Доброго всем времени суток! Предлагаю вашему вниманию МК по подготовке заготовок для изготовления украшений из ткани. Для меня такой способ очень удобен.
Основа - мат для резки (покупала через Совместные покупки здесь: http://shop.firma-gamma.ru/opengood/1597738682/#good1597738682). На нем нанесена очень удобная сантиметровая сетка. В принципе, заменить его, наверное, можно просто бумажным листом с нанесенной сеткой, лишь бы под стеклом не елозил

На него кладу толстое стекло

- мат перевернут, т. к. его маркировка в правом нижнем углу мне мешает
… и беру в руки выжигатель (либо паяльник). Думаю, что процесс, запечатленный на фото, будет понятен

 В результате получаются ровные заготовочки, которые к тому же еще и не лохматятся. 
Так же на мате очень удобно делать листики

Ну а конечный результат работы – украшения из ткани, например:

В своё время, а было это давно, в пору становления нашего ремесла, когда мы ещё только набирались опыта и совершали массу ошибок, я ломал себе ту часть тела, которой едят, над тем как бы сделать из этого не особо послушного материала каковым является береста, цепочки.  Это были бессонные ночи, когда в голове идёт непрестанная работа, когда из многих пазлов складывается наконец-то картинка. И всё было придумано. Если Вам где-либо встретятся подобные берестяные цепочки, знайте, что  их создание и технология изготовления родились в тыквенно-чердачном агрегате Вашего покорного слуги. Все картинки взяты из видео курса, рандомно, так что, уж простите, может быть,  не в полной мере раскрывают все нюансы этого действа.  Материал очень большой  и в этом МК даны только основные моменты. Будет ещё вторая часть, так что не расслабляемся. Итак, начнём с Божьей помощью…  А конечный результат будет выглядеть примерно так… После второй, естественно, части (простите великодушно, с текстом не заморачивался. Сдул один в один с сайта "Страна мастеров". Думается никто в обиде не останется, ведь этот материал- моя интелектуальная собственность, так что, как хочу, так и ворочу)

1. Берём пласт бересты, предварительно проверив его на слоистоть.  Где-нибудь с краешка потеребим (жаль это нельзя передать в статичной фотографии, только видео) бересту и посмотрим, на сколько слоёв она делится. Чем больше, тем лучше. После чего бересту режем на полосы, шириной от 5 до 10 сантиметров. Всё зависит от площади Ваших ладоней, то есть бересту, какого размера Вам удастся прокатать между ладонями.

2. Теперь прикладываем к бересте линейку и отмеряем 6 сантиметров по длине полосы. Почему именно шесть, спросите Вы. Отвечаю :"Так сложилось исторически в результате неоднократных проб и ошибок". ТО, к чему я пришёл, это - шесть сантиметров. Есть желание, экспериментируйте. Хотя велосипед давно изобретён.

3. Можно было бы пропустить, но если уж разжёвывать, так до конца. Режем бересту на листики.

4. Очищаем бересту от лишнего хлама, то есть от верхнего бело-грязного слоя. Старайтесь снять только тонкую плёнку (неудачно). Тогда слой.

5. Теперь все напряглись и сосредоточились, весьма ответственный момент, что посеете, то впоследствии и пожнёте. Слоим бересту на тонкие листочки. Микрометром замерять, естественно не будем, Глаз - вот главный измерительный инструмент, как у меня говорил товарищ, "профсанала". Толщина листиков - примерно толщина бумаги для печати на принтере. Вот такой показатель и ориентир. Для этой операции нам потребуется острый ноготок большого пальца правой руки (с левшами сложнее). Так вот этим самым орудием мы и поддеваем этот самый оптимальный размер. Не плачьте, много бересты канет бесследно в Лету, пока научитесь, но как говорится : "Чтобы правильно слоить, нужно силы приложить" (экспромт)

О, счастье, всё получилось.

6. Но и это не самое интересное. Нагреваем воду в какой-либо ёмкости до кипятка (осторожно, берегите нежные рученьки). И один за одним кидаем в этот кипяток нашу наслоёную бересту. Лучше пользоваться пинцетом. Впрочем, кому как. Я уже в кипяток просто пальцами лазаю, и ничего. И должна эта береста в кипятке скрутиться-свернуться, чего мы собственно от неё и хотели.

7. Теперь берём стержень диаметром 3 мм из нержавеющей стали. Не пугайтесь, это всего навсего нержавеющий электрод "тройка". Теребите своих мужичков, они то знают, и пущай Вам весь этот диковинный "струмент" из-под земли достанут. Предвижу вопрос, почему именно нержавеющий. Отвечаю. Потому что при взаимодействии простого железного стержня с водой начинается моментальная коррозия, незаметная для глаза, но береста в силу этих обстоятельств, получается грязной. То есть соединения, образующиеся в процессе коррозии вступают в реакцию с берестой, приводя её в ненадлежащее для данного случая, состояние. Хотя на этом свойстве бересты, основан один из принципов тонирования её, мною изобретенных. Но об этом позже и в своё время.

8. Прокатываем получившуюся берестяную трубку между ладонями, уплотняя. (до чего ж неудобен короткий стержень надо поменять на длинный)

9. Теперь снимает трубку со стержня, зажав её между второй и третьей фалангами пальцев правой руки (с левшами сложнее), с тем чтобы трубка не помялась. Заметили, у меня на конце стержня кольцо. Это для того, чтобы стержень из трубки выкручивать, помогая снимать. То есть рукой держим трубку, а стержень выкручиваем. Стержень при закрутке трубки, должен быть влажным, а то замучаетесь потом снимать. Руку держим так...

Либо так... Как кому удобнее.

10. Ну это в том случае, когда трубка сама в кипятке уплотнилась хорошо, а если нет воспользуемся армированными (чтобы не рвались) нитками, дабы зафиксировать трубку в надлежащем положении для последующего высыхания.

11. Вот и зафиксировали...

12. И вот у нас с Вами получились вот такие трубки из бересты.

13. Сушим их в тёплам месте дня 3-4. На батарее обогрева, скажем. Или на котле, как я. После чего пробуем на готовность. Сжимаем в пальцах. О, крепкая... Готова значит. А (досадно), мнётся... Посохни-ка ещё денёк, голубушка. И начинаем нарезку на кольца. Лезвие оптимально "Спутник" по качеству и по цене (не реклама). Будьте осторожны, можно порезаться. Ширина, или как кому удобнее, толщина кольца 1,5-2 мм. Берём подложку, у меня из склеенной бересты, и на ней режем, сначала на весу, чтобы лезвие меньше тупилось. А потом на плоскости. Режем пяточкой. Движение от себя. Затупилась пяточка, перевернули лезвие и опять режем. Четыре пяточки у лезвия, это Вам для общего развития. Опять же- экономия. При нарезке трубка должна быть ориентирована так; наружный конец направлен от Вас, чтобы при нарезке не задирался. (Сложно, однако, объяснить на словах. Эх, где моё видео...)

14. Вот немного покрупнее. А пяточка, это как раз то место у лезвия, которое на данном фото находится на трубке.

15. Теперь начинаем вкручивать одно звено в другое. Задираем кончик, пропускаем под него второе звено и первое начинаем накручивать на второе, до полного воссоединения и взаимопонимания. (в сотый раз пожалел, что не видео...)

16.  Эти звенья являются базовыми для всех последующих соединений.  но об этом несколько позднее. Вот такая цепочка в результате немудрящих манипуляций, получилась. Кончики звеньев после сборки, не забудьте проклеить ПВА. Немного берите клея на кочик иглы и аккуратно нанесита там где это необходимо. Старайтесь не пачкать.

В завершении хотелось бы добавить, что рассчитать длину будущей цепочки Вы можете умножив длину Ваших трубок на полтора. Всех Вам благ. Успехов. Ждём следующего МК.

С глубоким уважением, народный мастер Ивановской области Кутрынин Александр.

Всем доброго времени суток!

Решил на вашем сайте поделиться своим увлечением - кокедамами. Данное искусство сродни бонсай и зародилось так же в Японии, но гораздо моложе бонсай. Переводится "кокедама" с китайского (не смотря на то, что зародилось это направление в Японии) как "моховой шар". Придумали его крестьяне, которые использовали для создания кокедамы торф, землю с рисовых полей, мох и растущие под рукой растения. Искусство бонсай считалось благородным и им могли заниматься только представители знати, в то время как у крестьян не было возможности приобрести дорогие плошки для бонсай, вот и выходили таким образом из этой ситуации - делали свой "бонсай". Именно поэтому кокедаму в Азии прозвали "бонсай бедняка" :))))

В азиатских странах существуют свои школы кокедамы и у каждого мастера существует свой собственный рецепт грунта для кокедамы, свои хитрости и технологии. Но на самом деле кокедаму может сделать каждый своими руками и в отличие от благородного искусства бонсай в кокедаме нет жестких правил, да и чаще всего используются не древесные культуры, а травянистые растения (из-за отсутствия плошки как таковой в кокедаме сложно формировать деревца, как это делается в бонсай, но это не означает, что вы не можете в кокедаме использовать древесные культуры и формировать их в вольном стиле). В Азии ежегодно проводятся выставки кокедамы, в то время, как в России от таком даже и не слышали, а жаль :(

Ну так собственно о том как своими руками сделать кокедаму (а то большинство тем в группе создаются чисто похвастаться и ни слова о том как и что и не хочется свои тему закрывать подобным образом):

I. Ингридиенты и инструменты:

1. Черный торф кето - японский черный торф обогащенный глиной. Раздобыть его крайне сложно и дорого, потому мы его заменим на смесь верхового торфа и черной косметической глины. Торф берите именно верховой - в нем низкая зольность, приобрести его можно в цветочном магазине. Черная косметическая глина продается в аптеках в небольших коробочках (в Москве стоит 25-30 рублей за коробочку) и предназначена для составления масок для лица. Глины и торфа нам понадобятся равные части, но об этом позже. И так мы имеем два ингридиента вместо одного:

- верховой торф;

- черная косметическая глина;

2. Гранулированная почва для бонсай акадама. Ее конечно можете заменить на садовую землю, но я всетаки рекомендую использовать именно акадаму. Продается акадама в магазинах торгующих бонсай, грунтами для бонсай и инструментарием для бонсай. В Москве на ВВЦ в павильоне Геология есть такая почва в продаже (или попросите поделиться с вами акадамой ваших знакомых, кто занимается бонсай).

3. Мох сфагнум. Ну этот компонет найти просто - достаточно заглянуть в любой цветочный магазин торгующий почвогрунтами для комнатных растений. А лучше набрать сфагнум на природе - ни один магазинный сушнячок с ним не сравнится по качеству (я так несколько пакетов сфагнума выкинул, т.к. в одних была труха без стеблей, а в других половина пакета заплесневела от гниющих листьев и веток).

4. Зеленый мох. Этим мхом будет покрываться кокедама сверху. Его можно раздобыть в лесу и парках. Старайтесь рвать одинаковый мох (в одном и том же месте может расти несколько видов мха, которые визуально отличаются и чтобы будущая кокедама не выглядела склееной из разных кусков - мох лучше брать одинаковый). Впрочем можно кокедаму ине покрывать зеленым мхом, а использовать обмотку красивой негниющей бечевки, но мох ближе к природе и нам зачастую хочется кусочка леса у себя на подоконнике или рабочем столе.

5. Растения. Ну тут фантазия безгранична. Растений может быть от одного до .... сколько влезет в шар кокедамы, так же вы можете создавать композиции при помощи нескольких растений. Лучше всего подойдут папоротники, и влаголюбивые растения (если используется зеленый мох, который требует влажного грунта и опрыскивания) и теневыносливые (зеленый мох нельзя на яркое прямое солнце выставлять) или даже суккулентные (если зеленый мох не используется).

6. Хлопковые нитки (именно 100% хлопок, т.к. он сгниет без остатка) любого цвета, если будет зеленый мох или под цвет сфагнума или под цвет декоративной бечевки.

7. Леска. Толщины рыболовной лески 0.24 мм будет достаточно.

8. Ножницы;

9. Тазик или миска в которой будет замешиваться грунт.

10. емкость для замачивания сфагнума;

11. емкость для замачивания акадамы.

12. Пара часов свободного времени.

Кто не хочет пачкать руки грунтом - заранее приобретите перчатки (лучше хирургические - в них проще с нитью и леской работать).

II. Подготовительные работы.

1. Зеленый мох хорошенько промойте от остатков грунта и мусора. Лучше это делать в дистиллированной воде - так мох не будет накапливать солей в себе, да и хлорка не самым лучшим образом влияет на мох. После промывки уложите мох в герметичную емкость или в лоток и закройте крышкой (или пищевой пленкой).

2. Акадаму необходимо замочить на сутки в дистиллированной или отстоянной воде. Промывать или чистить ее не нужно. Перед изготовлением кокедамы воду сливаем и даем акадаме пару часов подсохнуть.

III. Готовим кокедаму.

1. Ставим сфагнум замачиваться в отдельную емкость, пока будем заниматься грунтом (с сухим сфагнумом невозможно работать - он ломкий и мусорит).

2. Мешаем грунт из верхового торфа, черной косметической глины и акадамы в пропорции 2:2:3. Если планируются влаголюбивые растения типа папоротников, то Вы можете взять другой рецепт: верховой торф, черная косметическая глина, нарезанный сфагнум, акадама в пропорции 1:2:1:3. Ограничений тут нет и вы можете использовать и мелконаломанную сосновую кору, и вермикулит и перлит и цеолит и все что вам захочется и вы считаете лучшим для ваших растений, но учтите, что представленные мною рецепты проверены и они держат форму. Подливая воду в тазик и постоянно перемешивая грунт доводим нашу смесь до состояния мягкого пластилина.

3. Очищаем корни наших растений от земли и обматываем небольшим количеством сфагнума.

4. Вокруг корней растений начинаем слеплять грунт;

5. Придаем грунту форму шара, плотно сжимая руками (и с целью сформировать шар и с целью уплотнить земляной ком и удалить воздух).

6. Ставим шар с растением на плоскую твердую поверхность и слегка надавливаем, чтобы получить плоское дно. На этом работа с грунтом закончилась.

7. Вынимаем размокший сфагнум, слегка отжимаем и оборачиваем им шар грунта. Я рекомендую не жадничать со сфагнумом (позже объясню почему) - старайтесь, чтобы слой сфагнума после утяжки нитью был не тоньше 1.5 см! Иначе грунт будет быстро высыхать.

8. Оборачиваем шар поверх сфагнума нитью, плотно притягивая сфагнум к поверхности почвогрунта. На нить тоже не скупитесь - чем больше витков - тем шар будет более плотным, а значит к нему более плотно будет прилегать зеленый мох. Нить не обязательно вести через центр - достаточно по краям от стволов растений пройтись сверху и по диагонали вниз.

9. Обкладываем шар поверх сфагнума кусочками зеленого мха и оборачиваем все это леской, после чего леску завязвываем на несколько узлов где-нибудь снизу. То что леска видна - ничего страшного, т.к. слой зеленого мха подрастет и закроет собой леску от глаза.

10. Ставим готовую кокедаму на 20 минут в воду (вода полностью должна покрывать шар), а потом на постоянное место жительства. Поддон лучше использовать глубокий - так у мха всегда будет вода.

IV. Уход за кокедамой:

1. Полив: раз в неделю методом погружения на 20 минут шара в дистиллированную воду, в течение недели следите, чтобы в поддоне была вода.

2. Опрыскивание: мох любит воду, потому старайтесь часто опрыскивать поверхность шара.

3. Стрижка: периодически (раз в 2 недели) подстригайте слегка мох - так он будет расти гуще, растения подстригают по мере необходимости.

4. Удобрение: листовое удобрение путем опрыскивания (листовая подкормка) раз в 2 недели. Лучше использовать удобрение для орхидей - в нем нет извести (мох это оценит).

Для тех кому лучше один раз увидеть, нежели сто раз прочесть - вот 
, но должен предупредить - видео длиться почти 2 часа! (зато все этапы "от и до").

Для тех, кто живет в Москве и не имеет возможности сделать кокедаму или не имеет на это времени, но при этом очень хочет иметь у себя такой кусочек природы: созданные мною кокедамы продаются, потому пишите личные сообщения - договоримся :))))

Всем кого интересует ответ на вопрос "А фотографии ваши или инетовские?" - отвечаю: Фотографии сделаны мною лично и на них мои кокедамы.

Я рекомендую посетить мой канал на YouTube, а лучше подписаться на него (для пользователей YouTube) - там помимо видеозаписи данного мастер-класса, есть мастер-класс изготовления подвесного мохового шара для орхидей, видеозаписи получившихся кокедам, включая кокедаму из аквариумных растений (вот так вот даже можно), видеозаписи моих экспериментов в области комнатного цветовоства, аквариумистики и террариумистики. Всем приятного просмотра!

С Уважением,

Алексей Загребельный