Основы работы по коже, как покарсить кожу, каккие инструменты вам понадобятся.

Этот удивительный материал — кожу — создала сама природа. Изделия из нее надежно защищают от холода, пыли, влаги и в то же время отлично «дышат».

Когда-то собственная кожа была единственной «одеждой» древнего человека. Но вот стали надвигаться ледники, похолодало, и он догадался утеплиться, позаимствовав шкуры у диких животных. Позже человек научился изготавливать себе одежду из шерсти, льна, шелка, хлопка, тапы, лыка, соломы, вискозы, полимеров... Что это, как не кожезаменители? Хотя название это принято относить к так называемой искусственной коже, но каждый из этих материалов обладает лишь отдельными свойствами кожи, и ни один не может заменить ее полностью.

Кожевенное сырье — материал дефицитный, дорогой, поэтому относиться к нему надо особенно бережно. Между тем только в нашей стране ежегодно раскупается от 70 до 77 миллионов пар женских сапожек из натуральной кожи. Какова дальнейшая их судьба? Поносятся 2-3 года — и выходят из моды. Ну а если хозяйка и непривередлива — все равно изнашивается подошва, отказывают молнии. Наши предки,, хотя и не испытывали такого острого дефицита сырья, какой окружает нас теперь, были бережливее: заказывали к послужившим сапогам новые головки. Голенища-то держались гораздо дольше — лет 10-15. А ведь именно на них идет большая часть кожи.

В наше время такая услуга тоже числится в прейскурантах обувных мастерских. Но уж очень неохотно вам ее оказывают, притом не особо она качественна и неоправданно дорога. Проще ста-рые сапоги выбросить. В лучшем случае они долго и бесполезно валяются в домашнем хламе. Так мы ежегодно теряем 800—1200 миллионов квадратных дециметров натуральной кожи. (Кожевенники измеряют количество кожи в квадратных дециметрах.)

Хочу упомянуть и о модных мини-юбках из кожи или замши, которые вышли из моды или стали малы. И о когда-то модных и практичных, а теперь потрепанных и вытертых кожаных куртках или пальто. Есть в нашем обиходе и кожаные сумки, портфели, ремни, перчатки. Что с ними делать, когда они, отслужили свое? Особенно не везет перчаткам. Они частенько еще новыми остаются в одиночестве из-за нашей рассеянности.

Но если хорошо подумать, вторая жизнь всех этих вещей может оказаться достаточно интересной и разнообразной, Ведь кожа сейчас — один из самых модных материалов.

На что годятся старые кожаные вещи
Даже из маленьких, никудышных обрезков кожи можно извлечь много пользы.
Из старого ремня получатся простые в изготовлении, надежные и не скрипящие петли для крышки ящика; мольберта, шкатулки.

Из обрезков ремней легко смастерить красивые корешки для книжных.переплетов.
Полоска мягкой тонкой кожи, наклеенная на внутреннюю сторону металлического браслета для часов, сделает его удобнее.

Если же вам надоели металлические и пластиковые браслеты, то, освоив приемы декоративной отделки кожи, можно изготовить на свой вкус удобный и мягкий кожаный часовой ремешок.
С помощью этих же приемов нетрудно сделать из кожи удобную и долговечную книжную закладку.

Полоску тонкой кожи, продольно сложенную вдвое или втрое и проклеенную, можно пришить в качестве вешалки к пальто или куртке. Она гораздо прочнее й долговечнее матерчатых и не так груба, как вешалки из металлических цепочек.

Кружочки мягкой тонкой кожи, нашитые на ладошки вязаных варежек или перчаток там, где они быстрее всего пронашиваются, сделают их оригинальнее, а главное, прочнее (рис 1). Такие же кружочки поменьше неплохо нашить на кончики пальцев перчаток. Это намного продлит их жизнь, поскольку здесь они рвутся раньше всего.

То же относится и к толстым шерстяным носкам — кожаные латки сделают их долговечнее. А пришитые к таким носкам кожаные подошвы превратят их в удобные домашние тапочки (см. рис, 1).



Пришивая пуговицы к вязаным вещам, мягкому трикотажу, сукну, подкладывайте с изнанки кожаные кружочки, и пуговицы будут держаться гораздо надежнее.

Я уж не говорю о том, что сами пуговицы можно обтянуть тонкой мягкой кожей от перчатки. Таких оригинальных пуговиц нет в магазинах, а у вас будут. Лучше всего они подойдут к одежде спортивного стиля или к вязаной вручную. А обтачные пуговичные петли из кожи практичнее, красивее и прочнее, И лучше всего подойдет для таких петель кожа от перчатки.

Если вытерлись или обтрепались обшлага рукавов куртки или пиджака спортивного покроя, их можно красиво окантовать полосками кожи. Для этого следует разрезать манжету оставшейся в одиночестве перчатки по спирали и получившуюся полоску использовать в качестве обтачки. Это уже будет не латка, а модная отделка. Такая мера спасет и вытертые обшлага рукавов меховой шубки.

Прорезные карманы, которые начали распарываться и рваться в углах, тоже легко укрепить пристроченными в этих местах треугольными кусочками кожи. Такими же треугольниками неплохо отделать концы вытачек на пальто, куртке или юбке из плотной, плохо сутюживающейся ткани.                      
                 
Протертые локти на одежде примут пристойный вид, если наложить на них квадратные, треугольные или овальные латки из мягкой кожи. Коленки готовых продраться джинсов или трикотажных спортивных брюк кожаные заплаты даже облагородят. Обтрепанные края карманов обновит окантовка  кожей   (рис.2).  Ансамбль завершат кожаные пуговицы —  и вот старая, потрепанная вещь стала выглядеть аккуратно и современно. И все благодаря бесполезной одинокой кожаной перчатке. Правда, на полный ансамбль одной перчатки может оказаться мало...



Во всех  этих ролях может выступить и натуральная замша, обычно такая же мягкая и тонкая, как перчаточная кожа. И совсем никудышная замша, рваная и в пятнах — ценный инвентарь для домашней уборки. Благодаря обилию капилляров она отлично впитывает влагу. Поэтому замша идеальна для мытья окон, кафеля и других гладких блестящих поверхностей, ведь она в отличие от традиционных хлопчатобумажных тряпок совсем не оставляет волокон.

Маленькие кусочки замши стоит приберечь, чтобы протирать очки. Лучшего материала для ухода за оптикой в природе не существует.

Как видите, даже крохотные кусочки этих ценных материалов в хороших руках всегда найдут применение. О вещах, которые можно смастерить из кусочков побольше, — сумочках, кошельках, ключницах, футляров для очков, детских пинетках, бумажниках, шкатулках, поясах и других полезных поделках — мы подробнее поговорим немного позже. Но прежде по традиции взглянем на проблему использования этот сырья глазами будущих хозяев производства.

Что можно сделать с бывшей в употреблении, но еще годной натуральной кожей, если заняться ее централизованным сбором? В Белгородском кооперативном институте специалисты-кожевенники до мелочей продумали, как сортировать и перерабатывать вторичное кожсырье, как его дезинфицировать и реставрировать. Они разработали технологию изготовления из старой обуви модных молодежных курток, жилетов, домашних тапочек. Лабораторные образцы всем очень понравились.

Как отреставрировать и подготовить к работе старую кожу

Когда вы держите в руках изношенные старые сапоги, самым разумным кажется поскорее выбросить этот хлам. О разбитых каблуках, видавшей виды подошве, облупленных мысках нечего и говорить. Не лучше выглядят и голенища: сморщенные в гармошку, потерявшие цвет, деформированные. Сколько лет этим сапогам? Два, три года? Или пять, десять? В любом случае для кожи это не возраст. На Алтае археологи нашли изящные изделия из кожи и замши — сумки, чехлы, украшения. Они хорошо сохранились, хотя были сделаны около 2500 лет назад. Конечно, Долговечность кожи во многом зависит от выделки, а древние мастера знали ее секреты. Но и из наших голенищ получатся неплохие вещи. Надо только набраться терпения.

Сначала выпорем из сапог молнии и подкладку. Молнии, если они исправны, еще пригодятся. Подкладка из искусственного меха - тоже полезная вещь, хотя на вид она может выглядеть ужасно. Выстирайте ее — и можно скроить покрытие для малярного валика. Искусственный мех благодаря своей фактуре и хорошим впитывающим свойствам позволяет класть краску быстро и ровно. По окончании работы с клеевой краской или побелкой меховой чехольчик валика можно снять и выстирать. Этим советом поделилась москвичка Э.Судравская.

Головки сапог осторожно отрежьте сапожным ножом.

 В результате всех этих операций в вашем распоряжении окажутся довольно большие куски кожи от голенищ. Обычно они скроены из нескольких почти прямоугольных деталей. Распорите соединительные швы.

Иногда имеет смысл просто разрезать старое изделие вдоль швов, а бывает, что стоит и оставить некоторые швы, чтобы использовать в новой конструкции.

Лицевая поверхность кожаных изделий обычно гладкая и блестящая, потому что покрыта нитрокраской. Кожевенники называют лицевую сторону кожи «лицо», а изнаночную — «бахтарма». Попробуйте на изнаночной стороне ненужного обрезка кожи счищать острым ножом слой за слоем, и вы увидите особенности структуры кожи: бахтарма имеет рыхлую и волокнистую структуру, а лицо — более плотную и однородную. Поэтому краска ровнее ложится на лицевую сторону, чем на бахтарму, да и противостоит внешним воздействиям эта сторона кожи лучше.

Теперь надо по возможности привести лицевую сторону кожи в порядок. Для начала осторожно промойте ее теплой водой. Стирать кожу нельзя, потому что тогда вымываются жирующие вещества — растительные и животные жиры, минеральные масла, которые вводят в кожу после дубления. Без них кожа становится ломкой, садится и коробится, так как волокна коллагена склеиваются и не могут скользить друг относительно друга. Вымываются и некоторые дубильные вещества, которые наполняли кожу. Самое большее, что можно позволить со старой кожей — замочить ее в теплой воде на 3— 5 мин. Сильно загрязненные места осторожно потрите мягкой мочалкой или щеточкой. С мылом мыть кожу тоже нежелательно, но можно использовать мыльную пену, которая почти не содержит щелочи. Затем прополощите кожу в слабом водном растворе уксуса и соли (на 1 л воды берут 50 г поваренной соли и 1 стакан столового 9%-ного уксуса). Это немного увеличит эластичность. А цвет восстановится, если смазать лицевую поверхность глицерином.

Проверенный житейским опытом способ — мыть загрязненную кожу теплым молоком. Причем обязательно некипяченым. Тогда содержащийся в нем жир лучше впитывается в кожу.

Считается, что блеск и упругость кожи восстанавливает натирание влажной кофейной гущей (разумеется, к белой коже это не относится).

Если в вашем распоряжении оказались лоскутки натуральной замши — эластичного «мшистого» материала, — то с ней надо обращаться несколько иначе. Расположение коллагеновых волокон здесь другое, и жировое дубление в промышленной обработке происходит иначе. Благодаря этому многие сорта замши можно мыть с мылом и даже стирать со стиральным порошком в теплой воде. Жиры при этом не вымываются благодаря прочное связи с волокнами. При сильном загрязнении добавляют в моющий раствор нашатырный спирт.

Жировые пятна на замше чистят бензином, хлороформом и другими растворителями. Чтобы ее мельчайший ворс оставался во вспушенном состоянии, замшу чистят специальными резиновыми щетками, жесткими сортами поролона, а то и школьным ластиком для чернил либо наждачной бумагой. Натирание мелкой поваренной солью или мякишем свежего белого хлеба тоже идет ей на пользу.

Старую, потерявшую вид замшу иногда успешно чистят теплым молоком с добавлением питьевой соды (1 чайная ложка соды на стакана молока).

Теперь надо распрямить и разгладить материал. Пока кожа еще влажная, распяльте ее на листе толстой фанеры или доске бахтармой вверх и закрепите по краям маленькими гвоздиками. Пусть она высохнет сама, не старайтесь ускорить дело с помощью обогревательных приборов. Если отверстия для гвоздиков по мере высыхания становятся продолговатыми и угрожающе вытягиваются — перебейте гвозди поближе к центру куска кожи. Иначе с перетянутой кожей будет трудно работать.

Маленькие кусочки достаточно высушить под прессом. Для этого влажную кожу положите между чистыми сухими тряпочками и придавите плоским грузом. Через некоторое время, пока кожа еще влажная, замените тряпочки кусками оргстекла или другими гладкими пластинами и оставьте под прессом до высыхания. Тогда поверхность станет ровной и гладкой.

Пока кожа сушится, можно подвергнуть ее дополнительному жированию. Ведь жиры, которые были введены в кожу при промышленной обработке, со временем теряют нужные свойства. Необходимо восстановить легкость взаимного скольжения волокон коллагена друг относительно друга, покрыв их подходящим «смазочным материалом». Чуть влажную кожу слегка пропитайте каким-нибудь жиром. Например, касторовым маслом. Чтобы оно лучше впитывалось, попробуйте добавить немного нашатырного спирта. Еще одно народное средство — смешать касторовое масло (50 г) и белок одного яйца. Взбейте смесь вилкой, венчиком или миксером.

Очень хорош для жирования кожи рыбий, жир, но из-за неприятного запаха он мало годится для домашних поделок. И все же попробуйте такой рецепт: в 1 л кипящей воды растворите 1/4 куска хозяйственного мыла и, снова доведя до кипения, добавьте рыбий жир. Размешав смесь, вливают в раствор 1—1,5 столовой ложки нашатырного спирта.

Неплохо использовать эмульсию из сливочного масла с теплой водой, добавив
туда небольшое количество нашатыря. Наносят жирующий состав густой мягкой кистью или матерчатым тампоном.

Только прежде обязательно проверьте на маленьком кожаном лоскутке, не остаются ли от этого на нем неровные темные масляные пятна. Если остаются; тогда лучше попробовать другой рецепт. Избегайте чрезмерного жирования, чтобы кожа не стала засаленной, тяжелой. В любом случае после нанесения смеси надо тщательно снять ее излишки чистой влажной тряпочкой.
Когда кожа почти подсохнет и будет чуть-чуть волглой, можно снять ее с растяжки и, хорошенько помять руками. Это улучшит проникновение жировой смеси между волокнами коллагена. Если качество реставрации кожи вас устроит, приступайте к дальнейшей работе с ней.

Как окрашивать кожу и замшу

Восстановить окраску кожи, если она пострадала, имеет смысл до раскроя. Для этого можно использовать специальные нитрокраски, которые бывают в продаже. Одна-две капли касторового масла, добавленные в 100 г нитрокраски, сделают ее более стойкой, она не будет трескаться на изгибах. Такую краску наносят кистью.

Нитрокраска для кожи в аэрозольных баллонах сама ложится ровным тонким слоем. Распылительную головку баллончика лучше держать на расстоянии 15— 20 см и быстро перемещать вдоль поверхности. Подсушив кожу 10—15 мин, нанесите следующий слой, и так повторите несколько раз, пока не получите прочную равномерную окраску. Еще 1 ч потребует окончательная сушка. После этого можно удалить растворителем затеки и наплывы краски, если таковые имеются.

Хорошо, если вам попадется краска для кожи «Экстра» или эмаль НЦ-36, которая выпускается белого, красного, черного и коричневого цвета. Их наносят кистью, марлевым тампоном или аэрографом. Достаточно двух-трех слоев, которые придется сушить в течение часа. Окончательная сушка — сутки.

Небольшие дефекты окраски достаточно замаскировать подходящими цветными кремами для обуви и даже восковыми мастиками для мебели. В крайнем случае краску можно сделать самим — на основе анилиновых красителей для шерсти или разноцветных чернил. Чтобы получить блестящую поверхность, такую краску лучше наносить на кожу в смеси с желатином. Стойкая краска для кожи получается на основе пасты для шариковых ручек. Пасту даже не надо извлекать из негодных стержней. Достаточно нарезать их на кусочки (кроме пишущих узлов) и в стеклянном пузырьке залить подходящим растворителем, например КР-36 или № 646. Рецепт этой краски сообщила художница по коже В.Белькова.

Для декоративных кожаных поделок, особенно для таких, которые не будут испытывать сильные изгибы и растяжения, приемлемы и масляные краски для живописи. Ими вполне можно окрашивать небольшие кожаные детали, элементы орнаментов и отделки. Законченную поделку из кожи, например шкатулку, допустимо покрыть бесцветным мебельным лаком, предварительно пропитав кожу в два-три приема раствором желатина.

Для получения полутоновых переходов кожу протравливают растворами: серый оттенок дает железный купорос, коричневатый—. поташ (углекислый калий) или кальцинированная сода. Лучше протравливать слабым раствором, нанося его мягкой кисточкой или тампоном раз за разом. Это обеспечит ровный тон и плавный переход оттенков.

В некоторых случаях имеет смысл вообще снять с кожи старое потрескавшееся и потерявшее вид покрытие из нитрокраски. Кстати, обувная кожа обычно бывает покрыта особым влагонепроницаемым слоем, делающим ее жесткой и блестящей. Царапины и вмятины не делают блестящую поверхность красивее. Поэтому потерявшую вид толстую кожу лучше отциклевать острым ножом или скребком. Смочив очищенную поверхность водой, проверьте, нет ли на ней светлых пятен. Это участки, на которых еще сохранился влагонепроницаемый слой. Соскоблите их. Обработку поверхности завершит шлифовка мелкозернистой наждачной шкуркой.
Можно снять нитропокрытие и любым растворителем нитрокраски, макая в него тампон из мягкой тряпочки и осторожно протирая кожу круговыми движениями. Годятся ацетон (если сумеете раздобыть), растворитель 646. Плохо здесь то, что растворяются не только нитрокраски, но и жиры, поэтому кожу придется снова прожировать.

Несложно окрасить в-домашних условиях и замшу. Для этого годятся анилиновые красители шерсти. Красящий раствор готовят в любой посуде, кроме железной. Воду лучше брать дистиллированную или дождевую. Можно использовать и растопленные куски снежной «шубы» с испарителя холодильника. На 1 пакетик анилинового красителя нужно 1,5 л такой воды. Температура раствора не должна превышать 45° С. При высокой температуре в коллагене происходят необратимые изменения, и замша потеряет свои эластичность и прочность.
Подготовленный теплый раствор нанесите на замшу и равномерно вотрите щеткой. Повторите операцию несколько раз с перерывом в 20 мин, понемногу добавляя в красящий раствор уксус, В конце замшу протирают слабым раствором уксуса, промывают в проточной воде и сушат при комнатной температуре.

По этому же рецепту удается окрасить замшу чернилами марки «Радуга». Как показывает опыт, на это годятся только фиолетовые, красные и черные чернила. Если вы захотите иметь изделие из замши ярко-синего или зеленого цвета, номер с чернилами не пройдет. Чернила для окраски не разбавляют, а только добавляют в них уксус, как при окраске анилиновыми красителями.
Искусственную замшу окрасить такими способами нельзя.

Иногда имеет смысл окрашивать уже готовые изделия из кожи или замши.


Неродные традиции — подсказки домашним  умельцам

В современной кожевенной промышленности используются сложные физико-химические процессы для выделки, дубления, жирования, крашения кож. Но выросла эта современная технология из традиционных народных приемов, в которых использовались более или менее доступные природные средства. К некоторым из них иногда стоит обратиться и сегодняшним домашним умельцам.

Всегда славились художественными изделиями из кожи и меха народы Севера. Их многовековым опытом накоплено немало простых и доступных приемов обработки.

Например, для получения красивых цветовых оттенков кожи народные мастерицы Чукотки издавна обходились без химических красителей. В приятный коричнево-оранжевый цвет они окрашивали шкуры настоем ольховой коры. Распаренную в теплой воде мокрую размельченную кору втирали в шкуру, сворачивали и выдерживали час-другой. Потом разворачивали и повторяли втирание, добавляя кору с настоем. И так несколько раз. Работа долгая, утомительная, и жители Камчатки, например, приспособились втирать ольховый настой ногой. Это легче, а кожа от такого обращения только выигрывает: становится гладкой и мягкой, приобретает блеск.

Разные оттенки коричневого цвета получали добавлением к ольховому настою местных минералов (в городских условиях для этого годятся, например, медный купорос, железный купорос, квасцы).

Эвенки запаривали ольховую кору для окраски шкур с добавлением щелока (это может быть и измельченное на терке хозяйственное мыло).

Темно-коричневый, почти черный цвет получали продымливанием кожи над огнем. Для этого шкуру подвешивали на несколько дней высоко над очагом, и следили, чтобы копоть равномерно осаждалась на поверхности кожи. Важно только, чтобы кожа не подвергалась воздействию высоких температур. Затрудняюсь судить о стойкости копоти как красителя, но известно, что водостойкие свойства кожи от этого заметно повышаются. Ведь копоть содержит жиры. Поэтому таким способом обычно красили кожаные рукавицы, летнюю обувь, одежду для дождливой погоды.

В качестве природного красителя северные народы иногда использовали кору лиственницы. Она дает светло-коричневый оттенок. Еще один краситель — растертый в порошок камень-железняк — дает коричнево-охристый или серовато-коричневый оттенок. Нганасаны (жители Таймыра) для орнаментальной окраски деталей национальной одежды издавна пользовались природными минералами. Черную кожу получали с помощью графита. Оттенки красного — с помощью охры или сурика. Краски тщательно растирали на плоском камне, понемногу добавляя воды. Для получения тех или иных оттенков их смешивали в разных пропорциях. Наносили краску на кожу туго свернутым комочком оленьей шерсти. Тонкие декоративные линии прочерчивали расщепленными на конце палочками.

Жители Камчатки использовали для получения черной блестящей кожи нечто вроде клеевой краски. На подготовленную кожу со стороны бахтармы наносили клей, сваренный из рыбьей кожи. Дав ему немного подсохнуть, равномерно втирали тряпочкой мелко толченый древесный уголь до тех пор, пока кожа не высыхала. Окраска получалась довольно стойкая.
К народным приемам относится натирание сажей, смешанной с жиром или рыбьим клеем.
Из природных красителей кожи, издавна применяемых в средней полосе, можно упомянуть отвар коры дуба. Он дает красивые оттенки коричневого цвета. В отваре коры каштана кожа становится серо-коричневой, а ивовая кора Дает зеленоватый оттенок.

Красящие растворы для кожи не должны быть слишком горячими. Белок, составляющий коллаген, обычно начинает разрушаться при температуре 42—44° С.


Инструменты, материалы, инвентарь

В работе с кожей вам понадобится острый нож-косяк для раскроя (рис.3). Нож можно сделать самим из высокоуглеродистой инструментальной стали. В качестве заготовки годится обломок ножовочного полотна, который затачивают с обеих сторон. Угол заточки — 2—2,5°. Необходимы удобные ножницы с широкими лезвиями (их кольца лучше обтянуть толстой мягкой тканью, чтобы не натереть мозолей на пальцах); хороши для кожи ножницы с профилированными лезвиями, на одном из которых нанесены мелкие зубчики, благодаря этому кожа не скользит и разрез получается очень точный. Для декоративных отделок неплохо бы обзавестись портновскими ножницами для вырезания зубцов. Обязательно понадобятся иглы — для мягкой кожи тонкие и по возможности короткие, а для жесткой и более толстой — специальные гранено-швейные иглы с острием трехгранного сечения. Они еще называются шорными, потому что использовались при соединении кожаных деталей конской упряжи. Благодаря трехгранному сечению игла как бы прорубает своими острыми гранями отверстие и входит в кожу легче, чем обычная.



Если сшивать кожу по заранее намеченным и проколотым шилом отверстиям, удобнее пользоваться иголкой с затупленным концом. Для этого кончик иглы надо осторожно обломить и обработать на точильном бруске. Тогда вы не собьетесь с намеченных отверстий и не проколете нечаянно новые.

В этой ситуации пригодится и такой вспомогательный инструмент, как использованная игла от шприца. Она вставляется в отверстие с одной стороны, а швейная игла с другой упирается своим кончиком в скос Иглы шприца и выдавливает ее сквозь отверстие, легко протаскивая нитку (рис.4). Это нехитрое приспособление, предложенное уфимцем О.Соловьевым, облегчает прокладку шва в труднодоступных местах.



Еще, когда вам придется сшивать такие детали, доступ- к шву которых с изнанки затруднен, пригодится самодельная ручная игла, сделанная из машинной. Достаточно снабдить ее ручкой из дерева или полоски оргстекла. Полезна такая игла и когда внутри изделия мало места и трудно бывает развернуть обычную иглу, чтобы вколоть в обратном направлении. В любом случае шить машинной иглой с рукояткой быстрее. Работают ею двумя способами: можно полностью имитировать машинный шов, каждый раз продевая в петлю, образованную на поверхности движущейся обратно иглой, вторую крепкую нитку (рис.5). А можно шить и одной нитью, прокладывая красивый тамбурный шов (рис.6), который, однако, менее надежен: если нить в одном месте перетрется, он полностью распустится.



При ручном шитье не обойтись без наперстка, лучше металлического. Постарайтесь подобрать его размер так, чтобы он надежно, но не туго сидел на среднем пальце правой руки.

Но если кожа достаточно тонкая и мягкая, она неплохо шьется и на обычной бытовой швейной машине. Для соединения более толстых кусков кожи встык можно использовать швейную машину, выполняющую шов «зигзаг».

Мечта домашних умельцев, работающих с кожей, — старинная швейная машина с качающимся челноком (он имеет продолговатую форму и похож на пулю). Благодаря особой конструкции такая машина без труда прошивает даже толстую кожу.

Облегчает работу и подходящая машинная игла. Если обычная игла для ткни просто раздвигает ее волокна своим острием, то игла для кожи должна прорубать ее. Ведь составляющие кожу волокна коллагена очень тонкие и плотно переплетены, раздвигать их ни одна игла не в состоянии. Поэтому кончик иглы для кожи плоский и заточен наподобие стамески. Подобные иглы для бытовых машин выпускаются за рубежом. Но в продаже у нас таких игл практически не бывает, поэтому придется обходиться обычной иглой, самой тонкой, в какую можно вдеть нитку (№65, 70 или 80).

Нитки для сшивания кожи нужны тонкие, прочные и упругие. Первое, что приходит в голову, — использовать современные очень крепкие капроновые нитки или бесцветную синтетическую мононить. Но как раз они наименее подходящие, потому что слишком прочны и малоэластичны. Поэтому при нагрузке на шов кожа будет растягиваться сильнее, чем нитки. В результате сверхпрочные нитки станут ее постепенно прорезать. Шов останется целым, а вот сшитая им кожа может скоро порваться. Поэтому лучше подходят суровые хлопчатобумажные или льняные нитки. Годится и крученый шелк.

Иногда детали из кожи лучше склеивать, а не сшивать. Кожа хорошо клеится. И проще перечислить клеи, которые не подходят для этого — список будет короче. Так, не годятся крахмальный клейстер, силикатный, конторский клеи. Костный или казеиновый клей можно использовать только для изделий, которые не будут подвергаться воздействию влаги. Очень хороши для кожи подошвенный клей, «Марс», «Момент». Поливинилацетатный клей ШВА) клеиточень быстро и прочно, но годится лишь для поделок, не испытывающих изгиба. Дело в том, что высыхая, он образует жесткую пленку. Удобно клеить кожу резиновым клеем, он хорошо схватывает и не оставляет пятен, но соединение непрочное. Лучше использовать его как «наметку», облегчающую сшивание.

Искусственную кожу клеить сложнее. Например, для полихлорвиниловой годится клей «Феникс». К некоторым сортам искусственной кожи вообще трудно подобрать клей из имеющихся в широкой продаже.

Для пробивания соединительных отверстий разного размера в толстой коже понадобится пробойник (рис.7). Впрочем, это вещь в нашем обиходе очень редкая. Придется обойтись самодельным набором стальных трубочек разных диаметров с острозаточенными краями. Ими пробивают в коже одинаковые отверстия с ровными краями (рис.8). Они нужны не только для соединения деталей кожаной тесьмой, но и для декоративных отделок. Подробно об этих приемах немного позже.

Работая с пробойниками, не обойтись без молотка. Сапожный молоток пригодится и для простукивания, размягчения готового шва.

Для раскроя удобна кроильная доска с гладкой поверхностью, шиной 40—60 см и шириной 25—35 см. В Этой роли послужит кухонная разделочная доска подходящего размера.

Кроить кожу удобнее с помощью заранее вычерченных на картоне и тщательно проверенных лекал. Наносить линии кроя можно обыкновенной шариковой ручкой.



Для разметки швов и выполнения простейших элементов декоративной отделки кожи применяются накатки с зубчатыми колесиками разных размеров (рис.9). Для этого годятся портновские резаки, какими переводят выкройки: можно сделать их и из зубчатых шестеренок разных размеров от сломанных часов. Они облегчат разметку швов с разной длиной стежка и обеспечат нанесение рельефных пунктирных линий. Перед работой их слегка нагревают на огне. Колесико без зубцов поможет накатывать сплошные линии при обработке срезов кожи.

Для разметки более длинных стежков удобно пользоваться зубчатыми линейками (рис.10). Они делаются из картона, на который наклеена миллиметровая бумага, что помогает вырезать разметочные зубчики с большой точностью.

Для прокалывания толстой кожи по намеченным накаткой точкам понадобится шило.

Возможно, пригодится и аппарат для выжигания по дереву (электровыжигатель), с помощью которого удается нанести на кожаную поделку узор. Для художественного выжигания по коже пользуются и нагретым металлическим стержнем: сделав на его торце заточки, наносят детали орнамента (кружочки, звездочки, ромбы, крестики)

А если стучится раздобыть термопереводную ленту или полиграфическую фольгу (иногда продается в магазинах «Сделай сам»), то с помощью электровыжигателя вы украсите кожаные поделки узорами или надписями золотого и серебряного тиснения.

Как обрабатывать и соединять детали кожаных изделий

Продумав дизайн будущего изделия, сделав макет из бумаги и вычертив необходимые лекала, приступают к раскрою.

У кожи нет долевого направления, с которым мы привыкли считаться при раскрое тканей. Поэтому лекала располагают как угодно, лишь бы полнее использовать полезную площадь кожи. Замшу надо кроить, учитывая направление ворса. В зависимости от этого свет по-разному отражается от поверхности, и две соседние детали с разным направлением ворса будут выглядеть одна темнее, другая светлее. Лучше, если ворс направлен сверху вниз.

Линии кроя наносят со стороны бахтармы обычной шариковой ручкой. С той же стороны ее и режут, положив на кроильную доску бахтармой вверх.

Наметочные швы в работе с кожей нежелательны, поскольку следы от стежков остаются навсегда. Лучше перед окончательным сшиванием прихватить детали резиновым клеем. Неудачно проложенный шов распарывать нельзя, ряды дырочек от иглы так и останутся на коже. Так что строчите только наверняка.

Не слишком толстую кожу будет легче сшивать иглой вручную и даже строчить на машинке, если ее края предварительно стесать наискось или, как говорят специалисты, «спустить». Это делается острым сапожным ножом или бритвой (рис.11). Кожа должна лежать горизонтально, а лезвие двигаться только «от себя». Не огорчайтесь, если это не получится за один проход ножа: ведь можно и вернуться, подстругать, подровнять.



Шов вразворот получится, если края сшиваемых деталей спустить со стороны бахтармы. На края деталей по лицу нанести тонкий слой клея, дать немного подсохнуть и тогда соединить детали  (это вместо наметки) (рис.12,а). Стаченный шов развернуть, счистить следы клея, пока он не схватился, и слегка простучать с изнанки молотком, чтобы он окончательно расправился и выровнялся (рис. 12,6). Теперь на спущенные края со стороны бахтармы нанести более стойкий клей «Момент» или «Марс». Шов хорошо бы упрочнить матерчатой тесьмой, приклеив ее с изнанки и прострочив по краям (рис. 12,в).



Шов встык часто используют для кожаного набора — как бы мозаики из небольших кусочков кожи средней толщины. Точно подогнанные детали с ровно обрезанными краями наклеивают на матерчатую подкладку, тут же снимая тряпочкой выступившие излишки клея и не дожидаясь, чтобы он высох, прокладывают на машине крупный шов «зигзаг» (рис. 12,г).

Шов внахлест часто используют для составления мозаик из маленьких кусочков тонкой кожи. Так удается собрать из бесполезных, казалось бы, маленьких лоскутков сумку, пояс и даже жилет или мини-юбку. Спускать их края не надо. На выкроенной по лекалу матерчатой подкладке разложите подготовленные лоскутки кожи так, чтобы нижние лоскутки находили своими краями на верхние на 4—5 мм (рис.13). Начинайте пристрачивать   их   к   подкладке,   двигаясь   снизу вверх. Выступающие наружу края хорошо бы обрезать зубчиками, если есть специальные ножницы. Такое соединение в отличие от шва вразворот ровнее и мягче.

Шов встык для толстой кожи (рис.14) позволяет избежать гр(убых утолщений, но требует тщательной подгонки деталей. На самом деле он делается как бы внахлест. Край одной детали спускается по лицу, а другой — по бахтарме. Они склеиваются, и соединение укрепляется с изнанки тесьмой, которую пристрачивают двумя швами. Вряд ли вам удастся получить достаточно ровный спущенный по бахтарме край, поэтому лучше его узкую кромку сначала подогнуть внутрь и приклеить, а уж потом соединять две детали.

Нельзя не упомянуть и традиционный шов, каким народы Севера издавна соединяют детали своей одежды, обуви, сумок, рукавиц. Линии кроя они всегда подчеркивают кантами из светлой, чаще всего белой кожи (рис.Ц). Для этого выкраиваются две отделочные полоски из мягкой и тонкой кожи: одна шириной 1—1,3 см, другая шириной 3—4 мм и чуть более длинная. Сшиваемые детали складываются вместе бахтармой внутрь. Широкую отделочную полосу сгибают пополам и вставляют между основными деталями. Ее сгиб должен выступать над краями деталей на 2—3 мм. Узкую полоску накладывают вдоль сшиваемого края одной из деталей с лицевой стороны (рис.15,а). А теперь прокладывается шов, скрепляющий сразу все эти четыре детали. Иголкой с ниткой прокалывают обе основные детали и сложенную вдвое широкую отделочную полоску. При этом нить прихватывает и узкую полоску косым декоративным стежком (рис. 15,6). Получается красивый цветной кант, обрамленный рельефной каймой наподобие перевитого шнура. При желании и сноровке можно проложить такую же узкую кайму и с другой стороны (рис.15,в). Не забудьте, что выкраивать узкую полоску для каймы нужно несколько длиннее, так как она образует в шве ряд маленьких бугорков.



Такой шов очень прочен и в то же время, как вы заметили, не имеет чрезмерных утолщений. Поэтому на Севере его издавна применяли при шитье обуви — кожаных или меховых сапог-торбасов. Если вы надумаете сшить из старой кожи домашнюю обувь, этот шов пригодится вам для соединения подошвы с верхней частью.

Теперь о тонкостях работы на швейной машине. Кожа под машинной лапкой ведет себя иначе, чем ткань. Во-первых, она довольно заметно тянется, и вы скоро обнаружите, что верхняя деталь под лапкой вытягивается, зато нижняя посаживается зубчатой рейкой двигателя ткани. Шов «ведет», особенно если куски кожи немного отличаются по толщине. Положение улучшится, если перед работой протереть место будущего шва" тряпочкой, смоченной в машинном масле. Да и строчка ляжет ровнее. Помогает и предварительная проклейка (наметка) шва резиновым клеем, который не позволяет деталям заметно смещаться друг относительно друга.

В любом случае строчку на параллельных краях надо прокладывать каждый раз в одну и ту же сторону. Например, вшивая молнию, нельзя делать это за один проход, в конце молнии поворачивая работу и пристрачивая другой ее край в обратном направлении. Оба шва надо проложить отдельно и в одну и ту же сторону. Тонкую мягкую кожу лучше строчить, подложив полоску кальки, которую потом легко оборвать. Калька придаст дополнительную жесткость, и строчка ляжет ровнее, не будет стягивать кожу.

Жесткая кожа, которая с трудом прокалывается иглой или шилом, легче шьется, если ее чуть увлажнить.

Несмотря на кажущуюся прочность, машинные швы на коже легко распускаются. Дело в том, что нитки испытывают в коже меньше трения, чем в ткани. Поэтому концы ниток надо обязательно протаскивать наизнанку и там надежно завязывать на несколько узлов.

Толстую жесткую кожу на машине не сшить. Приходится делать это вручную, разметив швы накаткой или зубчатой разметочной линейкой, о которых говорилось выше. Проколов по наметке ряд отверстий шилом, будет легче прокладывать шов одним из способов, описанных в разделе «Инструменты, материалы, инвентарь». К этому остается добавить способ работы двумя иголками, каждая со своей ниткой (рис. 16). Заметим, что на глаз, без разметки вручную лучше не шить: шов будет выглядеть неряшливо.




Для сумок, кошельков, ключниц и других поделок из толстой кожи часто применяется декоративная оплетка краев тонким шнуром или узкой полоской кожи (рисЛ7). В этом случае нужны довольно большие отверстия, и лучше делать их пробойниками (см.рис.7 и 8).

Чтобы получить достаточно длинную кожаную полоску для соединения деталей оплеткой, вовсе не обязательно иметь длинный кусок кожи. Такую полоску можно вырезать из небольшого лоскутка, например, кожаного язычка от ботинок (эти детали даже в сильно поношенной обуви сохраняются неплохо). Секрет, которым поделился московский художник-прикладник Г.Я.Федотов, простой: надо резать лоскут по спирали. Но делать это лучше не на глазок, а разметив. Вдоль шариковой ручки привяжите направляющий стержень, например, тонкую спицу. На кожаной заготовке скруглите все углы. Теперь, постепенно двигаясь от края к центру, начинайте рисовать спираль: первый виток — от руки, а дальше — скользя кончиком направляющего стержня по уже начерченной линии (рис.48). Новая линия всегда будет отстоять от предыдущей на величину радиуса вашей ручки плюс радиус спицы. Учитывая это, можно легко изменять ширину получаемой полоски: она тем шире, чем толще ручка. А толщину ручки легко варьировать, наматывая на нее бумагу. Середина кожаного лоскутка в дело не идет: кривизна вырезанной полоски будет здесь слишком велика. Теперь прорежьте ножницами линию спирали. Полученную кожаную полоску, пока довольно неровную, намочите в теплой воде и туго намотайте на бутылку. Влажная кожа хорошо тянется и должна лечь ровно. Когда она высохнет, у вас будет длинная и прямая кожаная тесьма. Например, из куска кожи размерами- 100x60 мм получается около 2 м ремешка шириной 3 мм.

Для декоративной оплетки деталей используют и полоски искусственной кожи без подложки (типа полихлорвиниловой).



На рис.19 показаны разные виды декоративных оплеток. Ускорить работу позволит самодельная игла из упругой стальной полоски (рис.20), в которой защемляется кончик тесьмы. Иначе много времени уходит на то, чтобы продеть мягкий кончик тесьмы в очередное отверстие.