Иримед: скажу честно, когда я увидела ЭТО, просто ахнула (громко!). Такая гармония узора, модели, цвета и высочайшего качества исполнения встречается очень редко. 

Читать далее...

Калифорнийские суши (роллы «Калифорния») Суши-рис (суши-меши) Суши-салат (чираши-зуши) Суши-роллы с копченым лососем Суши с маринованной скумбрией Суши, приготовленные вручную Суши «шкатулка с драгоценностями» Суши-фунтики Суши-роллы с нори Прессованные суши с копченой лососиной Суши-фрикадельки Суши «Тидори», с морским судаком Суши «Токио», с красной икрой и рыбой Суши "Желтое море", с желтохвостиком Суши «Националь», с тунцом Cуши-салаты Суши с лососиной Суши с креветками Суши с кальмарами Суши с креветками и кальмарами Суши с морским угрем Суши с крабами Суши с медузами Суши «Астана», с кальмарами и яйцами Суши «Самурай», с треской и креветками Суши «Япона мама», с ананасами и бананами Суши «Фудзи», с макрелью Суши «Киев», с осьминогом и семгой Суши «Саппоро», с морским ежом Суши «Тануки», с креветками, сыром, огурцами Суши-салат «Формула-1», с мясом криля Суши «Восточный экспресс», с кальмарами и морской капустой Суши «Москва», с тунцом и креветками Суши-микс Суши "Азия", с бараниной Суши с треской Суши и рис Красный рис в дубовых листьях Рис с пятью добавками Прозрачный суп с грибами шиитаке и коричневым рисом Рис в зеленом чае с лососиной Рисовый обед с тремя топпингами Рис с яйцом Японский омлет Японские супы и бульоны

http://www.bestsushi.ru/sushirecipes/index.html

●сельдь Рыбу надо покупать с толстой спинкой (жирную). Если она замороженная, то перед засолом следует полностью разморозить. И лучше не мыть. А теперь несколько рецептов: Рассол 1: ●вода кипяченая (1 стакан), ●масло растительное — 3 ст. л., ●перец горошком черный, ●лавровый листик или несколько, ●соль по вкусу. Это все закипятить, охладить и добавить немного уксуса. Положить сельдь, прикрыть плотно крышкой и выдержать в комнате 4—5 часов, затем в холодильнике еще часов 5, а лучше оставить на ночь. Рассол 2: ●на 1 литр воды — 1,5 ст. ложки соли, ●1 ст. ложка сахара, ● лавровый лист, ●перец черный горошком, ●кардамон,  ●чеснок, ●1-2 цветка (сушеных) гвоздики. Все это довести до кипения и остудить. Залить селедку так, чтобы она вся была покрыта маринадом. Емкость сразу поставить в холодильник (зимой — можно на балкон). Через двое суток можно есть. Рассол 3 : ●4 ст. ложки соли ●2 ст. ложки сахара на 1 л воды (это примерно на 2-3 сельди). В остывший рассол положить рыбу на 1 сутки. В принципе, никаких хлопот. Этим способом можно солить не только селедку, но и скумбрию Рассол 4: ●2 ст. ложки соли, ●1 ст. ложку сахара растворить в 0,5 литра горячей кипяченой воды, ●добавить лавровый лист, ●душистый перец горошком ●кориандр (бубочки). Все отсудить. Селедку нарезать средними кусочками, уложить в миску на бочок, залить охлажденным маринадом. Закрыть тарелкой, сверху поставить как пресс банку с водой. На 1 сутки оставить в прохладном месте. Рассол 5: ●6 стол. ложек соли, ●1 стол. ложка сахара, ●приправы те же на 1 литр воды.  Остальное делается также,как в предыдущем рецепте. Непотрошеную рыбу разложить в трехлитровую банку и залить рассолом: на 1 литр кипяченой охлажденной воды надо 5 столовых ложек соли, 1 столовую ложку сахара, 2-3 лавровых листика, 1 чайную ложку горошин душистого перца. Когда рассол уже залит в банку, кладут сверху 1 столовую ложку сухой горчицы. #изРыбы@vkusnayaedazdes

 

Салатные хитрости. Некоторые хитрости для хозяек:


+ читать дальше

Источник

Самое важное и первое правило: лекарства нужно запивать чистой негазированной водой!

Сочетание определенных препаратов с некоторой пищей может ухудшить или полностью нейтрализовать их лечебное действие. И наоборот – правильное питание может выступить в роли дополнительного лечебного фактора, улучшающего эффект лекарственных препаратов и облегчающего процесс выздоровления.



Антибиотики (биомицин, тетрациклин и т.д.) являются одними из наиболее «конфликтных» препаратов. Из меню нужно исключить молоко, а также молочную продукцию, так как они почти полностью нейтрализуют оказываемое антибиотиками действие. Необходимо отказаться и от алкоголя. Кушайте побольше фруктов, овощей и зелени. Временно откажитесь от кислой пищи – фруктов, газировок, соков, сухого вина и любых блюд, для приготовления которых используют уксус.

Читать далее

 

           

Читать далее...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6d3482790101b9b1.html

http://www.liveinternet.ru/users/5069435/post275601162//

http://xobi.com.ua/1429-kak-krasivo-svyazat-reglan.html как красиво связать реглан?

Прибавки петель на реглане, если у вас плотная вязка (не ажурная) хорошо получаются "жучками - три из двух": подхватываем на спицу две петли, через них вытягиваем петлю - накид - ещё одна петля. Начать линию реглана можно с одного "жучка" и из накида сделать разделительную линию изнаночными петлями. См. фото.

Читать далее...

 

Читать далее...

Прекрасно гармонирующие в этой модели силуэт и узоры доказывают,
что сочетать красоту и комфорт можно самым достойным образом



Размеры: 42/44

Вам потребуется: 800 г синей пряжи Lana Grossa Cool Wool Big (100 % мериносовой шерсти, 120 м/50 г); прямые и круговые спицы № 4.

Техника вязания: Резинка, Изнаночная гладь, Платочная вязка, Полосы с косами.

ОПИСАНИЕ >>>

Модель из нового журнала "Ирэн" № 5 2013

Диаметр: 14,5 см

Вам потребуется: 20 г белой, немного меланжевой в красных тонах, пряжи «Ирис» (100 % хлопок), крючок № 1,7.

ОПИСАНИЕ >>>

http://vk.com/derevnia_rukodelkino

По внешнему виду фриволите, связанное иглой, очень похоже на то, что вяжут челноками. Узелочки получаются такие же, но вяжется немножко по-другому. При помощи иглы хорошо получаются дуги, можно делать и кружочки, так как фриволите иглой вяжется двумя концами иглы. Предлагаю вам посмотреть фото мастер-классы по этому красивому виду рукоделия

Читать далее...

Ингредиенты: 300 гр. фарша 5 средних сырых картофелин 1 большая сырая морковка 1 яйцо 1 небольшая луковица соль, перец по вкусу Приготовление:

Читать далее...

Еще рецепты

Невероятное блюдо из курицы: быстро, дешево и очень вкусно!
Обычно наггетсы представляют собой кусочки курицы в тесте либо в сухарной крошке, обжаренные во фритюре. Но я хочу сегодня поделиться рецептом куриных наггетсов, которые готовятся без фритюра. К тому же, наггетсы можно приготовить и в духовке, тогда это блюдо будет более полезным и диетическим. Процесс приготовления наггетсов очень прост, а результат превзойдет все ваши ожидания. Куриные палочки получаются очень сочными и нежными, а хрустящая панировка придает этому блюду особую прелесть.



Не успевают остыть...

Очень вкусный и нежный пирог! Легко готовится и быстро съедается. В самый разгар яблочного сезона полным ходом идет не только заготовка райских плодов на зиму, но и разнообразная выпечка с добавлением яблок.



«Быстрый» яблочный пирог из печенья.

Читать далее...

 

С помощью данного метода можно вполне реально уменьшать объем живота на 5-7 сантиметров в месяц. Думаю, что Наталья не является автором данного метода и он взят из открытых источников в интернет. И так…  

Упражнение 1:

Глубоко вдохните животом, максимально выпячивая брюшную стенку. Раз, два, три, четыре, пять. Расслабились, выдохнули весь воздух через рот. Втянули живот в себя, подтягивая его вверх к желудку. Как будто вы хотите спрятать его под рёбра. Задержали дыхание. Раз, два, три. Снова вдохнули, повторяя упражнение столько раз, сколько вам лет. Если вы не можете выполнить сразу такое количество повторов, то в течение дня продолжите его делать. Ведь это упражнение можно выполнять и стоя, и сидя незаметно для окружающих. Поверьте, это упражнение замечательно справляется с жировыми отложениями на животе и массирует органы брюшной полости.

Упражнение 2

«Злая кошка». Встаньте на колени, обопритесь на ладони. Максимально вдохните носом, втягивая живот под рёбра, выгните вверх спину. Опустите голову вниз к груди. У вас должна получиться поза «h» – поза злой кошки, когда она внезапно встретилась с собакой. Задержали дыхание, на счёт восемь выдохнули, расслабились. Вернулись в исходное положение. Повторяем три раза.

Упражнение 3:

Следующее упражнение, скорее всего, вы знаете с детства, ещё с уроков физкультуры. Но это никак не умаляет его эффективность. Оно также помогает убрать живот, подтянуть чуть обвисшие бока, уменьшить жировые отложения на талии. Итак, лежим на ровной поверхности, руки за головой. Ноги чуть согните и стопы поставьте на пол. Раз, приподняли торс и тянемся левым локтем к правому колену. Два, вернулись в исходное положение. Три, тянемся правым локтём к левому колену. Четыре, вернулись в исходное положение. Повторяем столько раз, сколько хватит сил. Только не переусердствуйте в первый раз. Иначе, в следующий раз вам не захочется делать это замечательное упражнение, или не сможете из-за боли в мышцах. Лучше постепенно увеличивать нагрузку на мышцы, чем остановиться на полдороги. И ещё пара слов об этом упражнении. Оно стимулирует работу косых мышц живота, которые в свою очередь сжигают жир в районе талии и подтягивают кожу на боках.

Упражнение 4:

Это упражнение самое интересное. Упражнение так и называется приятным словом «Отдых». Лежим на спине. Разведите колени широко в стороны, и под колени подложите стопы. Правую стопу под левое колено, а левую стопу – под правое колено. Это упражнение ещё и делает эластичными мышцы с наружной стороны бедра. Будьте аккуратны, не растягивайте сильно колени в первый раз, чтобы не повредить связки. С каждым днём у вас будет получаться всё лучше и уверенней. Положите ладони на пол или постель возле туловища. Полностью расслабьтесь, закройте глаза, думайте о хорошем. Только не усните вновь. Полежали минутку-две, помечтали. Теперь можно вставать с постели. Примите контрастный душ. Он даст вашему организму дополнительный толчок к сжиганию жира, ускоряя обмен веществ.

Вот и всё. Всего 10 минут в день самой простой и самой приятной утренней зарядки помогут вам убрать живот, стать стройнее и жизнерадостнее.

 

Так  просто  скажете  вы?  Да  так  просто  отвечу  вам!

Эти  упражнения  вы  найдете  в  курсе  Бодифлекса,  а  если  покопаться  глубже,  то  это  Йога  для  начинающих!  И  пусть  вас  не  пугает  такая  формулировка,  Йога  это  тот  же  комплекс  упражнений  для  здорового  тела  только  придумали  его  в  Индии  и  назвали  своим - родным  названием,  с  таким  же  успехом  ее  могли  открыть  и  в  Америке  и  назвать - Inhale-exhale  сама  же  Грир  Чайлдерс  в  своей  книге  и  не  скрывает  того  факта,  что  обучалась  на  острове   йоге  из которой  собрала  не  сложный  комплекс  упражнений  и  назвала  его  Бодифлекс!

Кого  пугает  само  название  Бодифлекс  или  Йога назовите  его  своим  названием  например  зарядка  для  живота,  или  Вдох  выдох!

Очень  важно  научиться  правильно  дышать,  от  интенсивной  подачи  кислорода  в  организм  задействуются  и  ускоряются  обменные  процессы,  и  не теряйте  своего  настроя -  это  очень  эффективно  при  условии  если  вы  будете  это  делать  каждый  день, при  чем  не  меняя

образ питания!

скачать  полный видеокурс  1 - http://depositfiles.com/files/e3nj7rh9i

                                           2 - http://depositfiles.com/files/v62ch367y

                                           3 - http://depositfiles.com/files/8x9p4dugj

                                           4 - http://depositfiles.com/files/6a9ka30pl

http://silaya.ucoz.ru/publ/krasota/khudeem_ehffekt...t_za_korotkoe_vremja/57-1-0-36

Быстрая Ходьба С Лесли Сансон. 1 миля. Вставай и начни (23 min)



Быстрая Ходьба С Лесли Сансон. 2 мили. Сильное сжигание калорий (32 min)



Быстрая Ходьба С Лесли Сансон. 3 мили. Супер зжигатель жира (48 min)

Читать далее...

За этим роликом я охотилась почти два года!

Потому, что считаю Бубновского богом №1 в этой сфере здоровья (он же создатель и профессор кинезиотерапии).
Я знаю его теорию лечения наизусть, я два года делаю базовые упражнения (так как мне удалось понять и воспроизвести по книге его интервью), соблюдаю рекомендации. Вера моя вытекает от результатов и ощущений.
Ролик, конечно, создавался в рекламных целях, для лечебных центов Бубновского и пациентов (показать как работает изобретенный тренажер), но самое ценное, что и тут он верен своей политике интересов пациентов и параллельно показывают как упражнение на тренажере(кстати интересно и его посмотреть для того чтобы понять как что «работает» при данном виде движения) так и аналогичное упражнение без оборудования.

Вначале ролика немного общей информации(минут 10), затем упражнения.
Методы Бубновского для: всех видов заболеваний суставов и позвоночника (дооперационно и со снятием необходимости операции), реабилитационные упражнения по восстановлению после операций на них же, параллельно решаются «вопросы» органов малого таза и не только…




Рекомендую категорически этот ролик посмотреть (изучить)! Дамам, которые считают, что у них все ОК с суставами, советую обратить пристальное внимание на девушку-инструктора центра – не хотите ли такую фигуру?
Сама же я, пополню и скорректирую свой арсенал занятий.

(Женское здоровье)

Одной из главных причин потери стройности фигуры является нарушение функции органов пищеварения (печень, желудок, селезенка, поджелудочная железа, кишечник), когда принимаемая пища не полностью расходуется в процессе работы, большая ее часть «скапливается» в подкожно-жировой клетчатке и постепенно приводит к изменению линий фигуры, потере стройности. Развивается ожирение. Нарушение пищеварения влечет за собой и ухудшение работы печени, легких и сердца. Но не надо отчаиваться, вспомним о целительной силе массажа!Наши внутренние органы располагаются в закрытых полостях тела, воздействовать на них можно через переднюю стенку живота и диафрагму.

При вдохе диафрагма растягивается и давит на печень, желудок, селезенку, поджелудочную железу и кишечник, брюшная стенка подается вперед и не препятствует их смещению и сжатию. Объем грудной полости увеличивается, легкие заполняются воздухом и сжимают сердце. При выдохе диафрагма сокращается, брюшная стенка опускается и несколько втягивается внутрь,объем грудной полости уменьшается, воздух выталкивается из легких, сердце освобождается от сжатия. Это свойство диафрагмы и брюшной стенки еще в древние времена было положено народами Востока в основу массажа внутренних органов.

Читать далее...

Избавляемся от морщин быстро и эффективно с помощью домашних кремов

Наверное каждую вторую женщину старше определенного возраста, волнует вопрос как избавиться от морщин на лице. Покупаются дорогущие крема, различные препараты, некоторые делают операцию не задумываясь о последствиях.

Но есть способы, есть рецепты домашних кремов, которые готовили и применяли красавицы былых времен. Наверно каждый из нас делал маску в домашних условиях. Плюсом является, что вы знаете все ингредиенты, которые применялись в изготовлении домашнего косметического средства.

В приведенных рецептах ингредиенты всех кремов натуральные и без консервантов и красителей.

Минусы самодельной косметики: маленький срок хранения, не всегда красивый цвет консистенции крема, а бывает, что и запах не такой ароматный как у покупной косметики. Часто минусы самодельных косметических препаратов нас толкают не пройти мимо прилавка с косметикой и побаловать себя очередной покупкой. Но если у вас есть терпение и азарт готовить косметические средства дома, то я думаю, вы оцените качество самодельной косметики уже сразу после приготовления.

Рецепт омолаживающего крема.                         

Читать далее...

         

 

Большие вазоны изящной формы способны украсить ландшафт любого сада, загородного дома или дачного участка, ведь главная функция вазона - придавать растениям привлекательный внешнийо вид.

 

Мозаичные вазоны или кашпо сделанные из старых колес вашего (или соседского) автомобиля выгодно отличаются индивидуальностью, яркостью и разнообразием, а главное -  минимумом затрат.

Читать далее...

В этой статье расскажу о своем первом опыте плетения подвесного кресла.

В качестве объекта для подражания было выбрано кресло «ARUBA», которое уже упоминалось в одной из предыдущих статей.


Минимальное количество декоративных элементов и оригинальная, "воздушная" конструкция - как раз то, что нужно для первого эксперимента плетения подвесного кресла своими руками. Забегая вперед, сразу скажу, что результат в целом получился неплохой, но, как и любой первый опыт практики, оставил изрядное количесто изъянов в деталях.

1.

Читать далее...

Читать далее...

Сливочный крем "Пятиминутка". Восхитительный нежный крем для тортиков, рулетов, пирожных и любой выпечки!

Крем делается так просто и быстро, а получается такой вкусный!

Ингредиенты:

• Масло сливочное — 250 г (комнатной температуры)
• Сахарная пудра — 200 г
• Молоко — 100 мл (можно добавить 150 грамм, можно и 200, еще нежнее крем получается и менее жирный!)
• Ванилин — 1 пакет.

Приготовление:

Молоко вскипятить и остудить до комнатной температуры.
Все компоненты соединить.
Взбивать миксером до тех пор, пока масса не станет однородной, перламутрового цвета. Примерно 3-5 минут. (Иногда только после 5 минуты крем начинает взбиваться, поэтому взбивайте столько, пока не взобьется, и лучше на самой низкой скорости. Ни в комбайнах, ни блендером, как показал опыт, крем не взбивается, поэтому если нет миксера, то вбивайте в ручную венчиком или чем вам удобно)
Крем получается пышный, нежный, с лёгким ванильным ароматом.
Можно промазывать тортики и пирожные (рулеты).

Готовятся легко и просто, особенно подходит для работающих, так как тесто делается с вечера буквально за 10 минут. Тесто мягкое, приятное, эластичное, очень податливое, с ним удобно работать.
Первую партию не удалось сделать в глазури, сразу смели))) Обязательно попробуйте такую вкусняшку!

 

Читать далее...

Ну, всё, это пока последний мой пост, в котором короткие мастер классы о том как можно связать крючком очень необычные мотивы.

И еще посмотрите мой пост по этой же теме Связать крючком очень красивый мотив Мастер класс и  еще один ТУТ. Удачи всем!

Читать далее...

Настоящие! Вкусные! Остановиться невозможно!!!
Мягкие, с хрустящей тонкой корочкой, в меру солоноватые, именно такие, какими они были тогда, в далекие...

Читать далее...

Урожайные грядки от Игоря Лядова
Стырено с http://dashunchik-san.livejournal.com/79332.html



Оригинал взят у kimiburan в Урожайные грядки от Игоря Лядова
Помните я вам показывала какие чудесные урожаи собирает Игорь у себя в огороде? Как такое забыть, правда?
Сегодня я хочу опубликовать новую статью этого огородника, в которой он раскрывает все секреты своих урожайных грядок :)






Создание грядки - короба.

По просьбе многих моих друзей расскажу вам, как я делаю грядку. Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера. Грядки вытягиваются с севера на юг.
На фото Вы увидите, грядка сложена из брёвен. Брёвна остались после разбора домов, в строительство их не взяли, так как сердцевина сгнила, а вот для грядки пойдёт.
Подготавливаем ровную площадку.





Прочно укладываем брёвна в земле, можно даже маленько углубить. Ширина от 80 - 120 см, всё зависит от климатических условий, чем жарче, тем шире грядка.





Длина произвольная.




Между собой брёвна сбиваем гвоздями или шурупами.





На дно укладываю картон, чтоб не развивался многолетний сорняк





а также вредители хрущ, проволочник и т. д.





Далее на картон раскидываю песок, не большим слоем.









Укладываем грубые растительные остатки кукурузы, подсолнуха и т.п.




Да ещё покрасить надо или побелить. Сейчас продаётся краска на водной основе для фасадов. Это чтобы солнце не нагревало землю и насекомые меньше грызь будут, а самое главное красота грядки.





Затем укладываю растительные остатки других культур морковь, капуста, ботва картофельная, помидорная и т.д. Независимо заражены они болезнями или нет. Эффективные микроорганизмы переработают все болячки. Нельзя ложить сорняк многолетний. Я не использую Байкал и тому подобное.







Далее проливаю настоем навоза или травянным настоем. Эти настои описаны в моём блоге*.
Сверху кладём земли 8 - 10 см.
Грядка готова.









































Источник

* Игорь Лядов использует 4 вида подкормок, вот они:

1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.
Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.
Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
- лопата древесной или травяной золы;
- полведра навоза или помета;
- ведро гнилой соломы или опада листьев;
- лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
- лопату песка;
- литр молочной сыворотки или простокваши;
- 3 литра бражки!
Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике - она ценна, пока не закисла.
В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.
(Ю.И.Слащинин)

2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.


Ну что тут скажешь... Все на сооружения теплых гряд! ;)
Мы осенью сделали только одну приподнятую теплую грядку. Если она нас в этом году порадует, будем думать как остальную часть грядок превратить из обычных в урожайные :)
___________________

Серия сообщений "Огород":

Часть 1 - Запасаемся землёй для рассады.
Часть 2 - Посев без боли в спине
...
Часть 26 - Легкий способ полива рассады
Часть 27 - Растения,которые помогают почве.
Часть 28 - Урожайные грядки от Игоря Лядова(Вот это урожай!!!)
Часть 29 - Огород И.Лядова(Супер!Я в шоке!!!!)
Часть 30 - Защита растений от слизней и улиток
...
Часть 39 - ЭКОДОМ...Супер!Хочу такое немедленно!!!!!!!
Часть 40 - Огурцы:сильнее корни-больше урожай
Часть 41 - Секреты при разведении индюшат.Синий йод!

Изумительный салат! Прекрасно подойдёт для праздника!

Размножение лилии чешуйками довольно популярно среди отечественных садоводов и любителей растений, т.к. эффективность данного метода просто поражает – от одной луковицы лилии можно легко получить от 20 до 100 новых растений.

Кроме того, при данном способе размножения не нужно соблюдать особых требований - отделять чешуйки от луковиц можно в любое время года, в том числе и в зимний период, что весьма удобно и практично. Практически все виды и сорта растений одинаково хорошо переносят размножение чешуйками, давая на следующий год дружные всходы.

Из практических наблюдений выяснилось, что самый оптимальный результат дают внешние, самые крупные чешуйки луковицы лилии. Без ущерба для луковицы можно снимать до половины всех чешуй. Сроки «чешуйкования» различны для разных видов лилий, начиная с весны - у Азиатских гибридов, в фазу цветения - у Трубчатых, до осенней пересадки - у Восточных.

 После того, как чешуйки были отделены от луковицы, их обязательно нужно выдержать в розовом растворе марганцово-кислого калия в течение 15-20 минут – это способствует дезинфекции и наделяет посадочный материал надежной защитой от заболеваний. Затем чешуйки сушат и кладут в посуду с увлажненными опилками или торфом.Я предпочитаю чешуйки завернуть во влажную марлю ,положить в пакет,завязать и  убрать в светлое ,прохладное место. Приблизительно через 5-6 недель на чешуйках начинают появляться луковички с корешками, которые весной высаживают в почву.

При осеннем отделении чешуек, после завершения процесса образования луковиц, их необходимо положить на 4-6 недель в холодильник, а затем аккуратно высадить в небольшие ящики. В первых числах лета молодые лилии пересаживают в открытый грунт, где они радуют своих хозяев пышным цветением и неповторимым ароматом.

источник

фото из Я.ру

osinka.ru

 Любители выращивать на даче своими силами овощи поймут меня. Как только подходит сезон, руки просто сами так и тянутся к земле. Сегодня я хочу с вами поделиться своим опытом по выращиванию сладкого перца.

Перец рекордсмен среди овощей по содержанию витамина С. Немало в нем и других витаминов и микроэлементов, например, каротина, железа, фосфора, калия, кальция магния и органических кислот, необходимых человеку. Поэтому перец обязательно должен быть на нашем столе, к тому же он очень вкусный.

Для начала вам необходимо определиться, какой сорт перца вы будете выращивать. Перцы по сортам делятся на раннеспелые, среднеспелые, поздние. Отличаются друг от друга окраской и формой плода, размером куста. Есть перцы, предназначенные для выращивания в теплицах, пленочных укрытиях и в открытом грунте. В магазинах сейчас огромный выбор семян сладкого перца на любой вкус.

Итак, вы купили семена. Необходимо знать сроки посева семян. Выращивать сладкий перец лучше всего через рассаду. В средней полосе России перец сеют не позднее первой половины февраля, в южных районах – в первой половины марта.

Семена замачиваем на несколько часов в слабом растворе марганцовки для дезинфекции, затем раствор сливаем, а семена слегка просушиваем.

Грунт для рассады перца я готовлю так: 0,5 ведра дерновой земли + 0,5 ведра перегноя + 1 стакан золы + 1 стакан песка. Всё перемешиваю и прожариваю на огне. На 10 см заполняю ящики этой смесью, делаю бороздки глубиной 0,5-1 см и проливаю. Грунт должен быть теплым, а температура воды для полива +25 ℃. В бороздки раскладываем семена на расстоянии 2 см друг от друга, затем присыпаем землёй, слегка уплотняем и ящик накрываем плёнкой, чтобы влага не испарялась.

Ящики ставим в теплое место, потому что рассада перца очень теплолюбива. Температура воздуха должна быть от +22 до +26℃. Семена начинают прорастать уже на пятые сутки. Появились всходы, снимаем пленку.

Перцам для нормального роста необходимо хорошее освещение, когда солнечного света недостаточно, то дополнительно включаем люминесцентную лампу с 8 до 20 часов.

Пикировку делаем в фазе двух настоящих листочков. За пару часов до этого пролить рассаду перца, чтобы земля не осыпалась с корня, из-за этого они будут тяжело приживаться. Грунтовую смесь готовим такую же, как говорилось ранее, насыпаем в стаканчики, делаем лунку, проливаем и высаживаем до семядольных листьев по одному растению. В первые десять дней перцы будут приживаться, укореняться поэтому, расти, они в это время не будут.

Поливаем рассаду не чаще одного раза в неделю, следим, чтобы вода не застаивалась т.к. это может стать причиной заболеваний, например, черной ножкой.

В фазе 10-12 листочков рассаду можно высаживать. Возраст её может быть 60 - 70 дней. После 15 мая рассаду перца можно высаживать в теплицу, в открытый грунт – в первых числах июня. Если перец будем высаживать в открытый грунт, то обязательно его закаляем, т.е. в течении 10 дней выносим ящики на улицу, оставляем в тени, а на ночь заносим в дом.

Теперь рассада перца готова к высадке. Для них лучше всего подойдёт земля, где в прошлом году были посажены лук, капуста, морковь, огурцы. Помидоры и картофель сажаем подальше от перцев, т.к. они болеют одними и теми же болезнями.

Лучшая температура для роста и развития перцев от +18 до +25℃. В жару при +35℃ у них опадают бутоны и завязь, а при температуре в 0℃ растение погибает.

Регулярный полив теплой водой и хорошая освещенность повышает урожай. Перцы в течении сезона можно два - три раза подкормить минеральным удобрением, настоем золы, курьяка или навозной жижей, подливаем прямо под корень.

Если кусты высокорослые, то их лучше подвязать т.к. под тяжестью плодов они могут обломаться. В сезон несколько раз пропалываем и аккуратно подрыхляем, чтобы не повредить корень.

Плодоносить перец начинает в июле – августе. Первые перчики можно оставить вызревать. Из них потом возьмём качественные семена. Перец можно снимать и кушать уже в стадии технической спелости, благодаря этому увеличивается урожай. Плоды не обламываем, а аккуратно срезаем, чтобы не повредить стебель.

Выращивание сладкого перца занятие благодарное, потому что при правильном уходе он дает отличный урожай. Желаю вам удачи.

источник

Дыни - это воистину один из самых роскошных плодов, которые дает земля. Настоящая дыня ароматна, сладкая, просто тает во рту. И, конечно же, особенно ценятся дыни в начале сезона, когда они только начинают созревать. И чтобы не тратить лишних денег на покупку, или не глотать слюнки, проходя мимо прилавка на базаре, из которого благоухают желтые дыни, попробуйте вырастить их у себя на огороде, - на радость себе и детям и на зависть всем соседям.

Чтобы получить ранние дыни, необходимо учитывать биологические особенности этой культуры и подобрать правильные, непременно - ранние сорта. Учтите, что самое главное для развития молодых ростков - тепло и непременно - солнце, ведь дыни пришли к нам с Востока, где летом очень жаркое солнце. Если вам по силам правильно провести все агротехнические мероприятия, то дыни, выращенные из рассады, начнут радовать вас спелой сочной и ароматной мякотью уже в конце июня.

Рассаду дынь, как и всех тыквенных культур, выращивают не долго - всего 20-30 дней от появления всходов до высадки. Есть и еще одно чрезвычайно важное условие: вырастить рассаду можно только в отдельной для каждого растения посуде с тем, чтобы пересаживать его вместе с емкостью, в которой оно росло. Например, в торфо-перегнойных горшочках диаметром от восьми до 10 сантиметров. В таком случае при пересадке в место дальнейшего произрастания вы не будете травмировать корневую систему, и тогда дыни не только пойдут в активный рост, но и дадут хороший урожай.

Очень важна подготовка семян к севу. Сначала проведите отбор, - засыпьте семена в раствор обычной соли (на стакан - соли на кончике ножа). Более легкие всплывут на поверхность, а тяжелые, которые как раз и подходят для сева, "выпадут в осадок". Семена, которые сели на дно, необходимо старательно промыть под краном от соли, и только потом сажать. Также можно дополнительно обработать семена стимуляторами роста.

Сроком посева семян: в центральной полосе - вторая декада марта (на юге чуть раньше, севернее - в конца месяца). В горшки высевают по 1-2 семечки, заглубляя их на 2-3 сантиметра. До появления всходов днем температура должна быть не менее 25, а ночью - 14 градусов. После появления всходов первые 3-4 дня температуру понижают до 17-18 градусов, а затем снова поднимают до 22-25. Полив следует проводить только теплой водой. Грунт в горшках должен быть влажным, но не мокрым - переувлажнения может привести к гибели растений.

Вместо горшочков можно использовать торфо-перегнойные таблетки, но тоже большого диаметра. Таблетку сначала заливают кипятком, стараясь не размыть сильно серединку, куда после охлаждения (через несколько часов) закладывают одно проверенное откалиброванное семечко. Такую таблетку удобно поставить в пластиковый стаканчик, а сверху накрыть другим стаканчиком или целлофаном, стеклом, пищевой пленкой. Укрытие после прорастания семян снимают. По мере необходимости поливают теплой водой, и в положенные сроки высаживают на грядку.

Есть еще один момент, который способствует раннему урожаю. За десять дней до высадки на постоянное место необходимо провести закаливание - снизить температуру днем до 15-17, а ночью до 13-15 градусов, увеличив проветривание в помещение, где растет рассада. Среди других агроприемов - обязательно нужно провести первое прищипывание. Ведь женские цветки у дыни появляются не на центральном, а только на боковых побегах, и поэтому прищипывание побега после третьего листка позволит раньше появиться побегам первого и второго порядка, что гарантирует получение более раннего урожая.

 

источник

Клубника отлично растет на ровных поверхностях, на поверхностях с уклоном, который обращен на юго-запад. Крутые склоны – это плохое место для выращивания клубники. Также ее нельзя выращивать на низинных местах, поскольку там скапливается прохладный воздух и из-за этого дозревание урожая приходит с опозданием и повышается шанс поражения растений различными болезнями.
Нежелательные результаты получаются и на крутых южных склонах, где снег очень быстро сходит и растение в результате оголяется. Клубника – это влаголюбивое растение, но переувлажнения переносить оно не может. Для клубники необходимо выбрать место, которое будет защищено от ветров, поскольку корневая система частично вымерзает уже при температуре в 10-12 градусов мороза, поэтому зимовать ей лучше под как минимум 25-сантиметров слоем покрова снега.
Нельзя на одном месте выращивать клубнику больше 4 лет (оптимальный вариант – 2 года), поскольку скапливаются разного рода грибковые болезни и инфекции, такие как: белая и серая гниль, вилта и другие.
Размножение клубники
Размножают клубнику рассадой (то есть розетками). Рассаду можно или вырастить самому или же купить. Выращивать рассаду необходимо на усах (побегах) маточных кустов. Наилучшие розетки те, которые к маточному кусту расположены ближе. На побеге надо оставлять не больше трех розеток, хотя можно и 5 розеток оставить, но в таком случае последние две будут хуже развиты, чем первые три. Обычно на одном маточном кусте оставляют порядка 5 побегов, и каждый из них с тремя розетками. Один куст может дать Вам порядка 15 штук отлично развитых розеток.
Розетки, по мере их появления на побеге, закрепляют во влажной почве, то есть в землю углубляют маленькие корешки. Розетки можно сразу же сажать в питательные маленькие горшочки, при этом сами горшочки надо углублять в почву.
На маточных кустах нельзя одновременно выращивать ягоды и розетки. Из-за этого первые появившиеся цветоносы надо удалять. С кустов, которые плодоносят уже второй год, получается лучшая рассада.
Почва для клубники
Лучше выращивать клубнику на слабокислых почвах, пригодны в основном супесчаные и суглинистые, содержащие питательные вещества и гумус. Непригодны холодные, глинисты грунты без окультуривания. На влажных грунтах с расположенными близко грунтовыми водами выращивание клубники необходимо осуществлять на высоких грядах. Клубника на песчаных почвах, как правило, дает малое количество урожая с ягодами мелких размеров, поскольку растение постоянно испытывает нехватку влаги и из-за этого клубника на таких грунтах чувствует себя угнетенной. Поэтому грядку, выделенную под высадку клубники необходимо окультуривать за 1.5-2 месяца до непосредственной посадки.
На низких местах и на участках с нижним расположением грунтовых вод гряды делают высотой выше 35-40 сантиметров. Невысокие гряды нужно делать на сухих местах, высота должна составлять до 10 сантиметров, хотя можно и без гряд. Шириной гряды должны быть порядка 95-100 сантиметров. В суглинистые почвы надо вносить на 1 метр квадратный порядка одного ведра торфа и навозного перегноя, а на песчаные ведро перегноя, ведро торфа, ведро дерновой почвы и до 4 килограмм древесных опилок.
В торфяные почвы вносят 6 килограмм навозного перегноя и 10 килограмм песка, в глинистые почвы – 10 килограмм компоста или навозного перегноя, 12 килограмм песка и до 5 килограмм древесных полуперепревших опилок.
Также необходимо для клубники и внесение минеральных удобрений: на метр квадратный две столовые ложки РОСТ-1 или нитрофоски. Если Вы делаете грядки осенью, то дополнительно необходимо добавлять 1 стакан древесной золы и 2 стакана доломитовой муки, а если же Вы делаете грядки весной, то кроме РОСТа-1 и нитрофоски нужно внести пол литра древесной золы.
Под клубнику нельзя добавлять удобрения с хлором, так как они опасны для этого растения.
Любые известковые материалы, в том числе и доломитовую муку, можно под клубнику вносить лишь осенью, но не весной, поскольку известь-пушонка или доломитовая мука имеют в своем составе кальций, действующий отрицательным образом на развитие растений.
Грядку нужно перекопать на глубину в 35 сантиметров и очищать от всех сорняков (мокрицы, осота, пырея), корневищ, а также нужно удалять желтые личинки проволочника и личинки майского жука. Грядку после перекопки необходимо разровнять и посыпать сверху крупнозернистым песком слоем в 2 сантиметра, в противном случае будет развиваться большое количество сороконожек, улиток, слизней, поскольку перечисленные вредители быстрыми темпами развиваются на перегнойных сырых почвах, а песок очень быстро нагревается, просыхает, что на вредителей действует отрицательным образом.
Подготовленные для высадки клубники гряды весной или осенью можно использовать для нижеперечисленных культур: для кольраби, капусты, укропа, бобовых культур, шпината и для всех листовых салатов. Грядку перед непосредственной посадкой клубники нужно вилами взрыхлить, разровнять, легонько утрамбовать, затем обильно полить и провести обработку раствором медного купороса (берут медного купороса две столовые ложки и разводят в 10 литрах воды).
Посадка клубники
Лучше всего осуществлять высадку клубники летом, в период с 20 по 25 июля. Производить посадку необходимо вечером или в пасмурную погоду, чтобы растения могли за ночь акклиматизироваться. Рассаду (розетки) высаживать нужно с 3-4 листочками и хорошо развитой корневой системой и сердечком. Рассаду от маточного ствола отделяют и выкапывают с влажным небольшим комом почвы и сразу же высаживают на саму грядку. Если Вы приобрели рассаду на стороне, ее необходимо вместе с корневой системой промыть в следующем растворе. Нужно взять поваренной соли 3 столовых ложки и медного купороса чайную ложку, это развести в 10 литрах воды и погрузить розетки в получившийся раствор приблизительно на 15 минут. Затем рассаду вынимают и сразу ополаскивают чистой водой, чтобы она была с промытыми чистыми корнями.
Розетки после проведенных обработок можно высаживать на грядку. Высаживая любую рассаду клубники ни в коем случае нельзя поднимать или заглублять сердечко, иначе оно будет или загнивать или подсыхать.
Осуществляя посадку надо хорошенько расправить корни и проследить, чтобы они случайно не погнулись.
Розетки клубники после посадки сразу нужно немного полить из небольшой леечки способом дождевания.
Если рассада высажена правильно уже к зиме будет сформирован хороший куст, что и поспособствует нормальной перезимовке. Летом следующего года эти кусты уже дадут нормальный урожай.
Посадку для среднеранних и ранних сортов в первый год делают достаточно загущенной, то есть в ряду расстояние между растениями должно быть порядка 15 сантиметров, а между рядами – 60 сантиметров. Клубника при столь загущенной посадке дает в первый год плодоношения высокий урожай. Сразу же после окончания последнего сбора ягод, каждый второй куст нужно удалять и таким образом в ряду между кустиками сделать расстояние в 30 сантиметров.
Схема посадки для поздних сортов в первый год такая: в ряду расстояние порядка 20 сантиметров, а между рядами – 60 сантиметров. Летом после окончания сбора первого урожая каждый второй куст надо удалять, таким образом сделать расстояние в ряду между растениями в 40 сантиметров.
Возраст посадок клубники
Первый год плодоношения у клубники считается неплохим благодаря загущению в рядах. Плодоношение во втором году считается наиболее высоким. Оно проходит с ягодами крупных размеров. Количество урожая на третий год снижается, однако ягоды будут не существенно меньших размеров. В четвертом году плодоношения ягоды мельчают, и количество их уменьшается. Поэтому клубнику лучше полностью удалить сразу после третьего года плодоношения. Для этого всю корневую систему и надземную часть надо сжечь.

По материалам сайта: Образцовая усадьба

Видео подготовлено садовым центром Greensad по материалам передачи "Розы в саду"

Видео расскажет о том, что когда лучше покупать сажанцы роз. На что нужно обращать внимание, выбирая сажанцы роз

Совместное применение органических и минеральных удобрений очень эффективно. Органика, конечно, полезнее. Она не только питает растения, но и улучшает структуру и свойства почвы. А вот при внесении повышенных доз минеральных удобрений в земле образуются излишне крепкие растворы солей, которые угнетают развитие корней. Тут приходят на помощь органические вещества, поглощающие часть этих соединений и постепенно отдающие их растениям.
Главное правило при применении минеральных удобрений – все хорошо в меру! Несмотря на недостатки, польза от них очевидна. Органические удобрения действуют медленно, а минеральные 0 быстро. Поэтому для самых лучших условий питания подойдет вариант, когда внесены обе группы.
Справка: Если вы хорошо заправили посадочную яму, то нет необходимости удобрять розы в год посадки. Молодым растениям полезны подкормки по листу и калийные подкормки осенью для подготовки в зимовке.

Сухие подкормки необходимо проводить только после обильного полива или дождя. Не надо сыпать удобрения в центр куста, отступите 10-15 см, затем необходимо еще раз полить землю.
Тяжелые глинистые почвы с большим содержанием органических веществ лучше удерживают питательные вещества, чем бедные гумусом песчаные, поэтому на глинистых розы можно подкармливать реже. Если лето дождливое, то растения необходимо поливать чаще, а рекомендуемые дозы следует увеличить.
Во время цветения розы не подкармливают.

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ.

Азотные.
Для активного увеличения побегов и пышного облиствения необходим азот. Он потребляется розами в большом количестве в период интенсивного роста. Азотные удобрения: аммиачная селитра, мочевина. Когда нам нужно, чтобы активнее всего росли новые побеги? Конечно, весной и в первой половине лета. Нужны ли нам новые побеги осенью? Нет. Одно из важнейших условий удачной перезимовки – хорошо вызревшие побеги, а те, которые выросли в конце лета и осенью, останутся на зиму с невызревшей древесиной и, скорее всего, погибнут. При наличии влаги под укрытием они начнут гнить, в результате всего может погибнуть весь куст.
При избытка азота розы быстро развиваются, но задерживается цветение: количество цветков уменьшается, розы жируют и поэтому чаще подвергаются грибковым заболеваниям. Наибольшая концентрация азота в молодых листьях и побегах. Сочная молодая листва привлекает тлю, поэтому больше всего от нее страдают именно перекормленные розы!

Для приготовления раствора аммиачной селитры или мочевины берут 1 столовую ложку удобрения на 10 л воды.

Справка: Жирующие побеги – однолетние побеги, длина и толщина которых превосходит средние показатели сорта. Такие побеги обычно отнимают у растения много сил, не охотно ветвятся, не цветут, портят внешний вид. Если это не плетистая роза и если к июлю побег так и не зацвел, такие побеги рекомендуется обрезать на треть или более.

Фосфорные
Фосфор помогает обильному цветению. Но самое интересное для нас то, что он способствует ускорению развития роз. Что же это значит? Под влиянием фосфора в клеточном соке повышается содержание растворимых углеводов, обеспечивается вызревание побегов и, как следствие, понижается точка замерзания. Именно это нам и надо для благополучной зимовки наших роз. Фосфорные удобрения: суперфосфат двойной, суперфосфат, аммофос.

Калийные
При недостатке калия растения легче поражаются болезнями, поэтому для профилактики рекомендуются калийно-фосфорные подкормки (100 грамм суперфосфата плюс 30 грамм сульфата калия на 10 л воды). Кроме того, данное вещество помогает розам удерживать воду, и в о время жары листья не так быстро вянут. Калий вместе с фосфором влияют на обильность цветения и даже на окраску растений. Им хорошо подкармливать розы в период бутонизации.

Калий так же способствует вызреванию древесины, увеличивая содержание белков и углеводов. И самое интересное: он усиливает передвижение сахаров из листьев в другие органы растения, а благодаря их накоплению в клеточном соке побегов понижается температура замерзания розы.

Что за сахара такие чудные? Все мы знаем, что клеточный сок состоит из воды и различных веществ. Что происходит при понижении температуры? Вода замерзает и превращается в кристаллы. Наиболее распространенная причина зимней гибели садовых растений – вымерзание, связанное с образование кристаллов льда в клетках. Сахара предохраняют от этого большой объем внутриклеточной воды, заметно уменьшают количество образующегося льда. Теперь понятно, почему опытные розоводы советуют осенью прикрывать розы от проливных дождей. Побеги не должны набрать слишком много влаги. А сахара повышают вязкость протоплазмы и уменьшают количество воды в клетках; тем самым заметно уменьшается количество образующегося льда.

Теперь «правило меры». Перекормленные калием розы жируют, поздно зацветают, а неразвитые бутоны загнивают.
Наиболее распространенные калийные удобрения: хлористый калий, сернокислый калий, калийная селитра, калимагнезия.

Использовать хлористый калий не рекомендуют, несмотря на то что это удобрение с самым высоким содержанием вещества. В этой подкормке также содержится и хлор, который угнетает развитие роз. Чаще всего я пользуюсь сульфатом калия или калимагнезией. Для приготовления раствора берут: 30 грамм сульфата калия на 10 л воды или 1 столовую ложку калимагнезии на 10 л воды.

Микроэлементы
Часто использовать микроэлементы для удобрения нет необходимости, достаточно подкормить розы один-два раза за сезон. Самая эффективная подкормка – внекорневая.
Удобрение по листу зачастую гораздо лучше, чем обычное, особенно когда растение ослабленно или погодные условия оставляют желать лучшего. Его преимущество в скорости усвоения микроэлементов растениями. Опрыскивать надо до полного смачивания листьев, причем обрабатывать стоит обе стороны. Делать это следует в пасмурную погоду или в вечерние часы.


ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ
Внекорневые подкормки рекомендуется проводить с помощью микро- и макроэлементов. Азотные и калийные удобрения достаточно растворить в холодной воде при помешивании незадолго до опрыскивания. Суперфосфат необходимо настаивать в течение суток. Для внекорневой подкормки лучше выбирать сухую, но нежаркую погоду.

Для внекорневых подкормок стоит использовать следующие растворы:
- Мочевина. Действует как профилактическое средство против грибных заболеваний, сосущих паразитов. Ее требуется 30 грамм на 10 л воды.
- Гумат натрия. Стимулирует корнеобразование, улучшает обмен веществ в растениях, ускоряет их развитие и обеспечивает пышное цветение. Необходимо растворить 10 гр препарата в 3 литрах горячей воды и дать настояться в течение 10 часов. Затем нужно приготовить рабочий раствор с добавление воды. Для опрыскивания растений 0,25 л концентрата вливают в 5 л воды.
- Двойной суперфосфат. Суперфосфат заливают горячей водой для ускорения процесса (50 гр на 1 л воды). Настаивают 3-4 часа, процеживают и разводят в 10 л воды. Перед опрыскиванием можно добавить 20 гр калийной селитры.
- Зола. Два стакана золы заливают литром горячей воды. Кипятят 10-15 минут, дают настояться и обязательно процеживают, иначе опрыскиватель забьется частичками золы. Перед опрыскиванием настой разводят в 10 л воды и добавляют одну таблетку микроудобрений.
- Сульфат магния. 10 гр на 10 л воды.
- Кальциевая селитра. 1 ст. ложку на 10 л воды.

Внекорневые подкормки можно делать только свежеприготовленным раствором.
Ими не засоляется почва (балластом, который присутствует в минеральных удобрениях), не уничтожаются почвенные микроорганизмы и дождевые черви. Внекорневую подкормку вносят только вечером, чтобы капли с удобрением как можно дольше не высыхали на листьях. Ее нельзя проводить в сырую или холодную погоду, когда ожидается сильная роса. Особенно опасна внекорневая подкормка, когда на листьях уже есть очаги черной пятнистости.

Для внекорневой подкормки роз вполне подходит комплексное жидкое удобрение для комнатных цветов: оно, кроме основных питательных веществ, содержит все необходимые микроудобрения. Но ни в коем случае нельзя исключать из подкормок роз весеннее внесение сборного компоста или перегноя.


ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ
(из личного опыта Стефана Федоровича Недялкова)

Органические удобрения содержат элементы питания растений преимущественно в форме органических соединений. К ним относят навоз, компосты, торф, зеленное удобрение и другие. Розам необходимы органические удобрения, но помните, что свежий навоз может сжечь их свежие корни, поэтому используйте только перепревший или полуперепревший навоз.

- Куриный настой. Я делаю так: разводу куриный помет в емкости на 50 литров. Пропорции зависят от свежести навоза. Как правило, это 1:20; если помет лежит давно, то разводу 1:10. Для удобства использую пластиковые банки из-под шашлыков. Насыпаю в ванночку 2,5 банки помета и заливаю водой. Добавляю суперфосфат, приблизительно 500 гр и литровое ведерко золы, настаиваю неделю. Для полива развожу в ведре воды 3 л настоя.
- Коровий настой. На 50 л воды беру 5 л навоза, 500 гр суперфосфата и литровое ведерко золы, настаиваю неделю. Для полива развожу в ведре воды 5 л настоя.
Навозную жижу готовлю для подкормки роз следующим образом: емкость заполняю на 80% свежим коровяком, заливаю доверху водой, добавляю на каждые 10 л по 100 гр древесной золы. В течение двух недель раствор ежедневно помешиваю. Так как в навозной жиже преобладает азот, в подкормку нужно добавить фосфорные и калийные удобрения.
Кроме всех необходимых розам химических элементов, навозная жижа содержит также и бактерии, которые минерализуют недоступные растениям органические соединения, переводя их в усвояемую форму.
Для подкормки роз применяю следующие растворы (10 л на 1 кв м):
- первая подкормка ( в мае): 9 л воды, 1 кг коровяка, 20-30 гр суперфосфата, 15-20 гр калия сернокислого;
- вторая подкормка (в июле): 9 л воды, 1 кг коровяка, 20-25 гр суперфосфата, 25-30 гр калия сернокислого.
При подкормке роз лучше внести навозную жижу в почву, а все минеральные удобрения – в виде внекорневых подкормок по листьям. Для этого нужно использовать дозы в три раза меньше.
- Травяной настой. Если у вас нет возможности приобрести навоз, вы и сама сделаете органические удобрения из растений. Я предпочитаю крапиву, но подойдет практически любая сорняковая ботва, которую можно использовать до созревания семян.
Большой пластиковое ведро на 10 л набиваю почти полностью зеленой крапивной массой. В ход идет и листва, и стебли, и даже корни. Секатором рублю крапиву на более мелкие куски. Масса плотно утрамбовывается на две трети ведра. Добавляю 100 гр суперфосфата (через раз вместо него использую мочевину), стакан золы, заливаю водой и оставляю на неделю. На солнце процесс брожения ускоряется. Для полива под корень употребляю непроцеженный настой (1 л на 10 л воды), для опрыскивания листьев настой процеживаю и развожу непосредственно перед употреблением (0,5 л настоя на 10 л воды).

Читать далее

Платье из мерсеризированного хлопка, в две нити, крючёк №2,75. Ушло 500 грамм. Схемы мотивов разработаны мастерицами с Осинки - огромное им спасибо!!!

1.


2.


3.


4.


5.

Серия сообщений "Мои вязалки":

Часть 1 - Летний кардиган в филейной технике
Часть 2 - Блузон с элементами ирландского кружева
...
Часть 13 - Ажурный топ
Часть 14 - Летний кардиган из льна
Часть 15 - Ажурное платье по мотивам платья от Антрополоджи...
Часть 16 - Топ "Клематисы". ИК. Мои работы.
Часть 17 - Болеро из мотивов...
Часть 18 - Болеро с ажурной каймой.

 

На самом деле не существует единого способа укрытия роз. Поэтому не удивляйтесь, читая разные, совершенно противоположные советы. Одна только окучка вызывает большое количество споров. Если у одних прекрасно зимуют розы с окучкой, то для других она будет связана только с неприятными воспоминаниями о потерянных растениях. Слишком разные у нас у всех условия: почва, микроклимат на участке, подход к уходу за розами.
В связи с этим основной совет, который позволю себе дать начинающим розоводам: не бойтесь экспериментировать, только опытным путем вы сможете понять, что необходимо цветам именно на вашем участке.

Давайте начнем с выбора территории для розария и посадки. В месте, которое вы предназначили для своих цветов, не должна застаиваться вода как весной, так и осенью. Нет ничего хуже для роз, чем долгое время находиться в холодной воде. Обратите внимание, защищено ли это место от северных зимних ветров, не будут ли они сдувать снег с укрытий, ведь главная защита растений от мороза – снег.

Поговорка «Готовь сани летом» отлично подходит и для роз. На благополучную зимовку влияет множество факторов. Немаловажный из них – общее состояние растений летом. Понятно, что ослабленные растения зимуют гораздо хуже.

Что бы понять, что происходит с розой, проведите параллель с человеком. У растений, как у нас, есть иммунная система. Они плохо реагируют на внесение удобрений не в то время или же на их избыток. А к препаратам у них происходит привыкание. Поняв свои розы, вы сами сможете сделать вывод, почувствовать, как правильнее за ними ухаживать.

Комплекс мероприятий по подготовке роз к зимовке начинается во второй половине лета. В начале августа последний раз подкармливаю растения органикой. (Многие авторы не рекомендуют удобрять кусты азотом уже после 15 июля, но сейчас достаточно частое явление – долгая и теплая осень.) Через две недели стоит подкормить розы калийно-фосфорными удобрениями, а еще через неделю – сульфатом калия.

В сентябре я перестаю рыхлить землю в розарии и прекращаю полив. В начале месяца последний раз подкармливаю калимагнезией. Отцветшие цветки уже не обрезаются, завязывание плодов способствует вызреванию древесины. Невысоко окучиваю молодые кусты этого года посадки до наступления первых заморозков.

Немалая часть споров приходится на вопрос обрезать листья перед укрытием или нет. Лично я их удаляю. На своем опыте убедилась, что на моей земле это делать необходимо. Участок старый, не очень солнечный из-за близости соседских деревьев. Не хотелось бы создавать грибкам улучшенные условия зимовки. К тому же имела возможность убедиться на личном опыте, как оставленная под лутрасилом листва загнивала между пригнутыми побегами. Листья я не обрываю, а обрезаю обычными ножницами. Начинаю эту немного нудную процедуру с нижней части кустов в октябре. Последние листья обрезаю перед самым укрытием.

Я не раз задавала себе вопрос, обрезать розы перед укрытием или нет. В большинстве случаев стараюсь пригнуть практически все растения. Как же быть, если побеги гнутся плохо даже в теплую погоду и при малейшей попытке это сделать выламываются у самого основания?

Одна из таких капризниц у меня Westerland. Зачем мучиться, теряя побег полностью? Просто обрезаю куст на нужную высоту, так чтобы его было удобно укрыть. Это же проделываю с большинством плохо гнущихся чайно-гибридных роз, оставляя приблизительно 40 см.


В октябре отвязываю от опор плетистые: пусть привыкают к горизонтальному положению. Пригнуть розы желательно до наступления заморозков, в холодную погоду побеги плохо гнутся и ломаются. Начинать стоит постепенно, так чтобы справиться к концу октября. Слегка стягиваю побеги синтетической веревкой и пришпиливаю дугами из металлических прутков. Их можно обернуть старыми капроновыми колготками или подложить кусочки пенопласта, чтобы не травмировать стебли. Если какие-то розы упрямятся, пригибаю их в несколько приемов.



Встречаются такие мощные особы, которые при любой попытке их укротить, выстреливают вверх, например Aloha и Rosarium Uetersen. Надеюсь, вы не будете шокированы, но с этими «монстрами» я поступаю достаточно жестоко: придавливаю их деревянными досками, прибавляя сверху для веса пару кирпичей. Поверьте, гибкости побегам хватает, чтобы не сломаться. Через неделю «упрямицы» смиряются со своей судьбой и привыкают к горизонтальному положению, тогда доски можно убрать, а розы пришпилить к земле дугами.

Еще один волнующий многих момент – окучивание. Каждый должен решить сам для себя – окучивать или нет. Я практически отказалась от окучки после того, как несколько раз весной часть моих роз оказалась с черными побегами под окучкой. Окучиваю лишь молодые растения смесью песка и земли, которую заготавливаю заранее и храню в сухом месте.


С каркасом для укрытия мне не менее сложно. Понятно, как его сделать, если цветник ровной геометрической формы. А когда он произвольной формы, к тому же занимает почти все шесть соток? Промучившись пару лет, я однажды сдалась и на часть пригнутых роз просто накинула лутрасил. Весной с радостью обнаружила, что розы неплохо перезимовали и без каркаса. С тех пор поступаю так, как мне удобно. Каркасом служат лишь дуги, которыми я пришпиливаю плети, а в больших по площади цветниках я дополнительно ставлю по центру старые поленья. Сразу оговорюсь: зима нас не балует высокими сугробами, поэтому мои укрытия не испытывают большой снеговой нагрузки.

Окончательно укрывать розы надо после наступления устойчивых отрицательных температур, когда верхний слой почвы промерзнет. Знаю по себе, как эта рекомендация заставляет мучиться, вызывая море вопросов и сомнений. Рано – не рано, пора – не пора? Вот незадача, погода капризная, холода могут застать врасплох, а иногда, наоборот, осень сильно затягивается.

Во-первых, не переживайте: розы запросто выдерживают кратковременные понижения температуры. Во-вторых, слава тебе, добрый человек, придумавший лутрасил! Я спокойно накрываю им розы одним слоем в конце октября-начале ноября независимо от погоды. Перед этим опрыскиваю кусты раствором 3%-го железного купороса.

Даже если потом еще долго будет тепло, а последние годы такое бывает часто, розы не сопреют. И при понижении температуры вы будете спать спокойно, не переживая за своих любимиц. Лутрасил можно использовать несколько лет, старый обычно укладываю первым слоем.

До середины ноября стараюсь укрыть розы окончательно еще одним-двумя слоями лутрасила в зависимости от его плотности.


А вот что пишет о зимовке роз Стефан Федорович Недялков.

Для регионов с холодной зимой организация зимовки растений – это наиболее ответственная часть ухода за ними. Только при правильном укрытии роз можно рассчитывать на получение высокого декоративного эффекта. В результате селекции розы утратили способность вступать в состояние органического покоя перед наступлением зимы. Поэтому розы новых садовых групп встречают холода с облиственными побегами, бутонами и цветками.

Морозы прерывают вегетацию и вводят растения в состояние вынужденного покоя. Однако при повышении температуры (выше 0°С) кусты немедленно выходят из него, у них возобновляется сокодвижение. Эта биологическая особенность роз новых садовых групп и обуславливает причины, вызывающие гибель растений во время зимовки.

При резком снижении температуры (ниже -3°С) в побегах замерзает сок. Образовавшийся лед разрывает ткани, и на побегах появляются глубокие продольные трещины (морозобоины), заполненные кристалликами льда. Морозобоины могут не образоваться, если снижение температуры происходит постепенно. В этом случае побеги просто освобождаются от воды.

На молодых, менее вызревших однолетних побегах роз возникшие трещины часто имеют достаточно большую длину. На старых, крепких побегах трещинки иногда бывают настолько малы, что их невозможно обнаружить невооруженным глазом.

В зоне морозобоины кора и эпидермис поврежденных побегов роз больше не защищают внутренние ткани растения от проникновения болезнетворных и гнилостных микроорганизмов. Стоит температуре подняться выше 0°градусов, как заражение растения становится весьма вероятным.

Этого не произойдет только в том случае, если соки, вытекающие из раны цветка, будут быстро высыхать и поверхность зарубцуется. Следовательно, розы должны зимовать сухими. Колебания температуры в укрытии нужно свети до минимума.

Для роз лучше всего подходит воздушно-сухое укрытие. Данный способ я с успехом применяю больше 30 лет; за этот срок у меня не погибла ни одна роза. Суть этого метода укрытия состоит в следующем. При положительной температуре воздуха освобожденные от листьев побеги пригибаю к земле (но они не должны лежать на почве) и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута.


Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки (крючок можно изготовить из электродов для сварки – продаются на любом строительном рынке – прим. Qaz1971). Втыкаю его в землю (сколько войдет), а верхняя его часть огибает побеги.

Такой крючок можно воткнуть в почву и привязать к нему связанные побеги. При необходимости крючок заглубляю. Если нужно, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких метах веревкой. Побеги аккуратно пригибаю именно при положительной температуре, и не все одновременно, иначе они поранят друг друга шипами.

Сорта плетистых роз с толстыми прямостоячими побегами (например, Heideberg) нужно пригибать с особой осторожностью. Обычно я делаю это в 2-3 приема. Вначале слегка наклоняю побеги в сторону, противоложную изгибу у их основания. В противном случае в месте изгиба происходит надлом.

Обычно обрезаю розы после 15 октября. В нашей климатической зоне (Стефан Федорович проживает в Республике Беларусь - 5 зона - примечание qaz1971)в это время короткий день и довольно прохладно. Поэтому не нужно бояться, что обрезка вызовет рост молодых побегов.

Один из вариантов укрытия роз – использование щитов из тонких досок или горбыля. Высота их не больше 80 см, длина – любая. Щиты сбиваю, не беспокоясь о том, что будут щели. Основная их функция – крепкий каркас и сглаживание колебаний температуры. Для устойчивых к болезням плетистых роз (например, Dortmund) не опасно соприкосновение побегов и щитов, так растение не поражается ожогом или раком коры.

Остальные розы желательно пригнуть и связать в жгут так, чтобы как можно меньше побегов касалось стенок укрытия. В местах касания долго задерживается влага, а это чревато заражением наиболее опасной для роз грибковой инфекцией – раком коры.


Деревянные щиты укрытия ставлю над пригнутыми побегами роз в виде двухскатной крыши. В землю вбиваю фиксирующие колышки.

Поверх щитов настилаю целую полиэтиленовую пленку (можно использовать и ту, которую снимаю осенью с пленочных теплиц). Если одного куска пленки не хватает, настилаю два-три внахлест и хорошо их закрепляю, чтобы не сорвал ветер.

Торцы укрытий роз оставляю открытыми до начала ноября (до устойчивых небольших морозов). Заморозки до -6°С не вредят розам. Заранее подгоняю подходящий материал для торцев (использую ДВП, отходы досок, фанеру). После замерзании почвы под укрытием при устойчивом похолодании забиваю торцы и опускаю на них пленку.

Если розы растут одиночно, то для их укрытия использую ящики, которые в начале октября накрываю сверху пленкой, а наверх кладу укрывной материал (лутрасил, спандбол).

Мокрый снег и дождь не должны попадать вовнутрь, ведь влага наиболее опасна для перезимовки роз. Если на щитах лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не снижается ниже -5-8°С. В морозы внутри все покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают 10 см. При длительных оттепелях он тает медленно, в это время температура внутри укрытия не поднимается выше 0°С. В таком случае не создаются условия для размножения патогенных грибков.

Наиболее успешная зимовка побегов роз возможна при условии, что они с момента укрытия и до весны будут находиться в замороженном состоянии. С ноября до середины февраля солнце не прогревает пленку, поэтому нет опасности преждевременного роста и выпревания растений.

Под воздушно-сухим укрытием на побегах роз редко образуются морозобоины коры. Окучивание я не провожу. Испытал различные варианты, но никакого улучшения перезимовки они не дали. Даже стало хуже. Под окучкой, если она намокала, появлялись морозобоины. Но если сделать так, чтобы материал или почва оставались сухими всю зиму, тогда есть смысл окучивать отдельно стоящие невысокие розы, например чайно-гибридные, флорибунда.

При очень длительных оттепелях желательно приоткрыть торцы укрытий, чтобы избежать выпревания побегов роз. В теплые зимы я часто оставляю отдушины для проветривания растений. Данный способ укрытия имеет ряд недостатков:

- одному человеку трудно установить такие щиты;
- в феврале-марте трудно регулировать температуру под щитами, розы начинают прорастать и заболевать. Чтобы этого не происходило, нужно находиться рядом с розами и вовремя открыть торцы;
- невозможно установить укрытие на фигурных посадках;
- щиты нужно где-то складировать, они занимают много места.

Преимуществом данного способа является его дешевизна, а так же долгий срок службы этих щитов.

Любое воздушно-сухое укрытие желательно устанавливать на группу, а не на одну розу, иначе приходиться ее лучше укрывать, следовательно, под щитами будет мало воздуха. Он должен служить буфером для сглаживания резких скачков температуры, чтобы розы успели приспособиться к таким изменениям. В укрытии всегда тепло, нет ветра. Чем больше пространства охвачено, тем теплее внутри во время морозов.

Если кусты роз высажены в композиции с другими растениями, то из-за нехватки свободного места укрыть их таким способом будет сложно.
Можно воспользоваться и другим способом: затянуть сбитый каркас стеклотканью. Он должен быть таким, чтобы стеклоткань не провисала от мокрого снега. Воду данное укрытие практически не пропускает, «дышит», прекрасно отражает весенние солнечные лучи. Его преимущества заключаются в следующем: можно изготовить фигурный, более легкий каркас по форме розария.

Такое укрытие было мною испытано суровой зимой 2005-2006 гг. Тем не менее, несмотря на сложные погодные условия, под ним мои розы прекрасно перезимовали.

Расскажу и о третьем способе, на который я перешел совсем недавно. Он тоже позволяет укрывать любые фигурные посадки роз, еще проще второго и требует меньше материала.

Сделайте каркас по форме, напоминающей посадки роз. Он должен быть достаточно крепким, чтобы мокрый снег не мог его прогнуть. Я изготовил каркас из арматуры (8 мм) в виде усеченной трапеции, использовал так же и другие материалы.

Класть на каркас сверху только укрывной материал нежелательно, поскольку он пропускает воду. Розы останутся мокрыми и обледенеют при резком похолодании. Хотя два слоя нового укрывного материала марки 60 не пропускают воду, если не образовались впадины, поэтому так важно установить дуги погуще.

Если же укрывной материал обернуть сверху или снизу еще и полиэтиленовой пленкой, то вполне возможно, что розы выпреют уже в феврале. Чтобы этого не случилось, обязательно нужно оставить торцы без пленки. Главное, чтобы ею были накрыты только розы. Попробовал несколько вариантов. Больше всего мне понравилось, когда полиэтиленовая пленка находится под укрывным материалом.

После обрезки и пригибания роз использую следующую технологию.


- Установка дуг. Дуги в виде усеченной пирамиды устанавливаю по шнурам, если розы высажены в линию. У меня они изготовлены из различного материала. Сверху по дугам натягиваю три рада шпагата, по бокам «ног» дуг – по одному ряду (натяжение-крепление всех концов шпагатов в двух точках-колышках на концах тоннеля). Количество дуг должно быть таким, чтобы укрывной материал не прогибался под тяжестью мокрого снега.













- Использование полиэтиленовой пленки. Сверху на дуги натягиваю полиэтиленовую пленку, чтобы капельная влага не попадала на стебли роз. С боков она может не доходить до земли. Чтобы пленка на торцах случайно не закрыла их, закрепляю ее: по бокам можно привязать шпагатом к крайним дугам, а наверху обычно пользуюсь деревянной бельевой прищепкой. Если длина укрытия достаточно большая, тогда одну сторону пленки приподнимаю до уровня половины высоты дуг для лучшего проветривания.












- Применение укрывного материала. В зависимости от того, в каком регионе вы живете, такой и натягивайте. Я использую два слоя марки 42. Укрывной материал прикрепляю железными шпильками к почве. Они сделаны в виде буквы «Г» с острым углом. Материал натягиваю на все укрытие, включая и торцы. Получается, что под пленкой только розы, а все пространство над дугами устлано укрывным материалом.


Преимущества очевидны:
- Если на улице оттепель и нет снега, розы легко проветриваются. В феврале-начале марта в укрытии намного теплее, чем в открытом грунте, но розы сухие, и нет опасности развития грибковых болезней. Весной желательно приоткрыть торцы.
- Сооружение быстро разбирается и собирается, его хранение не требует много места.
- Использование на посадках с другими растениями, но в этом случае его, возможно, нужно будет снять пораньше. Если под таким укрытием окажутся луковичные растения, они зацветут на несколько дней раньше, чем в открытом грунте.
- На укрывной материал легко ложится снег и тает только в оттепель. Присутствие даже небольшого количества снега смягчает резкие перепады температур окружающего воздуха. Земля под укрытием тоже отдает свое тепло. Замораживание происходит медленно, растения успевают подготовиться.

Но есть и недостаток: укрытие роз воздушно-проницаемым материалом приводит к возникновению конвекции, то есть явлению переноса теплоты в газе. В данном случае произойдет выравнивание температуры над и под укрытием. Следовательно, температура под укрытием не будет сильно отличаться от температуры над ним. Поэтому, в случае суровой зимы, если не будет снега, оно только частично спасет растения от промерзания.

При подготовке статьи использованы материалы книги Ю.Тадеуш, С.Недялков \"Розы в вашем саду: выбираем, ухаживаем, наслаждаемся\"
Фото С.Недялкова http://photo.qip.ru/users/stefan1948/2415583//#mainImageLink (альбом Укрытие роз), фото из архива И.Махровой.
Автор: qaz1971, 28.02.2013

Яблочкины.ру

Добро пожаловать на сайт ТОРТIK.RU! Здесь вы найдете более 500 рецептов тортов и пирожных. Вы узнаете способы украшения тортов с помощью желе, сиропов, помадок, глазурей. Множество рецептов кремов для тортов помогут вам разнообразить вкус ваших кулинарных творений. Советую вам также ознакомиться с советами для выпечки, где вы сможете узнать различные тонкости и секреты, связанные с процессами как подготовки ингридиентов торта, так и самой выпечки.

Кустарниковые розы достаточно быстро вырастают, становясь сильными, выносливыми растениями, они не слишком привередливы, и ухаживать за кустами намного легче, чем за штамбовыми или плетистыми розами. А уж по сравнению с комнатными розами, уличные кустовые розы выглядят настоящими «спартанцами», способными переносить любые погодные явления и условия обитания.

Как ухаживать за розами

Весенней порой надо вовремя снять с неё зимнее укрытие и желательно притенить нежные почки от прямых солнечных лучей.

Для обильного цветения требуется обрезка, подкормка, рыхление, полив, борьба с вредителями и  болезнями.

Пользуясь помощью соответствующей литературы о розах – в этом случае чудесное цветение обеспечено.  

Так же нужно вовремя вырезать корневую поросль и делать это не на уровне почвы, а аккуратно разгребать землю и осторожно вырезать поросль у самого основания, а затем засыпать землёй.

А для того, чтобы на побеге был один крупный цветок – нужно удалять лишние бутоны.   

Всеобщей любимицей у большинства садоводов и любителей роз, является роза плетистая с длинными, гибкими ветвями, которые необходимо крепить к опоре.

Читать далее...

Вопрос как укрывать плетистые розы в октябре-ноябре очень актуален. Подходить к этой задаче необходимо в зависимости от того, где вы проживаете и какая именно роза нуждается в укрытии. Укрывать розу на зиму или нет зависит даже от того где вы ее приобрели - если у соседа, а она у него растет уже давно и успела хорошо акклиматизироваться, то вероятность того, что морозная зима ее погубит уменьшается сама собой, а если Вы привезли этот сорт из южных областей, и вроде бы роза морозостойкая, лучше ее все же укрыть...

Обрезку плетистых роз оставьте до весны. Можно срезать не вызревшие концы побегов, но так, чтобы не ослабить куст. Все равно после зимы нужно будет делать санитарную обрезку и сформировать крону.
Если спрятать куст слишком рано, роза может попросту сопреть. Укрываем на зиму розы в сухую погоду, когда уже начались легкие заморозки.

Читать далее