Расчет реглана сверху Предположим, плотность вязания: 2,5 п. на 1 см Обхват шеи - 36 см. Количество петель для начального ряда работы: 2,5 петель * 36 = 90 петель. Это количество петель распределяют следующим образом. Каждая регланная линия сост...

Расчет реглана сверху

Расчет реглана сверху по Пучковой

Предположим, плотность вязания: 2,5 п. на 1 см
Обхват шеи - 36 см.
Количество петель для начального ряда работы:
2,5 петель * 36 = 90 петель.
Это количество петель распределяют следующим образом. Каждая регла

 http://delaruhcki.ucoz.ru/_nw/0/01614183.jpg

http://delaruhcki.ucoz.ru/_nw/0/65666545.jpg

http://delaruhcki.ucoz.ru/_nw/0/75975049.jpg

Реглан сверху по кругу

http://tamica.ru/page/raschet-reglana-sverhu. сайт Вязальная шкатулка

КАК РАСПРЕДЕЛИТЬ ПЕТЛИ для вязания реглана сверху вниз

Прежде, чем делать расчеты для реглана(впрочем, как и для всего остального), необходимо связать контрольный образец для определения плотности вязания. Важно! Чтобы избежать погрешности, не поленитесь связать образец размером не меньше 15см х 15см. После этого определяем, сколько петель приходится на 1 см. Для этого подсчитываем количество петель в 10 см. Предположим, на 10 см приходится 30 петель. Тогда 1см = 3п.

Измеряем обхват шеи = 36 см.

Теперь можно подсчитать количество петель для начального ряда: 3п. * 36 см = 108 петель.

Эти петли необходимо распределить на рукава, перед, спинку и регланные линии.


Пусть регланная линия будет состоять из 1п. Т.к. регланных линии четыре, то 4*1п.= 4п. отводим для регланов. Осталось 108п.-4п.= 104п. Эти петли делим на 8 частей: 104п.:8 = 13п. По одной части берем на рукава(13п.) и по три части - на перед и спинку(13п.*3=39п.). Для себя все расчеты я отмечаю на схеме, получается более наглядно и понятно.

Важно! Если в вязании используется узор, при распределении петель необходимо учитывать его раппорт. Чтобы сохранить красивое прибавление рисунка узора вдоль регланных линий, можно незначительно изменить расчет петель в деталях, сохранив при этом первоначальное их количество.

Чтобы в готовом изделии спереди на горловине не собиралась складка и изделие не тянуло назад, нужно обязательно сделать расчеты для горловины

РАСЧЕТ РЕГЛАНА ДЛЯ ВЫВЯЗЫВАНИЯ ГОРЛОВИНЫ удлинёнными рядами
Чтобы в готовом изделии спереди на горловине не собиралась складка и изделие не тянуло назад, нужно обязательно вывязать горловину удлиненными рядами, т.е. в работу включить все петли постепенно, следуя откорректированным расчетам реглана. Про это сейчас и пойдет речь.

Немного теории. Линия горловины состоит из следующих частей: спинки, переда и верхней части рукавов. Горловина спинки - прямая линия. Верхняя часть рукава - кривая линия. Её делят на 3-4 части. Горловина переда - кривая линия. В середине горловины переда оставляют горизонтальную часть = 4 см (для взрослого). Каждую часть от середины делят на 3 равные части. Если есть остаток, то его прибавляют к 1-ой части, считая от середины переда. Дальше петли каждой части разбивают на группы: 1-ую часть - на тройки, 2-ую часть - на двойки, 3-ю часть - на единицы.

Вывязывание горловины начинается со спинки с двумя задними регланными линиями и постепенно в работу включаются петли рукавов и переда. К моменту включения всех петель в работу их количество на спинке и переде должно быть одинаковым. Следует помнить, что в то время, пока вяжется только спинка и рукава, в регланных линиях спинки петли прибавляются, а в регланных линиях переда количество петель остается прежним. Чтобы не было этой разницы, необходимо сделать перерасчет петель: к петлям переда добавить число петель = количеству частей, на которое разбита линия рукава, а от петель спинки отнять число петель = количеству частей, на которое разбита линия рукава. С практической точки зрения количество частей, на которое разбита линия рукава - это число приемов, за которое все петли рукава будут включены в работу.

Теперь перейдем к корректировке расчетов.

Первоначальные расчеты были такие: по 13 петель на рукава и по 39 петель на спинку и перед. Петли рукавов делим на 3 части: 13:3=4 и в остатке 1 петля, поэтому расклад петель на рукав такой - 5, 4 и 4 петли. Тогда для спинки получается 39 петель - 3 петли = 36 петель, для переда 39 петель + 3 петли = 42 петли. Середина горловины переда 4см*3петли = 12 петель. Оставшееся количество петель 42п-12п = 30п делим на половину, получается по 15 петель для каждой половины горловины переда. 15 петель разбиваем на 3 группы: 15:3=5п в каждой группе. Дальше следуя теоретическим расчетам и немного корректируя разбивку по группам, получаем такую комбинацию петель: 3п 3п 2п 2п 2п 1п 1п 1п. Все изменения отразим на схеме для реглана.


КАК ВЫВЯЗАТЬ ГОРЛОВИНУ
Все расчеты и корректировки сделаны, теперь можно приступить непосредственно к вязанию. Начинать вязание удобно короткими круговыми спицами, если таковых в наличии нет, их с легкостью заменят чулочные спицы(еще их называют спицами для вязания носков, в комплекте идет 5 штук). Позже, когда число петель при вязании увеличится так, что им не будет хватать места на чулочных спицах, необходимо перейти на круговые спицы с длинной леской. В идеале хорошо использовать спицы с регулируемой леской, но мне пока такие не попадались. Еще нам понадобятся маркировочные кольца, чтобы отметить петли реглана и начало вязания. Если у вас их нет, можно поступить так: сделать из контрастной пряжи несколько колечек и использовать их для отметок.


Итак. Набираем на чулочные спицы 108 петель. Для того, чтобы легче понять принцип вязания реглана, будем вязать лицевой гладью. Напоминаю, что вязать будем по кругу, поэтому замыкаем вязание в круг и провязываем один ряд лицевыми. Для чего это делать, спросите вы? Этот прием лучше зафиксирует спицы и они не будут так сильно болтаться и перекручиваться. Лично мое отношение к вязанию чулочными спицами портит именно этот начальный момент. А после 3-4-х связанных рядов полотно жестко фиксирует спицы и вязание становится песней. Просто стоит чуть-чуть потерпеть, а там пойдет по накатанному. Поэтому, если вы только учитесь вязать, советую провязать этот нулевой ряд, назовем его так. Дальше вяжем, следуя принципам частичного вязания удлиненными рядами.

1-ый ряд. Надеваем на спицу кольцо, этим отмечаем начало вязания. Вяжем: 5 лиц.п. левого рукава, накид, ставим кольцо(тем самым отмечаем линию реглана), 1 лиц.п. реглана, накид, 36 лиц.п. спинки, накид, ставим кольцо, 1 лиц.п. реглана, накид, 5 лиц.п. правого рукава. Вязание разворачиваем.

2-ой ряд. Вяжем: 5 изн.п. правого рукава, накид провязываем изн.п., 1 изн.п. реглана, накид провяз. изн.п., 36 изн.п. спинки, накид провяз. изн.п., 1 изн.п. реглана, накид провяз. изн.п., 5 изн.п. левого рукава. Вязание разворачиваем.

3-ий ряд. Вяжем: 6 лиц.п. левого рукава, накид, 1 лиц.п. реглана, накид, 38 лиц.п. спинки, накид, 1 лиц.п. реглана, накид, 6 лиц.п. правого рукава + в работу включаем ещё 4 лиц.п. правого рукава. Вязание разворачиваем.

4-ый ряд. Вяжем: 10 изн.п. правого рукава, накид провязываем изн.п., 1 изн.п. реглана, накид провяз. изн.п., 38 изн.п. спинки, накид провяз. изн.п., 1 изн.п. реглана, накид провяз. изн.п., 6 изн.п. левого рукава + в работу включаем ещё 4 изн.п. левого рукава. Вязание разворачиваем.

5-ый ряд. Вяжем: 11 лиц.п. левого рукава, накид, 1 лиц.п. реглана, накид, 40 лиц.п. спинки, накид, 1 лиц.п. реглана, накид, 11 лиц.п. правого рукава + в работу включаем ещё 4 лиц.п. правого рукава. Вязание разворачиваем.

6-ой ряд. Вяжем: 15 изн.п. правого рукава, накид провязываем изн.п., 1 изн.п. реглана, накид провяз. изн.п., 40 изн.п. спинки, накид провяз. изн.п., 1 изн.п. реглана, накид провяз. изн.п., 11 изн.п. левого рукава + в работу включаем ещё 4 изн.п. левого рукава.

На данном этапе в работу включены все петли рукавов. Дальше включаем в работу петли регланных линий переда и петли горловины переда по такому же принципу. Когда все петли будут включены в вязание, вязание замыкаем в круг и продолжаем вязать по кругу, прибавляя в каждом втором ряду петли вдоль регланных линий до нужного размера полотна.

Вяжем крючком сверху

Реглан сверху ( частичное вязание) I. Теория.

• 7 Июн, 2011 at 6:34 PM

kalinushka

Вместо предисловия.
Данный текст не является пособием по вязанию и не претендует на строгое следование вязальным канонам. Это лишь попытка внятно рассказать и показать, как вяжу реглан я.
Грамотный критический взгляд, как всегда, приветствуется.


Часть 1. Снятие мерок
Для выполнения расчетов нам потребуется 12 мерок. Обмеряться нужно в хорошо прилегающей одежде, подпоясавшись по талии слегка натянутой лентой. Рисунок и описание выполнения помогут вам сделать это без труда.
1. Обхват шеи (ОШ) – измеряют у основания шеи, сантиметровая лента должна пройти по яремной ямке и седьмому шейному позвонку.
2. Обхват груди (ОГ) – измеряют по наиболее выступающим частям груди и лопаток
3. Обхват талии (ОТ) – сантиметровая лента проходит строго горизонтально по естественной линии талии.
4. Обхват бедер на уровне длины изделия (ОБди) – измеряется горизонтально на уровне длины изделия.
* удобнее всего надеть подходящую по длине вещь и измерить
5. Обхват верхней части руки (ОРвч) – измеряется горизонтально по самой широкой части руки.
6. Обхват запястья (ОЗ) - измеряется горизонтально в месте сочленения предплечья и кисти.
7. Длина регланной линии переда (ДРЛп) – диагональная мерка от середины ключицы до подмышечной впадины.
*зажимаете подмышкой карандаш и измеряете
**намеренно не пользуюсь меркой "высота груди", которую обычно используют для определения длины регланной линии, поскольку у дам с маленькой грудью этот вариант еще может быть актуален в бесподрезных вариантах , тогда как обладательницы пышных форм на выходе получат очень сильно спущенную пройму

8. Длина изделия до линии талии ( ДИ до лт) – вертикальная мерка, измеряемая по корпусу от подмышки до линии талии.
9. Длина изделия от линии талии (ДИ от лт)- вертикальная мерка от линии талии до предполагаемой длины изделия.
10. Длина изделия (ДИ) – вертикальная мерка, измеряется по спинке от седьмого шейного позвонка до горизонтальной линии длины изделия, учитывая прогиб на линии талии.
* если вы вяжете вещь без приталивания, то 8 и 9 мерки не нужны

11. Длина рукава по внутренней стороне руки (ДР) – вертикальная мерка от подмышки до кисти.
12. Высота ростка (ВР) – измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до яремной ямки.
* некорректное название мерки по определению, поскольку росток- это вырез для шеи от середины спинки вверху до плечевых срезов. В нашем случае, это надвязывание недостающего полотна со стороны спинки, рукавов и частично переда для формирования округлого выреза горловины.
* проще всего измерить на футболке «под горло» см. фото
* чем сутулее фигура, тем больше эта мерка.

Схема снятия мерок


В моем случае, высота ростка будет порядка 6 сантиметров.



Часть 2. Расчет .

1. Вяжем образец, обрабатываем и замеряем плотность вязания.

2. Переводим сантиметры мерок в петли и ряды.

3. Расчет петель для начала работы. Использую следующие мерки:

ОШ = 90 петель
ОГ = 184петли
ОРвч = 60 петель
ВР = 20 рядов
ДРЛп = 56 рядов


Схема распределения петель.



Ширина регланной линии 2 петли.
90 петель – 8 петель(регланные линии) = 82 петли
82 петли : 6 частей = 13 петель + 4 петли в остатке
По 1 части на рукава -13 петель , по 2 части и ½ остатка на перед и спинку - 26петель+2 петли= 28 петель

Петли рукавов округляем до хорошо дробящегося числа, в данном случае до 12 петель.
По 1 петле прибавляем к переду и спинке. Итого: перед и спинка по 29 петель.

Теперь нужно просчитать часть ростка провязываемую до линий реглана переда в частях, число которых будет равно числу петель которые надо вычесть из спинки и прибавить к переду.
Для этого и нужно было округлять число петель рукава до нормально дробимого.
12 петель : 3 петли = 4 части
* часть = количеству петель переносимых со спинки на перед = ½ рядов частичного вязания, выполняемого до регланных линий переда

Т.е. из петель спинки вычитаем 4 петли и прибавляем их к петлям переда.
Спинка: 29петель - 4 петли = 25 петель
Перед: 29 петель + 4 петли = 33 петли
Разница между передом и спинкой составляет 8 петель, которые мы добавим прибавками в регланных линиях со стороны спинки, провязав 8 рядов частичного вязания ( шагом в 3 петли) до регланных линий переда.
* разумеется, регланные прибавки делаем и в рукавах, но эти петли пока нас не интересуют


Таким образом, в 8м ряду выровняется количество петель переда и спинки - 33 петли.

Исходя из того, что общая высота ростка 20 рядов, 8 рядов уже провязаны, осталось 12 рядов частичного вязания с шагом 3 петли.

Длина регланной линии переда равна 56 рядам. Вычитаем 12 рядов уже провязанных частичным вязаниеми получаем, что нужно провязать еще 44 ряда.


Следующая схема поможет наглядно представить соотношение количества прибавленных петель с длиной регланных линий. Прибавляем каждый второй ряд 8 петель ( по две петли в каждой регланной линии)



Перед: длина регланной линии 56 рядов

33 п(начальные) + 28 п( прибавка регланной линии)+ 28п( прибавка регланной линии)=89петель

Спинка: длина регланной линии 20 р+ 44 р= 64 ряда

25 п(начальные) + 32п(прибавка) +32п( прибавка)= 89 петель

Остались 8 петель регланных линий, которые смело можно добавить к петлям корпуса.

Итого: в перед и спинка будут из 93 петель , что означает что на мерку ОГ выходим с погрешностью в 2 петли.

Рукава, как видите, с припуском на свободу.

* Если по расчетная длина регланной линии не позволяет сделать необходимое количество прибавок для достижения мерки ОГ, то недостающие петли добавляем подрезами, не забывая, что подрез составляет порядка 8% от мерки ОГ.
* Если получаем большее, чем ОГ, число петель, то пересчитываем шаг прибавок регланной линии ( не каждый 2й ряд, а например каждый 3й)

Самая сложная часть расчетов закончена.

4. Расчет убавок и прибавок корпуса и убавок рукава.

В развернутом виде конструкция выглядит приблизительно так.



Теперь нам пригодятся мерки:

Из мерок ДР ( длина рукава) и ДИ от лт (Длина изделия от линии талии) сразу вычитаем резинки, в моем случае это 20 рядов 2*2 и 4 ряда полой.

ОГ = 186 петель ( факт)
ОТ = 150петель
ОБди = 178ппетель
ОЗ = 36 петель
ДИ до лт = 80рядов
ДИ от лт = 40рядов
ДР = 133рядов

Убавки рукавов:
72п – 36 п = 36п ( нужно сократить в 133 рядах)
36 п: 2п= 18 раз (нужно сократить две петли в линии убавок)
18+ 1= 19 равных промежутков ( поскольку убавлять начнем не сразу подмышкой)
133ряда : 19 раз= 7 рядов
Скос рукава формируется 18 ю убавками 2х петель в каждом 7м ряду.

Убавки корпуса:
На высоте порядка 10 см от соединения регланных линий / подреза идет прямой участок.
В данном случае- 26 рядов.

* при необходимости, на высоте около 3 см можно вывязать вытачку, дальше продолжить прямой участок корпуса

80 рядов(ДИ до лт) - 26 рядов (прямой участок) = 54 ряда ( длина линии убавок)
186 п(ОГ) – 150п (ОТ) = 36 петель (нужно убавить по 2 п в двух линиях убавок)
36п: 4= 9 раз
54ряда: 9раз= 6 рядов
Скос корпуса к линии талии формируется 9ю убавками в каждом 6м ряду по 2 петли в двух линиях убавок. Первая убавка делается в первом ряду после прямого участка корпуса, последняя - на линии талии.

Прибавки корпуса:
178 петель(ОБди) – 150п (ОТ)= 28 петель (нужно прибавить в 40ка рядах( ДИ от лт) по 2 п в 2х линиях прибавок)
28п : 4= 7 раз
7 +1 = 8 равных промежутков
40 рядов : 8 частей = 5 рядов
Скос корпуса от линии талии формируется 7ю прибавками в каждом 5м ряду по 2 петли в двух линиях прибавок. Последняя прибавка в последнем, перед резинкой, ряду.

Все. Общий план работы набросан, можно приступать к вязанию.

 

 

Реглан сверху ( частичное вязание) II. Практика.

• 7 Июн, 2011 at 7:01 PM

kalinushka

NB! В 14 пункте 3 части внесла изменения. Прошу прощения за неудобство.

Часть 3. Начало вязания.
1.Любым удобным способом, обеспечивающим эластичный край, набираем 90 петель.


2. Вспомогательный ряд лицевыми.


3.Объединяем в круг. Второй вспомогательный ряд лицевыми.


4. Размечаем будущие регланные линии( розовые нитки) и центральную петлю переда. Это можно сделать маркерами, нитками, английскими булавками. Чем вам удобно.


Начало вывязывания ростка.

Росток будем вывязывать частичным вязанием. Общий принцип и, как сделать, чтобы не было дырок можно посмотреть в ролике. Если эта техника для вас нова, то не поленитесь, попробуйте на образце.


5.Первый ряд- лицевой. Начало вязания- правая регланная линия спинки.
Провязываем регланную линию, делаем накид, две петли провязываем, третью снимаем с обкрутом.


6.Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Второй ряд. Петлю с обкрутом снимаем, две провязываем, провязываем накид, две петли регланной линии. Вторую прибавку регланной линии поднимаем из протяжки.

Провязываем две петли, третью снимаем с обкрутом

7.Третий ряд-лицевой. Обкрут вокруг первой петли подтягиваем.

Петлю снимаем, 2 лицевых, накид, 2петли регланной линии, накид, петли спинки, накид, 2 лицевых, обкрут поднимаем к петле и провязываем вместе с ней.


2лицевых, 3ю снимаем с обкрутом.
Таким образом добавили 2 части по 3 петли. Регланная линия фиолетовая, накиды голубые.


8. Четвертый- изнаночный, пятый- лицевой, шестой –изнаночный вяжем аналогично, провязывая по 3 петли рукавов.

9. Седьмой –лицевой. Последний лицевой ряд до регланной линии переда.


10. Восьмой ряд- изнаночный. Довязываем последние 3 петли до регланной линии переда.
На этом этапе количество петель переда и спинки выравнивается.
Выглядит это так.


11. Дальше вяжем с участием петель переда. Девятый ряд.


12.Десятый- изнаночный. Прибавки реглана поднимаем из протяжек.








И провязываем три петли переда.


13. Таким образом вяжем до восемнадцатого ряда, последнего ряда изнаночными.


Последнюю петлю в этом ряду не снимаем с обкрутом, а просто провязываем.


14. Девятнадцатый ряд. Первый ряд кругового вязания лицевыми. На самом деле это полтора ряда, для выравнивания кругового вязания.
Делаем накид, снимаем первую петлю.


Первую регланную линию( левая регланная линия переда) вяжем без накидов, петли рукава, накид , регланная линия ( левая регланная линия спинки- она же начало вязания), накид, спинка, накид, регланная линия, накид, рукав, накид, регланная линия, накид, петли переда, накид провязываем с вместе с петлей перед ним,





оставшиеся петли переда,накид, регланная линия, накид, петли рукава.
Т.о. провязав полтора ряда, пришли к логичной точке отсчета начала кругового вязания.

15. Двадцатый ряд. Полноценное круговое вязание, провязываем все накиды.
В готовом виде выглядит так. Начало вязания – левая регланная линия спинки.


16.Дальше вешаем счетчик и вяжем до расчетных 44 рядов.






Часть 4. Вязание корпуса с подрезами и без. Рукава.

Вариант с подрезом.

1.Сбрасываем петли рукавов ( без петель регланных линий) на нить.


2. Любым, удобным вам, способом набираем петли подреза. В моем случае набор воздушными петлями.


3. Замыкаем в круг.


4.Провязываем порядка 5-7 рядов ( до высоты вывязывания вытачки, при необходимости)


5.Переводим петли рукава с нити на спицы


6.Набираем петли из линий реглана( по 2) и из петель подреза.




7.Провязываем петли, набранные из регланных линий, по две вместе. Намечаем середину линии убавлений.


8.По достижении расчетной длины выполняем убавления скоса рукава.






Бесподрезный вариант.

1. Петли рукавов сбрасываем на нить. И объединяем перед и спинку в круговое вязание без дополнительных петель. Вяжем прямой участок корпуса.


2. Чтобы не поиметь дырок в подмышке, нужно набрать три дополнительные петли из петель полотна корпуса.
Игла только показывает из каких, набираем нитью.




3. Вяжем.




4. Выполняем убавки линии скоса рукава.
Две вместе лицевой за переднюю стенку.


Разворачиваем петлю.




Две вместе лицевой за заднюю стенку.








5.Аналогично выполняем второй рукав.


6.Рукав.
Довязали убавки до расчетных чисел. Вяжем резинку так, чтобы манжет не был слишком затянут.
Начинаем с линии убавок- две лицевых. Изнаночную вяжем одну, вторую провязываем скрещенной из протяжки, *две лицевых, изнаночная, изнаночная из протяжки* и т.д.










Готово.



Часть 5. Горловина. Корпус.

1.Горловина.
Переносим петли на спицу. Отплетаем два дополнительных ряда. Вяжем с теми же прибавками, что и в резинках рукава.




Т.к. вязание в обратном направлении дает разницу в полпетли, то в районе регланных линий я провязала три лицевых, чтобы сдвиг выглядел симметрично.


2. Доделка корпуса.
Провязываем прямой участок.


Выполняем убавки скосов до линии талии.


Затем, прибавки скосов от линии талии.


Заканчиваем работу резинкой.


Готово.


Книжки, которые помогли упорядочить мысли.


Спасибо, что дочитали до конца. Надеюсь, что трудилась не напрасно, и реглан, который свяжете вы, будет удобен в носке и красив.

Серия сообщений "спицы":
Часть 1 - К ЛЕТУ:МИЛЫЙ ЖАКЕТИК СПИЦАМИ
Часть 2 - Вязание СПИЦАМИ вкруговую от центра.
...
Часть 14 - "секрет" моей бабушки в вывязывании пятки (реставрация носков)
Часть 15 - Сайт Мнемозина расчета выкроек
Часть 16 - Реглан сверху
Часть 17 - каталог видео уроков: Учимся вязать спицами
Часть 18 - РАСЧЕТ ВЯЗАНИЯ ДЕТСКОЙ ШАПОЧКИ ПО МЕРКАМ И ПО ВОЗРАСТУ
...
Часть 32 - Для любимых ручек. Рукавички-варежки.
Часть 33 - Идеи... носочков
Часть 34 - Как определить, сколько петель нужно для вязания носков?

Как связать пуловер с круглой кокеткой сверху вниз Как связать пуловер с круглой кокеткой сверху вниз Метод EPS (Elizabeth Percentage System) оч.прост, элегантен и дает изумительный результат. В первую очередь нужно вычислить плотность своего вязан...

Заметка была опубликована на сайте Darievna.ru - «Рукодельный рунет»Вязание сверху вниз Зачастую сборка вязаного изделия занимает куда больше времени чем сам процесс вязания. Уже хочется надеть обновку, а еще надо совмещать детали, сшивать... Портит...

Автор: kalinushka

Реглан сверху ( частичное вязание) I. Теория.

Часть 1. Снятие мерок
Для выполнения расчетов нам потребуется 12 мерок. Обмеряться нужно в хорошо прилегающей одежде, подпоясавшись по талии слегка натянутой лентой. Рисунок и описание выполнения помогут вам сделать это без труда. 
1. Обхват шеи (ОШ) – измеряют у основания шеи, сантиметровая лента должна пройти по яремной ямке и седьмому шейному позвонку.
2. Обхват груди (ОГ) – измеряют по наиболее выступающим частям груди и лопаток
3. Обхват талии (ОТ) – сантиметровая лента проходит строго горизонтально по естественной линии талии.
4. Обхват бедер на уровне длины изделия (ОБди) – измеряется горизонтально на уровне длины изделия.
* удобнее всего надеть подходящую по длине вещь и измерить
5. Обхват верхней части руки (ОРвч) – измеряется горизонтально по самой широкой части руки.
6. Обхват запястья (ОЗ) - измеряется горизонтально в месте сочленения предплечья и кисти.
7. Длина регланной линии переда (ДРЛп) – диагональная мерка от середины ключицы до подмышечной впадины.
*зажимаете подмышкой карандаш и измеряете
**намеренно не пользуюсь меркой "высота груди", которую обычно используют для определения длины регланной линии, поскольку у дам с маленькой грудью этот вариант еще может быть актуален в бесподрезных вариантах , тогда как обладательницы пышных форм на выходе получат очень сильно спущенную пройму 

8. Длина изделия до линии талии ( ДИ до лт) – вертикальная мерка, измеряемая по корпусу от подмышки до линии талии.
9. Длина изделия от линии талии (ДИ от лт)- вертикальная мерка от линии талии до предполагаемой длины изделия.
10. Длина изделия (ДИ) – вертикальная мерка, измеряется по спинке от седьмого шейного позвонка до горизонтальной линии длины изделия, учитывая прогиб на линии талии.
* если вы вяжете вещь без приталивания, то 8 и 9 мерки не нужны

11. Длина рукава по внутренней стороне руки (ДР) – вертикальная мерка от подмышки до кисти.
12. Высота ростка (ВР) – измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до яремной ямки.
* некорректное название мерки по определению, поскольку росток- это вырез для шеи от середины спинки вверху до плечевых срезов. В нашем случае, это надвязывание недостающего полотна со стороны спинки, рукавов и частично переда для формирования округлого выреза горловины.
* проще всего измерить на футболке «под горло» см. фото
* чем сутулее фигура, тем больше эта мерка. 

Схема снятия мерок

Продолжение здесь: http://basic-knitting.livejournal.com/23812.html

Реглан сверху ( частичное вязание) II. Практика.

Часть 3. Начало вязания.
1.Любым удобным способом, обеспечивающим эластичный край, набираем 90 петель.

Продолжение подробного мастер-класса здесь: 

http://basic-knitting.livejournal.com/24209.html

В прошлом году  к Новому году я в подарок делала вот таие досочки. Идея понравилась не только мне.

Холодный фарфор - это пластичная масса, идеальная для любых типов работ, масса похожа на пластилин, но намного лучше, так как высыхает и становится твёрдой.   Как говорится выше, из холодного фарфора можно лепить всё что угодно, это могут быть цветы, всевозможные статуэтки и т.п. Массу для приготовления холодного фарфора можно купить в специальных магазинах декоративного искусства, в продаже имеется чисто белый цвет, готовое изделие из него можно раскрасить акриловыми красками на ваше усмотрение, фарфор телесного цвета обычно используется при лепке частей тела, есть яркие оттенки и более нежные. Если вы решили попробовать вылепить что-нибудь из этой массы, вам понадобится ещё несколько вещей для достижения качественного результата. Итак, это: холодный фарфор, набор специальных палочек с разными наконечниками, маленькая скалка, формочки для вырезания плоских фигурок, силиконовые формы - это могут быть и цветочки и листики, разные животные и т.д., акриловый клей - в случае, если придётся приклеивать отдельные детали, шприц с дырочками (спагетти), зубочистки, проволока для цветов, ножницы, финишный лак - матовый или блестящий. Холодный фарфор так же можно сделать в домашних условиях двумя способами, первый способ - это в микроволновке. Ингредиенты: 2 чайные кружечки кукурузной муки Майзена 2 чайные кружечки клея пва 1ст ложка лимонного сока 2ст ложки жидкого вазелина (глицерина) 1ст ложка крема для рук (не жирного) стеклянная миска деревянная ложка Как это делается: Смешать все ингредиенты, кроме крема для рук, в стеклянной миске. Всё хорошо вымесить в однородную массу. Поставить миску в микроволновую печь на 3 минуты на максимальную температуру. Один раз в минуту перемешивать массу деревянной ложкой, это нужно для того, чтобы все ингредиенты прошли равномерную термическую обработку. Если понадобится, можно ещё пару минут подержать массу в микроволновке, опять таки каждую минуту помешивая. Теперь когда холодный фарфор готов, его надо хорошо вымесить руками. Делается это следующим образом: 1ст ложка (без верха) нежирного крема размазывается по мраморной поверхности стола или по другой гладкой рабочей поверхности. Еще горячая масса выкладывается на крем, и теперь руками начинаем месить, как тесто, в течение нескольких минут, чем дольше вы будете месить массу, тем лучше будет с ней работать. Затем массу скатать в валик и положить в герметически закрывающийся пакет. Второй способ: приготовление массы на огне. Как это делается: Смешать все ингредиенты, кроме крема для рук, в кастрюле с антипригарным покрытием. Всё хорошо перемешать в однородную массу. Поставить кастрюлю на средний огонь. Постоянно помешивать, пока масса не начнет отлипать от стенок и не скатается в шар. Осторожно, чтобы тонкие плёнки со стенок кастрюли не попали в массу. Теперь надо вымесить массу: 1ст ложка (без верха) нежирного крема размазывается по мраморной поверхности стола или по другой гладкой рабочей поверхности. Еще горячая масса выкладывается на крем, и теперь руками начинаем месить, как тесто, в течение нескольких минут. Затем кладем в пакет. Как окрасить массу в яркие цвета? Что бы получить яркий цвет, нужны масляные краски. Сделать маленький валик или шарик из массы, слегка выдавить краски и хорошо втереть до однородного цвета. Что бы получить более нежные цвета, используйте масляные краски в малых количествах. Можно использовать пищевые красители. Один совет: если будете делать что-нибудь в форме из силикона, то форму надо слегка смазать небольшим количеством крема, «Нивея» например, чтобы изделие хорошо отставало от формы. Перед лепкой нет необходимости смазывать руки кремом, масса не липнет к рукам.

Изготовление холодного фарфора-мастер класс

Еще один рецепт холодного фарфора и пошаговые инструкции по его изготовлению в домашних условиях.
Что понадобится:
3/4 стакана клея ПВА
1/2 стакана воды
1 ч.л. крема (например, такого, как Pond's)
1 ч.л. глицерина (или вазелина)
1 стакан кукурузного крахмала, плюс еще немного для рук

Посмотрим по шагам, как приготовить холодный фарфор в домашних условиях по этому рецепту без использования микроволновки.
Подготовьте все ингредиенты заранее, до того, как начнете.
По возможности возьмите старую посуду. Не смотря на то, что холодный фарфор не токсичен, он очень липкий и просто испортит хорошую посуду.
Далее
1. Соедините все жидкие ингредиенты в кастрюле. Поставьте ее на средний огонь. Начинайте размешивать и продолжайте до тех пор, пока смесь не станет однородной.

2. Добавьте крахмал и продолжайте мешать. Готовьтесь – смесь начнет очень быстро менять свою консистенцию. Продолжайте мешать.

3. Сначала она будет похожа на жидкий творог…

4. …а через несколько минут она станет напоминать картофельное пюре. Когда масса начнет собираться в ком и отставать от стен кастрюли – она готова.

5. Оберните ее чистым мокрым кухонным полотенцем. Затем начните ее разминать руками. Так как она еще очень горячая, чтобы не обжигаться смочите полотенце в холодной воде, накройте им кастрюлю и вывалите массу на полотенце. Теперь оторвитесь на секундочку и залейте кастрюлю горячей водой с жидкостью для мытья посуды и замочите в ней все инструменты, которыми вы пользовались.

6. Месите массу через полотенце, пока она не остынет достаточно для того, чтобы ее можно было брать голыми руками.

7. Размажьте немного кукурузного крахмала по ладоням и продолжите месить массу без полотенца. Поставьте рядом миску с крахмалом и периодически окунайте туда руки. Так масса не будет липнуть к рукам. Можно также посыпать рабочую поверхность крахмалом, чтобы фарфор не прилипал к ней.

8. По этому рецепту вы получите ком, примерно, размером с грейпфрут. Еще примерно через пять минут масса станет такой, какая она должна быть – мягкой, пластичной и не липкой. Окрашивается масса холодного фарфора акриловой или масляной краской. Делается это как раз на этом этапе.

Пока вы будете мыть посуду, положите массу в плотно закрывающийся контейнер или полиэтиленовый мешок. Посуду надо отмыть, иначе она засохнет и потом отмыть ее будет намного тяжелее. 
Между прочим, когда начнете лепить используйте что-то типа переносной доски и т.п. Например, хорошо подойдет противень, накрытый алюминиевой фольгой. Когда вы закончите, пока изделие сохнет, вы всегда можете поставить его куда-то так, чтоб он вам не мешал, а вы ему.          

Мастер-класс: Щенок-долматинец. Лепим щенка по-шагам.
 

Материалы:

Холодный фарфор готовый или приготовленный в домашних условиях (см. рецепт)
Клей ПВА
Белый колорант 
Акриловые краски, масляные краски или пищевые красители: небесно-голубой, черный, белый, розовый, красный
Кисточки, широкие и для рисования точек
Инструменты для лепки: ножик, лопатка и т.п.
Деревянная шпажка (которая для шашлыка), или палочка от леденца (для соединения головы с туловищем)
2 шарика из пенопласта, как основа (арматура) для головы и тела. Диаметр 5см – для головы и 6см – для тела. 

 

Примечание: клей ПВА используется для соединения частей тела

.

. 

Шаг 1. Голова

Покрываем пенопластовый шарик для головы слоем холодного фарфора. Пальцами вылепливаем мордочку, ножиком рисуем ротик. Надавливаем пальцами, инструментом для лепки с круглым наконечником или просто маленьким шариком, чтоб обозначить место для глазок и для носика. 
Примечание: пенопласт используется при лепке из холодного фарфора, если лепить из полимерного пластика, то в качестве основы нужно брать фольгу. Т.к. пенопласт не годится при обжиге.

 

Шаг 2. Носик и глазки

Из холодного фарфора черного цвета скатайте шарик для носика. Из шарика делаем треугольничек со сглаженными краями.
Делаем две каплевидных детали для глазок белого цвета (белки глаз). 
Две каплевидных детали голубого цвета меньшего размера (радужка). И еще две капельки черного цвета и еще меньшего размера (зрачки). Наложите их одна на другую. И пока отложите в сторону.
Из черного фарфора сделайте две тонких колбаски для бровей и две для ресниц.

 

Шаг 3. Ушки

Сделайте две капли белого цвета для ушек.
Для внутренней части уха сделайте две капли розового цвета и меньшего размера (см. фото) и сплющите их. 
Соедините эти детали и немного согните.
 

Шаг 4. Носик

Пристраиваем носик на мордочке (если надо пользуемся клеем)
 

Шаг 5. Ушки

Размещаем ушки на голове.
 

Шаг 6. Глазки

Приклейте ранее приготовленные глазки на место. Добавьте брови и ресницы. 
При помощи капелек белой краски нарисуйте блеск в глазах.
 

Шаг 7. Туловище

Покройте больший пенопластовый шарик фарфором. Добавляйте кусочки фарфоровой массы, чтобы в конечном итоге слепить тельце в форме груши.
 

Шаг 8. Передние лапки

Из фарфора того же цвета, что и тело скатайте две колбаски. Придайте им форму конуса. Из широкого конца лепим лапы. 
Ножиком сделайте складочки и пальцы. Разгладьте острые края. 
 

Шаг 9. Задние лапки (нижняя часть)

Скатайте две довольно толстых колбаски, слегка приплюсните их. 
Точно так же сделайте складочки и пальчики.
 

Шаг 10. Верхняя часть задних лап и хвост

Из фарфора того же цвета слепите два овала. Это верхняя часть задних лапок. Немного приплюсните.
Для хвоста скатайте тонкую длинную колбаску, сужающуюся к одному концу. 
 

Шаг 11. Прикрепляем к туловищу передние лапки.

Приклейте (прилепите) передние лапы к туловищу. Воспользуйтесь клеем, если это не обходимо.
 

Шаг 12. Прикрепляем задние лапки.

Нижнюю часть задних лапок приклеиваем к попе.
 

Шаг 13. Завершаем задние лапки.

Верхнюю часть задних лапок приклеиваем к туловищу над нижней частью (наш щенок сидит).
 

Шаг 14. Хвостик

Приклеиваем хвостик к попе.
 

Шаг 15. Детали банта

Бант состоит из нескольких отдельных частей. Две петли, центральная часть и две ленты.
Центральная часть – блинчик из фарфора красного цвета.
 

Шаг 16. Ленточка на шее

Расположите красный блинчик на месте шеи.
 

Шаг 17. Присоединяем голову

Воткните деревянную палочку в туловище. На ней будет держаться голова. Для этого снаружи оставляем около 2,5см (над красным фарфором). Перед тем, как втыкать палочку слегка смажьте ее клеем.
Смажьте красный фарфор (ленточку) клеем и наденьте голову на палочку.
 

Шаг 18. Прикрепляем бант

Соберите и прикрепите бант, как показано на фото.
 

Шаг 19. Завершение

И в конце возьмите несколько маленьких кусочков черного фарфора, придайте им овальную форму и налепите по всему туловищу щенка, имитируя пятна долматинца.

КРАСИМ МАССУ САМИ