Выращивание перца в открытом грунте.Видеоматериал.

Выращивание перца в открытом грунте. Видеоматериал.  Л.Н.Климцева.




Я училась по видесюжетам более ранних выпусков, когда в нашей области транслировали телепередачи С-П телевидения. Все они у меня сохранились, и каждый год зимой я просматриваю их, освежаю в памяти.

http://www.youtube.com/watch?v=N4lp06dY-uI&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=X7GSJVsLuE0&featu

http://www.youtube.com/watch?v=XJwYKsIFLEM&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=vBpUoTgBq-Y&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=dB56QBpfpPw&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=hFu4PCrW-IQ&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=9wuvei2OLW8&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=_vjL5DGotH0&feature=player_embedded

http://russkiisad.ru/

Серия сообщений "САД, ОГОРОД":
Часть 1 - Хрен в огороде
Часть 2 - Дача TV.
...
Часть 75 - Сорта малины. Какой лучше?
Часть 76 - ПРОВЕРИМ???....(Погода на лето)
Часть 77 - Выращивание перца в открытом грунте.Видеоматериал.
Часть 78 - Садовые работы (март, апрель)
Часть 79 - Печь "буржуйка".
...
Часть 98 - Амарант в саду и в кулинарии.
Часть 99 - Жимолость.
Часть 100 - Выращивание рассады в домашних условиях.

Как возродить перцы

Как возродить перцы Так получилось, что в этом году вырастить хорошую рассаду перцев мне не удалось. Поэтому, несмотря на регулярные подкормки «минералкой», результаты не радовали. В начале июля встретил знакомую дачницу, которая всегда покупает у нас семена. “Спасибо Вам за семена, – сказала она. – Сегодня продала перцы, выращенные из Ваших семян, и вот купила дочери отличные туфли”. Я в ответ пожаловался, что мои перцы слабы и только начинают цвести. “А Вы пробовали подкармливать их “Байкалом ЭМ-1”? “В прошлом и позапрошлом году я работал с этим препаратом, но особого результата не заметил”. “Вы, наверное, брали “Байкал ЭМ-1” в магазине, а надо было брать у Анатолия Григорьевича, пойдемте, я познакомлю Вас с ним”.
Выслушав мои сетования, Анатолий Григорьевич сразу “взял быка за рога”. Для исправления ситуации порекомендовал немедля внести под каждый куст микробиологическое удобрение “Ургаса” и обильно полить. Пока из концентрата “Байкала ЭМ-1” готовится ЭМ-препарат (на это уходит пять дней), “Ургаса” действует как стартер, запуская микробиологические процессы в почве, тем самым давая легкоусваиваемую пищу растениям. Вносить ее надо в микродозах (половина чайной ложки на куст). Одного пакетика хватает на 80-100 кустов. “Байкал ЭМ-1” необходимо покупать только в фасовке 40 мл (фасовка 30 мл – это не то! А тем более не годятся продающиеся уже готовые растворы – они выходят дороже, а главное, неэффективны).
Еще один секрет: для приготовления ЭМ-препарата надо использовать только специальную среду “ЭМ-патока”. Рекомендации использовать для этих целей сахар, варенье, мед уже устарели, хотя по инерции продолжают встречаться в литературе. Обрабатывать растения рабочим раствором “Байкал ЭМ-1” (концентрация 1:1000 или одна столовая ложка на ведро воды) по листьям и проливать землю под ними надо раз в 5-7 дней. Одной упаковки концентрата “Байкал ЭМ-1” хватает для приготовления четырех тонн (400 ведер) рабочего раствора.   

Читать далее...

Как вырастить самые вкусные перцы

Как вырастить самые вкусные перцы В «Дачнице» была опубликована статья Л.А.Гузевой о посадке томатов и перцев с помощью пластиковых бутылок. Меня очень заинтересовал этот метод, не могли бы вы рассказать об этом подробнее?
А.Ф. БАБИЧЕВА, г. Казань

Многолетний опыт и сравнение с результатами соседей подтвердили преимущества такого способа. А в минувшее лето случай позволил доказать на своем участке и выгоды от применения нетканого укрывного материала (агрила, спанбонда).
Большую часть рассады я высадила на постоянное место 9 и 10 мая под агрил. Для одной грядки не хватило дуг, и перцы были высажены 11 июня. Мало того, для заполнения грядки не хватило 21 растения перцев и я взяла их у своей соседки. Она вырастила прекрасную, сильную рассаду из моих же семян. И вот результат – разница от ранней высадки под укрытие и от посадки в обычные сроки, причем с применением одинаковой агротехники стала видна в августе, когда начал поспевать урожай.
Укрытие я сняла 10 июня, и к 28 августа на перцах, высаженных в мае, сформировалось за счет пасынков по 10-12 крупных плодов весом в 150-200 г каждый. Из них 2-3 красных, а позднее подоспели более мелкие перцы второго порядка, причем в неменьшем количестве. А на соседкиных перцах было всего 2-3 крупных плода, пасынки маленькие, перцев второго порядка так же 2-3 и ни одного спелого.
Повторяю – рассада была отличная и агротехника одинаковая. Более раннее, дружное и обильное плодоношение произошло только за счет своевременного применения агрила.
А сам способ посадки с бутылками прост, хотя и хлопотный. Мне оказалось удобнее сажать на грядку 3-4 ряда перцев. Грядки шириной примерно 1 м 20 см. Перцы желательно сажать поближе друг к другу, чтобы кроны у взрослых растений смыкались, и земля под ними была в тени. Поэтому низкорослые сорта (30-45 см) имеют более узкие грядки, а среднерослые (45-60 см) – пошире. Высокорослые я не сажаю, так как у нас часто дуют сильные ветра, а место не очень защищенное от них. Перцы я не подвязываю.
Сначала на вскопанной грядке делаю лунки штыковой лопатой, ставлю бутылки со срезанными донышками, без пробки горлышком вниз. Подкладываю под отверстия хороший пучок травы, чтобы бутылка при поливе не заливалась и вода сразу уходила в землю. Кладу сверху около литра перегноя, щепоть полифоски и все засыпаю землей (см. рис.) Я это называю – «сажать бутылки». Высаживаю растения в шахматном порядке. Для удобства полива бутылки располагаю в двух рядах с наклоном в одну сторону, а в двух других - в противоположную (это видно на фото).       

Читать далее...

Православные иконы

Серия сообщений "Религия и духовность":

Всем "Спасибо" за "Спасибо", если понравилось-жмите...

Часть 1 - Валерия Стебловская.Молитва.
Часть 2 - Виртуальная Сикстинская капелла.
...
Часть 9 - Православный молитвослов.Жмите на картинки.
Часть 10 - Христианское Flash
Часть 11 - Православные иконы
Часть 12 - Скачать Аудио Библию.
Часть 13 - Календарь празднования Пасхи до 2020 года.
Часть 14 - Православный ежедневник
Часть 15 - Самая древняя диета - 48 дней поста.
Часть 16 - Библия онлайн

Украинский "Просол" - для любителей маринованной рыбки!

Ну очень просто! Подходит и для морской, и для речной рыбки.
Рецепт

Шпроты из мойвы или кильки


Если вы хоть раз попробуете сами сделать шпроты, вы будете их вспоминать вечно, ну или если не вечно, то всегда, когда открываете магазинную баночку. Вкусы просто несравненны, свои намного вкуснее, свежее и дешевле. Готовятся очень просто, если придерживаться рецепта, даже духовка не нужна.
Итак:
Взять крупную жирную свежую кильку или мойву.
Отрезать голову, тушки промыть холодной водой.
На дно кастрюли сложить рядами рыбу, выстилая ею все дно .
Слоев может быть несколько.
Залить заливкой.
Для заливки на 1 кг рыбы:
2 горсти луковой шелухи (она дает и цвет и подкопченый вкус)
1 столовая ложка соли
1 чайная сахара
1 стакан очень крепкой чайной заварки
Неполный стакан растительного масла
7 лавровых листьев
Несколько горошин черного перца
Все компоненты заливки смешать и залить прямо с шелухой, убрать её потом не сложно.
Тушить на плитке на слабом огне, накрыв крышкой полтора часа.
Остудить, хранить в холодильнике. Долго все равно не прохранятся, так как будут скушаны, долго храниться будут только воспоминания о шпротах.

Творожная пасочка! (Царская пасха)

«Итак, все войдите в радость Господа нашего; и первые и вторые получите награду; богатые и бедные ликуйте друг с другом; воздержные и нерадивые почтите этот день; постившиеся и непостившиеся веселитесь ныне. Трапеза обильна, — насыщайтесь все; телец велик, — никто пусть не уходит голодным; все наслаждайтесь пиршеством веры; все, пользуйтесь богатством благости. Никто пусть не жалуется на бедность; ибо открылось общее царство. Никто пусть не плачет о грехах; ибо из гроба воссияло прощение. Никто пусть не боится смерти; ибо освободила нас смерть Спасителя. Он истребил её, быв объят ею; Он опустошил ад, сошедши во ад; огорчил того, который коснулся плоти Его. Об этом и Исаиая предузнав, воскликнул: „Ад“, — говорит он, — „огорчился“ . Он огорчился, ибо стал праздным; огорчился, ибо посрамлён; огорчился, ибо умерщвлён; огорчился, ибо низложен; огорчился, ибо связан. Он взял тело, и нашёл в нём Бога; взял землю, и сретил в ней небо; взял то, что видел, и подвергся тому, чего не видел. „Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?“ . Воскрес Христос, — и ты низложился; воскрес Христос, — и пали бесы; воскрес Христос, — и радуются ангелы; воскрес Христос, — и водворяется жизнь; воскрес Христос, — и мёртвого ни одного нет во гробе. Ибо Христос, воскресший из мёртвых, — „первенец из умерших“ . Ему слава и держава во веки веков. Аминь». Святой Иоанн Златоуст

            Как то повелось из древня в нашем небольшом городке, что пасхой называли куличи – большие и вкусные сдобные полубулки-полукексы, которые были по праздничному красивы и вкусны. Вкусны они были не только свежие, но и порезанные и посушенные, в виде сухариков, которые можно или просто погрызть или кушать окуная в сладкое какао…

             Это было детство, да и юность тоже… А сейчас оказалось, что то, что мы всегда ели, это пасхальный кулич, а настоящая пасха, это нечто, абсолютно неизведанное и неопробованное, творожно-вкусное и как любое блюдо, которое мы еще не пробовали – загадочное.

             Вот в прошлом году и сделал я такую творожную пасху.  Как форма, для пасхи используется четырехгранный ящичек в виде усеченной пирамиды. Его, естественно у нас было не достать, поэтому в качестве формы я использовал пластиковый вазон, с просверленными внизу, в донышке отверстиями для ухода влаги и выстелив его внутри марлей, чтобы пасха удобно и просто досталась.

              Итак, готовим. На полуторакилограммовую пасху нам понадобится – 800г свежего творога, 4 желтка, 1,5 стакана базарных сливок, 200г сахарной пудры, 200г сливочного масла, 1/4 ч ложки соли, пакетик ванилина, 1 стакан измельченных цукатов, половинка - стакан миндаля.

               Творог перетираем через сито. Желательно перетереть 2 раза. Можно пропустить через мясорубку, но знатоки говорят, что тогда у творога появляется вкус металла, но я не проверял. Миндаль подсушиваем на сковороде на небольшом огне. Нагреваем (но не до кипения) на маленьком огне сливки, взбиваем с половиной сахара. В сливки бросаем подтаявшее масло, и перемешивая-взбивая вводим желтки, ванилин, оставшийся сахар, соль.

               Очищаем миндаль от шкурочек (я не делал, потому, как тогда не умел), рубаем ножом. В качестве цукатов я решил не заморачиваться и использовать изюм и курагу, общим объемом – стакан. И то и то, промыл кипятком, а курагу порезал на кусочки.

               Перемешивая, соединяем перетертый творог и сливочную массу. Добавляем цукаты и орехи. Еще раз хорошенько перемешиваем, что бы все ингредиенты равномерно распределилось по объему, и выкладываем в выстеленную несколькими слоями марли форму. Ставим форму в тарелку, и сверху ставим груз, чтобы наша пасхальная масса потеряла побольше влаги. Через некоторое время влагу из тарелки надо слить.

                Готовить надо заранее, что бы пару-тройка дней пасочка постояла в холодильнике – стекла лишняя влага, масса уплотнилась, стала приятной и более твердой.

                Пришло светлое Воскресенье? Вот и можно достать пасху, разрезать, положить каждому по кусочку и целуясь и христосоваясь, поздравляя друг друга фразой «Христос воскресе», порадоваться и этому чудесному празднику и потрясающе вкусному блюду, которому может позавидовать любой, самый изысканный десерт.

Готовьте и не пожалеете

Как правильно наносить косметику!

СЕКРЕТЫ ПРИТЯГАТЕЛЬНОГО ВЗГЛЯДА

Душевная кухня! Несладкие оладьи из зеленого лука!

Несладкие оладьи из зеленого лука! Очень вкусно, сытно и просто!!! Свекровь передала огромный пакетище зеленого лука с огорода, вот пришлось искать куда его применить)) Оладьи понравились всем! Я их готовила на полдник и уже к ужину большую тарелку оладий смели)))

Рецепт!

Valentina Zurkan делится ещё своими идеями

Работы Валентины Цуркан уже оценили тысячи читателей. Восхищаюсь её работами. Ещё несколько фото и рецептов

1.

Читать далее...

Карвинг.

Карвинг.

ХРИЗАНТЕМА
из репчатого лука
для украшения салатов, мясных, рыбных и овощных блюд

 

Читать далее...

ВИТАМИННЫЙ КАКТУС

Вот так причудливо в пластиковую бутылку можно посадить лук на зелень. И красиво, и необычно, и полезно! Между первым и вторым фото всего несколько дней! Лучше сажать в зелёную бутылку, а не в прозрачную - красивее смотрится, и не так сильно корни просвечивают. @Таня К. ***Светик***

Выращивание сеянцев цветов в пластиковой бутылке.

автор Струлева Е., фото Зиборова Е.Ю.




Однажды при покупке семян цветов я посетовала, что петуния у меня обычно очень плохо всходит. Да и ухаживать за её маленькими сеянцами проблематично...

Тогда продавец рассказала, как лучше выращивать рассаду петунии (да и других видов растений с мелкими семенами) при поверхностном посеве. 
А теперь я хочу поделиться этим проверенным мною способом с читателями Gardenia.ru

Итак, 5-литровую пластиковую прямоугольную бутыль из-под воды с закрытой пробкой нужно положить на бок. 
Потом сверху разрезать ёмкость с трёх сторон - сделать таким образом открывающуюся крышку контейнера.


В полученный контейнер положить субстрат (больше половины объёма бутылки), выровнять и слегка утрамбовать его. 
Поместить сверху на грунт снег, слоем 2-3 см. Снег тоже нужно выровнять и аккуратно уплотнить.

Прямо на снег посеять семена. 
Затем закрыть крышку контейнера и заклеить её скотчем. 
Поместить бутыль-тепличку с посевами в тёплое и светлое место, но без доступа прямых солнечных лучей.

Заклеенную крышку теплички я открываю только тогда, когда наступает время рассаживать сеянцы.

Теперь именно таким образом я успешно сею петунию и мелкие семена растений других видов, требующих поверхностного посева. 
Так же я сеяла землянику - и хоть её семена были в оболочке, но и они прекрасно взошли. Из сеянцев потом выросли хорошие саженцы. Уже осенью эта земляника порадовала нас первыми ягодами :)

Желаю вам успешных посевов и выращивания хорошей рассады!


Всё о петунии на сайте Gardenia.ru

http://www.gardenia.ru/moduls/abc_petunia.htm

По-этапная рассада

Основная проблема при выращивании рассады - теснота.
Поэтому растения получаются худыми, бледными, длинными, и сильно страдают при пересадке. Цветы и завязи, которые уже образовались к этому времени, обычно осыпаются или вырастают недоразвитыми. К тому же наша жадность не позволяет посадить столько рассады, сколько помещают наши подоконники, всегда почему-то получается вдвое больше. А уничтожить лишнее рука не поднимается.

Причем эта проблема всегда возникает внезапно, когда уже почти пришло время высаживать рассаду, но что-то мешает - то угроза заморозков, то нехватка времени - а в эту пору наступают первые жаркие дни, и тут-то рассада, как назло, и начинает расти и тянуться не по дням, а по часам.
А ведь корень проблемы в том, что мы смешиваем две разные задачи - хотим получить урожай одновременно и пораньше, и побольше! И в итоге часто получаем результат из поговорки о двух зайцах.
Чтобы добиться успеха, надо зайцев разделить.

Так вот, мы разделяем всю рассаду на два этапа - раннюю и позднюю.
"Ранней" нужно очень мало, например, 4 штуки перцев и 6 помидоров. Чтобы себя порадовать и удивить соседей, этого вполне достаточно. Высеваем рано, еще в феврале, и затем пикируем каждое растение в отдельный горшочек объемом не менее 1 литра, отобрав самые сильные. Они растут свободно, поэтому не желтеют и не перетягиваются.

"Позднюю" рассаду сеем через месяц после ранней, и выращиваем, как обычно. Она будет обеспечивать желаемую "массовость" в огороде, не занимая при этом много места и не перетягиваясь.

Информация взята из книги Курдюмова «Умная теплица»

 

 

Я в этом году попробую вырастить действительно не больше десятка кустов томатов ранних. 

Для этого у меня припасена замлесмесь. 

Дальше как советуют многие опытные огородники для дезинфекции и уничтожения семян сорняков и сохранившихся личинок насекомых, залью кипятком и укутаю для пропаривания. И только через пару дней буду высаживать семена. Самое главное не увлечься и не высадить много)))

 

 

 

 

КАК ВЫРАСТИТЬ РАССАДУ «ТРУДОЕМКИХ» ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

 

     Основная сложность, с которой многие сталкиваются, - это как правильно вырастить рассаду овощных культур. Разговор будет о самых «трудоемких» из них.

     Сложнее всего выращивать теплолюбивые культуры, которым требуется особенный температурный режим не только во время плодоношения, но и во время прорастания семян и развития рассады. К особо теплолюбивым культурам относятся баклажан, перец и томат.

Читать далее

Читать далее

Читать далее...

Тайны выращивания помидор

При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила.

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь. Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу. Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи. Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление. Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода. Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко. Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается. Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.



Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта. Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать. Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа. После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра. Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимости от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неделю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси. Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады. Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика. В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С. Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом. После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами. В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м. Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см.

Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см. В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии. Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку. Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов. Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров. Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси. Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть. В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев. Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков. Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки. Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата. Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.



Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см. Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра. После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см. Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.



Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат). По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки. За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить. Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды.

Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.



Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

- Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами. Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально. На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.


Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику. Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2). Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.



Рис. 2. Слева – растения с укорененными пасынками. Справа – обычный способ посадки.

- Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

- Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа. Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их. После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

- Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

- Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади. Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения. К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал. С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено. Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

- Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

- Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.



Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают. Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах. Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3). Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях». Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю. В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст. Все подкормки совмещаете поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение. Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду. После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний. Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.




Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели! С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.



Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву. Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях. Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф.

Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз. Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору. Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов. Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде. Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами. Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов.

Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов. После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) – очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки. Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Автор-составитель: Патлах В.В. г.Пенза, 1996 г.

10 привычек, делающих живот плоским

Если вас интересует дженерик левитра, тогда советую заглянуть на сайтик! Приятного просмотра!

-=-=-

Читать далее...

Посади розы САМ

http://sadisam.com/plantroses/

 

Как получить хороший штамб?  Для создания штамба обычно используют длинный, ровный и прочный побег шиповника (длиной более 1,5 м), который осенью можно выкопать среди многолетних зарослей шиповника. По возможности сохраняют все разветвленные, мочковатые корни. На зиму заготовленный подвой прикапывают в наклонном положении.Выращивание..     Уход после укоренения роз   Зеленые черенки укоренятся при высокой влажности и температуре не ниже +23°С. Снизить температуру в жару можно притенением с помощью марли, побелки. А чтобы листочки все время были влажными, черенки часто опрыскивают или поливают из лейки с мелким ситечком (в первые 1-2 недели каждый час). По мере опадения..     Укоренение роз в воде   Укоренение черенков можно проводить в сосуде с водой или в горшке с почвой.Черенки роз ставят в воду и помещают на притененное окно или в теплицу. Сосуд и вода должны быть чистыми. Воду лучше брать кипячёную, в сырой воде много патогенных грибов, а в дождевой - сине-зелёных водорослей, которые быстро..     Посадка роз с закрытой корневой системой. ФОТО   Посадка растений с закрытой корневой системойХоть такие саженцы сажать легче, но все равно посадочную (яму надо готовить как следует. Земляной ком саженца после посадки должен быть окружен плодородной почвой толщиной 7-10 см. Саженец аккуратно вынимают из контейнера, не нарушая земляной ком, помещают..     Правильная посадка роз с открытой корневой системой. ФОТО   Посадка кустовых роз с открытой корневой системойЕсли почва на участке плодородная, то после определения места посадки копают посадочную яму размером 50-60 см и глубиной около 30 см. На дне насыпают холмиком специально подготовленную питательную почву из дерновой земли, перегноя, песка и торфа в соотношении..     Правильный розарий   Розы хороши в садах любого типа - от эффектного парадного до тихого и скромного деревенского. Сейчас стало возможным приобретать различные сорта роз, относящиеся к разным группам. И в наших садах растут теперь не единичные кустики роз, а появились целые розарии. Почти из одних роз можно создать такой..     Подходящее время для посадки роз   Розы высаживают весной, до распускания почек, как только прогреется почва (в средней полосе это конец апреля - начало мая).Осенние посадки очень рискованны, розы могут не успеть укорениться до зимних морозов.Если растения приобретены осенью - их лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив в..     Скрещивание роз   Пытаться вывести в домашних условиях новый сорт розы — все равно, что играть в лотерею: легко начать, но почти невозможно выиграть. Получить новый сорт крайне просто: нужно перенести пыльцу с цветков одного сорта на рыльца пестиков цветков другого сорта, потом посеять семена и дождаться, когда появятся..     Размножение роз   Размножать розы можно четырьмя способами: семенами, отводками, окулировкой и черенками. Все они описаны в настоящей главе, хотя эти способы далеко не равнозначны. Семенами и отводками размножают только отдельные сорта, чаще же всего розы размножают, прививая их глазком или черенкуя.У каждого из последних..     Подготовка почвы и растений   Состояние посаженной вами розы будет зависеть от качества почвы. Почва редко бывает идеальной, но обычно ее структуру можно улучшить или просто перекапывая (особенно глинистую почву), или добавляя в нее гумус (особенно в песчаную почву). Старое поверье, что розы лучше всего растут на глине, неверно.ДВОЙНУЮ..

Страницы: 1 2 3

 

Болезни и вредители роз

http://sadisam.com/diseaseroses/

 

Список вредителей роз   Кроме болезней, большой неприятностью для садоводов являются вредители, которые, нападая на розы, наносят им очень большой вред. Наиболее распространенных из них можно условно разделить на 2 группы.Колюще-сосущие насекомыеТля розанная Личинки и взрослые насекомые поселяются на листьях и концах побегов,..     Черная пятнистость листьев   Во второй половине лета на листьях появляются небольшие округлые бурые или черные пятна с желтым ореолом. Потом они сливаются, покрывая почти всю листовую пластину, вызывая преждевременное опадение листьев. Зимует гриб на опавших листьях.Как и чем лечить? Больные опавшие листья сразу собирают и сжигают...     Мучнистая роса   Мучнистая роса. Заболевание поражает молодые побеги, листья, бутоны. В июне-августе они покрываются белым мучнистым налетом. Листья скручиваются, побеги искривляются. Заболевание чаще наблюдается при плохой агротехнике и в дождливое лето.Как и чем лечить? Осенью все пораженные побеги вырезают, опавшие..     Ржавчина   Ржавчина. На верхней стороне листа появляются ржавые пятна, на нижней - ярко-оранжевые подушечки (скопление спор гриба), которые к осени становятся черными, листья опадают.Зимует гриб на опавших листьях. Способствуют развитию болезни избыток азота в почве и дождливое лето.Как и чем лечить? Побеги, пораженные..     У розы РАК   Бактериальный рак - это заболевание наиболее часто поражает старые посадки роз. На боковых корнях, в области корневой шейки, реже на ветвях образуются наросты с неровной бугорчатой поверхностью. Вначале белые небольшие, затем увеличивающиеся в размерах и меняющие цвет на бурый. Возбудитель - бактерии,..     Истощение почвы   Розы сажают в свежую почву, на которой они до этого не росли. К сожалению, часто это бывает не так, и если на участке уже в течение более десяти лет росли розы, то очень вероятно, что почва на нем истощена.Старые розы могли приспособиться к условиям и не показывать никаких следов истощения. Но вновь..     Корневая поросль   Корневая поросль — побеги, которые отрастают от корня подвоя, а не от привитого сортового растения. Если корневую поросль не удалять, то она заглушит куст, и он одичает. Образованию корневой поросли способствует неуплотнение почвы при посадке, обморожение куста, повреждение корней при рыхлении почвы,..     Сорняки   Сорняки доставляют основные неприятности садоводам. Какого-то одного средства борьбы с сорняками не существует — есть целый комплекс взаимосвязанных мер. С однолетними сорняками несложно бороться рыхлением, мульчированием почвы и опрыскиванием. Гораздо большие беспокойства доставляют многолетние сорняки..     Вирусные заболевания роз   ЖИЛКОВАЯ МОЗАИКАПроявляется в том, что жилки на листьях приобретают бледно-желтую или кремовую окраску, что особенно заметно в конце весны и в меньшей степени — летом. Внешний вид растения это не портит, некоторые даже считают, что пораженные листья выглядят декоративно. ЛИНЕЙНАЯ МОЗАИКА РОЗНа поверхности..     Вредители листьев роз   ЛИСТОВЕРТКАПрогрызает в листьях дырки неправильных очертаний, спеленывает листья, иногда по несколько сразу, серебристой паутиной. Внутри свернутого листа можно обнаружить коричневых или зеленых гусениц. Удаляйте свернутые листья. В мае опрыскайте растение бифентрином (в виде препаратов «Семафор» или..

Страницы: 1 2 3

 

Композиции цветов для балконных ящиков

http://flowers.cveti-sadi.ru/kompozicii-cvetov-dlya-balkonnyx-yashhikov/

 

Утопающие в цветах ящики — великолепное украшение балконов и террас.

Как сажать цветы в балконный ящик

Если балконные ящики узкие и объем земли в них невелик, сажайте растения в один ряд.

Очень красиво смотрятся в ящиках быстро растущие ампельные петунии, петунии-калибрахоа, герани, череда и вербена. Посадите, например, разные сорта какого-нибудь одного вида летника, чередуя их по окраске цветков, или попробуйте необычную смесь различных видов.

Просторные балконные ящики позволяют сажать растения в два ряда. Для того чтобы летники могли нормально развиваться, ящик должен быть не менее 18 см. в ширину и столько же в глубину.

Растения сажайте в лунки и обязательно со смещением. Прямостоячие цветы вроде пеларгонии, хризантемы или диморфотеки поместите в заднем ряду.

По бокам и спереди посадите растения со свисающими побегами, например ампельную вербену или сцеволу, которые можно чередовать с более низкими цветами, как гелиотроп или агератум. Наряду с привычными симметричными посадками можно попробовать и асимметричное размещение растений.

Однорядная посадка в ящик: например, посадите 3 розовые и 2 лиловые петунии, чередуя их по цвету.

Двурядная посадка в ящик: прямостоячие растения разместите на заднем плане, а цветы со свисающими побегами - спереди.

Наши варианты и схемы посадок показывают, какие цветы вам понадобятся для посадки в балконные ящики и как их правильно разместить.

Все эти композиции рассчитаны на цветочный ящик длиной в один метр.

Схемы цветочных композиций для балконных ящиков

1. Для балконного ящика на солнце

Эта смесь для солнечного места составлена из несложных в уходе летнецветущих растений, впечатляющих своей радостной игрой красок — желтых, белых и красных.

Купить семена пеларгонии

Купить семена пеларгонии

Купить семена петунии

Купить семена энотеры

В моде асимметричное размещение растений: в красной гамме справа цветут пеларгония 'Grand Prix',петуния-калибрахоа 'Cherry' и куфея (Cuphea) 'Torpedo', цветки которой похожи на мышиные мордочки с огромными красными ушами.

Белоцветковые пеларгония 'White' и бакопа 'Taifun White' с левой стороны ящика обрамлены серебристыми листочками бессмертника (цмина) 'Silver Mini'.

Ярким желтым пятном выделяется энотера 'African Sun'. Ее крупные чашевидные цветки появляются с конца мая до октября, но закрываются в тени и в плохую погоду. Это многолетнее растение может перезимовать в защищенном от мороза месте.

2. Розовые и фиолетовые цветы в ящике

Композиция в этом ящике также предназначена для солнечного места.

Купить семена вербены

Купить семена петунии

Слева и справа пышные подушки образуют ярко-розовая вербена 'Patio Purple' и фиолетовая 'Patio Blue'. В центре красуются двуцветная петуния 'Sofia' и пестролистный сладкий картофель, или батат(Ipomoea) 'Buntblaettrig'.

Этот вид ипомеи с разноцветной листвой очень оригинален. Листья с розовыми краями прекрасно сочетаются с окраской цветков остальных растений. За лето батат образует вьющиеся плети длиной до 2 м, а под землей - съедобные клубни размером с кулак (вот почему его называют сладким картофелем).

3. Зелено-голубая цветочная композиция

Эта композиция оригинальна по составу растений и изысканному цветосочетанию.

Купить семена табака

Купить семена вербены

Купить семена шалфея

Купить семена флокса

Низкорослый флокс Друммонда с розовыми и голубыми соцветиями образует по бокам обильно цветущие подушки. Рядом с каждым из них примостилась вербена: розовая 'Coral Pink' и сине-фиолетовая 'Patio Blue'.

В центре более высокие растения: шалфей мучнистый (Salvia farinacea) и декоративный табак(Nicotiana) 'Lemon Lime'.

Особое очарование оригинальной смеси красок придает нежно-зеленая листва батата 'Gelb', который к осени образует съедобные клубни. Интересен контраст его крупных листьев с филигранными серебристыми побегами красивоголовника (Calocephalus).

Этот ящик должен стоять на солнечном или слегка затененном месте.

4. Композиция для балкона в духе минимализма

Этот ящик оформлен просто, но, согласитесь, эффектно.

Купить семена петунии

Купить семена петунии

В центре нежно-лиловое облачко ампельной петунии 'Pastell 2000', обрамленной с двух сторонпетунией 'Purpur' группы Sylvana с мелкими цветками, которые хорошо переносят непогоду.

Уже издалека бросается в глаза золотисто-желтый бессмертник, или цмин прицветниковый (Helichrysum bracteatum) 'Gold'.

Все эти сорта цветут обильно и идеальны для очень солнечного места. Цветение продолжается до поздней осени. Увядшие цветки в данном случае не требуется выщипывать.

5. Балконный ящик с ампельными цветами

Насколько красочно выглядят декоративнолистные растения, доказывает этот вариант.

Купить семена пеларгонии

Купить семена петунии

Купить семена петунии

Купить семена колеуса

За лето колеус превращается в пышный пылающий куст, особенно если после посадки время от времени прищипывать его побеги. С ним красиво контрастирует светло-зеленая листва батата'Margerite'.

Красочный спектакль для солнечного и полузатененного места завершают пеларгония 'Fireworks', декоративный лютик 'Sunny Star' и две ампельные петунии: 'Lilac wonder' и 'Neopink'.

6. Цветочный микс в ящике на балконе

Композиция в розовых и синих тонах выглядит спокойно и гармонично с любой стороны.

На заднем плане клубятся синие облачка трех гелиотропов 'Mini Marine'.

Спереди своими цветущими филигранными побегами сплели пышное покрывало ампельные растения: по бокам - лососево-розовая диасция 'Coral belle', середину делят вербена 'Coral Pink' и сцевола'Saphira', которая отличается, пожалуй, одним из самых красивых оттенков синего среди балконных цветов.

Композиция предназначена для солнечного места.