-Цитатник

Телевидение в дневнике более 100 каналов Онлайн + Архивы телепередач. - (0)

Телевидение в дневнике более 100 каналов Онлайн + Архивы телепередач.   ...

Для блогов - Информеры праздников, курсов валют на каждый день + лунный календарь ухода за растениями, часики, погода и др. - (0)

Для блогов - Информеры праздников, курсов валют на каждый день + лунный календарь ухода за растен...

Лайфхак: полезные советы и идеи для жизни - (0)

Лайфхак: полезные советы и идеи для жизни Лучшие мини-советы пусть и немного, но изменят вашу ...

Техника «Стакан воды» для исполнения желаний от Вадима Зеланда - (0)

Техника «Стакан воды» для исполнения желаний от Вадима Зеланда Техника «Стакан воды&raqu...

Вечный православный календарь на каждый день Вам в дневник. - (0)

Вечный православный календарь на каждый день Вам в дневник. Небольшое пояснение: При нажат...

 -Всегда под рукой

http://www.liveinternet.ru/app/customhtml/

 -

Радио в блоге
[Этот ролик находится на заблокированном домене]

Добавить плеер в свой журнал
© Накукрыскин

 -Фотоальбом

Фотоальбом закрыт для неавторизованных. Зарегистрироваться!

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Ажедан

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 04.09.2011
Записей: 14266
Комментариев: 2660
Написано: 20639

Выращивание огурцов в теплице

Дневник

Среда, 13 Февраля 2013 г. 20:04 + в цитатник

 

Выращивание огурцов в теплице

Высокий урожай огурцов в теплице можно получить лишь на почве, богатой органическими и минеральными удобрениями. Вполне пригодны для этой цели почвенные смеси.

Почвенную смесь слоем 12-15 см насыпают поверх заранее заготовленного разогревшегося биотоплива. В процессе вегетации растений слой почвенной смеси увеличивают до 20-25 см. При ограниченном количестве биотоплива его вносят в бороздки глубиной и шириной 35-40 см, а поверх навоза также насыпают слой почвенной смеси. Оптимальная температура почвы в период роста растений -20-24°С. Недопустима высадка рассады при температуре почвы на глубине 10 см ниже +17°С.

Огурцы сажают рассадой в возрасте 25-30 дней, прошедшей закалку, невытянувшейся, имеющей четыре-пять листочков. Высаживают рассаду в зимних теплицах в первой декаде февраля, в весенних теплицах на биотопливе и с техническим обогревом  1-5 апреля, на биотопливе без технического обогрева  20-25 апреля; в пленочных теплицах на одном солнечном обогреве - не раньше конца апреля - начала мая.

Высаживать можно на гряды, лучше на гребни по схеме 120X30 см: они обеспечивают хороший обогрев и аэрацию почвы.

Для самых ранних сроков посадки используют наиболее теневыносливые длинноплодные партенокарпические (не требующие опыления) гибриды: Московский тепличный, Лада, Малахит, Стелла, Дин-зо-сн и Бирюса. Для весенних теплиц хорошие результаты показали известные сорта - Алтайский ранний 166, Изящный, гибриды ВИР 516 и 517, Неросимый 40, дающий растянутое плодоношение.

Гибриды Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева с коротким плодом - Зозуля (ТСХА-77), Апрельский (ТСХА-98) и Кукарача (ТСХА-761) -дают высокие результаты в условиях хорошего освещения (высадка рассады не раньше апреля). Эти гибриды завязывают плоды без опыления, хотя с опылением урожайность выше и оно не влияет на форму плодов. В качестве опылителей подсаживают сорта Неросимый 40, Марфинский, Тепличный 40 (одно-два растения). Гибриды Манул (ТСХА-211), Эстафета (ТСХА-1417), Марафон (ТСХА-211а), Граната (ТСХА-1043) с красивыми укороченными плодами хорошо удаются лишь при искусственном опылении, а при лете пчел - пчело-опылением.

Хорошо зарекомендовали себя также известные гибриды Грибовский 2, Майский (Fi), районированные в РСФСР для весенних теплиц, гибриды дружно плодоносят на 46-50-й день после всхода семян.

Перед высадкой рассады дают увлажнительный полив (можно в лунки). Кубик с рассадой заглубляют в почвенную смесь на 3/4 высоты, чтобы верхний край кубика (или торфоперегнойного горшочка) немного выступал над поверхностью гряды. Растения умеренно поливают и сразу же плети пускают по вертикальной шпалере, подвязанной к проволоке, натянутой вдоль ряда на высоте 1,6-1,8 м. Для шпалеры режут шпагат отрезками в 2-2,5 м, верхний конец перебрасывают через шпалерную проволоку, а нижний подвязывают свободной петлей под вторым-третьим настоящим листом.

Формирование куста начинают после достижения растениями фазы восьми-девяти настоящих листьев, при этом боковые ветви (отплетки) в нижних трех-четырех узлах полностью выщипывают («ослепляют») в самом начале их образования. В следующих четырех-пяти узлах боковые побеги прищипывают на один лист и один огурец. Выше пятого узла до шпалерной проволоки боковые побеги прищипывают на два-три листа (два-три плода). По достижении шпалерной проволоки основную плеть обкручивают 2 раза вокруг проволоки, подвязывают и прищипывают (рис. 1). Два верхних отплетка опускают вниз до уровня 80-100 см от почвы. Подвязка растений к шпалере - ответственный момент, запаздывание с ней приводит к уменьшению размеров листьев, снижению урожая. Если не оставлять запаса петли на утолщение стебля, шпагат врезается в стебель, ослабляется питание растений.

Схема подвязки растений огурцов

Рис. 1. Схема подвязки растений огурцов:

а - внизу у 2-3-го листа свободной петлей;

б - вверху за шпалерную проволоку.

При культуре огурца на соломенных тюках необходимо оставлять запас шпагата (20-25 см) на усадку тюков.

По мере уплотнения и оседания почвы к корням подсыпают свежую почвенную смесь. В теплицах почву под огурцами не рыхлят, чтобы не повредить корневую систему, а периодически подсыпают новую порцию почвенной смеси слоем не более 1-2 см, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Высокая продуктивность огуречных растений достигается благодаря своевременному уходу за растениями, строгому поддержанию температуры, светового режима (свет - ведущий фактор), оптимальной влажности почвы и воздуха, минеральному и воздушному питанию растений.

Большой вред растениям в весенние месяцы могут нанести дневной солнечный перегрев, особенно после продолжительного ненастья, причем наиболее уязвимы в этом отношении партенокарпические гибриды и гибриды ТСХА. В этом случае необходимо периодическое опрыскивание растений водой, обеспечение вентиляции, меловое опрыскивание теплицы.

Огурец - растение влаголюбивое, однако он очень требователен к аэрации почвы. Недостаток воздуха в почве, а это наблюдается при переувлажнении, приводит к гибели корней. Влажность почвы нужно поддерживать на уровне 60-80%. Особенно осторожно следует поливать растения в зимний период: только в солнечные дни и в утренние часы и только теплой водой (+20-25°С). Вода не должна попадать на листья, чтобы не вызвать солнечных ожогов. На теплицу площадью 15 м2 в начале вегетации растений расходуется обычно до 5 ведер воды, во время плодоношения 15-20 ведер. Поливают 2 раза в неделю, в жаркие, солнечные дни - через день. Кроме поливов, необходима подкормка органическими и минеральными удобрениями. В первый период жизни огуречного растения, когда нужно быстрее наращивать мощный корневой аппарат, ведущая роль в минеральном питании принадлежит фосфору, а во время плодоношения нужна азотно-калийная подкормка. Внесение органических и минеральных удобрений в подкормках чередуют или совмещают. До плодоношения на 10 л воды добавляется 1 л раствора коровяка (1:8), 10 г мочевины, 30- суперфосфата и 10 г сульфата калия, при плодоношении количество мочевины и сульфата калия удваивают. Эти минеральные удобрения можно заменить огородной смесью или полным минеральным удобрением с микроэлементами: 60 г - до плодоношения, 80 г - во время плодоношения. Эффективны некорневые подкормки минеральными удобрениями в смеси с микроудобрениями - 1 раз в месяц.

Для сортов, нуждающихся в опылении, в начальный период цветения до пчел необходимо искусственное опыление. Полезно открывать форточки и для привлечения пчел, шмелей, опрыскивать растения слабым раствором меда. Форточки нужно открывать с одной стороны, так как растения огурца не выносят сквозняков: они приостанавливают рост, заболевают мучнистой росой.

Температура воздуха в теплице должна поддерживаться в дневное время на уровне +22-25° С.

Выращивать огурцы в парниках на биотопливе начинают с первой декады апреля (в средней полосе), при этом температура почвы должна быть в пределах +20-25°С (не ниже + 17°С). Высаживают месячную рассаду. Используют в основном короткостебельные сорта: Неросимый 40, Муромский и Алтайский ранний.

Под одну раму высаживают по четыре - шесть растений. Поперек парника делают бороздки, а по их центру - продольные лунки, в которые высаживают по два растения, наклоняя их в разные стороны. Свободную площадь вблизи обвязки парника занимают рассадой для открытого грунта или зеленными.

Уход за растениями состоит в формировании их, создании нормального режима питания, тепла, влажности, воздухообмена и освещения.

После уборки растений-уплотнителей почву рыхлят, пригибают растущие побеги, ориентируя их то к северному, то к южному парубням, подсыпают к ним почву для образования придаточных корней. Поверхность почвы мульчируют перегноем слоем 3-4 см. С поливной водой вносят подкормки: до плодоношения  1-2 раза, во время плодоношения - через каждые 7-10 дней. С наступлением теплой, солнечной погоды вентиляцию постепенно увеличивают, открывая рамы или пленку с противоположной от ветра стороны. Опыляются растения пчелами, для залета которых в утренние часы также открывают рамы.

Огурцы выращивают также в укрытиях разборно-пере-ставного типа (УРП) и других сооружениях защищенного грунта. Здесь распространена двухстрочная посадка - 90X50 см. Для этого пригодны сорта Неросимый 40, Алтайский ранний 166, Изящный, гибриды ТСХА-1, ТСХА-77 (Зозуля). Перед посадкой перекапывают почву, вносят навоз (по 15-20 кг на 1 м2) и минеральные удобрения (100-120 г огородной смеси на 1 м2). Эти удобрения можно вносить в борозды, сделанные по центру УРП. Навоз засыпают взятой из борозды землей и в нее высаживают рассаду. В зависимости от сорта и типа УРП на 1 м2 высаживают по четыре - десять растений.

Уход заключается в поддержании оптимальной влажности почвы и воздуха, теплового режима, подкормках и подсыпке земли к растениям. При хорошей заправке грунта органическими удобрениями первую подкормку проводят в начале плодоношения. В жаркую погоду пленку открывают, закручивая ее с подветренной стороны. Полностью снимать ее не надо, чтобы не снизить влажность воздуха. Нельзя также допускать перегрева под пленкой.

Борьбу с болезнями и вредителями растений необходимо вести прежде всего предупредительными мерами. Эта работа осуществляется с подготовки семян к посеву, подготовки почвы и почвенных смесей, а также культивационных сооружений и инвентаря к каждому сезону. Предупредить любое заболевание проще, чем лечить его. Так, чтобы избежать заражения растений огурцов корневой гнилью, нужно использовать доброкачественные, протравленные, прошедшие закалку семена, свежую почвенную смесь, добавляя хорошо разложившийся, проветренный торф. Нельзя допускать бессменного использования почвы под огурцы (как и под все другие культуры). Поливать нужно только теплой водой (не ниже +20°С). Температуру почвы поддерживать не ниже -20°С и не выше +30°С. Если нет возможности заменить землю, ее нужно продезинфицировать 1%-ным раствором марганцовокислого калия или 3%-ным раствором нитрафена за 15-20 дней до посадки растений. При первых признаках корневой гнили растения «омолаживают» пригибанием и пришпиливанием плетей с легкой подсыпкой свежей рыхлой питательной почвенной смесью. После появления новых корней делают дополнительную подсыпку.

Неопытные огородники иногда путают корневую гниль с физиологическим увяданием огурцов, связанным с неправильной агротехникой рассады в горшочках с очень плотной почвой, в которой корни не могут обеспечить растение водой и питательными веществами, в результате наступает увядание, а затем гибель растений. Некоторые огородники увлекаются посадкой огурцов на узких и высоких грядах, где не задерживается поливная вода. Растения вянут, желтеют и погибают от физиологического увядания.

Распространенное заболевание огурцов в теплицах и парниках - антракноз - можно предупредить тщательной очисткой и дезинфекцией теплиц и парников, ежегодной заменой почвенной смеси, протравливанием семян. Пораженные растения опрыскивают настоем чистотела, 0,5%-ным раствором сульфарида, 1%-ной бордоской жидкостью. Хорошие результаты дает обработка 0,5%-ным раствором марганцовокислого калия (под корень), 0,1%-ным раствором медного купороса; предварительно растения нужно хорошо полить водой.

Развитие мучнистой росы можно предупредить устранением резких колебаний ночной и дневной температур, нельзя также допускать сквозняков. Своевременная прополка сорняков, особенно таких, как осот и подорожник, вокруг теплиц и парников, очистка сооружений от растительных остатков, дезинфекция окуриванием сернистым газом (сжигание 50 г серы на 1 м3 помещения), опрыскивание 1%-ным раствором медного купороса, выращивание устойчивых против мучнистой росы сортов, создание оптимальных условий выращивания служат предупредительными мерами возникновения мучнистой росы. При обнаружении заболевания растения опрыскивают 0,5%-ным раствором сульфарида, 0,2%-ной суспензией коллоидной серы через каждые 7 дней (около 20 обработок за вегетацию).

Мерами, предупреждающими развитие бактериоза (угловой пятнистости), являются: посев протравленными семенами, дезинфекция теплиц и парников, смена почвенных смесей, опрыскивание растений медным купоросом (4 г на 10 л воды). При возникновении заболевания растения опрыскивают 0,5%-ным раствором сульфарида.

При выращивании овощей каждому огороднику следует строго соблюдать нормы внесения удобрений, особенно минеральных. Периодически следует делать анализы почвы в теплицах. Совместное выращивание в одной теплице таких противоположных по своим требованиям культур, как огурец и томат, невозможно.

Сбор огурцов в защищенном грунте нужно проводить систематически, при наступлении их потребительской зрелости. Запаздывать со сбором урожая нельзя. Переросшие огурцы практически несъедобны, кроме того, они задерживают рост новых огурчиков, а от этого резко снижается урожай. По мере появления плодов сбор осуществляют через каждые 2 дня, а при массовом плодоношении - через день. При этом нужно стараться не повреждать плетей и листьев, удалять растения больные, уродливые, крючковатые плоды, так как они истощают растения, уменьшают их продуктивность. Одновременно нужно выбраковывать больные растения, а также удалять стареющие нижние листья, не оставляя пеньков. Это улучшает конвекцию воздуха, увеличивает освещенность, предупреждает развитие болезней.

http://helpower.narod.ru/vir_ovosh2.htm

Рубрики:  Сад, огород/Огурцы

Метки:  

Выращивание томатов в теплице

Дневник

Среда, 13 Февраля 2013 г. 19:58 + в цитатник

 

Выращивание томатов в теплице

Почвенную смесь для посадки томата готовят из равных частей дерновой и перегнойной земли, насыпая ее на подготовленное заранее, разогревшееся биотопливо слоем 10- 12 см. Затем ее периодически подсыпают на корни растений и увеличивают толщину слоя до 15-20 см. Без применения биотоплива почвенную смесь насыпают слоем 16-18 см, а после подсыпки к корням в течение вегетации ее доводят до 25 см.

Кроме почвенной смеси, с успехом можно выращивать томат и на верховом, хорошо выветренном торфе, со степенью разложения 15-20%. Этот торф требует известкования. Торф, уложенный на стеллажах слоем 25 см, поливают раствором, в 10 л которого содержится 20 г мочевины, 60 - суперфосфата, 50 - калийной селитры и 30 г сернокислого магния. На 1 м2 площади расходуют 10 л раствора.

В теплицах, особенно весенних, в качестве биотоплива применяют соломенные тюки, при этом растения меньше болеют корневыми гнилями, стриком, бурой пятнистостью листьев. Урожай собирают довольно высокий - до 18 кг с 1 м2 и на неделю раньше, чем с обычной почвенной смеси. Используют любую солому, но с участков, не обработанных гербицидами. На 1 м2 нужно 10-12 кг соломы. Почву предварительно нужно продезинфицировать 1%-ным раствором марганцовокислого калия или 3%-ным раствором нитрафена. Можно не делать дезинфекции, а подложить под тюки полиэтиленовую пленку. Тюки обильно поливают горячей водой, посыпают сухими удобрениями и снова поливают из лейки водой до полной пропитки удобрениями. Затем тюки посыпают известью и снова поливают. Благодаря жизнедеятельности микроорганизмов тюки разогреваются до температуры +40-50°С, а через 7-10 дней, когда температура спадает до +35-38°С, поверх тюков насыпают почвенную смесь слоем. 10 см. Расход удобрений на 100 кг соломы: 1,3 кг мочевины, 1 - калийной селитры, 1 - суперфосфата, 0,5 - сульфата калия, 1 кг извести.

За сезон поверхность тюков 2 раза мульчируют соломенной резкой. Рассаду высаживают углубленно в ложе тюка.

Еще более перспективна кольцевая культура томата, особенно в теплицах, зараженных нематодой. В сосуды без дна диаметром. 25-28 см и примерно такой же высоты, наполненные питательным субстратом, высаживают рассаду месячного возраста. Сосуды ставят вплотную друг к другу, пока корневая система на займет весь объем сосуда, за этот период успевает сформироваться завязь на первых кистях. Такие сосуды устанавливают на инертную пористую подстилку из гравия, крупного песка, шлака и периодически вносят в них необходимое количество удобрений в жидком виде, так же как при культуре на верховом торфе или на опилочном субстрате. Для подкормки в лейке растворяют по 10 г мочевины, натриевой селитры и нитроаммофоса, 7 г нитрофоски, по 15 г суперфосфата и хлористого калия. Таким раствором растения поливают в марте 3 раза, в апреле - 4, в мае - июне по 5 раз (из расчета одна лейка на 1 м2 площади сосудов).

Начиная с мая мочевину не дают, а дозу суперфосфата и хлористого калия увеличивают в 1,5 раза. Кроме основных удобрений целесообразно раз в месяц давать подкормку микроудобрениями.

Полив осуществляют путем подпитывания почвы в сосудах через подстилку, не допуская ее переувлажнения. При такой системе у растений в сосудах образуется двухзональная корневая система, устойчивая к очень концентрированному раствору солей в сравнительно малом объеме и в подстилке - к чистой воде. Нижняя часть корневой системы снабжает растения только водой. В пористой подстилке корневая система получает достаточное количество воздуха для развития растений. При кольцевой культуре томата получают высокие урожаи - по 20-25 кг с 1 м .

Густота размещения растений зависит от сезона и характера формирования растений. В ранневесенний период на 1 м2 располагают по четыре - шесть растений раннеспелых и низкорослых сортов. В Польше вместо сосудов используют полиэтиленовую пленку, сваривая ее в виде колец диаметром 20-22 см, наполняя их высокоплодородным грунтом, компостом. Вместо подстилки из гравия кладут полиэтиленовую пленку, засыпанную питательным субстратом слоем 10 см, на него устанавливают кольца-мешки с высаженной рассадой томата.

Оптимальная температура при благоприятном сочетании других факторов для выращивания томата равна +20-25°С днем и +12-14°С ночью. При этом нельзя допускать резких перепадов температуры в течение дня, особенно в сторону снижения, что может вредно повлиять на развитие растений. Если это происходит в период бутонизации, то листья приобретают желтоватый цвет с синеватым оттенком, бутоны в дальнейшем опадают. При температуре ниже +10°С пыльца не созревает. Температура выше +35°С также отрицательно действует на растения томата. У них сильно увеличивается расход веществ на дыхание, и растения гибнут от недостатка питательных веществ. В разные периоды роста и развития растений требуются различные температурные условия. Так, семена томата начинают прорастать при температуре + 15-18°С, но при +20-25°С этот процесс идет быстрее и дружнее. В первые два-три дня после всходов пониженная до +10°С температура способствует более быстрому развитию у сеянцев корневой системы. Яркий свет в сочетании с оптимальной температурой усиливают развитие корней и формирование компактных, невытянутых, хорошо облиственных растений. Растения с первых фаз развития закаляются и формируют большое количество цветков на первых кистях.

Для выращивания в теплице в условиях Нечерноземной зоны наиболее пригодны сорта: Белый налив .241, Невский, Перемога, Превосходный 176, Грунтовый грибовский 1180, Уральский многоплодный, Ленинградский скороспелый, Ви-ровский, скороспелый. В осеннем обороте используют сорта Лучший из всех 318 и Уральский многоплодный, так как они хорошо завязывают плоды в менее благоприятных условиях освещения. Из высокоштамбовых, плетистых сортов у любителей-овощеводов пользуются популярностью сорта Внуковский и Дебарао.

В последнее время в весенних теплицах все больше стали выращивать детерминантные сорта, при формировании растений которых не следует спешить с удалением верхних пасынков: они у них наиболее развиты, и плоды на них созревают быстрее. Это сорта: Перемога 165, Превосходный 176, Смена 47, Грунтовый грибовский 1180, Северянин, Белый налив 241, Шаталовский 35, Горьков-ский 44, Сибирский скороспелый, Украинский тепличный 285 и др.

Для парников и малогабаритных пленочных укрытий требуются холодостойкие сорта, особенно при ранней высадке. Растения должны быть невысокими, не давать сильных пасынков. Этим требованиям отвечают сорта: Алпатьева 905а, Белым налив 241, Грунтовый грибовский 1180, Невский, Перемога, Сибирский скороспелый и др.

В зимние теплицы с надежным техническим обогревом рассаду томата высаживают 15-20 февраля в возрасте 45-50 дней, когда она должна иметь семь-восемь листьев. За двое суток до высадки рассаду хорошо поливают, а за сутки опрыскивают 0,1%-иым раствором борной кислоты для предохранения растений от заражения вирусом табачной мозаики. Перед посадкой выбраковывают растения с признаками заболеваний или биологически неполноценные (например, признак слабой продуктивности - появление во всех пазухах листьев пасынков «ёлочки»).

Высаживают рассаду рядами, расположенными с севера на юг. Ширина междурядий - 60 см, расстояние в ряду - 35 см. Низкорослые штамбовые сорта (Невский, Белый налив) высаживают гуще - с междурядьями 40-50 см, а в ряду - 30-35 см. На стеллажах рассаду лучше высаживать в шахматном порядке 40X 40 см в подготовленные

ямки. Нормальную, непереросшую рассаду высаживают вертикально, переросшую - в лунки, наклонно, чтобы вызвать появление дополнительных корней. Засыпать почвой глубоко не следует, так как это задерживает плодоношение. Высаженные растения немедленно поливают теплой водой (+20-30°С). Растения подвязывают к заранее вбитым кольям или к шпалере вертикально: нижний конец шпагата свободным узлом закрепляют на стебле, под первым листом, затем осторожно обвивают стебель шпагатом, а верхний конец его подвязывают за проволоку, натянутую над рядами растений под крышей теплицы.

Растения томата в этот период формируют в один стебель, удаляя все пасынки. На стебле наращивают десять плодовых кистей и более. В невысоких грунтовых теплицах оставляют шесть-ссмь кистей, после чего удаляют верхушечную почку. При выращивании низкорослых сортов без шпалер на растении оставляют три-четыре цветочные кисти и удаляют все пасынки.

Для улучшения роста и плодоношения необходимы три-четыре подкормки минеральными удобрениями: в 10 л воды растворяют 20 г мочевины, 40 - суперфосфата и 30 г сульфата калия с добавлением 2 г борной кислоты и 2 г медного купороса. Суперфосфат можно заменить аммофосом (ЗФ г), при этом количество мочевины уменьшают наполовину. Можно дать органо-минеральную подкормку, используя однодневный настой коровяка (1:8) или птичьего помета (1:12). На 10 л настоя добавляют 30 г растертого суперфосфата и 20 г сульфата калия. За сезон 1-2 раза применяют некорневые подкормки через 15 дней после высадки рассады (табл.).

Удобрение

До цветения

В период массового плодоношения

Мочевина

10

20

Суперфосфат

6

8

Хлористый калий

6

8

Медный купорос

1

2

Сернокислый цинк

2

2

Сернокислый марганец

0,5

0,5

Регулярное пасынкование, систематическое осторожное, неглубокое рыхление междурядий или подсыпка почвенной смеси при выращивании на биотопливе, периодическое встряхивание растений для лучшего опыления — необходимые звенья агротехники томата. Особое внимание нужно обратить на вентиляцию теплицы с тем, чтобы в условиях повышенной влажности не допускать такого опасного заболевания, как бурая пятнистость. Нельзя сильно сближать растения в рядах, а также оставлять на растениях пожелтевшие листья. Чтобы предотвратить повышение температуры (свыше +30°С в жаркую погоду), нужно забрызгать кровлю меловым раствором и резко усилить вентиляцию, открыв все коньковые и боковые форточки и навесив решетчатые двери вместо обычных. Усиленное проветривание особенно важно в период цветения - оно улучшает опыление. При облачной холодной погоде вентиляцию резко ограничивают.

Для защиты растений от болезней и вредителей необходимы, прежде всего, профилактические мероприятия: агротехнические методы борьбы с сорняками в период вегетации, тщательная уборка всех растительных остатков после снятия урожая; своевременная замена, обновление и обработка почвы и почвенных смесей, поддержание их в состоянии оптимальной влажности и воздухопроницаемости; своевременная вентиляция и проветривание теплицы; тщательная санитарная обработка теплицы, инвентаря, тары и почво-грунтов.

Многие инфекционные болезни томата, а также некоторые заболевания физиологического характера можно предупредить правильной агротехникой. Так, пятнистое созревание плодов, дуплистость плодов можно предупредить нормированным внесением калийных удобрений; растрескивание плодов - нормированием поливов (они должны быть своевременными, проводиться в утренние часы); свертывание и скручивание листьев - правильным формированием растений, своевременным удалением пасынков; физиологическую форму вершинной гнили - правильными (редкими и глубокими) поливами; увядание растений томата, вызванное проникновением паразитирующих грибов из почвы, сменой почвенных грунтов и дезинфекцией почвы; серую гниль (ботритис), черную гниль плодов и фузариоз плодов предупреждают устранением высокой влажности воздуха - вентилированием, проветриванием, а также отоплением в холодную погоду.

Очень важно в теплице регулярно удалять нижние стареющие листья, особенно желтеющие, они превращаются в паразитирующие, в первую очередь поражаются грибными и бактериальными болезнями. С их удалением повышается освещенность растений внутри рядов, уменьшается испаряющая поверхность листьев.

При возникновении заболевания растений не следует спешить с применением химических мер, ведь в практике огородников широкий выбор народных средств. Например, отвары и настойки тысячелистника обыкновенного убивают тлю, трипсов, паутинных клещей. Для приготовления настоя 800 г высушенных растений заливают 1 л кипятка, после остывания доливают водой до 10 л и настаивают 2 дня. Для лучшей прилипаемости к настою добавляют 20 г мыла и затем опрыскивают растения. Настой конского щавеля и одуванчика применяют для опрыскивания растений против тлей и клещей (400 г отмытых корневищ заливают 10 л кипятка, остуженный и процеженный настой готов к применению) .

Настой чеснока (30-50 г измельченного чеснока настаивают в 10 л воды) используют против фитофтороза - опрыскивают 2-3 раза через 10-14 дней, начиная с периода завязывания плодов. Настой горького стручкового перца снижает численность тлей и слизней (100 г мелко нарезанных стручков перца заливают 1 л воды и кипятят в течение 1 ч в закрытой эмалированной посуде, затем настаивают двое суток, процеживают и хранят в стеклянной закрытой посуде в темном месте; при очередном опрыскивании берут 100 г (полстакана) настоя, разбавляют на 10 л воды, добавляя 40 г мыла для лучшей прилипаемости). Настой чистотела используют для борьбы с фитофторозом, бурой пятнистостью, тлями, трипсами, паутинистым клещиком (700 г свежего сырья заливают 10 л кипятка; после остывания и процеживания к настою добавляют 30 г марганцовокислого калия, тщательно перемешивают и применяют для опрыскивания).

Лишь в самом крайнем случае приходится прибегать к услугам химических средств защиты, разрешенных для розничной продажи населению.

Для борьбы с тлями, паутинистым клещом применяют 0,3%-ный раствор карбофоса или 0,5%-ный раствор трифоса. Против совки растения опрыскивают 0,2%-ным раствором хлорофоса. Белокрылку уничтожают 0,1%-ным раствором актеллика или амбуша. В борьбе с голыми слизнями очень эффективен метальдегид. Его гранулы рассеивают на дорожках, под досками, в междурядьях, вдоль фундамента теплицы (30-40 г на 10 м2 теплицы). Можно опылить междурядья известью-пушенкой в смеси с порошковидным суперфосфатом. Опыливать лучше поздним вечером с интервалом через 0,5 ч. Против фитофтороза применяют 0,5%-ный раствор голубой пасты сульфарида до полного смачивания листьев, 0,2%-ный раствор медного купороса или 1%-ную бордоскую жидкость, однако главную роль все же играют профилактические меры: изоляция посадок томата от посадок картофеля, уничтожение пораженных остатков растений, протравливание семян, правильная агротехника, выращивание устойчивых сортов.

Работать с химическими средствами защиты нужно в респираторах или марлевых повязках из шести - восьми слоев, в резиновых перчатках и халатах. После работы необходимо тщательно вымыть лицо и руки горячей водой с мылом.

Чаще всего овощеводы-любители выращивают томат в весенних пленочных теплицах, обогревая почву биотопливом, а воздух - печным отоплением или на солнечном обогреве. В Нечерноземной зоне в пленочных теплицах при техническом обогреве с биотопливом томат высаживают в третьей декаде марта, а в теплицах только с солнечным обогревом на биотопливе - во второй половине апреля (15-20), на соломенных тюках - на 4-5 дней позже (20-25 апреля). В теплицах без биологического обогрева, на одном солнечном обогреве, рассаду высаживают с 10-20 мая, когда почва на глубине 15 см прогреется до +12-15°С. Под перекопку грунта на 1 м2 вносят до 20 кг перегноя, 80 г огородной смеси и столько же суперфосфата. Схема посадки такая же, как и в зимних теплицах.

Для раннеспелых детерминантных сортов применяют загущенные посадки (до шести - восьми растений на 1 м2) с резким ограничением цветочных кистей. При посадке рассады в лунки вносят в дополнение к основному удобрению по стакану смеси перегноя с золой и 0,5 л раствора птичьего помета. Это обеспечивает значительную прибавку урожая.

Уход за растениями заключается в постоянном поддержании оптимального режима тепла и влажности почвы и воздуха. Необходимо своевременно подвязывать растения, проводить пасынкование (как правило, еженедельно), не допуская перерастания пасынков свыше 5 см, систематически подкармливать минеральными удобрениями через 10- 15 дней после высадки рассады.

В парники и утепленный грунт рассаду томата высаживают в возрасте 60-70 дней. Она должна быть мощной, закаленной к понижениям температуры воздуха и прямым солнечным лучам. Используют ту же почвенную смесь, что и в теплицах.

В односкатных парниках делают две, а в двускатных - три продольные борозды с расстоянием 50 см, в ряду растения размещают через 25-35 см. На 1 м2 высаживают по шесть - десять растений. Внесение в лунки птичьего помета, перегноя и древесной золы обеспечивает получение более высокого и раннего урожая.

В парниках и утепленном грунте формировать растения томата лучше в два стебля, оставляя на растении по четыре кисти с плодами. Пасынковать следует еженедельно, не допуская перерастания пасынков свыше 5 см. Если они переросли, то их нужно лишь прищипнуть, чтобы не разрасталась новая кисть и не задерживала плодоношение на первых кистях.

Уход за растениями включает в основном те же приемы, что и в пленочных теплицах. Наряду с корневыми подкормками проводят некорневые, с микроудобрениями, дают своевременные, поливы, рыхлят почву, устраивают вентиляцию.

Когда минуют заморозки и температура воздуха поднимется выше +15СС, рамы с парников снимают и растения подвязывают к кольям.

В утепленном грунте пленку сворачивают и укрепляют на каркасе, держат на случай возврата холодов, а затем убирают на хранение. После снятия пленки растения обильно поливают и окучивают, благодаря чему развиваются дополнительные корни. Хорошие результаты дает мульчирование почвы перегноем или компостом. Плоды при этом созревают раньше.

В основном убирают розовые и красные плоды томата, но можно собирать также плоды бурой и бланжевой спелости и положить на дозревание. Это не отражается на вкусовых и питательных свойствах плодов, но ускоряет созревание других плодов и повышает урожайность.

Рубрики:  Сад, огород/Помидоры

Метки:  

 Страницы: [1]