранившиеся старинные уборы, а больше с севера, и для Константина Егоровича – уж постарается. И ставятся уже ларцы, развязывается большой узел, и прямо на блестящий паркет зала, против света больших окон на Неву падает с её рук целый поток материй, ложатся ломаными складками старинные платья, парчовые «кусочки». Оживлённо совещается папа с матерью, но увлекается и, жадный до каждой тряпицы, забирает зачастую всё, так ценил он русскую древность, был знатоком и не скупился на такие покупки».

К.Е. Маковский «Девушка в жемчужном ожерелье» К.Е. Маковский «Портрет девушки в русском костюме» К.Е. Маковский «Боярышня с подносом» Маковский «Боярышня» Маковский «Боярышня»

Основная часть русской коллекции была собрана в столовой. Её изображению отведено значительное место в главе «В комнатах» воспоминаний Елены Маковской: «Громадный старинный стеклянный шкаф чёрного дерева во всю стену с витыми колоннами – полон развешанных и расставленных старинных боярских костюмов: парча, разноцветные сарафаны, жемчугом унизанные поручи, кокошники в мелких жемчужных кружевах. Чудно светятся, цветятся узорчато роскошные уборы, поблёскивают матово-голубым, розово-золотым шёлком и серебром… На карнизе камина старинная домашняя утварь – красота! Серебряные ковши, кубки раковинные, рукомойники, опахала – все любимые предметы отца – боярских времён. Он их отыскивал, собирал, изображал на многих своих картинах, свою русскую, настоящую преемственную старину».

К.Е. Маковский «Боярышня» К.Е. Маковский «Боярышня» К.Е. Маковский «Чарка мёда» К.Е. Маковский «Русская красавица» К.Е. Маковский «Грустная княжна»

Наиболее ценными его приобретениями были коллекции русских ларцов с резьбой по кости и русского костюма (особенно кокошников и головных уборов). О том, как художник использовал их в своей работе, рассказывает писательница Е.М. Фортунато, которую тот пригласил в качестве модели: «Маковский молча снял с меня шапочку и… вытащил шпильки из моей причёски. Волосы рассыпались по плечам. Оглядев меня… Маковский стал заплетать косу, и я удивилась, как ловко он это делает. Покончив с косой, достал из венецианского резного шкафчика великолепный голубой штофный боярский сарафан с самоцветными пуговицами и голубую повязку с жемчужными поднизями. По-прежнему молча он повёл меня к венецианскому гранёному трюмо, накинул на меня сарафан поверх платья и надел мне на голову повязку. Ни слова не говоря, он поворачивал меня то так, то этак. И смотря то на меня, то в зеркало, щурил глаза…». Отметим, что женские образы в национальном костюме в XIX веке становились способом выражения национальной идеи в русском искусстве и связаны с поисками национального идеала женской красоты.

К.Е. Маковский «Боярышня» К.Е. Маковский «Девушка, примеряющая серьги» К.Е. Маковский «Русская красавица в кокошнике» К.Е. Маковский «Боярышня» К.Е. Маковский «Боярышня»

Исторические атрибуты в сочетании с занимательностью сюжетов, живостью образов, воплощённых в полотнах художника с присущим ему живописным мастерством и артистизмом, вызывали в зрителях горячий интерес. Через картины Маковского они приобщались к культуре предков и познанию российской истории.

Дочь художника вспоминала: «…Прилегало к мастерской ещё помещение, отделённое занавесом, вроде… сцены, ниже потолком… В мастерской с прилегающей «сценой» родители устраивали временами музыкальные вечера, ставились роскошные «живые картины» из боярского быта… Тогда весь коридор из квартиры и лестница «чёрного хода» обвешивались гобеленами и освещались. Приглашённые (до 150-ти человек) на эти прославившиеся вечера подымались в мастерскую-театр. Тогда-то извлекались все боярские наряды, музейные вещи, кокошники в жемчугах… Представители старых родов, потомки тех же бояр, ловко и красиво облачались в парчовые и бархатные одежды… Изображались, группировались картины отца – «Свадебный пир», «Выбор невесты». Отец так любил боярский быт, что было ему дорого ещё и живым создать его. В этом не только понятный восторженный каприз, но и предугадывание увлекательной полезности для своего искусства».

Живая картина «Боярский свадебный пир» К.Е. Маковский «Боярский свадебный пир» К.Е. Маковский «Выбор невесты царём Алексеем Михайловичем» К.Е. Маковский «Под венец» К.Е. Маковский «Поцелуйный обряд»

К началу ХХ века за Маковским прочно закрепился статус крупнейшего коллекционера. Он начинал свою собирательскую деятельность как художник, увлечённый красотой предметного мира, а заканчивал – как знаток и крупный специалист в области русской старины, стремившийся сберечь художественное достояние России. Долгое время занимаясь собирательством, общаясь с крупными историками и коллекционерами, он приобрёл обширные познания в этой области. Поэтому неслучайно в 1915 году, когда, как писали газеты, «вопрос о русской старине был поставлен особенно остро и с любовью исследуется», художник становится членом Общества возрождения художественной Руси, важнейший задачей которого было изучение, сохранение и пропаганда русской старины.

К.Е. Маковский. Картина из боярского цикла К.Е. Маковский «Игра в жмурки» К.Е. Маковский «Святочные гадания» К.Е. Маковский «Рассказчица» К.Е. Маковский «Боярыня у окна с прялкой»

Маковский не без основания гордился своим собранием. Он с удовольствием, как некогда его отец Егор Иванович, показывал свою коллекцию, вещи предоставлял на выставки. Одной из последних была «Выставка церковной старины», устроенная Музеем при Училище технического рисования барона Штиглица весной 1915 года. И вряд ли он мог даже представить, что коллекция, собиравшаяся с любовью в течение более полувека, занимавшая столь важное место в его жизни и искусстве, и сама по себе уже ставшая отражением целой эпохи в русской культуре, совсем скоро будет пущена с публичных торгов.

В начале марта 1916 года в Петроградских газетах появились объявления о «богатом» аукционе «имущества, оставшегося после смерти знаменитого художника и коллекционера профессора Императорской академии художеств Константина Георгиевича Маковского». Прошло всего полгода как художника не стало в результате трагического случая. Сбитый уличной пролёткой на одной из улиц Петроградской стороны, он получил тяжёлую травму головы, от которой 17 сентября 1915 года скончался. В каталоге, сопровождавшем аукцион, перечислено 1100 предметов.

К.Е. Маковский «Портрет княгини Юсуповой в русском костюме» К.Е. Маковский «Боярыня» К.Е. Маковский «Боярышня у окна» К.Е. Маковский «За чаем» К.Е. Маковский «У околицы»

Столичным музеям – Русскому музею Императора Александра III, Эрмитажу и Музею Училища технического рисования барона Штиглица было предоставлено право отбирать вещи для пополнения своих собраний ещё до начала аукциона. Затем подключились московские музеи. Несмотря на то, что право первого приобретения принадлежало петербургскими музеям, в некоторых случаях москвичи опережали их, и по этому поводу местные газеты жаловались: «…представители московских антикварных фирм и музеев специально приехали на аукцион для скупки старинного серебра, кубков, икон, платьев, ещё не проданных Петроградским музеям. Все эти вещи уходят в Москву. Почти за бесценок куплен москвичами подлинный костюм шута XVII века… Кубки, ковши, бокалы и чарки переходят в руки видных московских коллекционеров». Рис. 221. К.Е. Маковский. Фото. 1900-е.

Лишь небольшие фрагменты коллекции Маковского оказались в музеях. Ряд предметов приобрёл Русский музей Императора Александра III. Они поступили в собрание Этнографического отдела (ныне Российский этнографический музей). Сюда попали разнохарактерные экспонаты: русская деревянная мебель, кованые и костяные ларцы, подсвечники, детали парадного женского костюма, пряничные доски, медная и деревянная посуда. Именно их мы узнаём в полотнах художника. Всего по списку, хранящемуся в Русском отделе музея, в его собрание с аукциона поступило более 20 вещей. Лучшие из них занимают постоянное место в экспозиции Этнографического музея…»

http://www.peshera.org/khrono/khrono-17_2.html#01

 

Рубрики:  НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ/русский народный костюм

Русский народный свадебный костюм. Прически и головные уборы

Четверг, 05 Ноября 2015 г. 04:42 + в цитатник
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Русский народный свадебный костюм. Прически и головные уборы.

Из собрания Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника

Русский народный свадебный костюм


 С.В. Горожанина  Л.М. Зайцева

Русский Север. Приуралье. Среднее Поволжье

Прически и головные уборы

Прически и головные уборы девушек и замужних женщин различались. Девушки не полностью закрывали волосы, они распускали их по плечам или заплетали в одну косу. При посещении церкви девушки покрывали головы платками.

Косник

Косник, XVII в.

По древней традиции девушки украшали косы накосниками (косниками) — лентами

с богато орнаментированными концами или объемными фигурными привесками, чаще всего треугольной формы или в форме сердца. Они имели вверху петлю, в которую продевался шнур или тесьма, вплетавшаяся в косу. Косники расшивались золотными или серебряными нитями, жемчугом, бахромой и кружевом. Мотивами орнаментов служили растительные узоры, фигуры птиц.

 

Повязка из Сольвычегодского уезда

Повязка из Сольвычегодского уезда Вологодской губернии начала XIX в. сшита в виде полосы красного ситца на твердой берестяной основе с длинными парчовыми лентами-завязками, продублированными хлопчатобумажной тканью. Для утяжеления в концы лент зашиты дощечки. Верхняя часть повязки и ленты скреплены металлическими крючками. Подобные повязки имели праздничное, а иногда и свадебное назначение. Просватанные девушки прикрепляли к повязке особую деталь — овальный натеменник, закрывавший волосы сверху". Повязку носили с шелковым сарафаном, батистовой рубахой и золотошвейной душегреей.

Читать далее...
Рубрики:  НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ/русский народный костюм

«ВЕНЧИК ЗОЛОТНЫЙ, ОШИВКА ЦЕПКОВАЯ, КИЧКА НИЗАННАЯ, ОШИВКА АТЛАСНАЯ...»

Четверг, 05 Ноября 2015 г. 04:41 + в цитатник
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

«ВЕНЧИК ЗОЛОТНЫЙ, ОШИВКА ЦЕПКОВАЯ, КИЧКА НИЗАННАЯ, ОШИВКА АТЛАСНАЯ...»

«ВЕНЧИК ЗОЛОТНЫЙ, ОШИВКА ЦЕПКОВАЯ, КИЧКА НИЗАННАЯ, ОШИВКА АТЛАСНАЯ...»

Женщинам давно известно, что их оценивают — особенно при первом знакомстве — не столько по уму и достоинствам характера, сколько по одежде — недаром старинная пословица говорит, что «по платью встречают». Но если для многих современных женщин костюм — это, прежде всего, зеркало их сути, то в стародавнюю эпоху одежда человека была своеобразной «визитной карточкой»: по ней судили о степени знатности или богатства, профессии и месте проживания, о возрасте и семейном положении. О том, замужем ли юная красавица, встреченная случайно парнем у колодца, он мог определить по ее головному убору...

Много интересного можно узнать, читая брачные документы прошедших эпох — рядные и сговорные грамоты. В их убористых неровных строчках — представления наших предков об удачном и неудачном браке, о счастье и несчастье, материальных заботах и повседневных хлопотах, о радостях и надеждах. Отразились в них и традиционные крестьянские представления о скудости и богатстве, а также о красивых и некрасивых невестах. Большой бедой считалось, если избранница попадалась «маленькая, да тоненькая, да москлявинькая»: не было на нее тогда никакой надежды в хозяйстве. «Костлявая девка — что тарань рыбка» — утверждало народное присловье. И, напротив, красивым считалось все, что здорово: высокий рост («есть, на что посмотреть»), дородность (которая прямо равнялась красоте: «большая да толстая» говорили о «хорошей», «доброй» невесте), чистота и белизна кожи («кровь с молоком»), отсутствие больных зубов («как жемчуг»). Не удивительно, что традиционная женская одежда и головные уборы подчеркивали все эти достоинства. В те отдаленные эпохи, когда мода в общепринятом смысле отсутствовала и когда ни одной женщине или девушке не пришла бы в голову мысль приодеться так, чтобы улица ахнула, — головной убор все же призван был выделять его обладательницу, обращать на нее внимание.

Современные психологи не случайно отмечают, что женщины осматривают мужчин, как правило, снизу вверх, а мужчины оценивают женщин, разглядывая их сверху вниз. Создатели традиционных русских костюмов стихийно понимали это, уделяя большое внимание женским головным уборам: они всегда сложно украшались, были ярки, необычны, броско декоративны.

Древний обычай разделял головные уборы на девичьи и женские. Девичьи — «венцы», «коруны», повязки, «почёлки» охватывали голову обручем, не покрывая целиком, оставляя возможность потенциальному жениху оценить цвет, присмотреться к блеску волос встреченной им незнакомки. «Девушки ходят с открытой головой, носят только укрепленную надо лбом повязку. Волосы девушек ниспадают до плеч или с гордым изяществом заплетены в косу» — так описывал столичных жительниц, увиденных им в Московии XVII cтолетия, австрийский дипломат Иоганн Корб. Только девушкам позволялось завивать волосы (особенно их концы) и украшать их («Коса — девичья краса»). Чаще всего мягко заплетенную косу девушки венчал косник (или накосник): прочно сплетенный золотой шнурок, который крепился к треугольному основанию, приходившемуся на начало косы, у самой головы. На равном расстоянии друг от друга к шнурку пришивались бусины, жемчуг, ленточки, иногда — кружево (чтобы оптически увеличить толщину косы). Треугольное основание косника обычно делалось из прочного, но гнущегося материала типа бересты и обтягивалось дорогой тканью: шелком или бархатом. У каждой девушки косник был свой, вышитый и «зело изукрашенный» в соответствии со вкусами его хозяйки. Для удобства косник часто соединяли с налобной повязкой, которая звалась «чёлкой» (от древнерусского слова чело — лоб). «Челка» придерживала распущенные волосы во время праздничных веселий — святочных и масленичных игр, прыжков через костер в летние дни, на Ивана Купалу. С любовью и тщательностью вышитые девичьи «челки» и «накосники» хранились в семейных сундуках десятилетиями. Внучки с любопытством разбирали «богатства» своих бабушек, иной раз надевали, но чаще — использовали как образец, когда мастерили свои собственные. В зажиточных и богатых семьях девичьи головные уборы украшались дорогими камнями и металлическими пластинками. Один заботливый отец, давая в 1688 году приданое своей «кровинушке», составил его опись, которая дошла до нас в составе брачных рядных города Шуи: «Даю косник с ошивкою, ошивка низаны зерны (то есть жемчугом) с каменьи и с изумруды и с яхонты, [другой] косник золотный с ошивкой, и ошивка та битным [крученым] золотом обнизанная...»
 
Косник Косник
 
КОСНИК
Читать далее...
Рубрики:  НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ/русский народный костюм

Русские девичьи головные уборы в живописи

Четверг, 05 Ноября 2015 г. 04:41 + в цитатник
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Русские девичьи головные уборы в живописи.

Мы продолжаем рассказ о русском национальном костюме, отображённом живописцами разных лет, и попытаемся слегка систематизировать наши знания касательно изумительных народных головных уборов русских женщин. Ведь и одежда, и обувь и головные уборы русского народа имели не только сакральное, обереговое, функциональное и знаковое значение, по которым судили о степени знатности или богатства, профессии и месте проживания, возрасте и семейном положении, но они были просто невероятно красивы, изящны, гармоничны и преисполнены вкуса и богатства.

Николай Иванович Костомаров, историк и этнограф 19 века, написал «Очерка домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях». Вот как он описывает облачение бояр того времени: «По подолу и по краям рукавов рубахи окаймлялись тесьмами, расшитыми золотом и шелками, шириною пальца в два… Ожерелье, кроме вышивки золотом и шелками в виде разных узоров, унизывалось жемчугом… В нарядных кафтанах часть рукава при конце называлась запястье, вышивалась золотом, украшалась жемчугами...

Шёлковые материи... ткались вместе с золотом и серебром, одни с золотыми и с серебряными узорами по цветному фону ткани, другие были затканы золотом и серебром, так что по золотому полю выводились серебряные, а по серебряному – золотые узоры и фигуры, как, например, чешуи, большие и малые круги, струи, реки, травы, листья, птицы, змейки, изображения людей и стоящих, и лежащих, и с крыльями... В довершение блеска своих одежд русские украшали уши серьгами или одной серьгой и вешали на шее драгоценные золотые или позолоченные цепи...

Сапоги, чеботы, башмаки, ичетыги были всегда цветные, чаще всего красные и жёлтые – иногда зелёные, голубые, лазоревые, белые, телесного цвета; они расшивались золотом, особенно в верхних частях на голенищах, с изображениями единорогов, листьев, цветов и проч., и унизывались жемчугом; особенно женские башмаки украшались так густо, что не видно было сафьяну. В зажиточных русских домах обувь вообще делалась дома и для этого держали в дворе знающих холопов…»

Однако не только бояре того времени имели возможность щеголять в роскошных одеяниях. Костомаров отмечает, что и в крестьянской семье «при малейшей возможности муж не скупился принарядить свою жену. В те времена у посадских и у крестьян встречались такие богатые наряды, каких теперь трудно отыскать в этих классах. Их дорогие одежды были скроены просто и переходили из рода в род…»

Русский народный костюм. Государственный исторический музей Русский народный костюм. Государственный исторический музей Русский народный костюм. Государственный исторический музей Русский народный костюм. Государственный исторический музей Русский народный костюм. Государственный исторический музей

Правда из всего этого он делает, мягко скажем, странный и довольно неожиданный вывод: «Русские не заботились ни об изяществе формы, ни о вкусе, ни о согласии цветов, лишь бы блестело и пестрело. О том, чтобы платье сидело хорошо, не имели понятия. В их одеждах не было талии: они были мешки, приходившиеся на каждую, лишь бы не очень высокого и не очень низкого роста, и вполне соответствовали пословице: неладно скроено, да крепко сшито». Не нравился ему и обычай русских женщин «оттягивать уши тяжёлыми серьгами», «как нельзя более согласовывающийся с раскрашиваньем и с покроем платьев», «для иностранцев и для нас в настоящее время, усвоивших западные понятия, выглядит в русской женщине как верх безвкусия и уродливости».

Читать далее...
Рубрики:  НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ/русский народный костюм

Головные уборы из Рязанского музея

Четверг, 05 Ноября 2015 г. 04:40 + в цитатник
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Головные уборы из Рязанского музея.

 

Девичьи головные уборы и украшения. Центральная Россия XIX век.

 

Головные уборы из Рязанского музея
 
 
http://krugv.ru/components/com_datsogallery/img_originals/3F871868DDB0-46.jpg
 
Женские головные уборы. Рязанская губерния, 19 в.
Читать далее...
Рубрики:  НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ/русский народный костюм

Русский народный костюм.

Четверг, 05 Ноября 2015 г. 04:38 + в цитатник
Это цитата сообщения Алефтина_Ивановна [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Русский народный костюм.

Начнём мы наше путешествие в удивительный мир богатейшей русской культуры с национального костюма, поскольку, как известно, «встречают по одёжке». Ведь именно по одежде составляется первое впечатление о человеке – кто они и что он – даже в наше, достаточно унифицированное время. Что уж говорить о народном костюме, который есть отражение души народа, его представление о прекрасном, его сконцентрированная культура и история, копившаяся и совершенствовавшаяся на протяжении многих веков.

К сожалению этот пласт нашего наследия не остался без вмешательства тех, кто на протяжении, как минимум, трёхсот последних лет последовательно работал на её уничтожение. Досталось и русскому народному костюму. После того, как Пётр I вернулся из турне по Западной Европы (1697 по 1698 гг.), он (вернее его двойник) издал в 1699 г. Указ, в котором запретил ношение народного костюма для всех, кроме крестьян, монахов, священников и дьячков. Известен такой факт, что со всех въезжающих в город в русской одежде и бороде брали пошлину: 40 копеек с пешего и 2 рубля с конного (Г. П. Успенский. «Опыт повествования о древностях русских». Харьков, 1818 стр. 59-60). С тех пор русское крестьянство осталось единственным хранителем народной истории, культуры и представлении русского народа о красоте.

В настоящее время исследователи делят всё многообразие русского народного костюма (мы будем говорить о женском костюме) на две большие группы. Первая группа – южнорусский женский костюм или понёвный комплекс – самый древний. Его самой главной деталью была понёва – прабабушка современной юбки. Хотя этот стиль одежды появился у славянских народов раньше других, но с 14 века он начал постепенно вытесняться другой одеждой, и к 17 веку понёва стала принадлежностью только южнорусского костюма. Более того, к 19 веку даже в южных губерниях понёву носили лишь замужние крестьянские женщины. В понёвный комплекс одежды входят: рубаха с косыми паликами (плечевыми детальками), понёва, передник, нагрудник (мог быть двух типов: вроде знакомого нам халата с длинным рукавом и застёжкой спереди, или надевающийся через голову, с коротким рукавом), сорока (для женщин) или повязка (для девушек), пояс, обувь (кожаная или лыковая).

Женский народный костюм. Киевская губ. Женский народный костюм. Тамбовская губ. Женский народный костюм. Тамбовская губ. Женский народный костюм. Тульская губ. Женский народный костюм. Рязанская губ.

Читать далее...
Рубрики:  НАРОДНЫЕ КОСТЮМЫ/русский народный костюм

Ребёнок развивается. Как? Нормы развития до года. Ч.1

Вторник, 03 Ноября 2015 г. 06:14 + в цитатник
Это цитата сообщения nata_tursha [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ребёнок развивается. Как? Нормы развития до года. Ч.1

Ребёнок развивается. Как? Нормы развития до года. Ч.1

Оксана Макерова
Причины речевых нарушений

“Все мы родом из детства” 
Сент-Экзюпери

Дорогие читатели! В этой статье я хочу подробно рассказать вам о том, что является причиной речевых нарушений. Как говорили мудрецы, предупрежден - значит вооружён 
Этиология речевых нарушений издавна интересовала человечество (этиология в переводе с греческого языка обозначает учение о причинах). Ещё в глубокой древности греческий философ и врач Гиппократ (460-377 гг. до н.э.) видел причину ряда речевых нарушений, в частности заикания, в поражении мозга. Другой греческий философ Аристотель (384-322 гг. до н.э.), связывая процессы речеобразования с анатомическим строением периферического речевого аппарата, усматривал причины речевых расстройств в нарушении последнего. 
Таким образом, уже в исследованиях античных учёных наметились два направления в понимании причин речевых нарушений. Первое из них, исходившие от Гиппократа, ведущую роль в возникновении речевых нарушений, отдавало поражениям головного мозга; второе, берущее начало от Аристотеля, - нарушениям периферического речевого аппарата. На последующих этапах изучения этиологии речевых нарушений сохранились эти две точки зрения. Эти выводы были подтверждены подлинно научными фактами. Мозг специализирован для речи. В 1861 г французский врач Поль Брока показал наличие в головном мозге поля, специально относящегося к речи. Поле находится в складках лобной доли. Область Брока контролирует поток слов от мозга ко рту. Каждую минуту две сотни слогов четко синхронизируют нашу речь. Когда слова услышаны, звуки доходят до слуховой области коры, откуда переходят в виде неврологического кода к соседней области Вернике (открытие сделано Вернике в 1874 г). Эта область находится в левой височной доле и делает нас способными понимать речь. 
Под причиной нарушений речи в логопедии понимают воздействие на организм внешнего или внутреннего вредоносного фактора или их взаимодействия, которые определяют специфику речевого расстройства и без которых последнее не может возникнуть. Таким образом, существует две группы причин, приводящим к нарушениям речи: внутренние (эндогенные) и внешние (экзогенные). Остановлюсь подробно на каждой группе причин. 

Читать далее...
Рубрики:  ДЕТСКАЯ РУБРИКА/от 0 до 1 года

Мастер-Класс. Плетение из газетных трубочек - ЯБЛОКО

Вторник, 03 Ноября 2015 г. 05:42 + в цитатник
Это цитата сообщения EFACHKA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Мастер-Класс. Плетение из газетных трубочек - ЯБЛОКО

1 (520x390, 202Kb)

Здравствуйте, мастера и рукодельницы. Предлагаю вашему вниманию интересный Мастер-Класс по плетению яблока. Кто еще не знаком с этой техникой, предлагаю посмотреть Мастер класс плетения из газеты для новичков.

Читать далее...

Серия сообщений "Плетение из газет":
Часть 1 - Плетение из газет чайного подноса. Мастер-класс
Часть 2 - Подарок мужчине. Часы ЯКОРЬ из газетных трубочек
Часть 3 - Плетение из газет. Подборка
Часть 4 - Мастер-Класс. Плетение из газетных трубочек - ЯБЛОКО


Ребёнок развивается. Как? Нормы развития до года. Ч.2

Вторник, 03 Ноября 2015 г. 05:33 + в цитатник
Это цитата сообщения nata_tursha [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ребёнок развивается. Как? Нормы развития до года. Ч.2

Ребёнок развивается. Как? Нормы развития до года. Ч.2 

Развитие ребенка в 9 месяцев

Общая подвижность

1. Лежа на спине или на животе. Малыш поворачивается на один бок и на другой, может самостоятельно садиться, начинает ползать на "карачках". 
2. Положение сидя. В этом возрасте маленький ребенок хорошо сидит, сохраняет равновесие, легче передвигается вперед и вокруг оси. 
3 Становление на ноги. Большинство детей поднимается, держась за предметы; немногим иногда удается подняться самим. После того, как малыш встал на ноги и опирается, он довольно твердо передвигается, держась за мебель. 

Тонкая подвижность

Важность приобретения привычки противопоставлять большой палец указательному пальцу очень велика. Эта способность является одним из больших завоеваний человека, позволяющим пользоваться рукой для обращения с орудиями труда и для письма. В основном, ребенок совершенствует и оттачивает ранее приобретенные навыки предшествующего месяца. 

Читать далее...
Рубрики:  ДЕТСКАЯ РУБРИКА/от 0 до 1 года

Ребёнок развивается. Как? Нормы развития от года до трех.

Вторник, 03 Ноября 2015 г. 05:31 + в цитатник
Это цитата сообщения nata_tursha [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ребёнок развивается. Как? Нормы развития от года до трех.

Ребёнок развивается. Как? Нормы развития от года до двух.

Оксана Макерова

Развитие ребенка от года до двух лет

Общая подвижность

Малый ребенок проявляет большую активность с моторной точки зрения. Ходьба становится все более уверенной с сохранением хорошего равновесия. Потребность в движении преобладает в течение всего периода "малого ребенка". Это следует понимать как желание пользоваться и владеть своими мышцами во всех направлениях. Ребенок бегает. Лазит повсюду. Сам того не сознавая, ребенок следует поговорке "дело мастера боится". Даже если ему случается упасть, малыш берется снова за начатое, чтобы, добившись своего, начать новое дело. Живость и жизнерадостность ребенка в этом возрасте изумительны. Ему удается "вывести из строя" всю семью. По какой-то внутренней необходимости ребенок находится в постоянном действии, движении. Несмотря на это, длинные прогулки его утомляют, не соответствуют его естественным нуждам.
В возрасте 12-15 месяцев большинство детей умеет ходить самостоятельно.
В 1 год 4 месяца он пытается бегать. Но получается у него это еще неуклюже. В этом же возрасте многие дети могут взбираться по ступенькам, поддерживаемые за руки.
В 1 год 10 месяцев ребенок уже умеет спускаться по лестнице, поддерживаемый за руки, или подниматься, держась за перила.
В 2 года он может уже хорошо бегать, но еще часто падает.
В период между 1,5 и 2 годами ребенок старается катать мяч ногой. 

Тонкая подвижность

Параллельно с общей подвижностью происходит дальнейшее развитие мелкой моторики. Ребенок становится все более ловким! Очень часто малыш, схватив предмет, ударяет им, выпускает из рук, бросает или кидает его в другое место. Он начинает рыться по ящикам, шкафам, вынимает оттуда разные предметы. 
В период от 1 года до 2 лет ребенок начинает пользоваться карандашом. Но держит он его всей рукой, вертикально. Ребенку доставляет удовольствие проводить различные линии, в большинстве случаев это вертикальные неровные линии. Но не меньше радости малышу доставляет и комкание бумаги, малыш "не ценит" написанное. 
В этот период ребенок умеет держать ложку, чашку. Предпочитает есть сам, но весь пачкается во время еды. 
Большинство детей в этот возрастной период умеют поворачивать страницы книги, захватывая по нескольку страниц сразу. 

Читать далее...

Серия сообщений "От 2 до 3 лет":
Часть 1 - Развивающие игры для детей от года до трех лет
Часть 2 - Ребёнок развивается. Как? Нормы развития от года до трех.
Часть 3 - Супер школа рисования для детей от 1 до 100 лет!
Часть 4 - Классификации одним словом для детей
...
Часть 6 - Рукоделие для самых маленьких мастеров и мастериц
Часть 7 - НОВОГОДНИЕ СТИХИ для детей 2-3 ЛЕТ
Часть 8 - Игра в ассоциации из спичечных коробков - хорошая идея!!!!!

Рубрики:  ДЕТСКАЯ РУБРИКА/от 1 до 2 лет

Вышивки для детей

Понедельник, 02 Ноября 2015 г. 13:47 + в цитатник
Это цитата сообщения VALERI-ELIN [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Вышивки для детей

5420033_Fi3FngzrAoE (604x527, 150Kb)

Вышивка крестиком — очень увлекательное и в то же время кропотливое занятие, как для взрослых, так и для детей. Вышивание развивает мелкую моторику детских рук, учит воспринимать цвета и их оттенки, развивает пространственное мышление.
Изделия получатся особенно интересными, если сам сюжет нравится вам и вашему ребёнку.

Далее

Серия сообщений "для детей":
Часть 1 - Вышивки для детей
Часть 2 - Вышивка "Мы Вас очень любим"
Часть 3 - Вышивка "Ховрошечка"
Часть 4 - "Декоративная сетка", или "Крестик для ленивых"
Часть 5 - Вышивка.Стежки.Схемы


МАСТЕР-КЛАСС: ВЯЗАНАЯ ИГРУШКА ПОНИ АМИГУРУМИ

Понедельник, 02 Ноября 2015 г. 13:43 + в цитатник
Это цитата сообщения VALERI-ELIN [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

МАСТЕР-КЛАСС: ВЯЗАНАЯ ИГРУШКА ПОНИ АМИГУРУМИ

4ngu4yECkhs (569x540, 310Kb)
Fc0sONU0QZQ (405x540, 210Kb)

Нам понадобится:
— светло-розовая и темно-розовая пряжа;
— крючок;
— наполнитель;
— фетр белый, голубой, черный для глазок, желтый и голубой — для воздушных шариков на задней лапке;
— игла и ножницы.

Сокращения:
СБН — столбик без накида
П — прибавка
У — убавка
ВП — воздушная петля
СС — соединительный столбик

Начнем!

Далее
Рубрики:  Игрушки своими руками/вязаные игрушки


Поиск сообщений в КнаНи
Страницы: 137 ... 125 124 [123] 122 121 ..
.. 1 Календарь