18-летняя художница-самоучка

Раджасина (Rajacenna) – невероятно одаренная и талантливая 18 летняя художница-самоучка из Голландии, рисующая сверхреалистичные портреты, которые просто невозможно отличить от профессиональных фотографий.

Читать далее...

Чёрная королева


Белые начинают, но чёрные не проигрывают.

Пытаться написать об истории чёрного цвета в моде – всё равно что пытаться написать историю моды как таковой.

Идут столетия, меняются силуэты, а он остаётся – цвет власти и мудрости, цвет протеста и одиночества, цвет траура и меланхолии, цвет роскоши и чувственности... Словом, в него вложили столько смыслов, что он способен выразить почти всё.

Заезженная фраза об очередном цвете, входящем в моду, звучит как «... – это новый чёрный». «Новым чёрным» в свое время были серый, синий, коричневый и даже бежевый. Потому что чёрный – классика.

Он побывал траурным нарядом и монашеской рясой, маленьким платьем Коко Шанель и кожаной курткой, кружевной мантильей и военной формой; он был фраком и тренировочным трико, помадой и чулками, треуголкой и деловым костюмом, туфельками и маскарадным плащом. Всем. Даже свадебным платьем.
В вашем гардеробе может не быть зелёного или алого, но чтобы не было ни одной чёрной вещи? Маловероятно.



На дворе февраль, а и дизайнеры уже показывают коллекции грядущей осени. Скорее, проще сказать, кто не использовал чёрный цвет, чем назвать тех, кто создал очередные образы в очередном чёрном.



Не будем думать о скучных чёрных вещах... Достаточно заглянуть в собственный шкаф, где наверняка есть чёрные джинсы или юбка...

Лучше посмотрим на волшебный чёрный – скажем, на чёрное платье Одри Хёпберн в фильме «Завтрак у Тиффани» – растиражированный образ, но оттого не менее прекрасный.



Вот волшебное платье от Кристобаля Баленсиага середины 1960-ых годов – нижний слой на косточках, средний – чехол из шёлка кремового цвета с чёрным шифоном поверх него, и верхний – свободно ниспадающие кружево с тремя пышными оборками.



Сороковые и шестидесятые, Кристиан Диор и Ив Сен-Лоран, шёлк и букле, асимметрия и безумная, безумная элегантность.




А вот творения Шанель, пресловутое «маленькое чёрное платье» (которое вполне может разочаровать многих современных модниц – они видели уже столько вариантов, что одно из «тех самых» уже не произведёт впечатления) и костюм из джерси. Вот оно, то, что принято считать классикой моды, простое, как чёрные и белые клавиши рояля, на которых можно сыграть всё, что угодно.



Можно оглянуться ещё дальше...

В середине XVI века в Европе чёрный цвет, с одной стороны, окончательно утвердился в качестве траурного, с другой – это цвет одежды учёных и священников, докторов и купцов, а в расцвеченный богатой вышивкой, дополненный драгоценностями и деталями из других, ярких тканей, среди прочего, одеваются аристократы. Чёрные чопорные одеяния испанских придворных; чёрные вуали женских головных уборов и сами эти уборы; чёрный бархат и мех.



XVII век – и вот голландки, выходя замуж, носят распашное, непременно чёрное платье, дополняя его огромными белоснежными воротниками и кружевными чепцами. А перечисляя вещи, украденные у некое лондонской леди в 1680 году, включат в список «чёрное платье из саржи, с корсажем на косточках; две чёрные шёлковые юбки, вышитые цветами».



В веке XVIII в моде светлые ткани, зато мушки, треуголки, ленты, связывающие сзади мужские причёски, маски, треуголки и плащи, словом, пресловутые аксессуары галантного века, чёрные. А в конце века, во времена Великой французской революции аристократы зачастую будут в чёрное – монархия погибает, значит, мы будем носить траур...



Впереди XIX век, превративший чёрный в мужскую униформу.

Джером К. Джером (который навсегда останется для нас автором бессмертного «Трое в лодке, не считая собаки») иронизировал по поводу чёрной одежды мужчин: «Теперь мир изображает из себя важного пожилого джентльмена, возмущающегося при одной мысли нацепить на себя какое-нибудь бросающееся в глаза украшение. Поэтому теперь он и одевается в черный сюртук и черные панталоны, обувается в черные сапоги и покрывает голову черной шляпой. Глядя на этого сурового джентльмена, и подумать нельзя, что он когда-то был легкомысленным и слащавым, пестро разряженным бродячим трубадуром или странствующим забиякой-рыцарем, под латами которого скрывался такой же пестрый костюм».


На чёрный могли сетовать и легкомысленные молодые вдовы, как, скажем, главная героиня «Унесённых ветром», Скарлетт О'Хара, которая в семнадцать стала вдовой и обнаружила, что теперь вынуждена носить исключительно чёрные платья без украшений и длинные «безобразные» чёрные вуали, а мир ярких цветных платьев оказался для неё закрыт на ближайшие годы.



Королева Виктория после смерти любимого супруга не снимала траур до конца своих дней (даже на свадьбы своих детей являясь в траурных, пусть и не чёрных, платьях), так что чёрный царил в Европе на протяжении долгих лет – глубокий траур и чёрные платья без отделки, неглубокий – чёрные платья с отделкой, отельные траурные детали... слово, целая система, довольно мрачная, но по-своему необходимая.

Но чёрный – далеко не только траурный цвет.

И потом, всё дело в том, как его подать...



Оноре де Бальзак так описывал прекрасных парижанок в чёрном: «Кому обязана она – ангелу или демону? – изящной плавностью своих движений, которые колышат длинную черную накидку, шевеля кружева по краям и распространяя легкий аромат духов, – я охотно дам ему наименование – ветерок парижанки?»



Мария Башкирцева писала в своём дневнике в 1876 году: «В Капитолии сегодня вечером большой парадный бал – костюмированный и в масках. В одиннадцать часов мы туда отправляемся – я, Дина и ее мать. Я надела черное шелковое платье с длинным шлейфом, узкий корсаж, черный газовый тюник, убранный серебряными кружевами, задрапированный спереди и подобранный сзади в виде грациознейшего в мире капюшона, черная бархатная маска с черным кружевом, светлые перчатки, роза и ландыши на корсаж. Это было очаровательно. Наше прибытие производит величайший эффект».



А вот одна из героинь «Американской трагедии» Драйзера: «Узкая, с маленьким бантом, красная бархатка на шее, маленькие гранатовые серьги в ушах и очень нарядное, плотно облегающее стан черное платье с пышными оборками внизу свидетельствовали, что Зелла не прочь показать свою фигуру и очень ценит ее».


Даже вдовий наряд может быть привлекательным: «Гостья была вся в черном – от макушки до крохотных атласных туфелек. Как ей удалось сохранить безукоризненный вид при такой мерзкой погоде – выше моего разумения, но факт остается фактом: на матовых шелковых юбках и длинных газовых вуалях не было ни пятнышка. Густая россыпь напыщенно поблескивающего черного жемчуга украшала лиф платья и редеющими нитями сбегала вниз, на шуршащие юбки. Одна вуаль ниспадала складками к самым каблучкам. Другая – та, чья задача была скрывать лицо, – отброшена назад, очаровательно обрамляя бледное чело полупрозрачной траурной дымкой».

Чёрная бархотка, чёрные чулки, чёрное бельё – всё это контрастирует с нежностью кожи, а потому считается чувственным.

И когда придёт век XX, он вспомнит об этом, и возведёт чёрный на трон заново, вырядив в него всех – от светских дам до битников, от интеллектуалов до... Да просто до тех, кто не думает, вот что он одет.


Чёрный то возводят до «стильного», то низводят до «удобного».

Да, «чёрный цвет стройнит» – эту прописную, что называется, истину вы прочтёте в любой статье, посвящённой чёрному цвету в моде. Но он же и подчёркивает силуэт, так что далеко не все недостатки удастся скрыть.

«Чёрный цвет немаркий и практичный», – привыкли считать мы. Отнюдь. На любой однотонной ткани хорошо заметны посторонние ворсинки, пыль и прочее, и чёрная, увы, не исключение.

«Чёрный цвет позволяет не думать об оттенках и их сочетаниях» – разве? Выражение «все оттенки чёрного» отнюдь не оксюморон. Присмотритесь к своим чёрным вещам – какие-то будут отливать синим, другие – коричневым или фиолетовым. И чёрная юбка вполне может не сочетаться с чёрным пуловером. Да, только если присмотреться – но ведь присматриваются...



Чёрный цвет вовсе не так лёгок в использовании, он коварен.

Что ж, он чёрный, в конце-то концов.

А раз так, то будьте и вы под стать ему.

Обманите. Поиграйте не с цветом, а с фактурой. Нежность и тепло шерсти, гладкость шёлка, блеск атласа, скрип кожи, узор кружева, прозрачность шифона, блеск бисера – не дайте ему заподозрить, что у вас нет фантазии, и вы выбрали его только поэтому.

Марьяна Скуратовская, историк моды

Серая роза


Это было настоящее море в час прилива, море блеклых красок, матовых тонов шерсти, серо-стальных, серо-голубых, серо-желтых, серо-синих, среди которых там и сям выделялись пестрые шотландские ткани или кроваво-красная фланель".

Э.Золя,"Дамское счастье".

Серый. Как тусклое зимнее небо? Как асфальт? Как, простите за банальность, мышь?

Унылый, скучный цвет для тех, кто не хочет выделяться?

Нет.




Серый бывает разным...

"Бисквитным" – серовато-зелёным.

"Бисным" – серебристым, седым.

"Вердигри" – зелёно-серым, "селадоновым" – зеленовато-серым, "влюблённой жабы" – серо-зелёным, или "лягушки в обмороке" – светлым серо-зелёным.

"Гридеперлевым" или "перловым" – жемчужно-серым.

Оттенка "голубиной шейки" или "колумбиновым", то есть сизым, как голубь.

"Диким", "гвоздичным" или "смурым".

"Бусым" – тёмным голубо-серым или серо-голубым, "касторым" – цвета кастора, суконной шерстяной ткани.

"Испуганной мыши" – нежно-серым, или "цветом паука, замышляющего преступление" – тёмным оттенком серого.

"Розового пепла" - нежно-серым, отливающим в розовый, или "лондонского дыма" – тёмно-серым. "Гавана" – серо-коричневым или коричнево-серым.

«Борода Абдель-Кадера» («Абдель-Керима») – так называли материал из нитей белого и чёрного цвета, с получавшимся в результате серым отливом.

Или "маренго" – серый с вкраплениями чёрного. Название возникло после знаменитой битвы при Маренго в 1800 г. Одни говорят, что именно такого цвета были брюки Наполеона, другие же утверждают, что дело, мол, в тканях местного производства, которые были в основном тёмно-серого цвета.

А ведь был ещё "маренго-клер" – светло-серый...

У Чичикова «фрак суконный, цвета наваринского дыма» – модный цвет сукна появился после победы русских над турками в Наваринской бухте в 1827 г.

Словом, от одних только названий оттенков серого, которые использовались сотню-другую лет назад, голова может пойти кругом.

А помните прелестное слово "гризетка" из французских романов?

"Гризетом" (франц. grisette, от gris "серый") называли лёгкую шёлковую, реже шерстную ткань серого цвета. Она была недорогой, так что девушки, зарабатывавшие на жизнь самостоятельно – шляпницы, модистки, хористки и белошвейки – шили себе из него платья.

И... стали "гризетками".



Впрочем, любовь к серому цвету пришла не сразу.

Домотканые серые и серо-коричневые ткани были доступны всем на протяжении столетий и даже тысячелетий, а значит, не так интересны. Куда выше ценились ткани окрашенные, особенно в яркие цвета. И, тем не менее, серый цвет присутствовал не только в крестьянской одежде. Более того, он постепенно продвигается всё выше, пробираясь в костюмы аристократов.

Например, сохранилось упоминание, что король Иоанн, занявший английский трон после гибели своего брата, знаменитого Ричарда Львиное сердце, заказал для своей королевы серую, очень дорогую тунику, отделанную мехом.

А Анна Болейн, супруга короля Генриха VIII, которую тот отправил на плаху, в день казни надела поверх красной нижней юбки свободное платье тёмно-серого цвета, накинув отороченную горностаем мантию – истинная королева.

На портретах XVII века дамы часто красуются в атласных платьях нежных оттенков, в том числе серого. А серое сукно проникает в военную форму. Через сто пятьдесят лет мужчины вообще откажутся от ярких тонов в одежде, и их уделом станут чёрный и серый, но пока до этого ещё далеко...



Наступает XVIII век – это эпоха, когда серый прекрасен, как никогда. Это торжество серо-серебристой парчи и легчайшего серого шёлка платьев. Это блеск шёлка и атласа и нежность бархата. Это самые тонкие оттенки серого цвета, которые кажутся ещё нежнее в сочетании с розовым, персиковым или белым. Это парадные платья императриц и маскарадные костюмы. Это пудреные парики, похожие на облака...





Говорят, что серо-пепельный цвет вошёл в моду, поскольку волосы французской королевы Марии-Антуанетты, тогдашней законодательницы мод, были этого оттенка, и она даже отправляла пряди своих волос на фабрики, где по этим образцам создавали особый оттенок для окраски материй.

Да, серый не скучен – он воздушен, как сама эпоха рококо...

В конце XVIII – начале XIX века, эпоху лёгких платьев с завышенной талией, поначалу белых, светлых, нежных оттенков, а потом и более ярких, серому цвету тоже находится место.

Модный журнал за январь 1812 г. так описывал "утренний костюм": "Накидка из серого бархата, отделанная бархатной лентой. Пояс из того же материала с чёрной отделкой по концам. Шляпка из серого бархата с той же отделкой, что и накидка. Серые перья с чёрными кончиками".

Из тканей тёмно-серого цвета часто шили костюмы для верховой езды и платья для прогулок, но место таким оттенком находилось и в вечерних нарядах, и в детской одежде, и в аксессуарах.

Для серебристо-серого цвета появилось ещё одно название – "Эстерхази", в честь венгерской аристократической фамилии.



Серый носили в самых разных случаях – это и светло-серые наряды подружек невест, и тёмно-серые траурные платья.

Вот "дневное" платье, которое хранится в Государственном Эрмитаже: "Лиф и тюник из голубовато-серого фая с бархатным растительным узором под кружево, юбка из светло-серого канауса".



А вот хранящаяся там же шляпка "из серой соломки, отделана плиссированным серым газом и букетом искусственных цветов".



Такой же поэмой, описанием наряда в серых тонах, звучат строки романа Золя, "Добыча", где маэстро, создающий самые красивые наряды Парижа, описывает придуманное им для героини платье: "Платье монтеспан из пепельного фая... длинный трэн, спереди закругленная баска... серые атласные банты приподнимают ее на боках... затем тюник с буфами из светло-серого тюля, буфы отделяются серыми атласными бейками".

И пусть забылись названия тканей и деталей туалета, но представить себе это великолепие всё-таки можно. Серое великолепие.

Серебристо-серого цвета самое нарядное платье скромной героини знаменитого романа Шарлотты Бронте, Джен Эйр, и в серебристо-жемчужном же платье она собирается выходить замуж за мистера Рочестера.

А два оттенка серо-стального цвета получают название в честь старейших английских университетов – "Оксфорд" и "Кембридж".

Словом, серый цвет, который мог быть и элегантным, и девически-романтичным, прочно вошёл в моду и уже, по сути, никогда не сдавал своих позиций.

И уж тем более в веке двадцатом, куда более прагматичном, чем его предшественники. Но дело не только в том, что серый может быть немарким, практичным и строгим, идеальным цветом деловых костюмов, что мужских, что женских – униформы XX века. Он настолько нейтрален, что может объять всё и понравиться всем.

Серый – один из любимых цветов Шанель. И в её честь Йоджи Ямамото в 1997 г. включит в свою коллекцию костюмы из серого твида, напоминающие о временах расцвета дома моды мадемуазель Коко.

Серый любил создатель эпохального стиля New look Кристиан Диор, и в особенности – сочетание нежно-серого и нежно-розового цветов, воплощение элегантности и нежности одновременно. Шёлк, твид, шерсть, костюмы и платья – женщина в сером Диора всегда бесподобно хороша. И когда в 1996 в этот дом моды пришёл Джон Гальяно, отточенная линия, которую только подчёркивал скромный серый, снова восторжествовала.



Год за годом модельеры, выбирая цвета сезона, вторили: "Серый в моде". Снова и снова.

Он мог уйти на короткое время, а потом вернуться вновь, и торжествовать целое десятилетие, как, скажем, произошло в 1990-ые.

Может быть, потому, что он универсален?

Модные журналы часто утверждают, что нет человека, которому бы не шёл серый цвет. Пожалуй. Особенно если подобрать подходящий оттенок, и "разбавить" тем цветом, который идёт вам безусловно.

Да, благородный серый безусловно хорош сам по себе, особенно если комбинировать разные оттенки, но с другими цветами он "оживает".

Уже упоминавшееся сочетание серого и розового, столь любимое Диором, нарядно и женственно, причём розовый может быть как бледным, пастельным, так и ярким, как фуксия (цветом, вошедшим в моду за последние годы).

С жёлтым серый становится радостнее, а яркость жёлтого, иногда излишняя, наоборот, приглушается.

То же происходит и с красным цветом.

Излюбленное классическое сочетание красного и чёрного выглядит порой грубым, а вот серый привносит свою нежность, превращая контрастное сочетание в дуэт.

Белый, фиолетовый, оливковый и синий, бирюзовый – все они могут "заиграть" в сочетании с серым. Ведь он куда мягче смотрится в качестве основного цвета, чем чёрный.

"Новый чёрный" – так называет его теперь.



Нынешняя осень не исключение.

Платья и пальто, юбки и шарфы – всё серебристое, дымчатое, светлое и тёмное, но главное – серое.

Бледно-серые сапоги Celine, тёмно-серые ботильоны и светло-серые ботфорты Fendi.

Вязаные платья Pringle of Scotland, строго-скульптурные от Viktor & Rolf, блестящие и переливающиеся от Balmain и Versace, сложно-драпированные от Moschino и Louis Vuitton.

И все – серые!

Как серебро, осенний туман и сотни других оттенков у десятков дизайнеров.

Ведь легче сказать, кто не обращался к серому цвету, чем назвать те, кто его использовал.



Серыми в этом году были (да и есть) не только вечерние платья с пышнейшими юбками от Marchesa, но даже наряды от одной из самых знаменитых создательниц свадебных платьев Vera Wang.

Да-да, замуж – в сером. Почему бы и нет, если это красиво?



Серый – один из основных цветов осенних коллекций, и он же останется в весенних.

Поначалу это кажется странным – неужели нам снова предложат ходить в сером? Цвете, который, пожалуй, меньше всего ассоциируется с весной?

Но при взгляде на эти оттенки понимаешь – да, серый может быть весенним. Невыносимо элегантным, как костюмы от Dior, или нежным, как платья от Alberta Ferretti.



Серый может уйти на время из моды, но он обязательно вернётся.

Почему?

Знаменитый английский писатель Гилберт Кит Честертон так писал в своём эссе, посвящённом серому цвету: "Тем и прекрасен цвет, который называют бесцветным. Он сложен и переменчив, как обыденная жизнь, и так же много в нем обещания и надежды. Всегда кажется, что серый цвет вот-вот перейдет в другой – разгорится синим, просветлеет белым, вспыхнет зеленью или золотом. Неопределенно, неуверенно, он что-то сулит нам".

А Максимилиан Волошин сравнивал Париж не просто с розой – с серой розой.

Серый цвет на самом деле волшебен.

Он может помочь вам скрыться в толпе, а может и выделить из неё. Стоит только захотеть.

Стиль Инесс де Ля Фрессанж


Стиль Инес де ля Фрессанж — олицетворение парижского шика. В свои 51 французская аристократка, в прошлом знаменитая модель, а ныне эксперт по стилю марки Roger Vivier.

Закончив карьеру топ-модели Инес де ля Фрессанж решила заняться парфюмерией и создала под своим именем аромат, которому могут позавидовать не только новички бизнеса, но и опытные профессионалы. Символ марки - дубовый листок, и запах в основе своей древесный, с пряной ноткой, женственный без приторности. Верхние ноты - белая роза, пионы и корень ириса, затем - мандарин и черная смородина, базовые ноты отдают теплотой мускуса. Золотой прозрачный флакон, в который помещен аромат, имеет крышечку в форме желудевой шляпки.


Под брендом Инес де ля Фрессанж успешно продаются и товары для дома: постельные принадлежности, детали интерьера. Вся последняя коллекция декорирована символом бренда – дубовым листком.

Инес позировала для ELLE в компании с 14-летней дочерью Нин, и дала интервью – о стиле и о том, как быть красивой женщиной и мамой одновременно.

Чтобы оставаться молодой, женщина должна…

«Быть ухоженной, чистоплотной, хорошо пахнуть, заботиться о зубах. Улыбаться. Быть терпимой. Не презирать Facebook, даже не зная, что это такое. Проверяться на остеопороз. Не делать вид, что время стоит на месте, но относиться к жизни легко».

Как сохранить стройность?

«Не знаю. Не думаю, что красота связана с худобой. Возможно, некоторые женщины чувствуют себя увереннее, когда сбрасывают 2—3 килограмма. У меня тоже есть свои пунктики: однажды в музее я увидела картину Эгона Шиле, портрет костлявой старухи, и будто прочитала в нем свое будущее. Нужно быть совсем уж фаталисткой, чтобы не переживать из-за фигуры».

Отношение к эстетической хирургии

«Я не обращаю внимания на морщины, просто не подхожу близко к зеркалу, вот и все. Что касается, например, ботокса, я подумаю о нем, если мне понравится результат. Пока все, что я видела, меня не вдохновило».

Что значит быть хорошо одетой?

«Манера одеваться — во многом отражение мыслей. И если вы прежде всего хотите показать, что вещи куплены в дорогих бутиках, это заметно. Еще мне кажется, что лучше не сочетать больше трех цветов одновременно».



Как одевать детей?

«Когда дочери были маленькими, я позволяла им проявлять дурной вкус. Девочки ведь всегда хотят платье, как у принцессы, розовые бантики и блестки. Многие мамы этим озабочены и пытаются их переубедить. А мне кажется, что нужно дать переболеть этой страстью, но не забывать показывать, что есть другие, более красивые вещи.

Сейчас у каждой из дочерей свои пристрастия: Нин может надеть респектабельное твидовое полупальто с рваными джинсами, а 9-летняя Виолетт любит плиссированные юбочки и лаковые ботиночки, как у школьниц прошлого века. Мне нравится, как свободно они сочетают вещи — например, под маленькие бархатные пиджаки надевают тишотки с Обамой или Моррисоном. И мне очень льстит, что они берут кое-что из моего гардероба.

Как любая другая мать, я водитель, кухарка, уборщица и аниматорша одновременно. Дети не думают обо мне, как о знаменитости".

Чему научиться у дочери?

«Некоторые женщины с возрастом перестают интересоваться модой и одеваются, как в 30 лет, поскольку считают, что тогда выглядели лучше или просто были счастливы. Я думаю, что надо сохранять интерес к моде и держаться поближе к молодежи, но не копировать ее. Важно обновляться, менять цвет помады, ходить в те же магазины, что и подростки, чтобы купить там какую-нибудь футболку, холщовую сумку или сандалии.

Когда вы внутренне остаетесь молодой, это обязательно отражается на внешности. Не надо бояться надеть джинсовую куртку или кожаную «косуху», которая сделает ваш образ динамичнее».



Что делать с украшениями?

«Чем больше у женщины с возрастом скапливается драгоценностей, тем чаще она пытается надеть их все сразу. В сочетании с яркой помадой и агрессивным маникюром это делает ее похожей на старую ведьму. Молодая девушка скорее выберет маленький кулончик на цепочке, что-то более свежее и женственное. Это надо иметь в виду».

Когда дочь — подросток...

«Нин 14 лет, и у нее бывают приступы агрессии, но это нормально, через такое надо пройти. Принимая это, вы уже облегчаете себе положение. Когда ждешь удара, можно напрячь пресс, чтобы было не так больно. Нужно вспомнить себя в этом возрасте, вспомнить, как раздражали родители, как казалось, что они ничего не понимают… Нин бывает очень благородной, милой, веселой, нежной. Она уже не ребенок, и ей теперь интересней с друзьями, чем со мной. Но я бы забеспокоилась, если бы было иначе.

Нин уже не ребенок, и ей сейчас интереснее с друзьями, чем со мной, но я бы забеспокоилась, если бы было иначе."



Если мама — знаменитость...

«Любая мама – звезда для своего ребенка. К тому же дома я, как любая другая мать, водитель, кухарка, уборщица и аниматорша одновременно. Иногда люди просят у меня автограф на улице, и я никогда не отказываю, ведь лучшее, что я могу сделать для своих детей, – показать, что если ты доброжелателен, то и к тебе будут относиться доброжелательно. Дети не думают обо мне, как о знаменитости. Правда, однажды, когда я была за рулем, мне посигналили, и моя дочка сказала: «Как он смеет гудеть Инес де ля Фрессанж!» Тут мне пришлось остановить машину и объяснить, что я ничем не важнее других водителей».

Профессия — модель

«Ни Нин, ни Виолетт не стремятся стать манекенщицами. Я с детства таскала их в кино, театры, галереи, к друзьям, в рестораны. Они ходят в прекрасную школу. В них много интереса к жизни, любопытства. Они понимают, что работа модели не слишком креативна, а я всегда пыталась им внушить, что деятельность, связанная с творчеством, интереснее. Начинающим хочу дать один совет: не стоит рваться в модели любой ценой. Если в агентстве с вас за фотографии требуют деньги, бегите от них без оглядки».

Что будет с модой?

«Я считаю, что кризис – лучшее, что могло произойти. Чувство опасности только на пользу творчеству. И потом, я верю в моду. Когда Ив Сен-Лоран приезжал в Москву, он говорил женщинам: «Если у вас нет средств одеваться от Yves Saint Laurent, можете надеть цветной свитер мужа с прямой узкой юбкой или брюками и будете выглядеть элегантно».

Даже во время войны придумывали обувь на пробке, тюрбаны для волос. Женское кокетство, желание нравиться никогда не исчезнут».

Источник: woman.ru

В ауре изысканных духов. Золотые правила при выборе парфюма


Никто не даст универсального рецепта, как выбрать духи, подходящие лично Вам, а многообразие парфюмерии на прилавках иногда даже пугает, но совсем не облегчает поиски. Это в старушке Европе опытный и внимательный консультант по духам поможет вам в выборе собственного аромата. Он сразу заметит для себя стиль вашей одежды и косметики, выведает о вашем предшествующем опыте в отношении духов и поможет осознать новые пожелания. А потом на основе сведений об имеющихся духах предложит Вам что-то для пробы.
Однако такие искушенные консультанты даже в Париже большая редкость. Вероятно, что там, где Вы покупаете духи, консультантов нет вовсе. Как же найти в этом сбивающем с толку многообразии свой неповторимый аромат?


Даже и не пытайтесь оценить духи у прилавка


Чаще всего мы проводим пробу духов в том самом месте, которое меньше всего для этого подходит: в парфюмерном магазине. А на самом деле, чтобы оценить духи, нужно создать особые условия, их не так уж и много - всего четыре:

спокойная обстановка;
никаких запахов в окружающей атмосфере;
расслабленная психика;
свободное время.

В суете покупательской горячки, в напоенном ароматами воздухе парфюмерного магазина ни одно из этих требований выполнено быть не может. Совет: если вы заинтересовались какими-нибудь духами, проверьте их дома, вечером, когда всё успокоилось, а Вы сами расслабились.

К сожалению, в наших магазинах обычно нет пробных упаковок, которые можно взять с собой. Но можно воспользоваться надушенными листочками, которые нужно слегка потереть, или специальными карточками с капелькой духов, которую Вы можете использовать для пробы на коже. Можно попросить, чтобы на Вас брызнули духами, а потом уже подышать ими в спокойной обстановке, когда придете домой.
А если Вы непременно хотите купить духи сразу, то найдите местечко, где потише, выпейте чашечку кофе и понаблюдайте за запахом Вашей кожи, на которую брызнули духами, а уж потом принимайте решение.
Покупка духов - дело важное, и не только из-за расходов, а из-за того, что духи будут долгие дни и недели определять вашу индивидуальную ауру и атмосферу, в которой Вы живете.

Тест: так исследуют духи

Принюхайтесь к их запаху - недолго, но с полной сосредоточенностью. После этого попробуйте ответить на следующие вопросы - причем, совершенно спонтанно, не раздумывая! Если на какой-то вопрос вам ответить трудно, пропустите его.

Если бы этот запах был краской, то какой?
(например: светлой, темной, пастельной, сочной? какого цвета? или каких цветов?)

Если бы у этого цвета была форма, то как бы он выглядел?
(например: большой, маленький, угловатый, круглый, острый, миниатюрный или крупный...)

Если бы этот запах можно было потрогать, то какой бы он был на ощупь?
(например: мягкий, жесткий, теплый, холодный, гладкий, шероховатый, как шёлк, как мех, как бриллиант...)
Можете ли Вы представить в связи с этим запахом какое-нибудь место, сцену, картину?
(например: закат солнца на море, дискотека, тропический сад, стадион...)

Можете ли Вы связать с этим запахом какие-нибудь предметы одежды?
(например: джинсы, легкое летнее платьице, теннисная юбочка, роскошное вечернее платье, сексуальная блузочка...)

Можете ли Вы представить в связи с этим запахом какую-нибудь женщину? (Например: очень юная, романтическая, со строгим характером, роскошная избалованная куколка, манекенщица...)

Хотели бы Вы пользоваться этими духами? Если да, то для какого случая, к какому платью, под какое настроение, в какое время года?
Ответы лучше записать, а потом проанализировать. Подумайте, подходит ли этот аромат именно Вам.

Что такое духи? Неужели их создают кутюрье?

Духи - это не что иное, как смесь различных ароматических веществ, растворенных в спирте. Сначала по разработанной парфюмером рецептуре изготовляется смесь. Далее её растворяют в самом качественном из имеющихся спиртов.
Пропорциональное соотношение душистой смеси и спирта определяется самим продуктом: для классической туалетной воды или Cologne (одеколона) на 100 частей спирта нужны 1-2 части смеси, для духов (Parfum) или воды-парфюм (Eau de Parfum) и некоторых современных американских одеколонов бывает порой нужно и более 30 частей. В спирт добавляют немного воды; обычная концентрация спирта - от 70 до 85 процентов, в зависимости от конечного продукта.
Свежеприготовленная смесь должна несколько недель "созревать". Потом её охлаждают и фильтруют, чтобы абсолютная прозрачность жидкости сохранилась на всю её дальнейшую жизнь. Иногда, а в последнее время особенно часто, в парфюм добавляют немного красителя, но чаще всего цвет духов зависит просто от цвета ароматических веществ. Порой в состав подмешивают немного антиокислителя, чтобы аромат оставался стойким тогда, когда флакон откроют.
Изготовление духов - дело не такое уж хитрое. Искусство и колдовство состоят в создании рецептуры пахучей смеси, а это и есть задача парфюмера. Сотворение запаха - не наука, а искусство. В основе его не расчеты, не знание законов физики и химии, а последовательность попыток. Создание запаха подразумевает во многом интуицию и эстетический вкус, и не только потому, что нельзя рассчитать или логически промерить шаги к осуществлению идеи, но еще и потому, что сама цель неосязаема, невыразима в слове и существует только в воображении парфюмера.

Парфюмер для духов это то же, что композитор для музыкального произведения или художник для картины. Но, правда, здесь есть значительная разница. В концертной программке или на обложке пластинки имя композитора всегда обозначено, по крайней мере, если это классическая музыка. Покупая картину, вы, как правило, тоже знаете имя создавшего ее художника. Имя парфюмера едва ли когда-нибудь печаталось на упаковке духов. духи продаются под именем фирмы, которая выпустила их на рынок, или под именем модного дизайнера, или какой-нибудь знаменитости, например, актрисы.

Все они действительно внесли вклад в то, чтобы духи состоялись: принимали участие в поисках названия, развертывали рекламную кампанию, их чувство стиля сказалось в оформлении упаковки, да и в самом аромате. Но творение духов... нет, тут они ни при чем.

Может показаться некорректной полная безвестность парфюмера для общества. Но логика здесь есть, потому что духи - это больше чем аромат: это идея, которая находит выражение в единстве запаха, флакона, названия и рекламы, и за таким единством должны быть скрыты имена художников и специалистов, создателей отдельных его элементов. Духи, как соборы, называются по имени не архитектора, а святого.

Настоящие французские - это PARFUM или EAU DE PARFUM?

Благоуханную ауру вокруг себя вы создаете самим выбором духов и тем, как вы ими душитесь. Какое впечатление создается - вызова или интимности, открытости или таинственности, и долго ли оно держится? Все это зависит от аромата, но еще и от того, какой тип парфюмерии вы использовали: Parfum или Eau de Toilette, Eau de Parfum или Spray Cologne?

Все виды этой продукции состоят из пахучего концентрата, спирта и воды и отличаются их пропорциональным соотношением.

К сожалению, в обозначениях различных видов парфюмерии царит полная неразбериха, потому что в каждой стране под ними имеется в виду что-то свое.

PARFUM (духи): самыми концентрированными и интенсивными являются жидкости, которые на французский манер называются Parfum, а на английский Perfume; другое, несколько устаревшее их название - Extrait. Их выпускают в маленьких флаконах, чаще всего - по 7 мл или 15 мл. доля пахучего концентрата составляет здесь, как правило, от 20 до 30 процентов, а у изделий, появившихся на рынке после 1970 года, она иногда и выше.
Parfum - это самый дорогой вид ароматической жидкости, для него готовят изысканнейшую упаковку, эксклюзивный флакон. В смесь душистых масел здесь часто входит высокий процент самых дорогих натуральных цветочных эссенций, которые в других видах продукции частично присутствуют в виде заменителей.
Путаница в понятиях как раз и начинается с обозначения Parfum: в европейских языках под этим чаще имеют в виду просто "духи, аромат", а не степень концентрации.

EAU DE PARFUM (вода-парфюм) по крепости занимает второе место, здесь доля пахучих масел составляет от 15 до 25 процентов. Некоторые производители превращают это обозначение в Parfum de Toilette ("туалетные" духи) или, как у Диора, Esprit de Parfum ("дух" или "смысл" духов). Фирма Роша предлагает помимо Eau de Parfum еще и Eau de Parfum Intense ("интенсивная" вода-парфюм).
Eau de Parfum и все ее вариации оптимальны для женщины, у которой применение духов - необходимая привычка и которая придает значение их действенности, стойкости и летучести.

В EAU DE TOILETTE (туалетная вода) доля пахучих веществ составляет, как правило, от 10 до 20 процентов. Под такой же рубрикой часто выпускают и мужские духи. В них концентрация душистой смеси бывает несколько ниже, от 6 до 12 процентов.
Eau de Toilette благодаря уменьшенной доле концентрата становится сдержаннее, легче, чем Eau de Parfum и Parfum. Часто этот эффект бывает поддержан изменениями в составе концентрата: увеличивают долю легких, освежающих компонентов, а долю теплых и особо стойких снижают.

В некоторых изделиях последнего времени разница между Eau de Toilette и Parfum выражена особенно четко, например, Must de Cartier и Diva: под этими марками Eau de Toilette переименовали в Eau de Seduction ("обольстительная вода").

EAU DE COLOGNE (одеколон) - обозначение сегодня встречается чаще всего на флаконах с ароматическими жидкостями для мужчин и подразумевает то же, что Eau de Toilette. Лишь изредка его используют в парфюмерных изделиях для женщин, и тогда оно представляет самый легкий из ароматов. В парфюмерных изделиях общего назначения то же выражение применяется по отношению к освежающей жидкости с прохладным, специально подчеркнутым цитрусовым эффектом. Для американской парфюмерии часто употребляется слово Cologne. Оно обозначает, как правило, концентрацию от 12 до 25 процентов и соответствует французским Eau de Parfum или Eau de Toilette.
В Men's Cologne (для мужчин) концентрация чуть ниже, обычно от 7 до 12 процентов.

EAU (вода) - во французской парфюмерии есть изделия, обозначенные так скромно. Но они и существуют только в этой форме, то есть к ним нет соответствующих Parfum или Eau de Parfum. В таких случаях Eau составляет часть названия, как, например, в случае Eau de Rochas или Eau Souvage. Все эти "воды" имеют, как правило, концентрацию легкой Eau de Toilette, отличаются свежестью и предназначены для употребления в течение всего дня, например, после занятий спортом.
И французские духи могут быть аэрозолем?!

Все вышеназванные виды парфюмерии объединяет то, что их наносят на кожу рукой. Но большинство из них выпускается и в вариантах для пульверизации - это Spray, Natural Spray, Atomiseur Vaporisateur.

SPRAY обозначает аэрозоль: флакон был заполнен раствором под давлением и при помощи газа. Если нажать на головку, оттуда мельчайшими капельками брызнут духи.
Правда, аэрозоли приобрели дурную славу, когда было обнаружено, что углеводородные соединения, содержащие атомы фтора и хлора, разрушают озоновый слой в атмосфере. Сегодня они уже не применяются, а применяются безвредные для окружающей среды газы. Значит, изделиями с пометкой Spray можно пользоваться без опаски. Кроме того, что жидкость они распыляют с особой тщательностью, у них есть и еще одно преимущество: почти неограниченный срок годности, ведь жидкость внутри полностью защищена от контакта с воздухом. Поэтому особенно подходят они тем женщинам, которые пользуются разными духами одновременно и, следовательно, каждые из них расходуют медленно, понемногу.
По причинам чисто техническим флаконы-аэрозоли оформлены обычно без фантазии, отличающей упаковки других видов.
Spray обладает примерно той же концентрацией пахучих веществ, что и соответствующий продукт без аэрозольной упаковки. Тем не менее, духи проявляются здесь по-другому, особенно в первый момент.
Из-за распыления жидкости аромат ощущается сразу и полностью, а у обычных духов он проявляется постепенно, за счет тепла человеческого тела. А значит, оценивая духи в аэрозольной упаковке, вы не должны ждать так долго, как в других случаях.

NATURAL SPRAY пишут на флаконах с пульверизатором. Они не содержат никакого газа, распыление происходит за счет самой головки, действующей как помпа; но частицы не так мелки. Срок хранения таких духов - тот же, что у флаконов без распыляющих устройств, а раскрывается запах медленнее, чем у заполненных под давлением аэрозолей.

ATOMISEUR VAPORISATEUR - к сожалению, французские обозначения Atomiseur и Vaporisateur применяются не так обдуманно, как английские. Чаще всего Atomiseur - это то же, что Spray, a Vaporisateur - то же, что Natural Spray, но иногда бывает и наоборот.

Итальянские и испанские фирмы чаще всего пользуются французскими обозначениями, а английские и немецкие - американскими. Но выбор языка не обдумывают тщательно, поэтому нередко в одной и той же серии попадаются и американский Parfum Spray, и французская Eau de Toilette.

Стиль французский и стиль американский

Французские духи раскрывают свой аромат постепенно, американские - сразу. Согласно французской традиции, духи должны "оживать" на коже и лишь постепенно раскрывать свой характер. Такой эстетике свойственна поэтизация тайны, столь изысканно выраженная в рекламе духов Catherine Deneuve: "Поведать - но необязательно все и необязательно каждому".

Термины "начальная" ("головная") нота, "средняя" ("сердцевинная") нота и "конечная" ("базисная") нота разработаны именно для такого типа духов, ими обозначаются фазы раскрытия букета. Они должны четко различаться по своим ароматическим характеристикам.

Американские парфюмеры в идеале стремятся к слиянию этих фаз: духи как бы сохраняют верность своему характеру с момента разбрызгивания до полного выветривания. Слово "разбрызгивание" здесь не случайно - поскольку эффект непосредственного раскрытия таких духов лучше достигается спреем, чем традиционным способом. Это, видимо, главная причина, по которой в Америке пользуются популярностью духи со спреем, а в Европе - в обычных флаконах.

Американки больше ценят в духах интенсивность и стойкость, чем европейские женщины. Американка озабочена прежде всего тем, как ее духи понравятся окружающим, европейская женщина в большей мере услаждает духами саму себя.

Хорошие французские духи - как картина, написанная тонкими мазками: здесь множество почти неуловимых переходов, нюансов. Ее надо долго и пристально рассматривать вблизи, чтобы оценить во всех деталях.

Хорошие американские духи - словно работа абстрактного экспрессиониста: она выполнена густыми, энергичными мазками, рассчитана на эффект сильный и непосредственный, поэтому любоваться ею лучше с некоторого отдаления.

Качества, отличающие хорошие духи

Хорошие духи соединяют в себе два существенных качества, вообще-то друг с другом почти несовместимых: характер и утонченность. Характер - это прежде всего узнаваемость, достигается он тем, что в ароматической гамме ясно выделяется определенная тема, основной аккорд. А вот утонченность - это значит, что заявленная тема решается не лапидарно и обнаженно, а выступает в обрамлении контрастных нот и оттенков. Если в духах недостает характера - значит, они расплывчаты, их трудно воспринимать и узнавать. Если недостает утонченности - значит, духи будут восприниматься как "простецкие", грубые и даже вульгарные. Идеальный союз между двумя этими свойствами отнюдь не во всех случаях выражен одинаково. Например, упор на характер ощущается в мужских духах отчетливее, чем в женских, в американских больше, чем в классических французских, в духах девяностых годов сильнее, чем в духах шестидесятых. И второй основной закон тоже базируется на принципе равновесия: хорошие духи долго сохраняют свой аромат на коже и легко распространяются в пространстве, однако их стойкость не должна утомлять, а летучесть не должна превращаться в навязчивость.

Но и здесь идеальный баланс не установлен раз и навсегда: американка, например, ценит стойкость и летучесть духов больше, чем японка и европейская женщина, а в духах восьмидесятых годов эти качества выражены сильнее, чем у их предшественников. Тут есть один не столь заметный, но важный критерий: чем успешнее духи соединяют в себе эти противоположности, тем они лучше. Замечательные духи обратят на себя внимание даже при мимолетном проходе через зал, их заметят ваш визави в ресторане и коллеги на службе, но на близкой дистанции они не покажутся назойливыми. Они не слишком интенсивны сразу после нанесения на кожу и не совсем выветрились спустя несколько часов. И все это почти вне зависимости от того, много или мало вы их израсходовали. А при дешевых духах вас постоянно будет преследовать чувство, что вы либо недостаточно надушены, либо "переборщили".

Советы для правильного выбора

Решились купить духи? Вот несколько советов, которые, может быть, и покажутся нехитрыми и без того понятными, но все же они полезны.

Убедитесь в том, что Вы знаете, к чему принюхиваетесь! Если Вы пробуете разные духи одновременно, пометьте, какие духи на какой участок кожи Вы нанесли; тогда потом Вы сможете избежать недоразумений.

Обратите внимание и на то, какой тип парфюмерного изделия Вы испробовали: Extrait (экстракт), Eau de Parfum (вода-парфюм) или Eau de Toilette (туалетная вода)? Разные типы отличаются по интенсивности и стойкости, а иногда и по характеру запаха.

Обращайте внимание не только на название парфюмерной фирмы (Шанель, Жиль Сандер и т.д.), а на название и номер самих духов. Как раз в последние годы некоторые фирмы пришли к тому, чтобы информацию о различиях своих духов (например, I, II или III, или специальное название ароматической ноты) очень неприметно печатать на тестере или на упаковке. В некоторых случаях идентичность духов можно понять только по цвету этой упаковки. И если не быть предельно внимательной, то очень легко запутаться!

До того как нанести капельку духов на кожу, убедитесь в том, что это место ничем другим не пахнет - ни вашими духами, ни мылом, ни кремом. Ведь вы же хотите оценить новый запах, а отнюдь не гремучую смесь.
Не жалейте времени. Надо подождать, пока выветрится спирт, но этого мало. духи на коже изменяются, и запах, который поначалу кажется великолепным, может позже дать ноту, которая вам помешает, или наоборот. К тому же помните, вы хотели оценить стойкость духов.

Будьте осторожны при определении стойкости! Нос человека быстро устает. Когда у вас создается впечатление, что аромат слишком скоро выветривается, это может быть связано с усталостью. Поэтому вдыхайте запах быстро и давайте вашему носу немножко отдохнуть.

В первую очередь старайтесь все делать очень внимательно. Закройте глаза, отгоните все посторонние мысли, обратитесь всей душой к запаху и с неспешной концентрацией слепого, ощупывающего скульптуру, спросите себя: Каким мне представляется этот запах? О чем он мне напоминает? Он теплый или холодный, легкий или тяжелый, знакомый или необычный, нежный или резкий, отдает цветами или пудрой?

В высшем обществе древней Японии любили церемониальную игру "кодо". Суть ее в том, что по тлеющей палочке нужно было определить сорт дерева. Задание нелегкое, потому что ведь палочки делали из десятков сортов деревьев. При этом не говорили "нюхать", говорили "прислушиваться к запаху". Говорили: "монко", причем "мон" означает прислушиваться, а "ко" - запах.
Не пассивно "внимать" доносящемуся запаху, а активно прислушиваться, внимательно заниматься им. Немного терпения и заинтересованности - и Вы тоже сможете развить в себе эту способность. Это - наиважнейший шаг на пути к искусству разбираться в запахах. Если Вы именно так, любовно вслушиваясь, освоились с каким-то ароматом, то можете не сомневаться, что этот запах приятен и пленителен лично для Вас.

Нужно ли сразу отвергать аромат, если он в первое же мгновение Вам не понравился? По-разному. Если Вы в нем не уверены, потому что он слишком необычен, то надо дать и ему, и себе еще один шанс.

Эдмонд Рудничка, крупнейший парфюмер, создатель Femme, Diorissimo и Eau Sauvage, сказал как-то, что великие духи опознаются по тому почти физическому шоку, который ощущаешь при первой встрече с ними.

Не пугайтесь потрясения от встречи с радикально новым ароматом! дайте ему шанс улечься, успокоиться - и, вполне возможно, эти духи станут вашими любимыми!

Если же вы почувствуете в духах нечто действительно вам мешающее, такое, что вы сможете описать, например, металлическую ноту или напоминание о блюде или о неприятном вам человеке, если даже просто вам не по себе при вдыхании запаха, тогда уберите духи, не пользуйтесь ими. Потому что такие раздражители, если поначалу и кажутся слабыми, то все равно - чем дольше вы пользуетесь духами, тем больше они будут портить вам удовольствие. На счастье, есть так много других духов...
Никогда не делайте больше двух-трех проб "в один заход"! да, конечно, если представить себе все возможности вашего выбора, то этот совет, наверное, звучит странно.
Выбирая нужный цвет из десятков видов губной помады, вам не придет в голову ограничить себя двумя или тремя пробами. Просто нос - это не то, что глаза, и он не может за короткий промежуток времени освоить даже несколько запахов. А духи - это не то, что губная помада, и о них нельзя судить по первому впечатлению.

Золотые правила при выборе духов

Используйте любую возможность открыть для себя новые духи! Проба духов, как хобби и страсть, - это лучший, да и единственный путь, чтобы открыть для себя сокровища мира ароматов.

Какого типа запахи вам подходят? Это подскажет только ваше собственное восприятие. Что бы вам ни советовали, в конце концов, речь идет о ваших ожиданиях, о Вашем стиле, о Вашем личном вкусе. А этого никто не знает лучше вас!
Впрочем, есть одно ограничение: если вам нравятся какие-то духи, а ваш партнер или сотрудница в офисе их не переносят, то придется на время от них отказаться. Поскольку многое определяется химическим составом и запахом вашей кожи, то третье правило гласит:
Правильно ли выбраны эти духи? Точно ответит только проба на коже! И, наконец, никаких компромиссов:
Никогда не употребляйте духи, от которых вам хоть чуть-чуть не по себе! Потому что духи - это ваша вторая кожа и воздух, которым вы дышите. Вы должны быть едины с атмосферой, которой себя окружаете. Духи, от которых вам не совсем по себе, оказывают влияние и на весь ваш облик. Не только потому, что, используя их, вы несколько теряете уверенность в себе, но еще и потому, что тем самым разрушается ваша индивидуальная аура. Не пользуйтесь такими духами, даже если это последний писк моды. Вы же не наденете модное платье, если оно вам не идет. Не пользуйтесь ими даже в том случае, если вам дорог мужчина, который их подарил. Ни себе, ни ему вы не доставите радости, распространяя аромат, который задевает ваше чувство стиля и не соответствует химическому составу вашей кожи. Не пользуйтесь ими и тогда, когда у вас дома еще полный флакон, а к тому же вы за них заплатили кучу денег! Подарите лучше подруге, которой они подойдут, - и обе будете довольны.

Духи как подарок

Правила выбора духов превращают их покупку для подарка женщине в рискованное мероприятие. Самый надежный путь избежать разочарований одновременно и самый простой: дарите ей только такие духи, которыми она с удовольствием пользуется или хотя бы уже проверила!

В качестве альтернативы можно вместе с ней отправиться на поиски подходящих духов - это было бы очаровательно! Тут, конечно, требуется терпение, но если вы его проявите, то для обоих это станет незаурядным событием.

У Вас все больше закомых духов? Вы стали настоящим знатоком!

Если вы действительно хотите открыть для себя ослепительный мир ароматов, не ограничивайте ваши экскурсии по нему теми случаями, когда вы намерены покупать новые духи. Возьмите в привычку апробировать духи при любой представляющейся возможности.

Отправляясь за покупками в большой универмаг, не пожалейте минутки, чтобы зайти в парфюмерный отдел и брызнуть раз-другой на внутреннюю сторону запястья или локтевой сгиб духами, которых вы еще не знаете.

Не обходите при этом стороной и мужской отдел, потому что мужские ароматы в союзе с вашей кожей могут вдруг проявить все свое великолепие. Как брюки и жилет мужского кроя деликатно подчеркивают очарование женственности, так и мужской аромат, исходящий от женской кожи, звучит изысканно и эротически-призывно.

Постепенно вы будете учиться вдыхать запахи осознанно и требовательно, и через некоторое время это окажется для вас совсем легко. Будет все яснее и яснее, чего вы ищете в том или ином аромате и чего вы не принимаете.

Постоянно пробовать, чтобы обострить восприятие и способность оценки, - это и в самом деле единственный путь к пониманию духов, к умению отличать хорошие от не очень хороших.

Постепенно у вас становится все больше и больше знакомых духов. Многообразие на прилавках уже не сбивает вас с толку. Вы стали настоящим знатоком, и запутанный мир ароматов не пугает вас, как когда-то. Не нужно вам больше консультаций - вы и сами, если надо, дадите консультацию подруге. А духи подарят вам теперь такое наслаждение, о каком прежде и не мечталось.

А это мой выбор два дня назад:)

Серия сообщений "Мир ароматов":

Часть 1 - Школа парфюмерии в Лангедоке
Часть 2 - Santa Maria Novella. Строгий стиль
...
Часть 4 - Ароматы для женщин от А до Я
Часть 5 - Ароматы для мужчин от А до Я
Часть 6 - В ауре изысканных духов. Золотые правила при выборе парфюма
Часть 7 - Парфюмерные школы
Часть 8 - МИР АРОМАТОВ. Часть 1. Мир запахов
...
Часть 45 - Аромат любви
Часть 46 - Парфюмерные пристрастия звёзд
Часть 47 - Духи. Из серии : цитаты и факты.

Том Форд - человек с простым именем, с завораживающей улыбкой и неоднозначным выбором

Красивый, очень красивый. Стильный, с плечами, опереться на которые - мечта любой женщины и некоторых мужчин. С руками и пальцами порочного эстета. С полуулыбкой в уголках губ, с правильными чертами лица, с бессовестными глазами. Сексуальный - потому что осознает свою сексуальность, умеет ею пользоваться и знает, что мы это знаем. Несущий и отдающий сексуальность - потому что не жалко, потому что в нем спрятан вулкан, источник пряного пламени...
Самоуверенный. Амбициозный. Наглый. Циничный. Очень умный. Прекрасный бизнесмен. Самый высокооплачиваемый наемный работник в мире моды - в прошлом, самый харизматичный модельер - в настоящем, самый продаваемый бренд - в будущем? Знакомьтесь, Том Форд - человек с простым именем, с завораживающей улыбкой и неоднозначным выбором.

Где мог родиться человек, которого родители назвали Томом, а фамилия ему полагалась Форд? Конечно же, в Америке! Да еще в самом ее сердце - в штате Техас. Семья много переезжала, и детство будущему модельеру довелось провести уже в Санта-Фе. Подростком Форд переехал в Нью-Йорк, там и пытался определиться с будущим. Но, видимо, история искусств ему быстро наскучила, поэтому он бросил курс в Нью-Йоркском университете и перевелся в известную школу Парсонса, на отделение архитектуры. Школа поддерживала связь с Парижем, студенты часто ездили в столицу моды на разнообразные семинары. Возможно, именно это привело к тому, что взлет карьеры Форда связано не с Америкой, а с Европой.

В 1990 году Томом заинтересовался монстр модного мира - Дом Gucci. Сначала его пригласили в качестве дизайнера на одно из направлений женской одежды. В 1992 году он становится уже арт-директором компании, а еще через два года, в 1994 году, занимает пост креативного директора Gucci. Теперь на нем был весь Дом - рекламные концепции, модные направления, маркетинг, реализация стратегий, новые продукты. Всего и не перечесть. Благодаря своей американской энергичности Форд все успевает, поднимает из небытия некогда славный бренд. И становится звездой.

А в 2000 году Gucci покупает Yves Saint Laurent. Количество работы удваивается, если не утраивается, ответственность возрастает многократно, но Форд справляется прекрасно - меньше спит, быстрее ходит, сильнее сжигает нервы. В то время он получает серьезную награду: звание лучшего дизайнера года.

Но Форд сумел перерасти даже Gucci. Ему стало тесно, появились конфликты и в апреле 2004 года Gucci и Форд расстались. После ухода из Gucci популярность Тома Форда только возросла. Среди множества предложений он выбрал нечто совсем новое: совместно с косметическим гигантом Estee Lauder он выпускает две специальные линии Tom Ford для Estée Lauder Collection. Одна из линий называется Amber Nude («Янтарная нагота») и включает в себя блески для лица, губ и глаз. Блески выполнены в солнечных, теплых оттенках.

Другим увлечением Форда стали духи. Для Estee Lauder он омолодил ставший классическим аромат Youth Dew. И уже тогда начал говорить о собственном парфюме. А через год Том Форд представил в Нью-Йорке одно из любимейших своих творений -парфюм «Black Orchid». Специально для создания этих духов модельер совместно с известным ботаником вывел первую в мире настоящую черную орхидею: именно ее аромат и лег в основу парфюмерной композиции.

И третьим увлечением Форда стал собственный бренд Tom Ford International. «Я ушел и не собирался возвращаться в моду, но очень скоро понял, как дорога мне эта работа. Я люблю придумывать вещи, создавать их», - говорит Том Форд. Ожидали, что он будет сотрудничать с Versace или Valentino, но Форд выбрал независимость.

В апреле 2007 года состоялось открытие его первого именного магазина в Нью-Йорке - огромного, роскошного и респектабельного.

Ближайшие планы Форда не могут не удивлять: четыре собственных и полностью управляемых крупных магазина в Милане (2008), Лондоне (2009), Лос-Анджелесе и на Гавайских островах (2010).

Но одной моды ему все равно мало. Говорят, что Форд занят сразу в трех кинопроектах и также планирует заняться недвижимостью в Нью-Йорке.

А из последних скандалов вокруг его имени (если не учитывать рекламу парфюмов) - фотосессия для журнала Vanity Fair. Форд был редактором номера, и именно под его руководством появилась одна из самых эротичных фотографий за всю историю существования глянца: одетый в строгий костюм Том Форд и абсолютно голые Кира Найтли и Скарлетт Йоханссон.

Чудесные ароматы от Тома Форда

Tom Ford Black Orchid



Том Форд (Tom Ford) верит, что нет ничего более желанного, чем недостижимое. Появление нового удивительного вида орхидей – черной орхидеи – вдохновило его на создание аромата Black Orchid. Роскошный и чувственный парфюм дерзко играет с классикой, создавая новые комбинации и входя в удивительные виражи. Томная черная орхидея сочетается с классическим компонентом – разогретой древесиной. Начальные ноты содержат сложный аккорд черного трюфеля и иланг-иланг, свежести которому добавляют ноты бергамота и черной смородины. «Сердце» состоит из соблазнительных темных цветов и богатого фруктового аккорда, дополненных глубоким и насыщенным ароматом древесины лотоса. В «базе» гармонично сбалансированы ноты пачули, ладана и ветивера, а ваниль добавляет кремового тепла аккорду из бальзама и сандала.

Tom Ford White Patchouli



White Patchouli от Tom Ford создан на контрасте с предыдущим ароматом дизайнера Black Orchid. «В этой композиции я хотел показать пачули с новой стороны, - говорит Форд. – Мне понравилась идея смешать пачули с белыми цветами». Дополнительными нотами являются пион, бергамот, жасмин, роза, кориандр и семена амбретты.

В его ароматах запах, смешиваясь с кожей, превращается в необыкновенное полотно соблазна и искушения. Его Парфюмы, несомненно, войдут в историю XXI века.

Шанель! Эпоха, которая не закончится никогда! Часть 1


Я - против моды, которая быстро проходит. Это у меня мужская черта. Не могу видеть, как выбрасывают одежду потому, что пришла весна.

Габриэль Шанель

Мода не должна быть слишком серьезной: нельзя убивать спонтанность! И это касается не только тех, кто делает одежду, но и, прежде всего, тех, кто ее носит. Если моду изображать только как драматический экскурс в свое «я», она изначально неверно понята.

Карл Лагерфельд

В истории Дома моды Chanel переплетено очень много разных историй: это история жизни самой Габриэль Шанель, история людей, ее окружавших, история времени, в которое она жила. Сегодня это уже не просто история - это легенда. Габриэль Шанель разрушила традиции существовавшей до нее моды и создала стиль, поражающий лаконизмом и элегантностью, строгостью и шармом. И ей удалось заставить время пойти на поводу у моды.

Философия Шанель была проста до гениальности: «чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой». Она освободила женщину от необходимости соответствовать стереотипам общества. Вместо жестких удушающих корсетов, длинных пышных юбок и громоздких украшений Шанель предложила ей «маленькое черное платье», брюки, стрижку «а-ля гарсон». «Элегантность одежды - это свобода движения», - говорила Великая Мадемуазель.

Шанель создавала свой стиль для независимых женщин - таких же, как она сама. Воспитывавшаяся в приюте, где девочки носили одинаковую форму, Габриэль мечтала одеть всех женщин по-своему. Она стыдилась своего нищенского прошлого, хотя, возможно, именно этот период жизни стал для нее самым большим стимулом в поисках своего «места под солнцем». Она не была красавицей, но вокруг нее всегда вился сонм поклонников. «Если женщина не красива, - то она просто глупа», - говорила Великая Мадемуазель.

Любовь была ее учителем и вдохновителем. Каждый из любовников так или иначе способствовал ее успеху - деньгами, идеями: Коко Шанель умела извлечь выгоду из всего. Так, в 1910 году с помощью бизнесмена Артура Кейпела на рю Камбон, 21 открылось ее первое ателье под вызывающей вывеской «Моды Шанель». Вероятно, чувство, которое она испытывала к Кейпелу, было одним из самых сильных в ее жизни. Он погиб в автомобильной катастрофе в 1919 г. Говорят, что Шанель ввела в моду черный цвет, чтобы обрядить в траур по своей любви всех женщин Франции. Кто знает - если бы не трагедия с Кейпелом, возможно, и не было бы «маленького черного платья».

Коко Шанель одевала весь мир, прежде всего, одевая себя. В период бурного романа с герцогом Вестминстерским она создавала жакеты мужского кроя, пальто спортивного типа, блузы и жилеты в тонкую полоску, костюмы для скачек, свитера. Шанель была беспощадна к мужчинам: она буквально обобрала их гардероб, подарив женщинам галстуки, запонки, брюки. Она феминизировала все мужские фасоны. «Своей манерой одеваться я вызывала насмешки окружающих, но в этом и состоял секрет моего успеха. Я выглядела не так как все».

Комфорт и элегантность - основные принципы ее моды: пуговица на манжете женской блузки - чтобы можно было засучить рукав, красная подкладка к черной сумочке - чтобы легче было найти ключи.

Созданием же аромата «Chanel №5» мир отчасти обязан великому русскому князю Дмитрию Павловичу Романову. Его выслали из России за организацию покушения на Распутина, и к моменту знакомства с Шанель кроме титула Романов не имел ничего - вместо стелек в прохудившихся ботинках князя лежала газета. «Эти русские, - вспоминала Шанель, - величавы, красивы, великолепны. Но за всем этим ничего нет, только пустота и водка».

Однако с появлением князя Дмитрия в творчестве Шанель началась «русская» эпоха: платья и пальто, украшенные вышивкой, стилизованные крестьянские рубашки, кушаки, женская шубка: Несмотря на свою бедность, Дмитрий Павлович сделал Шанель, возможно, один из самых дорогих подарков в ее жизни - он организовал встречу Коко с Эрнестом Бо, выдающимся парфюмером, отец которого много лет проработал при русском дворе. Шанель мечтала создать «духи для женщины, которые пахли бы как женщина». Эрнест Бо предоставил ей на выбор несколько флаконов. Она выбрала тот, что был под номером 5, попросила добавить чуть-чуть ландыша и назвала получившийся аромат собственным именем, прибавив к нему порядковый номер пробного флакона. Этот аромат состоял более чем из 80 компонентов! Сейчас этот факт уже не кажется столь странным и необычным. Но во время создания духов «Chanel №5» было принято пахнуть чем-нибудь более простым и конкретным: например, фиалкой или незабудкой, жасмином, на крайний случай - розой. Игра ароматами? Это было неслыханно!

«Не знаю, понимаете ли вы, насколько необходимо чувство обоняния, - говорила Шанель. - Оно мешает, если вы живете среди грязнуль, но столь важно, когда рядом приятные люди. Поэтому я считаю духи настоящим удовольствием».

Поклонницами удовольствия «Chanel №5» были красивейшие женщины 20-го столетия. Мэрилин Монро спросили однажды: в чем она предпочитает спать? Роскошная блондинка, символ желания и сексуальности, ответила, что ей достаточно всего пары капель «Chanel №5». В результате все запасы духов были сметены с полок магазинов за несколько дней, а флакон с ароматом «Chanel №5» до сих пор является не только символом женственности, чувственности, стиля, Франции, но и признан произведением искусства: он является экспонатом коллекции Музея Современного Искусства в Нью-Йорке.

Мир моды Коко Шанель, равно как и ее обаяние, распространяются далеко за пределы Парижа. Она богата, знаменита. Среди ее друзей - самые выдающиеся люди эпохи: Пабло Пикассо, Черчилль, Сальвадор Дали, Жан Кокто: Шанель одевает Грету Гарбо, Марлен Дитрих, Глорию Свенсон. Во время Второй мировой войны Шанель исчезла из мира моды. Вернулась она, когда Кристиан Диор был уже в зените славы. Он вывел на подиум все атрибуты женственности, некогда отвергнутые Шанель. Мадемуазель отзывалась о Диоре весьма язвительно: «Его женщины выглядят как кресла. Он надевает на них чехлы».

А что же Диор? Он не скрывал своего восхищения: «Её элегантность потрясает воображение даже непосвященных. Своим пуловером и десятью нитками жемчуга она произвела переворот в моде».

Новым тенденциям Шанель противопоставила все ту же простоту и комфорт: косынки, плиссированную юбку, стеганую сумочку на золотой цепочке, твидовый костюм, бежевые лодочки с черным носком. И: в 1957 году в Далласе получила «Оскара моды».

После смерти Коко владельцам марки нужен был человек, который сохранил бы ее стиль. Многие с тех пор пытались соответствовать этому требованию, но часто оказывались просто талантливыми индивидуалистами. В последние годы кресло главного стилиста в Доме Chanel занимает Карл Лагерфельд, который сумел очень тонко ввести ноты современности в сложившуюся композицию.

Источник: из журнала «Ile de Beaute» (Остров красоты)

Знаете ли вы, что...

Знаменитый логотип «Chanel №5» - две литеры "С", одна из которых перевернута, впервые появился в 1921 г. на бутылке «Chanel №5».

«Chanel №5» до сих пор остается самым продаваемым в мире ароматом. Он имеет много поклонниц и давно причислен к разряду обязательных женских ценностей.

Chanel заявляет, что каждые 30 секунд в мире продается один флакон № 5. Бренд «Chanel №5» по самым приблизительным оценкам стоит около 360 млн фунтов.

Шанель! Эпоха, которая не закончится никогда! Часть 2


Коко Шанель

Это имя известно, наверное, каждому мало-мальски цивилизованному современному человеку. Еще бы, ведь без этого имени невозможно представить саму историю моды и парфюмерии. В мире парфюмерии есть несколько Великих Имен. Это люди легенды, родоначальники традиций и первооткрыватели. О них написаны книги и созданы фильмы, они живут в своих творениях, в продолжателях своего дела, в мире, который нас окружает ... Их имена уже давно потеряли свой первоначальный смысл, став символами и «носителями» идей. И одно из этих имен - CHANEL...

О ее детстве мы знаем довольно мало. Она родилась в 1883 году в семье ярмарочных торговцев, у которых не было даже постоянного жилья. Если дела шли неплохо, они позволяли себе завести примитивное хозяйство и обосноваться в каком-либо старом, заброшенном доме, который нормальные люди старались обходить стороной. Ее мать мыла, чистила и гладила в чужих домах. Всю свою жизнь легендарная Мадемуазель стеснялась своего убогого детства. Она боялась, что журналисты могут узнать о ее внебрачном происхождении, о смерти ее матери в 33 года от истощения, что отец ее просто на просто бросил - ушел из дома и не вернулся... Она даже придумала свою собственную легенду о своем детстве. Она никогда не упоминала монастырский приют Коррез, в котором воспитывалась с 12 лет. Куда респектабельнее звучала версия об уютном и чистом доме двух строгих тетушек, которых в действительности не существовало. Еще в приюте она начала сочинять историю своей жизни. «Я не сирота» - заявляла она - «Мой отец поехал в Америку. Он скоро приедет и купит большой дом».

Выйдя из пансиона она начинает работать продавцом в трикотажном магазине в Мулене.

Именно тому времени она обязана своим знаменитым прозвищем, под которым она стала знаменита всему миру. В свободное от работы время она посвящает себя пению в La Rotonde - концертном зале, где собираются офицеры. В ее репертуаре две песни: Ko Ko Ri Ko и Qui qu a vu Coco? Отсюда и берет свое начало легендарное имя - Коко Шанель. Правда сама Коко, не любила вспоминать о своей певческой карьере и объясняла свое прозвище по своему: «Мой отец обожал меня и называл цыпленочком (по французски - коко)».

Вообще мотив презрения к собственному происхождению, к нищете, окружавшей ее в детстве, преследует Шанель на протяжении всей ее жизни. Этот комплекс стал одним из основополагающих в ее бурной деятельности, в ее стремлении любыми путями добится успеха и признания. Ей хотелось спастись от унижений и забыть детство без ласки и любви, пустоту и одиночество.

В двадцать лет она приходит к выводу, что главное в этой жизни - это деньги. И поэтому, когда в ее жизни появляется молодой буржуа жокей Этьен Бальзан, несший с собой праздную и роскошную жизнь, Коко бросилась ему на шею. В ее глазах он был настоящий мужчина, имел деньги и умел ими распоряжаться.

Этьен купил замок неподалеку от Компьеня, в Руайо. Поселившись в замке, Коко воспользовалась всеми преимуществами новой жизни: валялась в постели до полудня, пила кофе с молоком и читала дешевые романы. Но Этьен не считал Коко той женщиной, ради которой стоит тратить деньги, и Шанель это прекрасно ощущала: она жила в маленькой и неуютной комнате замка, на приемах Этьен не помогал Коко завязывать знакомства, ей приходилось самой ходить за покупками в деревенскую лавочку и довольствоваться только тем, что там продавалось.

Однако именно Этьену она обязана началом своей карьеры. Он поселил ее в Париже в своей холостяцкой квартире, где он со своими подружками «занимался глупостями». Здесь Шанель и стала делать и продавать свои шляпы. Забавно, что все бывшие любовницы Этьена стали первыми покупательницами шляпок Шанель. Они же расширили круг ее клиенток за счет своих подруг. Дела пошли очень хорошо, и вскоре эта холостяцкая квартирка стала слишком тесной для Шанель.

В конце 1910 года Шанель перебирается на улицу Камбон, 21 и открывает свое ателье со смелой вывеской «Моды Шанель».

Новое увлечение Коко - приятель Этьена - Бой Капель, предложивший ей финансовую поддержку для открытия шляпного магазина в Париже, становится ее партнером в делах и личной жизни.

Создательница известных шляпок, она не задерживается с разработкой своей линии женской одежды. И здесь сказывается ее твердый характер и вкус к независимости. Она не могла войти в мир моды тихо и незаметно - она создает стиль, ранее и немыслимый для женщин - женские спортивные костюмы. Она осмеливается появиться на пляжах в «матроске» и обтягивающей юбке, именуемые в то время просто: трико.

В 1913 году она открывает свой бутик в Довиле, быстро набирая себе постоянную клиентуру. Стиль от Шанель - просто, практично и элегантно.

В 1914 году разгорается Первая мировая война. Хаос и «пир во время чумы». Новые требования к одежде и новые идеи - первый обтягивающий женский костюм от Шанель. А через пару лет - «джерси», из которого она шьет редингот без пояса и украшений, убирая бюст и изгибы почти с мужской строгостью. Она создает платье рубашку (charming chemise dress), от которой американский журнал «Harper Brothers» пришел в жуткий восторг.

Стремление к новаторству сделает ее родоначальницей заниженной талии, женских брюк, пляжной пижамы.

Летом 1920 года Шанель в Биорицце знакомится с руским эмигрантом - великим князем Дмитрием Павловичем. Дмитрий, сосланный царским правительством в Персию за организацию покушения на Распутина, попал на запад практически без гроша и с весьма туманными перспективными на будущее. В доме Шанель он выглядел весьма неуместно. Вышколенная прислуга делала вид, что не замечает потрепанный костюм и стельки из газетной бумаги, закрывающие дыры в башмаках. Но это все не помешало их роману. Ей уже исполнилось тридцать восемь, ему двадцать девять. Они пробыли вместе год, но никогда не прерывали отношения до конца.

Дмитрий, как и другие представители российского двора с любовью и трепетом относился к духам. Во время автомобильного турне по Франции в городе Грасс Дмитрий знакомит Коко с выходцем из России, выдающимся химиком-парфюмером Эрнестом Бо, отец которого многие годы работал при русском дворе. Эрнест Бо, подобно древнему алхимику, после длительных экспериментов расставил перед ней десять образцов, разбив их на две группы. Одна половина была пронумерована от 1 до 5, вторая от 20 до 24. Шанель выбрала пузырек с номером 5, а когда Бо спросил почему именно этот, ответила: «Я показываю свою коллекцию 5 мая, то есть 5 числа 5 месяца. Возьмем и пузырек с цифрой 5, надеюсь, этот номер принесет духам счастье».

Дизайнеры заключили золотистую жидкость в хрустальный прямоугольный флакон со скромной этикеткой: имя Шанель и загадочное «№ 5».

В середине 20-х годов Шанель занялась дизайном ювелирных украшений. Идея смешивать в одном изделии стразы и натуральные камни пришла не к ней одной, но она была первой, кто дал этой идее жизнь.

Впервые она почувствовала себя равной с мужчиной, когда встретила герцога Вестминстерского. «Наконец я нашла плечо, на которое могла опереться, дерево, к которому могла прислониться», - говорила Коко. Она не искала его, не расставляла сети, чтобы поймать его. Он увлекся ею после знакомства в Монте-Карло. Ей было уже 45 лет. К этому времени он был женат уже несколько раз, она не была замужем ни разу. Нуждалась ли она в мужчинах тогда? Она сама признавалась, что романы мешали ей работать. И настал день, когда она поняла, что ее Дом моды и есть тот единственный дом, где она чувствует себя хозяйкой. Домашнего очага у нее никогда не было и не будет, - так думала Коко перед тем, как в ее жизнь вошел герцог Вестминстерский. Именно потому, что ему пришлось долго ухаживать за ней, чтобы разбудить в ней ответную страсть, она вновь почувствовала себя молодой и привлекательной. Ей льстило, что в его жилах течет королевская кровь, что он самый богатый человек на свете. Но в этом она видела лишь ту пользу, что в его поведении больше искренности, чем у остальных ее поклонников, так как оно было свободно от денежных расчетов. Коко воскресла как женщина, в ней ожила надежда на создание своей семьи, своего гнезда, дома в подлинном понимании этого слова. Мечта бедной сиротки из приюта принимала новую форму. Она хотела иметь детей от герцога. Гигант, добряк, плейбой, чудак, оригинал, азартный игрок... Кроме женщин, он любил спорт, собак, пикники и дикие цветы.

Позднее, Уинстон Черчилль напишет о своем друге детства в некрологе: «Он был отличным охотником, и в поведении дичи для него не было загадок». Герцога все звали Бендор по имени лучшей лошади из королевской конюшни, а Коко называла любимого по-своему - Бонни. Герцог не знал размеров своего состояния, слишком огромно оно было. Ему принадлежал один из лучших кварталов Лондона, земли в Шотландии, замок, похожий на город, в Чешире, усадьба в Уэльсе, леса на континенте. Он очень любил свой замок в Сен-Сансе во Франции. Курьеры сновали из Лондона в Париж, доставляя любовные письма. В подтверждение глубины чувств герцог самолетом отправлял Коко корзины фруктов, собранных им в собственных оранжереях, орхидеи из теплиц Итон холла, шотландских лососей. Посылая ей ящик с овощами, герцог на дне спрятал огромных размеров изумруд. Он осыпал Коко драгоценностями и поистине бесценными подарками.

Однажды он подарил ей уникальный комод XVII в., выполненный в китайском стиле, который потом долгие годы украшал гостиную на улице Камбон. Коко принимала там своих гостей. Полусидя-полулежа, восседала она на своей знаменитой бежевой софе, окруженная знаменитостями, и верила, что центр мироздания находится на рю Камбон. Интересно, что она никогда не ночевала там и уходила спать в фешенебельный отель «Риц», в котором всегда снимала апартаменты. С 1926 г. по 1930 г. ее самым желанным гостем был Бонни. Она верила все это время, что их любовь увенчается браком. В каждом из домов, куда возил ее герцог, она видела долгожданный окончательный приют: будь то Мимизан, его «хижина» в Ландах, или Сен-Санс, замок в Нормандии, или домик в Шотландии. Она часто пропадала в Англии, путешествовала на его двух яхтах: одна стояла в средиземноморском порту, другая у берегов Ла-Манша или Атлантики. Особенно уютно Коко чувствовала себя на «Flying Cloud» («Летящее облако»), обставленной мебелью эпохи королевы Анны. Это был настоящий плавучий музей: кровати с балдахинами, тяжелые резные буфеты и столы. Сорок человек экипажа обслуживали судно. Всех своих любовниц герцог проверил на совместимость, выходя в открытое море именно в штормовую погоду. Яхту качало, крутило, бросало во все стороны, и, если дама не выдерживала качки, он расставался с ней. Мужество, которое Коко продемонстрировала во время бури, наполнило сердце герцога нежностью и уважением. Ей пришлось всерьез изучать план гостиных, галерей и прихожих дворца Итон холла. Кое-как она разобралась с целым батальоном лакеев, которым командовал метрдотель, важный, как генерал. На уик-энды в Итон холле обычно собиралось около шестидесяти приглашенных, среди которых часто бывали Уинстон Черчилль и его жена, самые близкие друзья герцога. Обеды проходили под музыку, а иногда из Лондона даже привозили целый театр.

Навсегда запечатлелись в памяти Коко удивительная мягкость английских газонов, изобилие цветов и замечательная компетентность садовников. Шанель всем своим существом перевоплотилась в англичанку. И главное отражение это нашло в ее моделях: 1926--1931 гг. Стали английским периодом для ее Дома. Газеты писали, что никогда еще не было в ее коллекциях столько твида, блуз и жилетов в полоску, столько костюмов «для скачек» и спортивных пальто. Габриэль переняла английскую любовь к свитерам. Законодатели мод пришли в изумление от ее новой выходки: поверх свитера надеть настоящие драгоценности. Если бы она смогла родить наследника герцогу, она стала бы его женой. До 1928 г., пока страсть в нем была сильна, он желал этого. Коко было 46 лет, когда она стала ходить на консультации к врачам, - слишком поздно. Природа воспротивилась ее мечте: выйти замуж и стать матерью детей герцога Вестминстерского.

Вторая мировая война и очередной роман, возникший в 1940 году. Пассией мадемуазель Коко становится атташе германского посольства и одновременно агент абвера Ганс фон Динлакс, который моложе ее на 15 лет. Шанель решает вписать свое имя в анналы мировой истории и стать ангелом - спасителем мира. Она ввязывается в эпопею, связанную с попытками заключения мира между западными союзниками и Германией. Через Ганса фон Динлакса она предлагает свои услуги Вальтеру Шеленбергу и отбывает на встречу с ним в Берлин для обсуждения деталей ее плана. План принимается и получает условное название «Модная шляпка». Смысл его в использовании связей Шанель с Черчилем и его окружением, унаследованных мадемуазель от герцога Вестминстерского, для установления двухсторонних контактов. Однако успеха эта миссия не имеет, о чем и сообщает Коко Шеленбергу в декабре 1943 года.

После освобождения Парижа за сотрудничество с немецкой политической разведкой Шанель высылают из Франции. Приходится на добрый десяток лет залечь на дно, без борьбы оставив профессиональное поле во владение всем желающим, созвездие которых после войны в одной только Франции поразительно.

Живя в Швейцарии, она материально помогает вышедшему из тюрьмы в 1951 году Шеленбергу, а когда он в 1952 году неожиданно умирает, берет на себя все расходы по его похоронам.

Забываются страсти и переживания военных и послевоенных лет. Все возвращается на круги свои, и Шанель снова в Париже. Неправдоподобный триумф «маленького черного платья», не запах, но уже имидж эпохи. Американцы назовут его «Форд с подписью Шанель». Она опять вращается в высшем обществе и поражает «свет» своими изысканными приемами, на которых рядом с ней блистают Марлен Дитрих, Эдит Пиаф и многие другие.

Новый рассвет ее творческого таланта: плиссированная юбка, плащ, блейзер с позолоченными пуговицами, шотландский твид, удивительные украшения, косынки, сумки через плечо, простроченная сумочка на позолоченных цепочках... Не забудем знаменитый костюм Шанель, скопированный во всем мире.

В парфюмерии после легендарных «№ 5» последовали «№ 22», потом Cuir de Russie, Gardenia и Bois des Iles. Эти композиции были вновь составлены в 1983 году Жаком Польж, «носом» дома.

Несмотря на множество домов, которые были в ее жизни, она так и осталась бесприютной. Скончалась она в одиночестве (если не считать служанки) в отеле «Риц». Похоронили мадемуазель Коко Габриель Шанель по ее завещанию не в Париже, а в Лозанне в Швейцарии, где по ее словам у нее возникало чувство защищенности.

Шанель! Эпоха, которая не закончится никогда! Часть 3

Габриэль любила цитировать Поля Валери: «У женщины, от которой пахнет плохими духами, нет будущего». В своей маркетинговой политике «Шанель» изначально сделала ставку на знаменитостей. Этот выбор был не случаен - в списке жертв «Шанель №5» числились самые красивые женщины столетия. Эти духи были непременным атрибутом Жаклин Кеннеди, что не могло остаться незамеченным широкой публикой. А ее главная соперница - Мерилин Монро, сама того не сознавая, сделала «Шанель» неоценимый промоушн. Когда журналисты попытались узнать у нее, в чем она предпочитает спать, самая желанная блондинка столетия улыбнулась и сказала, что на ней остается лишь «Шанель №5». Это заявление произвело фурор, за несколько дней было распродано несколько миллионов флаконов духов.

Связанные одной цепью...

Вначале «Шанель №5» рекламировала сама Коко Шанель. Также использовались фотографии флакона духов, сделанные известным мастером камеры Хорстом (Horst).

Первым всемирно известным лицом «Шанель №5» стала знаменитая французская актриса Катрин Денев (Catherine Deneuve). Она снималась в телевизионных роликах, таких как «Je Ne Regrette Rien», и для рекламы в прессе. В печатной кампании 1970-х гг., для которой снялась Денев, на фотографию звезды экрана просто наложена бутылка Chanel №5.

В своей книге о семиотическом анализе классических вариантов креатива «Декодирование рекламы» Джудид Уильямсон (Judith Williamson) говорит о том, что в этом модуле совмещены два сильных указателя. С одной стороны - Катрин Денев, ассоциирующаяся с французским шиком, изысканностью, элегантностью, красотой и гламуром. С другой - «плоская бутылочка Chanel №5, символизирующая сама себя». Она - так называемый «пустой» знак, когда мы не в состоянии ощутить аромата духов (некоторые рекламные модули парфюма включают бумажную дорожку, политую духами). В нижней части крупными буквами обозначено имя бренда, проводящее связь между двумя изображениями. Цель такой рекламы - заставить ассоциации, связанные с Катрин Денев, работать на парфюм, то есть подсознательно связать «Шанель» с качествами, присущими актрисе.

«Для того чтобы декодировать сообщение, потребителю необходимо понять, что Катрин - часть системы символов, отличающих ее от других знаменитостей. «Посвященному» читателю предлагается связать воедино характеристики Денев и парфюма». «Шанель» так увлек Денев, что после окончания работы с компанией в 1986 г. Катрин занялась выпуском своих собственных духов.

В 1979 г. агентство Doyle, Dane Bernbach (DDB) снимает для «Шанель» сюрреалистический и сексуально заряженный ролик «Поделись фантазией». Он показывает раздевающуюся женщину возле голубого плавательного бассейна на Юге Франции. Мускулистый мужчина плывет к ее склонившемуся телу. Женский голос за кадром возвещает: «Я сделана из синего неба и золотого света, я чувствую это всегда». Ему вторит мужской: «Chanel... Поделись фантазией». Этот ролик выиграл не одну награду и даже, по версиям некоторых рекламных изданий, вошел в сотню самых лучших роликов прошедшего тысячелетия.

Следующей знаменитостью, ставшей лицом «Шанель», стала Bouquet, снявшаяся к тому времени в фильмах Луиса Бунюэля, Фрэнсиса Форда Копполы, Бертрана Блие и своего мужа Жерара Депардье. Буке пришла в «Шанель» в 1986 г. Она создала новый образ Chanel №5 - более смелый и демократичный. Рекламные ролики с участием Кароль снимал известный режиссер Ридли Скотт (Ridley Scott). Кроме аромата №5 Кароль рекламировала всю гамму продукции Chanel - парфюмерию, косметику, одежду, аксессуары, часы и украшения. Буке часто говорила, что ей по душе стиль Дома моды. На всех светских мероприятиях она одевалась и благоухала исключительно от «Шанель». Был создан телевизионный ролик «Marilyn». По замыслу режиссера, Кароль Буке сидит в толпе зрителей. Она выплескивает на себя несколько капель Chanel №5, превращается в Мерилин Монро и начинает петь «I Wanna Be Loved By You».

В 1994 г. Chanel предпринял попытку универсализировать свою рекламу. Для Соединенных Штатов был представлен вариант, в котором Кароль Буке обольстительно шепчет слова ненависти мужчине за кадром: «Ты ненавидишь меня, не так ли? Ненависть - волнующее чувство». До американских показов ролик успешно работал в Европе. После тест-компаний, проведенных в Филадельфии, Лос-Анджелесе и Бостоне, было предпринято исследование аудитории. Оно показало, что американский потребитель не понял того сообщения, которое пыталась донести реклама. Зритель ассоциировал ролик с насилием и ненавистью. Это заставило «Шанель» отказаться от универсального креатива.

Знаменитый Chanel - две литеры «С», одна из которых перевернута, впервые появился в 1921 году на бутылке «Шанель №5».

Дом «Шанель» расстался с Буке в 2001 году. Французская актриса работала на Дом мод около 15 лет. Контракт с 42-летней звездой французского экрана на 750 тыс. USD в год был разорван в последний момент, когда все бумаги на следующий сезон были уже подписаны. По неофициальной версии, которую впоследствии опровергли представители компании, причиной разрыва стал возраст: «вечно юному» духу Chanel, как он позиционируется в последнее время, подобает иметь более молодое рекламное воплощение.

«Пятнадцать лет вместе - это самая длинная и самая большая история любви в моей жизни, - сказала Буке. - С контрактом или без него, Chanel и я все еще будем любить друг друга».

Арт-директорами рекламных кампаний «Шанель №5» в разное время были: Ричард Аведон (Richard Avedon), Ж-П Гуд (J-P Goude), Ридли Скотт (Ridley Scott), Хельмут Ньютон (Helmut Newton), Беттина Реймс (Bettina Rheims) и Люк Бессон (Luc Besson).

Люк Бессон и серый волк

Накануне празднования 75-летия аромата, в 1996 г., Chanel №5 меняет упаковку. В выработке нового варианта флакона использовались работы Энди Уорхола (Andy Warhol), легендарного художника, крестного отца поп-арта, в свое время работавшего на «Абсолют» и предложившего оригинальную рекламную концепцию для шведской водки. Место традиционного белого фона на упаковке заняли четыре различных оттенка. Шелкографии Энди в оригинальном исполнении, а также переработанные компанией Depthography, Inc. в серию анимированных компьютерных баннеров были представлены на праздновании 75-летней годовщины Chanel.

1999 год ознаменовался очередным креативным прорывом. В ту пору «Шанель» уже обзавелась новым «лицом» - актрисой и моделью, канадской красавицей Эстеллой Уорен (Estella Warren). Контракт с Буке к тому времени еще не истек. При участии Уорен был осуществлен неожиданный проект, интерпретация старой сказки - рекламный ролик под названием «Красная Шапочка», который снял известный французский режиссер Люк Бессон (Luc Besson), аpт-директор - Жак Елло (Jacques Helleu).

Ролик представил Эстеллу Уорен в качестве Красной Шапочки. Она проникает сквозь охрану Парижского музея (сигнализацию и свирепых волков), чтобы брызнуть на себя несколько капель волшебных духов Chanel №5. Ее преследуют хранители музея - волки. Они вот-вот бросятся на девушку, но чудодейственные духи спасают её. Зачарованные волки отпускают Красную Шапочку, и великолепная Эстелла исчезает через окно, растворившись в предрассветном тумане.

«Chanel» обладает двумя одушевленными органами чувств - носом и глазом. «Нос» компании - главный парфюмер Жак Полж (Jacques Polge). «Глаз» и по совместительству арт-директор Chanel Fragrance & Beauty - Жак Елло (Jacques Helleuot). Елло - человек с потрясающей интуицией, как отзываются о нем в компании, ответственен за имидж бренда с первой и до последней детали.

Этот ролик вызвал настоящий фурор среди европейских зрителей. Все то, что стояло за образом Chanel №5 - соблазнительность, женственность, роскошь, гламур, мистика и тайна, - нашло отражение в этой современной интерпретации сказки и образе, созданном канадской актрисой. Продолжительность ролика составила 30 секунд для телевизионного показа и 45 секунд для показа в кино перед началом сеанса.

Хочешь, я угадаю, как тебя зовут?

Летом 1999 г. компания впервые применила нехарактерный для себя подход к размещению: показ рекламы перед кинофильмами в кинотеатрах. Этот маркетинговый ход поднял общую рекламную осведомленность о Chanel №5 среди кинозрителей до 77%.

«Первый раз маркетологи запустили рекламу в кинотеатрах», - говорит Мерил Беггалей (Meryl Bagguley), коммерческий директор Chanel Ltd. Телевидение и женские журналы являются мейнстримом, традиционными медиа для продуктов женских гигиенических средств и парфюмерии. Именно на них приходится до 83% всех расходов на рекламу в западном бизнесе. Реклама в этом секторе обычно оживляется в предновогодний и предрождественский периоды. Женская парфюмерия - высококонкурентный сектор рынка: ежегодно на рынке появляется не одна сотня новых запахов. Чтобы выдержать прессинг со стороны конкурентов, лидирующим рекламодателям приходится тщательно прослеживать медиа-планинговые и медиабаинговые процедуры и включать в традиционный микс новые носители.

В 1999 г. Chanel протестировала возможность охвата целевой группы (женщин в возрасте от 18 до 35 лет) с помощью рекламы в английских кинотеатрах, на большом экране. В качестве идеального кинофильма для этих целей подошла мелодрама «Ноттинг Хилл» (Notting Hill), показ которой начался в мае 1999 г. Картина обладала крупным бюджетом и была рассчитана на молодых женщин. Прогнозы маркетологов оправдались: «Ноттинг Хилл» побил кассовые сборы и вошел в восьмерку лучших английских фильмов по этому показателю. Ролик «Красная Шапочка» как нельзя лучше подходил в качестве креативного варианта для картины. Этот носитель был выбран не случайно, количество женщин посещающих кинотеатры в Великобритании составляет более 4,5 млн в месяц. Для сравнения, пятерку ведущих женских изданий (Cosmopolitan, Marie Claire, Elle и New Woman) вкупе читает только 3,5 млн женщин (1998 г.).

До этого Chanel не пользовалась рекламой перед кинофильмами. Традиционный микс составляли телевидение и глянцевые журналы. В Рождество 1998 г. на телевидении появился ролик с Эстеллой Уорен, реклама с большим КПД. Киноролик Chanel достиг одного из рекордных показателей по запоминаемости. После просмотра в Великобритании его запомнило 77% зрителей. На следующий день после просмотра ролик вспомнило 66% респондентов (средний для Англии показатель - 55%). 79% вспомнивших точно могли назвать имя бренда. Когда опрошенных попросили описать своими словами сюжет ролика, 88% респондентов смогли это сделать (источник: Carlton Screen Advertising).

В конце 2000 г. компания предприняла попытку изменить имидж «Шанель №5». Осенью 2000 г. был выпущен спрей (духи с распылителем) «Шанель №5» с запасными блоками в новом дизайнерском оформлении. Миниатюрный флакон был спрятан в прозрачную пластиковую сумку с цифрой «5». Такие прозрачные косметички были на волне молодежной моды того времени. Рекламные усилия сконцентрировались на идее легкости использования и портативности нового спрея. «Шанель №5» как спутник молодой девушки - вряд ли во времена Коко Шанель подобная идея кому-нибудь пришла бы в голову.

«Роскошь - это когда содержание так же прекрасно, как форма» (Коко Шанель).

«Может быть слишком много одежды, но не может быть слишком много элегантности» (Коко Шанель).

«Ничего нет прекраснее пустоты. Она должна быть вдумчиво заполнена тихими, спокойными вещами» (Коко Шанель).

Одним из мотивов перепозиционирования «Шанель №5» была отчаянная попытка уйти от стереотипных представлений о старомодности Дома Шанель. Компания также хотела омолодить аудиторию лояльных потребителей классических духов, избавившись от громоздкого и благопристойного имиджа. Очевидно, что основным средством коммуникации для компании с упором на молодежь стал Интернет.

Эксклюзивность и качество бренда дополнилось жестко таргетированным маркетингом. Он балансировал на продвижении бренда как современного продукта, рискуя потерять старых клиентов. В том же году «Шанель» решил уйти из рекламы на телевидении (с широким охватом) в некоторых регионах. Так, в 2000 г. реклама «Шанель №5» в Соединенном Королевстве переместилась в глянцевые журналы, предполагающие более тесный контакт с целевой группой.

В 2000 г. Chanel №5 потратила 1,6 млн фунтов стерлингов на рекламу в журналах в Великобритании (на 60% больше по сравнению с прошлыми суммами). Апогеем активности, как и ожидалось, стали предрождественские недели, в то время как в январе, августе и сентябре того же года модулей «Шанель» в журналах не было. Такие усилия не могли не принести плодов. В 2000 г. «Шанель №5» отвоевала 4,8% парфюмерного рынка в Британии (4,2% в 1999 г.). И даже получила награду как лучший рекламодатель в глянцевых журналах Consumer Magazines Brand Advertiser Award.

В конце 2001 г., «Шанель» приняла решение снять продолжение ролика про Красную Шапочку. По замыслу компании, герои ролика останутся те же: женщина, волки, Париж и Chanel №5.

Большой секрет для маленькой компании

Во многом благодаря строго продуманной стратегии и последним рекламным ходам Chanel №5 по сей день остается самым продаваемым ароматом в Европе. Представители Дома Шанель видят разные причины в успехе аромата №5. Жак Полж (Jacques Polge), известный как «нос» компании, говорит: «Chanel не производит множества ароматов. Стратегии компании не свойственны нововведения. Если вы производите слишком много брендов, новый запах просто замещает старый, и вы не можете создать семью парфюма».

Финансовый директор Chanel в Соединенном Королевстве Оливер Николей (Olivier Nicolay) рассказывает об успехе бренда так: «Вам нужно иметь качественный креатив и вкладывать средства в активы компании, основной из которых, в случае Chanel, - имидж. У вас должно быть что-то специфическое, как, например, дух мадемуазель Chanel».

Антуан Колонна (Antoine Colonna), аналитик компании Merrill Lynch, считает, что построение успешного бренда включает три составляющие. «Первая - это магия бренда, которой обладают такие фирмы, как Chanel, Armani, Louis Vuitton, Hermes. Во-вторых, необходимо достаточное количество средств. Рынок предметов роскоши очень интенсивен по размеру вкладов, например на открытие новых бутиков. Третий ингредиент - профессиональная руководящая команда.

Если есть первые две части, но структура управления излишне расслаблена, вы не получите работающую модель». Судя по всему, «Шанель» обладает всеми тремя характеристиками. «Chanel №5 до сих пор входит в число пяти основных брендов любого крупного парфюмерного магазина», - это слова Жана Оена Циммермана (Jean Hoehn Zimmerman), вице-президента Chanel по маркетингу и продажам в США. «Успех «Шанель №5» как бренда связан в первую очередь с креативной рекламой за его спиной».

Автор статьи: Юрий Борисовский

Шанель! Эпоха, которая не закончится никогда! Часть 4



Коко Шанель сняла с женщин корсет, подарила черный цвет и революционные духи

Габриэль Шанель первой отразила в моде двадцатый век. Ее боготворили принцессы и гувернантки, изысканные аристократки и скромные учительницы, французские модницы и американские бизнес-леди. Мировая популярность Шанель не имела аналогов.

Сама же Габриэль, чья жизнь была овеяна многочисленными легендами, вымышленными и реальными историями, любила одиночество, свежий воздух, удобную спортивную одежду, собак и рыбалку. Городской жизни предпочитала «деревенскую свободу». Любила рано вставать и рано ложиться спать. Обожала полное безделье и суровую работу. Правда, больше почитала работу без устали, после которой и позволяла себе передышку - полное безделье. Ее образу жизни и поведению подражали все.

С мечтой научить женщину жить в гармонии с собой она ворвалась в мир и перевернула сознание о женской сути. С юных лет Коко, как звал ее весь мир, была убеждена, что на настроение влияют запахи. Не потому ли она изобрела свои знаменитые духи «Шанель No 5», которые смели все парфюмерные традиции? В духах раньше преобладал запах одного цветка - розы, фиалки, жасмина, сирени, ландыша. В «Шанель No 5» благоухал аромат весеннего цветущего сада, омытого благодатным дождем. Кстати, сама Шанель пользовалась своими духами только в городе, на природе предпочитала природные ароматы. Так советовала и окружающим.

Она сняла с женщин корсет, так как считала, что он «старит» тело и не дает развиваться мускулам. Она подарила дамам черный цвет - «в нем чувствуешь себя элегантной» и подстригла им волосы. До Шанель женщины не носили стрижек. Сама же Габриэль считала стрижки не только выражением стиля, но и прической самой здоровой, дающей волосам отдых.

Правда, острые на язык журналисты объясняли это по-другому: «Она остригла волосы всем дамам мира, потому что вынуждена была сделать это сама» и рассказывали историю о том, как в доме мадемуазель взорвалась газовая колонка и опалила ей волосы. В то время Габриэль опаздывала на премьеру в «Гранд-Опера». Она взяла ножницы и коротко подстриглась. В тот вечер, казалось, публика в театре смотрела на нее, а не на сцену. На следующий день подстриглись все модницы Парижа, украсив, как и Шанель, свои короткие стрижки цветками.

Работоспособность царицы моды была уникальна. Свою последнюю коллекцию она создала в возрасте 88 лет. Сама Шанель не сомневалась в том, что в основе ее силы лежит философия, раскрывающая отношение женщины к миру, в котором она живет. Шанель, одевшая прекрасную половину мира, говорила: «Главное в женщине - не одежда, а милые манеры, рассудительность и строгий режим дня».

Женщина должна быть женственна и спортивна и никогда «не дурманить себя пустыми разговорами». Она должна знать, зачем и куда ей надо идти, какова цель каждого жеста и взгляда. Надо сохранять собственную неповторимость: в движениях, мыслях, поступках. Уметь противостоять даже требованиям моды.

Шанель объясняла свое активное долголетие тем, что никогда не вела ночной богемной жизни. «После бессонной ночи не создашь ничего путного днем». Она говорила: «Нельзя позволять себе обжорство и алкоголь, которые разрушают тело, и все же надеяться иметь тело, которое функционирует с минимальным разрушением. Свеча, которая горит с двух концов, может, конечно, распространять ярчайший свет, но темнота, которая последует потом, будет долгой».

Рацион Шанель был простой и состоял из овощей, фруктов и рыбы по преимуществу, спала она не менее семи-восьми часов при открытых окнах. Вставала рано, не позднее семи часов. «Главное для женщины - постоянно работать. Только работа дает бодрость духа, а дух, в свою очередь, заботится об участи тела».

«Отправляться спать после полуночи - значит не щадить самих себя. Лично меня после двенадцати часов вообще ничто не интересует», - повторяла великая Коко.

Автор статьи: Елена Бурляй

Шанель! Эпоха, которая не закончится никогда! Часть 5


Цена успеха великой мадемуазель

1954 год, Париж, Rue Cambon, 31. Два десятка манекенщиц изнывают вдоль зеркальных стен салона, боясь лишний раз пошевелиться: их костюмы сшиты в буквальном смысле на живую нитку. Всем известно, что Мадемуазель никогда не делает предварительных эскизов. Она дает швеям указания, по которым выстраиваются модели, а потом уже лично доводит их до совершенства. А вот наконец и она сама: маленькая, сухонькая женщина в черном костюме и белой блузке, увешанная блестящей бижутерией. В скрюченных артритом пальцах - неизменные ножницы. Некоторое время она пристально оглядывает модели, потом вдруг, как коршун, набрасывается на манекенщицу, облаченную в строгий костюм из джерси, и начинает безжалостно кромсать ткань: укорачивает пиджак, потом юбку и, наконец, решительно срезает воротник. Вот так, - удовлетворенно говорит она.

Габриель Коко Шанель отрезала от любого платья все, что казалось ей лишним. Но больше всего ей хотелось бы убрать все лишнее из своей биографии, отрезать некрасивые, ненужные лоскуты - сиротский приют, кафешантан, репутацию дамы полусвета и обвинения в шпионаже. Увы, это платье ей перекроить так и не удалось...

Королева моды родилась 19 августа 1883 года в захолустном Сомюре. Ее мать, поденщица Жанна Деволь, имела несчастье влюбиться в известного на всю округу сердцееда, коммивояжера по имени Альбер Шанель. Он согласился оформить законный брак только через год после рождения второй дочки, Габриель. Спустя 11 лет Жанна, измученная тяжелой работой и бесконечными родами, умерла. Альбер Шанель остался с кучей детишек на руках. Сыновей он поспешно распихал по родственникам, а Габриель и двух ее сестер отвез в приют при монастыре Обазин. Для Габриель это было страшным ударом. Она обожала отца: хоть он появлялся нечасто, зато всегда был так красив, наряден и весел. И вот теперь она оказалась лишней в его жизни. В приюте он даже ни разу ее не навестил.

Вечно угрюмая, озлобленная Габриель отнюдь не блистала успехами в учебе. В приюте воспитанниц обучали рукоделию, причем хуже всех шитье давалось именно Шанель: будущей королеве моды было невыносимо скучно подшивать и обметывать. Тем не менее после приюта Габриель без труда нашла работу швеи в магазине готового платья в маленьком городке Мулен. Там был расквартирован кавалерийский гарнизон, и молодая швея вскоре приобрела массу поклонников.

Ее часто приглашали в единственный в городе кафешантан Ротонда. Однажды после выступления очередной певички Шанель заявила, в шутку, конечно: Я и то спела бы лучше! Ее поклонникам-офицерам это показалось отличной идеей. Шанель стала выступать в Ротонде и имела успех, хотя исполняла всего две песенки - Ко Ко Ri Kо и Qui qu a vu Coco. С тех пор мадемуазель Шанель и получила свое знаменитое прозвище - Коко, которое, надо сказать, она терпеть не могла.

Какое-то время Габриель старалась удержаться на плаву сама, без помощи богатых покровителей. Она оказалась отличной белошвейкой, и у нее было множество частных заказов. Но Шанель не собиралась всю жизнь провести в захолустном городе. Она отправилась на модный курорт Виши и попыталась там сделать карьеру певицы, что, разумеется, у нее не получилось: она плохо танцевала да и пела посредственно.

Помыкавшись некоторое время, Шанель приняла предложение своего старого поклонника Этьена Бальсана пожить немного в его замке Руайо. Богатый наследник и страстный спортсмен, Бальсан больше всего на свете любил лошадей и женщин - именно в этом порядке. Любовниц-содержанок у него было немало, но только Коко Шанель стала для него еще и другом, поскольку оказалась большой любительницей верховой езды. Специально для скачек она придумала особый костюм - первый костюм от Шанель: платье, похожее на униформу пансионерки, галстук и маленькая шляпка-канотье без единого украшения. Дамы стали заказывать Шанель маленькие круглые шляпки, и это навело ее на мысль открыть собственную шляпную мастерскую.

Бальсан отнесся к этой идее весьма скептически, но все-таки предоставил в распоряжение Габриель свою гарсоньерку - холостяцкую квартиру на бульваре Мальзерб в Париже, где и открылась первая мастерская Шанель. Гораздо больше энтузиазма проявил друг Бальсана, молодой англичанин Артур Кэпел по прозвищу Бой. Его квартира находилась на том же бульваре, буквально в 150 метрах от мастерской Шанель.

С Артуром Габриель познакомилась в замке Руайо и влюбилась буквально с первого взгляда. Он был очень хорош собой, необыкновенно обаятелен и к тому же отличный наездник. Артур Кэпел стал самой большой любовью Шанель. Даже, пожалуй, единственной. Кстати, в отличие от Бальсана он деятельно поддерживал начинания Коко и финансировал ее проекты.

С помощью Кэпела в 1910 году Коко открыла свой первый бутик в Париже - знаменитый салон на рю Камбон, а через три года - первый филиал в Довиле. Вскоре у нее появился настоящий Дом моделей на фешенебельном курорте Биарриц.

В чем же заключался секрет такого успеха? До Шанель женщины были погребены под километрами ткани и кружев: узкие юбки-ковыляшки, огромные турнюры, шлейфы, заметающие пыль, и гигантские шляпы, больше похожие на торты. Самой Шанель не подходили платья, подчеркивающие осиную талию и пышный бюст, - ей нечего было подчеркивать. К тому же такие туалеты сковывали движения. Она предложила женщинам совершенно новые, невиданные наряды, часто позаимствованные из мужского гардероба. Например, матроску с глубоким вырезом и широким отложным воротником или кожаную куртку на манер жокейской. Ее всегда вдохновляло то, что нравилось лично ей и было удобно.

Это была настоящая революция. Шанель создавала моду заново, не считаясь с тем, что принято, а что - нет. Во время Первой мировой, когда хороших тканей было не достать, она скупила нераспроданную партию джерси, которая считалась слишком грубой даже для мужского белья. Продавец честно предупредил ее: Поверьте, эта ткань мнется, морщится, топорщится. Вы ничего не сможете сделать из нее. Решительно ничего! Действительно, посадить джерси по фигуре оказалось совершенно невозможно. Тогда Шанель решила: к черту талию! И сшила себе элегантную куртку-труакар, а потом и платье вовсе без талии, но с шарфом на бедрах и горловиной, похожей на воротник мужской рубашки, - знаменитое платье-шемизье. В 1915 году журнал Харперс Базар писал: «Женщина, у которой в гардеробе нет хотя бы одной вещи от Шанель, безнадежно отстала от моды».

Итак, в считаные годы Габриель достигла всего, о чем мечтала когда-то: она была богата, знаменита и независима. А вот с личной жизнью все обстояло совсем не так, как хотелось бы. Ее обожаемый Артур Кэпел решил, что пора обзавестись семьей. Но модистка Коко не годилась ему в жены. Он оставил ее и в 1918 году женился на знатной красотке леди Диане Листер. А через год, накануне Рождества 1919 года, Артур погиб в автокатастрофе. Эта трагедия совершенно подкосила Габриель.

Она пришла в себя только через год, когда познакомилась в Биаррице с великим князем Дмитрием Павловичем, кузеном покойного Николая II. Дмитрий участвовал в убийстве Распутина и, спасаясь от гнева императрицы, бежал в Персию - это спасло его от гибели в 1918 году. Шанель была старше великого князя на восемь лет, что вовсе не помешало их роману. Принцы крови всегда вызывали у меня безмерную жалость, - писала Шанель. - Их ремесло, когда они его исполняют, - самое грустное из всех возможных; но еще хуже, когда они не могут исполнять его. Как и большинство русских эмигрантов, великий князь Дмитрий был на мели. Миллионерша Шанель фактически взяла его на содержание, но сделала это настолько тактично, что он не счел себя оскорбленным.

Именно Дмитрий устроил Коко встречу с парфюмером Эрнестом Бо, отец которого работал когда-то на императорскую семью. Собственные духи - такого не было еще ни у одного Дома моды, и Шанель решилась на смелый эксперимент. По ее заказу парфюмер разработал две серии образцов смешанных цветочных ароматов. Коко выбрала образец № 5.

В то время в моде были необыкновенно вычурные флаконы - из цветного или матового стекла, с рельефными узорами от Lalique. Но Шанель заказала прозрачный хрустальный параллелепипед без единого украшения, чем-то похожий по форме на русский водочный штоф. Вызывающе простой флакончик с белой этикеткой и черными буквами Chanel произвел фурор. Chanel № 5 стали, пожалуй, самыми знаменитыми духами за всю историю модной индустрии. А вскоре появился еще один бессмертный хит Коко - маленькая шляпка-колокольчик, идеально подходившая к новомодной короткой стрижке a la garcon. И наконец, в 1926 году Шанель придумала Маленькое Черное Платье, которое до сих пор остается абсолютным эталоном элегантности.

У нее было множество романов, в том числе и с герцогом Вестминстерским, самым богатым и экстравагантным пэром Англии. Ходили слухи, что он предлагал Шанель руку и сердце. Но Коко не захотела обменять свой Дом моды на личное счастье и титул. Она заявила: Герцогинь много, а Коко Шанель - одна! Герцог вскоре женился на юной леди Лоэлии Мэри Понсонби, а Коко Шанель действительно осталась одна - в который раз.

Впрочем, были и другие мужчины - молодые, красивые, знаменитые. Поэт Пьер Реверди писал ей стихи до самой своей смерти в 1960 году. Художник и дизайнер Поль Ириб умер от сердечного приступа прямо накануне их с Габриель свадьбы. Наконец, немецкий офицер Ганс фон Динклаге - Коко крутила с ним любовь в оккупированном Париже, наплевав на общественное мнение.

Париж буквально возненавидел Шанель из-за этой связи, и ей пришлось покинуть Францию. Почти семь лет она прожила в Швейцарии, никак не заявляя о себе. А в 1953 году семидесятилетняя Коко Шанель внезапно вернулась в Париж. Но ее новая коллекция не имела успеха: французы не могли забыть Шанель ее сотрудничество с оккупантами. Ну а самой Шанель было на это наплевать. Она продолжала создавать коллекцию за коллекцией, и через несколько лет французы сдались: началась настоящая шанелемания.

Коко вновь оказалась на вершине успеха и при этом - в полном одиночестве. В одном из интервью она как-то сказала: Женщина не может быть счастлива, если она нелюбима, а ей нужно только это. Женщина, которую не любят, - это ноль и ничего больше. Уж поверьте мне: молодая она или старая, мать, любовница: Женщина, которую не любят, - погибшая женщина. Она может спокойно умирать, это уже не важно.

Габриель Коко Шанель умерла 11 января 1971 года в мансарде отеля Ритц. Ей было 88 лет. Вершина, которой она достигла в мире моды, так и осталась непокоренной.

Шанель! Эпоха, которая не закончится никогда! Часть 6


История вещи. Запах женщины

Вряд ли можно с точностью до компонента разложить запах духов, если вы не профессионал. И как бы ни внушали нам аннотации, что линия Черрути пахнет смолой, а у линии Дали преобладает арбуз, аромат духов для большинства женщин - цепь ассоциаций. В один из летних дней 1920 года в Биарицце Коко Шанель - Габриэле Шанель - был представлен русский эмигрант, великий князь Дмитрий. Ни он, ни она не предполагали, что эта встреча ознаменует собой... прорыв в парфюмерии.

Коко

К началу первой двадцатки века имя Шанель уже многое говорило поклонникам моды. Словосочетание «империя Шанель» не казалось неправдоподобным и никого не удивляло. А ведь прошло всего четыре года с того мгновения, когда первая модель Коко появилась на страницах журнала «Харпер базарс» - длинное платье свободного покроя, перетянутое кушаком, с ориентальным орнаментом на подоле. Дополнения к нему - широкополая шляпа и огромная муфта - все просто, стильно и элегантно. Говоря о Шанель, в это время все чаще и чаще употребляют слово «успех». Она умело ведет свой бизнес, ее дело процветает, только за виллу в Биарицце Габриэль выкладывает по тем временам солидную сумму - триста тысяч франков наличными, она может себе это позволить.

Она окружена сонмом поклонников, но не просто никого не любит - даже в шутку не влюблена. Почему? На пути к успеху Коко уже успела понести несколько серьезных сердечных поражений. Как пел Александр Вертинский, с которым ей еще предстоит познакомиться, «три-четыре банкротства - солидный стаж».

Русские в окружении Шанель - не редкость. Она знакома со многими эмигрантами, дружит со Стравинским. Однажды приходит к Дягилеву и, интригуя, просит никому не говорить о ее визите - возьмите деньги, это та сумма, что вам не хватает на постановку «Весны священной». Она не любит заниматься благотворительностью на публику.

Дмитрий

Первое, что приходит на ум, когда мы слышим это имя, человек, помогавший Феликсу Юсупову в декабре шестнадцатого устранять Распутина, рядовой заговорщик, который имел основания быть душой заговора. Все оправдывали его преступление и никто не мог за него вступиться. Под вихри декабрьского снега Дмитрий уезжал в ссылку и, наказывая таким образом племянника, император сам того не ведая, спас его. В Персии, куда он был сослан, большевики не могли достать Дмитрия.

Он попал на Запад почти без гроша, с весьма туманными перспективами на будущее. Кузен Феликс Юсупов, который в то время осел в Париже, мало мог чем помочь великому князю, живя в своей конюшне (в прямом, а не переносном смысле слова) на улице Пьер-Гарен, где во время дождя протекала крыша и надо было открыть зонтик... В доме Шанель вышколенная прислуга делала вид, что не замечает потрепанный костюм Дмитрия и стельки из газетной бумаги, скрывавшие дыры в башмаках.

Ставьте на пять!

Ей было в то время тридцать восемь лет, ему - двадцать девять. Они пробыли вместе год, расстались, но никогда не прерывали отношения до конца. За этот год Шанель создала духи, которые принесли ей мировую славу и пятнадцать миллионов долларов, - «Номер пять».

Это был один из ее грандиозных проектов, он обеспечил для Коко финансовую свободу на всю жизнь. Шанель была творцом по натуре, а чувства высвобождали в ней духов творчества. Кто-то, полюбив, пишет стихи - Габриэль сочинила духи.

Надо сказать, что и до нее были модельеры, которые пытались начать производить духи, чувствуя, как они выгодно дополнят модные новинки одежды, например, на это пошел известный кутюрье Поль Пуаре. Но Шанель продвинулась намного дальше - она отказалась от традиционных цветочных запахов, до нее женщинам предлагалось пахнуть сиренью, розой, жасмином или еще каким-либо цветком. Запах был легко узнаваем, но быстро выдыхался и для того, чтобы он сохранился до конца вечера, надо было быть надушенной чрезмерно. В «Номер 5» около восьмидесяти разных компонентов и они вошли в историю именно своим абстрактным характером. Эти духи стало возможно дозировать - они устойчивы.

Какова же роль Дмитрия во всей этой истории, кроме того, что чувство к нему стало толчком, разбудившим у этой необычайной женщины желание творить? Во-первых, одной из страстей великого князя были духи, этим он не отличался от других представителей двора российского императора. Дмитрий полагал, что духи обладают над человеком сверхъестественной властью и сумел внушить эту мысль Коко. Во-вторых, можно предположить, что именно Дмитрий познакомил свою подругу с Эрнестом Бо, выдающимся парфюмером, отец которого многие годы работал при русском дворе.

Эрнест Бо, подобно древнему алхимику, после длительных экспериментов представил на суд Шанель пять-шесть вариантов. Она выбрала. Говорят, что по счету это была мензурка с номером пять. Дизайнеры заключили золотистую жидкость в хрустальный прямоугольный флакон, словно очертили границами безумие чувств, которые пробуждает аромат этих духов. На этикетке - минимум слов, графически выписанных. Имя Шанель и загадочное «Номер 5». Магия цифры словно молча призывает: ставьте на пятерку, и удача вас ждет.

Шанель дала шанс на выигрыш, главное было суметь его получить. Сама она выиграла, это однозначно. Её духи отпраздновали восьмидесятилетие, пережив и ее, и Дмитрия, оставаясь осязаемым плодом их романа. Несчастливого? О, если бы все несчастливые романы приносили такие плоды... А многие поколения покупательниц «Номер 5»? Они получили возможность употреблять эту сверхъестественную власть тогда, когда она им понадобится. Просто не каждая умеет использовать этот шанс.

Запах лесного тумана на фоне увядающей листвы

В сумерках дождливого дня конца сентября я взяла в руки нелегкую коробочку, сняла целлофановую обертку и, вынув стеклянную пробку, нанесла на запястье несколько капель золотистой жидкости. У ног лежало озеро, укрытое плотным осенним туманом, и запах духов, которые еще три дня назад стояли на полке парижского магазина, а сейчас оказались здесь, в местечке в тридцати километрах от Казани, словно пропитывал его невесомые облачка. Мои «Номер 5» пахли ушедшими слезами, отчаянным страхом от непонимания и... надеждой, что «совершенная любовь изгоняет страх».

Автор статьи:Татьяна Мамаева

Для Женщина-Пантера. Ароматы соблазна - обольщение без слов…

Оксана... Женщина-Пантера...По гороскопу Рак...Водная стихия.

Представители водной стихии чаще прислушиваются к своему внутреннему голосу и не придают внешнему миру большого значения. Палитра Раков — запахи нежные, мягкие, которые окружающими часто практически не ощущаются. Только со временем они могут оставаться в сознании партнёра. Духи — оправа для души Рака, ведь по воле неба они часто уходят в пространство внутренних переживаний.

Женщины этого звёздного знака охотно пользуются нежными водами с запахом, напоминающим летний морской бриз. По мнению звёзд, прежде всего, им подходят запахи ириса, фиалки, а также неоднозначный, очень глубокий запах орхидеи, напоминающий блеск луны — хранительницы Раков.

Плохое настроение, которое время от времени овладевает Раком, помогут исправить оптимистические ароматы грейпфрута, бергамота, базилика, левзеи... А доброту и умение сочувствовать подчеркнет теплый запах белого персика, жасмина, иланг-иланга, ветивера...

Итак, твой выбор:

Gai Mattiolo



Женский аромат от Gai Mattiolo создан для оригинальной, умной, уверенной в себе женщины, которая день за днем подтверждает свое право на индивидуальность и не скрывает свои чувства и эмоции. Сильная, полная страсти героиня нашего времени примеряет на себя этот аромат. Он ей очень идет – простота и изысканность, классика и современность сливаются воедино, стремясь к бесконечной женственности и чувственности.
Этот аромат для женщины, способной быть объектом желания. Она безошибочно выбирает свое очарование в качестве естественного оружия и умело используют его. Она свободна в выборе того, чего желает.

Начальная нота: белый персик, калабрийский бергамот, итальянский лимон, белые фрукты, индийские ноготки.

Основная нота: жасмин, ирис, роза, иланг-иланг.

Шлейф: ветивер, дубовый мох, вирджинский кедр, сандал, амбра, ваниль.

Парфюмерам удалось создать невероятно многоранный аромат.

Это жизнерадостный, наполненный молодостью и свежестью, нежный и одновременно яркий, изысканный и утонченный парфюм. В едином танце сливаются простота и изысканность, классика и современность, дарящие энергию свежести. Гармонично и слаженно звучащая симфония запахов вдохнет бодрость и подарит отличное настроение.

Изысканность и самобытность аромата Gai Mattiolo раскрывается в деталях. Яркие искорки фруктовых нот, оттеняющие цветочный букет, неожиданная мягкость нот ванили, сочетание нежности и экстравагантности, иронии и простоты... Жизнерадостные, свежие, как чистый утренний воздух, в котором искрятся нежные, словно лучи восходящего солнца, фруктовые и цветочные ноты. Единство классики и современности обретает новую жизнь в аромате, созданном для настоящей героини нового времени - сильной, полной страсти и способной отстоять свои интересы и яркую индивидуальность.



Стиль Gai Mattiolo - это движение вперед и только вперед, ведь многогранная натура не способна оставаться на месте. Свобода выбора, независимость, способность раскрыть свои чувства и безоглядная вера в себя.

Это твой выбор, Оксаночка, и он великолепен!!!

Теперь: Cinema от YSL

Каждая девочка в глубине души мечтает стать актрисой. Но потом девочка взрослеет и выбирает более подходящую профессию, однако в глубине ее души еще продолжает жить мечта о славе. И вот марка Yves Saint Laurent дарит ей эту возможность вместе со своим новым ароматом Cinema – возможность ощутить себя настоящей звездой, неотразимой и недоступной, каждый след которой освещен фотовспышками. Достаточно лишь грациозным движением нанести эти духи – и тебя закружит музыка светских вечеринок и вечного праздника: искрящийся, легкий характер Cinema никогда не заставит тебя скучать.

Новый женский аромат Cinema от Yves Saint Laurent затрагивает чувственность, подчеркивая ее искушающую и соблазняющую природу. Аромат, который открывает твои чувства и освобождает желания, рождает нежный, но в тоже время яркий индивидуальный образ и дарит удовольствие с первого глотка воздуха, наполненного его дивным дыханием…

Обольщение без слов… Вот главные слова твоего выбора!



Дата выпуска: 2004
Характеристика: великолепные, яркие, чувственные
Начальная нота: клементин, цветки миндаля, цикламен
Нота "сердца": амариллис, пион, жасмин самбак
Конечная нота: амбра, белый мускус, бурбонская ваниль
Флакон: прообразом для формы флакона послужили работы Лин Вотрэн, знаменитого парижского скульптора 50-х, поэтессы металла. Изящная россыпь букв Yves Saint Laurent на одной из его сторон создает визуальный ритм, присущий кино. Венчает его золотая матовая крышечка с выгравированным логотипом YSL

Оксана, ты упомянула мамины французские духи... Жаль, что ты не помнишь, какие это были духи, но есть один парфюм, редко появляющийся на прилавках магазинов, но он очень напоминает то, что мы называем "мамины французские духи". Если будет возможность с ними познакомиться, непременно воспользуйся такой возможностью.

Эти духи: Chloe INNOCENCE



Chloe Innocence от Chloe из группы цветочные зеленые. Создан в 1995. Автор парфюмерной композиции Nathalie Lorson.

Головные ноты: бергамот из Марокко, водный гиацинт.
Ноты сердца: фиалка, жасмин, жимолость, роза, гераниум.
Ноты шлейфа: виргинский кедр, ветивер, гелиотроп, боярышник, ирис, мускус

Роскошный букет цветов для роскошной женщины. Женщина, сохранившая искренность восприятия, невинность души и сердца – совершенна. Она пленяет и очаровывает своей детской непосредственностью и игривым кокетством. Её аромат Chloe Innocence. В нём целый мир воспоминаний и ощущений – первая любовь, невинность детства, очарование юности, соблазн и обольщение, чувственность и эротизм.
Аромат, напоминающий прикосновение к коже воздушного атласа, пропитанного свежим запахом едва распустившихся цветов. Жасмин и фиалка, роза, ирис и водный гиацинт составляют роскошный букет аромата, который невозможно забыть, а его чудесный шлейф будет навевать романтические мысли и вновь возвращать тебя в самые лучшие моменты твоей жизни, обещая новые увлекательные приключения...

Серия сообщений "Ароматный флешмоб":

Часть 1 - ОБЪЯВЛЯЮ АРОМАТНЫЙ ФЛЕШМОБ!!!
Часть 2 - Для LARA RIMMER. Парфюм Diorissimo (Christian Dior)
...
Часть 11 - Для Майя_Какабадзе_. Chanel №5 - парфюмерный аналог ''маленького черного платья''
Часть 12 - Для ПРО100НАТА. Аромат Ландыша.
Часть 13 - Для Женщина-Пантера. Ароматы соблазна - обольщение без слов…
Часть 14 - Для Paloma Blanka. Аромат ZEN (Shiseido) - Обратная сторона Луны.
Часть 15 - Для Кукумария. Ароматная Звезда 'Noa de Cacharel' и ароматная Бабочка от Hanae Mori.
...
Часть 17 - Для Белая Полярная СОВА. Ароматная алхимия Солнца!
Часть 18 - ЗАПАХИ: города, книги, фильмы.
Часть 19 - Для nenaray. Чайная коллекция от Элизабет Арден

Семь секретов Коко Шанель

Семь секретов Коко Шанель

За 88 лет жизни Великая Мадемуазель дала свое имя стилю одежды, костюму, Дому моды, духам. Неутомимая изобретательница, Шанель создала массу нового, но прежде всего... женщину, которую до нее никто не знал.

Сиротка из приюта навсегда вошла в историю - шанелизировала весь мир. Как? У нее были свои способы.



1. Каждое утро Габриэль (Коко) Шанель начинала жить заново. Она методично избавлялась от груза невыгодного ей прошлого. Всякий новый день она вычеркивала из памяти все тягостное из дня вчерашнего. Детство и часть ее юности покрыты завесой тумана. Она творила свою легенду самостоятельно, придумывая факты, запутывая своих биографов. Габриэль выбросила за борт, как хлам, по меньшей мере 10 своих лет и, осознав это, как ни странно, почувствовала, что у нее появилось больше времени. Она стала меньше нуждаться во сне, плодотворнее размышлять. Своей судьбой она доказала: из прошлого будущее вовсе не вытекает, в любой момент можно начать карьеру. Ей легко было закрыть на долгие годы главное свое детище - Дом моды, чтобы потом, в 71 год, когда ее и в расчет-то уже не принимали, вернуться в бизнес и достичь прежних высот.

2. Любую преграду на пути Шанель рассматривала как указатель нового направления. В начале своей карьеры она не имела права изготавливать "настоящее" женское платье, так как ее могли привлечь к ответственности за незаконную конкуренцию, ведь она не была профессиональной портнихой. Тогда Шанель стала делать платья из мужского джерси и создала на этом состояние. Подобным образом рождались все ее платья-открытия. Созидая, Коко не изощрялась, а упрощала. Она не рисовала свои модели и не шила их. Просто брала ножницы, накидывала ткань на манекенщицу и, пока та, не шевелясь, стояла, резала и закалывала бесформенную массу материи, пока не проявлялся гениальный силуэт. Однажды у Коко загорелась газовая колонка и опалила ей локоны. Тогда новаторша отрезала косы и гордо вышла "в люди". Так в 1917 году возникла мода на короткую женскую стрижку. До Шанель дамы обязаны были быть длинноволосыми.

3. Шанель не допускала в свою жизнь случайных людей, поэтому с ней почти не происходило случайных событий. Критерий был элементарен: она чутко распознавала тех, кому не нравилась, и уходила от них. Ее друзьями были Кокто, Дали, Пикассо, Дягилев, Стравинский.

4. Учителем Коко стала любовь. Любовники были ее университетами. По невидимым каналам любви бесперебойно она "перекачивала" в себя знания и умения своих мужчин. Поэт Пьер Реверди, предвосхитивший Элюара, Поль Ириб, карикатурист, политик и издатель, герцог Вестминстерский, самый богатый человек в мире, великий князь Дмитрий. Каждый из них являл собой личность. А Коко до поры становилась калькой, копиркой, чеховской Душечкой. Верховой езде, смакованию устриц, английскому языку, игре в теннис, охоте на лис и кабанов, рыбной ловле, изданию газет научилась от них в совершенстве. Каждый ее мужчина привносил что-то свое и в женскую моду, и в другие ее начинания. Она не была ни химиком, ни парфюмером. Но благодаря князю Дмитрию познакомилась с выдающимся специалистом Эрнестом Бо, сыном служащего русского царского двора. Бо предоставил к услугам Шанель свои уникальные парфюмерные познания. Коко нюхала, выбирала, и сама - без нее ничего бы не вышло! - остановилась на формуле духов "Шанель № 5", состоящей из 80 ингредиентов. Впервые появился не конкретно цветочный, быстро улетучивающийся, а абстрактный, стойкий аромат, до сих пор покоряющий мир.

5. Коко Шанель сделала парадокс образом своей жизни и движущей силой своего таланта. До нее черный цвет считался краской бедности и траура. Женщины без причины не смели носить черную одежду. Шанель провозгласила черный популярным и роскошным. В течение пяти лет она выпускала только черное, и ее "мрачные" платья продавались, как булочки, с начинкой - с маленьким белым воротничком и обшлагами. С Шанель начались белые женские пижамы. Вообще, она "обобрала" мужчин, ввела в женскую моду их жакеты, блузки с галстуками, их запонки и шляпы.

6. Независимость была ее богом, аксиомой жизни. Еще с первым любовником Коко открыла свободу, какую дают деньги, если не ты служишь им, а они служат тебе. Друзья роскошно жили за ее счет, она покрывала их огромные долги. Это был ее принцип - платить, чтобы забыть, что за нее когда-то платили. С помощью денег она победила свою застенчивость, ведь раньше в салонах она не раскрывала рта. Колоссальные прибыли даровали ей уверенность и способность говорить публично.

7. Внешняя красота в женщине провозглашалась ею как часть успеха, иначе нельзя никого ни в чем убедить. Чем старше дама, тем важнее для нее быть красивой. Шанель говорила: "В 20 лет ваше лицо дает вам природа, в 30 - его лепит жизнь, но в 50 вы должны заслужить его сами... Ничто так не старит, как стремление молодиться. После 50 никто уже не молод. Но я знаю 50-летних, что более привлекательны, чем три четверти плохо ухоженных молодых женщин". Сама Шанель была похожа на вечного лучезарного подростка. Она весила всю жизнь столько, сколько в 20 лет. И еще: она дала дамам не только новый стиль, но и новое лицо, воплотившее эпоху, - "мордочку мятежной сиротки с грацией олененка". Два-три раза в столетие появляются нестандартные типы лиц, которые вдруг затмевают признанных красавиц и вводят другой канон красоты. Шанель была из таких!

Шоколад...и мода.

Настоящая элегантность не бывает яркой - для того, чтобы затмить окружающих, не обязательно сиять.

 Сочетая в себе сладость, горечь и пикантность, шоколад становится синонимом безупречного вкуса, насыщенного, обволакивающего и завораживающего.

Читать далее...

Эвелина Хромченко. Неофициальная биография

 

Эвелина Хромченко. Неофициальная биография

 

20 мая 2010 года мир российской прессы шокировало известие: 19 мая издатель журнала L’Officiel — президент издательского дома «Парлан» Евгений Змиевец — сообщил в пресс-релизе, что Эвелина Хромченко более не является главным редактором журнала. C 20 мая 2010 года главным редактором назначена супруга издателя Мария Невская, проработавшая в должности директора моды журнала L’Officiel шесть месяцев.

Обычный читатель вряд ли оценит масштаб этого решения.  Первый главный редактор журнала L’Officiel, Эвелина Хромченко – человек-загадка. С одной стороны, ее упрекают в чрезмерном самолюбовании и излишней саморекламе, а с другой – внятных фактов о ее биографии не приводит ни одно издание. Fashionista.ru решила провести маленькое исследование и наткнулась на историю, рассказанную ею самой: детство, начало карьеры, L’Officiel, семья…

 

 

Официально

 

Биография Эвелины Хромченко, бывшего главного редактора и креативного директора русского «L`Officiel», и соведущей ток-шоу «Модный приговор» на Первом канале, как оказывается, – большая редкость в сети, даже такой ресурс, как Wikipedia ограничился сомнительными высказываниями в стиле: «Родилась в Уфе. Дата рождения 27 февраля 1971 года. По другим данным родилась в 1973 или 1974 году. Её отец работал экономистом, а мать преподавала русский язык и литературу… В одном из интервью Эвелина Хромченко сказала, что родилась в тот год, когда умерла Коко Шанель (1971)… Ещё раз она обмолвилась, что родилась в один год со своим мужем и того же астрологического знака (рыбы). Эти данные позволяют уточнить время её рождения: конец февраля — начало марта 1971 года. Вообще же дата и место рождения бизнес-леди тщательно скрываются». Стоит ли говорить о том, сколько изданий цитируют именно эти строки?

 

Скучно. Скудно. Смутно. Гораздо интереснее предоставить слово самой Эвелине, что и сделал студенческий журнал «Exclusive» в 2008 году, за что мы ему безмерно благодарны. В большой степени на этой публикации основан наш рассказ.

 

Из первых уст. Начало

 

Итак, бог знает, в каком году и где родилась Эвелина Хромченко, но произошло это в очень интеллигентной семье и жила она с детства в Москве. Росла она среди очень увлеченных людей, научилась читать по «Известиям»: однажды дед, державший в руках эту газету, вдруг обнаружил, что ребенок, сидящий рядом, читает вместе с ним. Эвелине тогда было 3 года.

 

«Я была девочка-мечта… Крайне послушная, но при этом не без инициативы, и весьма четко артикулировала свое мнение. Люди восхищались, какой ребенок красивый, воспитанный и взрослый», – рассказала она как-то в интервью «Комсомольской правде».

 

Конечно, школьница из такого чудо-ребенка получилась замечательная: отличница, любительница читать стихи на публике, активистка. Единственное, что огорчало родителей, она ненавидела музыкальную школу и категорически отказалась поступать в Гнесинку. Девочка обожала рисовать. К четвертому классу она добилась своего, и ребенка записали в художественную школу. Впрочем, счастье длилось недолго: стало падать зрение, и врачи посоветовали матери ребенка от мольберта отлучить. Если бы не этот поворот судьбы, возможно, российский модный бизнес сегодня выглядел бы совершенно иначе.

 

Юной отличнице пришлось изменить цель жизни. К окончанию школы она стояла перед выбором: поступать ли в Институт иностранных языков (она с детства увлекалась английским) или в МГУ на факультет журналистики. Будучи активной девицей, Эвелина постоянно бегала на концерты, встречи, диспуты. Новые знакомства и знания нужно было куда-то приложить, поэтому девочка начала писать заметки в газеты. Однажды она подумала, что этому процессу можно подойти системно: ее мать, мачеха и отчим работали на радиостанции “Юность”…

 

«Я решила, что ни в коем случае нельзя манкировать возможностями и знакомствами, которые предоставляют родители, взяла у своей мачехи телефон заместителя главного редактора радиостанции “Смена” Надежды Евгеньевны Бредис. Но, собственно, на этом родственная помощь и закончилась… – вспоминает Хромченко. – Надежда Евгеньевна достаточно спокойно сказала мне, что я могу придти, на меня «могут посмотреть». На меня посмотрели, мне выдали диктофон, и я стала заниматься созданием маленьких сюжетов, которые впоследствии ложились в программы других журналистов». Эвелине в тот момент было 16 лет.

 

На радиостанции «Смена» в то время существовала «детская редакция», которая готовила передачи подростков. Конечно, чтобы выполнять свои задачи взрослым журналистам требовались детские голоса и детский взгляд на проблемы, которые освещались в эфире.

 

Девушка прижилась на новом месте: «Я начала работать журналистом в детской редакции Всесоюзного тогда ещё радио, на радиостанции “Смена”. Это был первый канал Всесоюзного радио, вещание, которое было включено в квартплату и по утрам будило нас “Пионерской зорькой”. Пока я была там внештатным автором, я умудрялась зарабатывать даже больше моей мамы… Но когда люди видят, что лошадь выросла, они её грузят. В итоге, в 17 лет я была уже в штате радиостанции “Смена” на ставке референта (первоначальная штатная позиция), но с объёмом вещания обозревателя», – вспоминает Эвелина.

 

Когда это произошло, Хромченко уже училась на дневном отделении журфака МГУ. На вопрос, жалеет ли она о том, что не решилась поступать в Иняз, первый главный редактор L’Officiel машет рукой:

 

«Да вы что! Это же лучшее место для обучения журналистике! С ним может поспорить разве что Колумбийский университет. Так что мне грех жаловаться, у меня великолепное образование. Единственное, о чём жалею, это о том, что не воспользовалась возможностью выучить дополнительный иностранный язык».

 

Это и неудивительно. График студентки Эвелины Хромченко просто не вместил бы в себя еще и факультативы. Ее времени еле хватало на профильные предметы, ведь работала она уже в штате крупнейшей радиостанции страны на вполне «взрослой» должности.

 

«При этом – что очень приятно – на журфаке всегда обращают внимание на студента-действующего автора. Когда ты действительно работаешь, с тобой там носятся как курица с яйцом, – вспоминает она. – И если я пропускала какие-то не очень важные занятия, никто даже вопросов не задавал. Главное-реферат сдай, контрольную работу напиши и на экзамене появись. Я работала, и люди не могли этого не заметить: у меня эфиров было выше крыши, и публикации каждую неделю выходили».

 

По словам Хромченко, за два года работы она сделала «феерическую» карьеру, «совершенно невозможную на советском радио, поднявшись от референта до обозревателя». Впереди была должность зав. отдела, потом зам. главного редактора, потом – главный.

 

Она вела в эфире 4-х часовую передачу “Ровесники”: была ее автором, автором всех сюжетов, а еще:

 

«И у меня был очень большой объём вещания: не менее 4-х часовых передач, не менее 3-х получасовых, не менее 4-х пятнадцатиминуток в месяц. Это значит, что “Пионерскую зорьку” в моём исполнении вы могли слышать неоднократно, если родились в то время. Люди на улице узнавали меня по голосу».

 

Впрочем, и это было не все.

 

«У нас не было компьютеров, мы работали на плёнке, на 38-й скорости. С большими бобинными магнитофонами, – вспоминает Хромченко. – Чистила плёнку я всегда сама. В принципе, эту работу можно было делать и через операторов, но они не всегда чистили идеально. Я так не любила. Я любила полностью сделать свою передачу сама. Другими словами, помимо творческих и организационных обязанностей, у меня ещё были обязанности, связанные с технологией, которые я сама себе придумала. И я их выполняла и считала для себя очень серьезной школой. В конечном итоге, я стала отличным оператором, таким, что могла убрать слово из текста даже на музыкальной подложке, не переписывая эфир. Сейчас это ненужная квалификация – никто не режет пленку, все работают на компьютере… Ничто не прошло даром: в течение 10 лет любая радиореклама журнала L’Officiel писалась и контролировалась мной. И всегда была очень действенной. Ведь мне всегда было ясно, что именно нужно электронным медиа. И тогда, когда это понадобилось мне, я стала одной из самых востребованных “говорящих голов” на радио и телевидении».

 

Как это было можно предположить, свой красный диплом об окончании журфака Эвелина Хромченко получила с небольшим опозданием, так как на официальном вручении молодой журналист присутствовать не могла – шел прямой эфир.

 

90-е. Заработки и первый собственный журнал

 

Но времена менялись. Чтобы хорошо жить, требовалось много работать. Постсоветские государственные радиостанции достойной оплаты предложить не могли, зато это могли сделать радиостанции коммерческие.

 

«Ничто и никогда не бывает бесполезным, – уверена Эвелина. – Самая рутинная работа, самая чёрная, неинтересная и даже раздражающая (та же расшифровка, например), всегда должна делаться молодым журналистом самостоятельно. Всегда. Для качества финального продукта очень важно проделывать все опции самому… Журналистика – это очень рукодельная история. Со временем на радио у меня появились собственные проекты».

 

В то время Хромченко разрывалась между собственными проектами. Она вела первую в стране программу для девочек-подростков «Спящая красавица» на «Смене», эфиры на «Авторадио» (под псевдонимом, потому что на основной работе запрещалось работать на конкурентов), была постоянным обозревателем моды на «Европе Плюс».

 

«Туда я отправлялась по расписанию сразу с радиостанции “Смена”. Свои обзоры писала в метро, потому что от станции “Улица 1905 года” до “ВДНХ” одна пересадка и два длинных перегона – можно роман написать. Минут за двадцать до начала программы я приходила уже полностью подготовленная, садилась и говорила в прямом эфире, – так заканчивался рядовой рабочий день. – Просто на “Европе Плюс”, узнав, что у меня хорошая эфирная подготовка, решили сэкономить на мне студию записи. Поэтому три раза в неделю я таскалась туда на свои три минуты. После чего я отправлялась на троллейбусе на Дмитровское шоссе, в редакцию журнала, который практически сама и основала».

 

Говорят, тот журнал существует по сей день. Это было издание, первоначально ориентированное на пионервожатых под названием «Карусель», которое в какой-то момент решили перепрофилировать в журнал для девочек-подростков, аналогичный западным лицензионным продуктам, начавшим оккупировать российский рынок СМИ. Владельцы проекта обратились к Эвелине, а та – к Вячеславу Зайцеву: за разрешением назвать журнал так, как зовут его внучку и как называются его духи – «Маруся». У этой истории оказался довольно грустный и обычный для того времени конец.

 

«Через некоторое время мой партнёр оказался прохвостом, – рассказывает Хромченко. – Он не вписал меня в учредители. Мне было 20 лет, и я ему доверяла, а он был комсомольским работником. Моя интеллектуальная собственность досталась ему бесплатно. В итоге, мы расстались очень нехорошо. Я ушла и оставила ему журнал… Помимо работы в “Марусе”, где всё практически было сделано моими руками, начиная с обложки и заканчивая обтравкой фотоиллюстраций, я начала заниматься пиаром».

 

Начало русской моды

 

Вот в этом месте надо сделать остановку. Именно здесь берет истоки история двух российских Недель моды. Агентство, в котором Эвелина подрабатывала пиарщиком, на тот момент называлось “Интермедиа” и принадлежало ее мужу Александру Шумскому. Сейчас это агентство носит имя «Artefact» и является главным организатором Russian Fashion Week, а также оператором ММКФ «Московского международного кинофестиваля».

 

Вечером, после всех радиоэфиров, Хромченко пиарила грамоздкие fashion-мероприятия, вроде Еlite Modеl Look и Неделю высокой моды в Москве, а ночью, приходя домой, писала внештатные статьи про моду во все печатные издания, не имевшие своих спецкорров в Париже. И спрос на этот труд был огромный. Хромченко за собственные деньги отправлялась в Париж, чтобы получить эксклюзив с бэкстейдж модных показов.

 

«Конечно, никто и никогда из постсоветских изданий такую поездку оплачивать бы не стал. Но я знала, что если хочу писать о моде, я должна быть в Париже. И я была там, – вспоминает она. – Знаете, когда едешь в такую поездку за свой счёт, ситуация меняется в корне: ты прекрасно понимаешь, что необходимо набрать столько материала, чтобы обеспечить им огромное количество СМИ. Тебе же надо “отбить” свои затраты! Естественно, как только заканчивался показ, я пулей неслась на backstage и оказывалась рядом с дизайнером первая, даже раньше “целовальщиков”, которые поздравляют дизайнера с успешным показом. Не говоря о том, что я была первая в череде интервьюеров. Какая там Мари-Кристина Марек, какая Эльза Кленч! О чём мы говорим?! Я была самая первая. Пока обозреватель “International Herald Tribune” подходила к дизайнеру, я уже брала у него интервью, ясно же было: зазеваешься, окажешься в хвосте, дизайнер устанет, малышке интервью не даст, а потом малышка ещё и на следующий показ опоздает! Ну, уж, нет».

 

«Когда тебе действительно надо, ты всё получишь. И я получала. Это стало трудней, когда я уже стала главным редактором журнала, потому что меня стали узнавать в лицо, и всё приходилось делать по правилам. А вот когда я была маленьким независимым корреспондентом, я могла делать так, как считала нужным. И я делала. И поэтому у меня была огромная линейка интервью для всех радиостанций, на которых я работала. Потом эти интервью в более полном объёме шли в расшифровку и выходили в куче средств массовой информации. Когда всё это публиковалось, я собирала урожай гонораров, и у меня как раз подходило время новой Недели, новой аккредитации. Я опять могла ехать в Париж. По тем временам я зарабатывала совершенно дикие деньги на исключительно журналистском труде. Моя первая публикация в “Известиях” вышла, когда мне был 21 год. Но самое удивительное – что я там опубликовала: интервью с Клаудией Шиффер, которая тогда приехала в Питер», – таким был итог.

 

Во всех трудах и экспериментах, ее поддерживал муж. Но и у того возникли разногласия с партнерами, и именно в этот момент «Интермедиа» лишилась Шумского, родился «Артефакт», а Эвелина стала совладельцем пиар-агентства и главным поставщиком его клиентов:

 

«Ещё до прихода в L’Officiel я организовала и провела более 70 пресс-конференций под его логотипом. Например, с Шэрон Стоун, с Гвинет Пэлтроу, с Валентино Горовани, с Эмануэлем Унгаро… Я подготовила пресс-конференцию Эмануэлю Унгаро, но провести не смогла: в этот день я рожала сына… Через 5 дней я уже стояла у микрофона на “Европе Плюс”».

 

Эта фанатичная преданность работе станет легендой. Хромченко ничто не могло заставить сорвать дедлайны передач или сдачи материалов. Она ухитрилась проработать в осажденном Останкино во время двух путчей: записывала то детский, то «модный» эфир, пробравшись в здание под дулами танков.

 

«Человек работает и не знает, слышат ли его люди. Просто делает свою работу, ведь опять никто не позвонил, никто не отменил эфир. И я тоже сажусь в эфир, и, не зная, слышит меня кто-нибудь или нет, вещаю свои три минуты о моде. И ухожу, и действительно слышу, что идёт стрельба, вижу огонь…» – потом будет объяснять она свой противоестественный перфекционизм.

 

L’Officiel. Семья, деньги, слава

 

В 1999 году жизнь Эвелины Хромченко изменилась еще раз. Сказать, что это был неожиданный поворот сложно: она шла к нему уже несколько лет, но для российского медиа-рынка это было событие поворотное. Русский L’Officiel обрел своего первого главного редактора. Это был первый лицензионный продукт L’Officiel: более 80 лет этот журнал говорил только на французском языке.

 

«Потом пришли русские и сказали: “А давайте мы будем выпускать”. И французы решились на этот достаточно смелый эксперимент. И не прогадали, потому что буквально уже через 1,5 года стали поступать комплименты в наш адрес, – рассказывает Хромченко. – А через 3 года они начали бурную лицензионную политику, и сегодня это один из самых растущих издательских домов в мире. Нас сейчас 12 журналов, но подали пример русские. Для сравнения: Vogue в России 13-й, а L’Officiel – 2-й после парижского издания. Конечно, когда идешь сразу за “материнским” брендом, на тебя смотрят с пристрастием. Мы были первыми, а первых всегда бьют больше».

 

Русский L’Officiel был действительно уникальным проектом среди лицензионных СМИ. Он не так зависел от политики родительского издания, как Vogue, Elle, Bazar, и практически не содержал переводных статей, разве что специально заказанных за рубежом для журнала. С первого номера он подчеркивал свою принадлежность российскому читателю, всячески продвигая на своих страницах новые имена отечественного мира моды. Именно этот глянцевый журнал впервые опубликовал фотографии с показов RFW и Московской недели моды, показал публике творчество новых дизайнеров. Среди «открытых» Хромченко имен называют Игоря Чапурина, Дениса Симачева, Алену Ахмадуллину. Некоторые модельеры когда-то работали в L’Officiel стилистами: например, Дмитрий Логинов и Вика Газинская. В проектах привлекались к работе первые русские фэшн-фотографы, на съемках которых выращивались собственные стилисты. Ведь такой профессии в СССР до сих пор не существовало, да и модные фотосессии до сих пор остаются «слабым звеном» в отечественном глянце.

 

Заслугой Эвелины Хромченко всегда было и будет то упорство, с которым она поддерживала любое мероприятие, связанное с продвижением российской моды, в первую очередь, внутри собственной страны. Это единственный главный редактор, который, каким бы напряженным не был график ее работы, посещал все главные показы Russian Fashion Week, и поддерживал избранных ею модельеров в числе участников конкурентной Недели моды – в Гостином дворе.

 

Ее авторитет, как главного редактора самого солидного издания о моде на российском рынке, признал журнал Time, когда пару лет назад в обзоре новых рынков роскоши, обратился к Хромченко за комментарием относительно ситуации в России.

 

В еще L’Officiel всегда можно было прочитать статьи самых неожиданных людей:

 

«У нас много нетривиальных внештатных авторов от Ингеборги Дапкунайте до Степана Михалкова. Виталий Вульф долгое время вёл рубрику “Легенда”, теперь это делает его любимая ученица Серафима Чеботарь. У нас пишут люди совершенно разных профессий: от профессиональных писателей, типа госпожи Робски, до профессиональных математиков, вроде Вари Ремчуковой – девушки, которая очень хорошо разбирается в джинсах и является наследницей крупного издательского дома. Сати Спивакова, например, сделала в свое время большое эксклюзивное интервью с Бернаром Арно. И это было его единственное очень личное появление в мировой прессе. В мировой! Я не говорю о русской: она, понятно, отдыхает. И мне жаль, что наш журнал не выходит хотя бы на английском языке. Я мечтаю, чтобы мир увидел, какой сильный журнал родился в России. Мы же не перепечатываем всё то, что делают наши французские партнёры. Мы создаём свой отдельный продукт».

 

Конечно, это лишь доля правды. Авторы – большая головная боль русского глянца, который с каждым годом становиться все моложе и краше лицом, но беднее умом и слогом. В тесных кругах глянцевой журналистики давно известен тот факт, что самым часто публикуемым автором в L’Officiel является сама Эвелина – пишет тексты по 3-4 псевдонимами сразу. Под своим именем это делать, как она считает, неприлично:

 

«Лучше я на эти деньги сделаю дорогую фотосессию. Ведь когда ты делаешь проект, под которым подписываешься, не надо совать своё имя везде и с песней. Это создаёт странное впечатление: кажется, что главный редактор-выскочка. Поэтому свое имя я писала лишь там, где требовалось мое личное присутствие, например, в интервью с Джоном Гальяно или с Карлом Лагерфельдом: я брала интервью сама, меня знают в лицо, и если подпись стоит не моя – это как минимум странно. Всё остальное я легко могу подписать псевдонимом. Мне лично лавры не нужны. Лавры нужны журналу».

 

Оценить тот объем работы, который сваливается на голову главному редактору глянцевого СМИ сложно человеку извне. Это сложно сделать даже профессиональному журналисту, работающему в любой другой области. Впрочем, объяснять что-либо здесь бессмысленно. Это надо почувствовать на себе. Поверьте, к красивой жизни это не имеет непосредственного отношения.

 

«Зачастую людям, приходящим устраиваться на работу в “глянец”, искренне кажется, что мы здесь начинаем утро с шампанским и чёрной икрой. Это совсем не так! Причём не только у нас, но и во всех средствах массовой информации. Другое дело, что у нас жестче, потому что, скажем, в упомянутом вами Vogue, например, работает 40 человек в штате, а у нас – 22. Но, так или иначе, людям, которые приходят “пожить красивой жизнью” в журнал моды, приходится открыть глаза на правду. И они, на самом деле, пачками “отлипают”. Остаются только самые стойкие. Мне вообще кажется, что один из самых значимых пробелов в современном журналистском образовании – нехватка “реала”, практики. Люди не всегда понимают, чем они на самом деле занимаются в жизни. Журналистика- это рабочая профессия! Я всегда с недоверием относилась на журфаке к «ботаничкам», которые, прилежно отсидев все-все лекции на первом ряду, остаток дня проводили в библиотеке, а потом шли домой – смотреть программу “Время” и спать. Они не писали статьи, не делали передачи – им, видите ли, было некогда, нагрузка была большая на журфаке. Больше всего меня возмущает, когда девушки получают образование на государственные деньги, а потом выходят замуж и сидят дома. Зачем, спрашивается, ты занимала чужое место? Зачем тебе диплом журналиста при кормлении ребёнка? Я считаю, что людей нужно заставлять отрабатывать те деньги, которое вложило в них государство».

 

Довольно жесткая позиция применила в первую очередь к себе самой. На первом месте у Хромченко – работа:

 

«Семья это, конечно, тоже важно. Но я всё же считаю, что в жизни самое важное именно то, что мы делаем. Я не воспринимаю семью как работу. Семья – это релакс, это родное.
Знаете, было время, когда я думала, что больше работать просто невозможно, но когда пришла в L’Officiel, поняла, что и это не предел, – сегодня заявляет самый популярный журналист мира российской моды. – Но «никогда не говори “никогда”. Я поняла, что можно при этом быть ведущей дневной телевизионной программы, нисколько не умаляя своих непосредственных обязанностей: я по-прежнему читаю и подписываю каждую полосу, утверждаю каждую картинку и разрабатываю каждую фотосессию».

 

Резюме

 

Учитывая, что этот «эпохальный» (не по заслугам, а по объему) труд появился как реакция на сообщение о том, что Эвелина Хромченко была уволена с поста главного редактора журнала L’Officiel по причине излишнего интереса к собственной карьере в ущерб процветанию журнала, и ее место теперь занимает жена издателя, бывшая модель и декоратор, Мария Невская, то хочется закончить рассказ ответом на один вопрос: «Зачем? Зачем было так надрываться и столько работать?». В 2008 году студентам из журнала «Exclusive» Эвелина Хромченко на это сказала следующее:

 

«Вопрос славы для меня, как это ни странно, напрямую связан с деньгами: слава нужна, чтобы зарабатывать. Иначе зачем? Ну, ещё помогать, решать какие-то проблемы… Знаете, когда живёшь в ситуации жёсткой конкуренции – а в нашем мире конкуренция очень жёсткая! – у тебя каждый день такой. И твоя работа – это ты сам. Но я твёрдо уверена, что нет ничего такого, чего не мог бы сделать человек. А я – человек, и значит, могу сделать всё. Главное, правильно поставить задачу и верно рассчитать свои силы. И количество денег здесь не играет роли».

 

Источник: http://www.fashionista.ru

 

 

Большая история маленького черного платья

  

«Мода меняется, только стиль остается неизменным».
Коко Шанель (Coco Chanel)
Маленькое чёрное платье, которое сегодня кажется естественным, как природное явление, было придумано в середине 1920-х годов Габриэль Шанель, в память о погибшем возлюбленном. Вещь, считавшаяся некогда революционной, авангардной, сегодня стала абсолютной классикой.

Читать далее...

Madame Grés . Мода проходит. Стиль — никогда!

Читать далее...

Инес де ла Фрессанж... ~ Парижский шик: Гид по стилю.

MORE

Роскошь - это когда изнанка так же красива, как и лицо. | Коко Шанель

 

Hedy Lamarr 

Игорь Двуреченский - Очарование цветка

Он находил время, чтобы заниматься мною и чтобы изменять мне каждый день.

«Когда надо пользоваться духами?» — спрашивает молодая женщина. «Когда хочется, чтобы тебя целовали», — отвечаю я.

Loretta Young

Женщина должна одеваться так, чтобы её было приятно раздевать.

Читать далее...