КОГДА НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ и СЕЯТЬ Народные приметы для садоводов- огородников!

Серия сообщений "***садим-сеем правильно":

Часть 1 - Секреты по выращиванию чеснока весной
Часть 2 - Рассада без заморочек
...
Часть 36 - Простой способ как вырастить рассаду помидоров
Часть 37 - СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ и ПИКИРОВКИ РАССАДЫ ТОМАТОВ
Часть 38 - КОГДА НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ и СЕЯТЬ Народные приметы для садоводов- огородников!

Серия сообщений "***хитрости и советы":

Часть 1 - УХОД ЗА РОЗАМИ ОСЕНЬЮ
Часть 2 - 5 причин не выбрасывать чайные пакетики. В гениальность их применения сложно поверить!
...
Часть 36 - Простой способ как вырастить рассаду помидоров
Часть 37 - СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ и ПИКИРОВКИ РАССАДЫ ТОМАТОВ
Часть 38 - КОГДА НЕЛЬЗЯ САЖАТЬ и СЕЯТЬ Народные приметы для садоводов- огородников!
Часть 39 - Если нет подходящей вазы для цветов....
Часть 40 - Сода в огороде

Девять советов по выращиванию картофеля

1. Чем меньше клубень картофеля, тем крупнее он дает клубни, и наоборот. Поэтому лучше всего сажать клубни средней величины, либо разрезать большие клубни так чтобы на каждой части было несколько глазков.

2. Глубоко посаженные клубни дадут мелочь и изобилие ботвы.

3. Подкармливать картофель лучше химическими удобрениями – органика, особенно навоз, отрицательно влияет на вкусовые качества.

4. Чтобы получить крупные, вкусные клубни, слегка подламывают ботву. После этого питательные вещества расходуются исключительно на развитие клубня. Проводить такую процедуру необходимо через 1–2 недели после цветения.

5. Фитофтора никогда не развивается на почвах, богатых медью. Поэтому перед посадкой обработайте клубни раствором медного купороса (бордоской жидкостью). Им же опрыскивают ботву, особенно в начальной стадии роста.

6. Когда листья начинают чернеть от фитофтороза, надо тут же срезать ботву и сжечь.

7. По краям картофельного поля высаживают хрен, календулу, ароматические травы – они все благоприятно воздействуют на его здоровье.

8. Отпугивают колорадского жука такие растения: кориандр, котовник, настурция, пижма, бархатцы. Их высаживают по краю картофельных грядок.

9. А вот подсолнечник действует на картофель угнетающе.

Пересадка фаленопсиса

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕСАДКЕ ФАЛЕНОПСИСА( ОРХИДЕЯ) (материал взяла на сайте Одноклассников)

Шаг 1 Достаньте орхидею из горшка и положите её в широкий таз. Чтобы вам легче было вытащить орхидею, помните слегка стенки горшка. Если это не поможет – аккуратно, чтобы не повредить воздушные корни фаленопсиса, разрежьте или разбейте старый горшок. Обычно, чем сильнее развита корневая у фаленопсиса, тем крепче она «держится» за горшок, и тем труднее её освободить. Однако если орхидея ослаблена или больна, у неё мало живых корней, то она легко выходит из горшка, достаточно слегка потянуть её за стебель.

Шаг 2 Следует промыть и очистить корни от остатков субстрата. Бывает, что они сильно переплетаются между собой и освободить их от субстрата очень трудно. Чтобы легко очистить корни, налейте в таз немного тёплой воды и опустите их в воду на 10-20 мин отмокать. Не оставляйте в воде всю орхидею вместе с листьями, только корневую систему. Затем постарайтесь пальцами распутать её. Помогайте себе душем, направляйте струю воды на остатки коры, чтобы смыть их. Если некоторые корни намертво вросли в кору, не пытайтесь их освободить, чтобы не травмировать.

Шаг 3 Внимательно осмотрите корневую на наличие гнили. Все гнилые, а также сухие корни необходимо удалить. Если повреждена только часть корня – отрежьте только эту часть до здоровой (зелёной или белой) ткани. Перед процедурой «обрезания» ножницы необходимо продезинфицировать спиртом или подержать над огнём, чтобы не занести через открытые срезы какую-либо инфекцию. После всех операций обязательно обработайте раны фаленопсиса. Можно: присыпать активированным углём (растолочь таблетки) или корицей, смазать чесночным раствором, замазать серой, обработать антисептиками, зеленкой.

Шаг 4 Удалите старые жёлтые листья, если они есть. Удалять их нужно аккуратно, чтобы не повредить другие листья, по следующей схеме: разрежьте лист вдоль посередине и снимите его со стебля, потянув за разрезанные концы в разные стороны. Нередко случается, что новые корни растут поверх старых нижних листьев. Если вы хотите углубить их в субстрат, то нижние листья можно удалить, даже если они ещё не пожелтели, т.к. они будут мешать при посадке. Удалять по той же схеме, что и жёлтые листья. Также следует удалить высыхающие или пожелтевшие цветоносы, оставив небольшой пенёк (0,7-1 см). Все срезы, раны на листьях тоже нужно продезинфицировать

Шаг 5 После того как вы обработали все раны, нужно дать им затянуться и обсохнуть. Можете оставить орхидею примерно на 2 часа, а потом продолжить пересадку. Либо можно провести пересадку в 2 этапа: вечером, допустим, проделать первые 4 шага, оставить орхидею на ночь обсыхать, а утром закончить. За ночь срезы успеют лучше затянуться. Только если вы собираетесь оставить орхидею на ночь, проследите, чтобы в пазухах листьев и сердцевине фаленопсиса не осталось лишней воды, иначе может начаться загнивание. Промокните воду бумажными салфетками.

Шаг 6 Следующим шагом идёт посадка фаленопсиса. Идеальный субстрат для него – это крупные куски коры. Сажают в кору (обычно сосновую), для увеличения влажности к ней можно добавить мох( сфагнум). Однако вместе с корой можно использовать также древесный уголь, разрезанные винные пробки или пенопласт. В таком субстрате с крупными фракциями образуются необходимые для аэрации корней пустоты. Заполнять их более мелким субстратом не нужно, так у корней будет возможность дышать. Выбирая горшок, ориентируйтесь на размеры корневой системы. Горшок должен быть такого диаметра, чтобы при опускании в него корневой системы по бокам оставалось бы 1-2 см свободного пространства. Если фаленопсис – это ваша первая орхидея, то обязательно возьмите прозрачный горшок – так вам будет проще ухаживать за ней. Вы будете видеть состояние корней и сможете безошибочно определять, когда следует полить комнатное растение. На дно горшка укладываем слой коры крупной фракции. Затем досыпаем слой кусочков помельче и помещаем в горшок само растение. Придерживая растение рукой добавляем кору небольшими порциями. Необходимо заполнить субстратом все пространство между корней. Для этого осторожно постукиваем по стенкам горшка рукой, а отдельные кусочки коры пропихиваем между корней рукой или деревянной палочкой. При посадке фаленопсис нужно поместить в центр горшка. Если же его стебель не ровный, а слегка косится на бок, то необязательно сажать его в центр. И не старайтесь выпрямить стебель, подвязав его или подперев чем-нибудь, он всё равно со временем завалится на бок. Не заглубляйте основание стебля! Сажайте так, чтобы верхние корни были слегка прикрыты субстратом. Воздушные корни, если они небольшие, тоже можно углубить в субстрат. Но если они длинные и есть риск их сломать при этом, лучше оставьте как есть. 

Шаг 7 Пересаженную орхидею на первое время, пока она не укоренится, поставьте в тенистое прохладное место. Не поливайте её примерно неделю. В это время можно опрыскивать листья, но только при ясной и тёплой погоде. Если фаленопсис активно растёт, в воду для опрыскивания рекомендуется добавить слабо разведённое удобрение. При первом поливе в воду желательно добавить фитоспорин или фунгицид.

Как использовать препараты стимулирующие появление корней растений:

 

 

 

ОЧЕНЬ  ХОРОШАЯ  ПОДСКАЗКА !!!

Ваша  ЛЮБАША  БОДЯ

Как ухаживать за вишней и добиться высокой урожайности:

Качество вкусного урожая напрямую зависит от многих факторов, однако, как ухаживать за вишней, добиться хорошего плодоношения знают не многие. Деревья могут расти и самостоятельно, без лишнего внимания, но, тогда, хорошей урожайности можно не ждать. Другое дело деревья, окруженные постоянной заботой и вниманием, будут хорошо расти и активно плодоносить.

Читать далее...

Как размножать розы воздушной отводкой:

Легкий и быстрый способ смотрите далее...

НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ В БОРЬБЕ ЗА УРОЖАЙ!

Оказывается, нашатырный спирт в борьбе за высокий урожай, может оказать нам ни одну услугу.

Многие растения, такие как помидоры, огурцы, а также лилии, клематисы, герань, очень отзывчивы на подкормки в состав которых входит нашатырный спирт.

В 4-5 литрах воды достаточно всего лишь растворить 50 мл нашатыря и в небольшом количестве подкормить растеньица после обильного полива.

Принципы обрезки плодовых деревьев.

Важная информация на этой картинке! Это для тех, у кого есть плодовые деревья на участке .

Всего лишь одна картинка, а сколько всего в ней вложено о деревьях, о том, как делать обрезку плодовых деревьев. Здесь общие принципы, как это сделать правильно!

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВИТЬ БОРДОССКУЮ ЖИДКОСТЬ

В течение долгого времени дачники используют бордоскую жидкость как эффективное средство в борьбе с различными заболеваниями растений. Но оказывается не все знают, как правильно ее приготовить.

Читать далее:

болезни плодовых деревьев

Болезни плодовых деревьев

Грибок — возбудитель заболевания зимует на опавших листьях яблони, а у груши на молодых побегах. После обильных осадков плодовые тела гриба набухают и, растрескиваясь, с силой выбрасывают споры в воздух. Попадая на молодые листья, а в дальнейшем на плоды и побеги, споры при наличии капель влаги и соответствующей температуры прорастают, образуют грибницу, которая проникает в ткань растений, вызывая их повреждение. В течение лета парша распространяется летними спорами. Наиболее сильно парша проявляется в годы с влажным и теплым летом.

Меры борьбы. Ранней весной по спящим почкам или после листопада проводить искореняющее опрыскивание почвы приствольных кругов и находящихся на них опавших пораженных листьев раствором 1 кг сульфата аммония или 700 г мочевины, или 1 кг нитрофоски на 10 л воды. Расход раствора на взрослое дерево 3—5 л, или 1 —1,2 л на 1 м2.

Хорошие результаты дает обработка деревьев бордоской жидкостью или хлорокисью меди в концентрации: первый раз — ранней весной, до распускания почек — 300 г медного купороса и 300 г извести или 30—40 г хлорокиси меди на 10 л воды; вторично — после опадения лепестков — 100 г медного купороса и 100 г извести или 30—40 г хлорокиси меди на 10 л

При слабом поражении концентрацию бордоской жидко-в ПрИ первом опрыскивании можно снизить до 100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды.

Ранней весной до распускания почек можно использовать нитрофен в концентрации 200 г на 10 л воды. Однако злоупотреблять им не следует. После опадения лепестков и затем через две недели опрыскивать бордоской жидкостью — 100 г медного купороса и 100 г извести или хлорокисью меди — 30—40г на 10 л воды.

Полезно практиковать внекорневую подкормку яблони и груши незадолго до опадения листьев раствором мочевины — 60— 70 г на 10 л воды. Необходимо регулярно собирать и уничтожать больные плоды летом и сохранившиеся засохшие плоды на ветках деревьев зимой.

Проводить регулярное прореживание и формирование кроны дерева, а также укорачивание проводников. Крона при этом будет лучше проветриваться, что снизит степень зараженности паршой. Для уничтожения зимующих спор парши в опавших листьях осенью, после листопада, провести рыхление приствольных кругов и междурядий с заделкой в почву опавших листьев. Опавшие листья на сильно зараженных участках можно осенью или ранней весной собирать и складывать в компостную кучу. Вырезать и сжигать сухие и больные побеги и ветки, особенно у груши, а также очищать отмершие части коры с поверхности стволов и скелетных ветвей.

Полезно также весной до набухания почек провести опрыскивание деревьев трехпроцентным раствором бордоской жидкости. Целесообразно вести борьбу с паршой путем опрыскивания заболевших деревьев раствором столовой горчицы: 5—6 ложек порошка горчицы заварить кипятком и разбавить в 10 л воды.

Плодовая гниль. Поражает плоды яблони, груши и сливы. На них появляются вначале небольшие буроватые пятна, которые быстро увеличиваются в размере, охватывают весь плод или большую часть его. На поверхности появляются крупные серовато-бурые подушечки со спорами гнили, расположенные концентрическими кругами, которые легко отделяются и разносятся ветром по саду, заражая другие плоды. Зараженные ^нилью плоды вначале загнивают, затем сморщиваются и опадают или, оставаясь висеть на деревьях, засыхают — мумифицируются, приобретая блестящую, черную окраску. Мумифици-№анные плоды зимуют, и весной следующего года на них появляются споры, заражающие новый урожай.

Кроме мер, рекомендованных для борьбы с паршой, приметь поздно осенью и рано весной опрыскивание штамбов и всей кроны деревьев известковым молоком из расчета 1—2 кг извести на 10 л воды.

Пятнистость листьев. Появляется в июле на листьях яблони и груши в виде пятен белого цвета округлой или неправильной формы. На пятнах наблюдаются бурые точки — плодовые образования гриба со спорами. Коричневая пятнистость поражает листья яблони, на которых образуются округлые пятна коричневого цвета.

Серая пятнистость листьев груши проявляется в середине лета. Грибок образует на листьях серовато-белые, резко отграниченные от здоровой ткани округлые пятна. Позднее середина пятен делается тонкой, прозрачной и покрывается черными точками плодовых тел гриба со спорами.

В середине лета на листьях черноплодной рябины образуются бурые округлые пятна без ободка. Особенно сильно поражаются старые, запущенные насаждения черноплодной рябины. Болезнь вызывает преждевременное старение листьев, в июле они приобретают осеннюю окраску и начинают опадать.

Дырчатая пятнистость поражает листья, почки, ветки и цветки сливы, вишни и других косточковых пород. Весной на листьях деревьев образуются бурые пятна, окруженные темной каймой. Пораженная ткань вскоре выпадает и на листьях остаются сквозные отверстия. На больных плодах появляются мелкие красно-бурые пятна. Пораженная ткань перестает расти, плод принимает уродливую форму. На больных ветвях образуются красноватые пятна, заболевшая кора растрескивается, появляются ранки, выделяется камедь. Молодые ветви ослабляются и подмерзают весной. Пораженные деревья преждевременно теряют лист, урожайность резко снижается.

Гриб зимует в ранках побегов и в опавших листьях. Его распространению благоприятствует дождливая погода.

Кроме мер, рекомендованных для борьбы с паршой и плодовой гнилью, необходимо своевременно лечить камедные раны. Зачистить и продезинфицировать их раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), а также натирать свежими листьями щавеля 2—3 раза через 5—10 минут и замазать садовым варом — петралатумом.

Не допускать загущения, своевременно проводить прореживание кроны и удалять сорняки. До набухания почек применять опрыскивание деревьев раствором железного купороса (500 г на 10 л воды). Провести ранневесеннее искореняющее опрыскивание раствором нитрофена (300 г на 10 л воды).

Сажистый грибок. На листьях и побегах плодовых деревьев появляется черный налет. Почернение — результат развития сажистого грибка, который поселяется на поверхности листьев, побегов, кольчаток и даже плодах. Налет грибка можно легко стереть, и этим заболевание отличается от других. Вредность его заключается в том, что он затрудняет доступ света и воздуха в клетки растений и ухудшает их ассимиляцию, портит внешний вид деревьев и плодов.

Меры борьбы. Необходимо прежде всего выяснить причину появления сажистого грибка и ликвидировать ее. Опрыснуть деревья медно-мыльным раствором (5 г медного купороса и 150 г мыла на 10 л воды). Можно обрабатывать деревья раствором бордоской жидкости или хлорокиси меди, как и в случае парши. Не допускать избыточной влажности почвы и прореживать загущенные кроны деревьев.

Млечный блеск листьев. Проявляется после суровых зим на пострадавших от мороза семечковых и косточковых плодовых деревьях, имеющих повреждения кроны и древесины. Листья приобретают беловатый, блестящий, с серебристым отливом, как бы перламутровый цвет. Затем на них появляются участки с отмирающей тканью. Листья становятся хрупкими и постепенно засыхают. Древесина приобретает темную окраску, как при подмерзании. Иногда на отмирающих ветвях и стволах появляются плодовые тела гриба, паразитирующего в древесине.

Млечный блеск — следствие заражения деревьев грибом. Плодовые тела гриба — это кожистые пластинки шириной 2—3 см, плотно прикрепленные боком к коре или растилающиеся на ее поверхности. Цвет их сверху серый, а с нижней стороны фиолетовый, затем коричневый (на семечковых породах) и оранжевый (на косточковых породах).

Меры борьбы. Повышать зимостойкость плодовых деревьев, применяя меры ухода, обеспечивающие хорошее вызревание древесины за летний сезон Для предупреждения поражений вет вей и стволов морозобоинами и солнечными ожогами проводить правильное формирование кроны деревьев, обвязывать на зиму оголенные штамбы и основания скелетных ветвей защитными материалами и опрыскивать стволы и ветви известковым молоком поздно осенью и ранней весной.

После суровых зим усилить уход за деревьями проводить своевременно полив и подкормку фосфорно-калииными и азотными удобрениями. Своевременно лечить на деревьях открытые раны и другие повреждения коры. Поврежденную кору полезно обматывать полиэтиленовой пленкой и затенять ее от солнечных лучей.

Вырезку пораженных усыхающих ветвей на кольцо лучше Производить в июле-а’вгусте, когда деревья бывают невосприимчивы к болезни Если заболевшие деревья не поддаются лечению и начинают отмирать, то заболевшие ветви и деревья необходимо удалять вместе с корнями и сжигать, чтобы они не стали источником инфекции.

Сопротивляемость деревьев к заболеванию повышается, когда в саду применяется дерново-перегнойная система содержания почвы. Источником распространения спор млечного блеска являются плодовые тела трутовиков, поэтому их надо уничтожать как на территории сада, так и в его окрестностях.

Крючки для пригибания стланцев и подставки под ветви деревьев штамбовой формы нельзя готовить из древесины плодовых пород. Следует правильно формировать крону деревьев, чтобы предупредить морозобоины и солнечные ожоги.

Трутовики - грибы, вызывающие разрушение древесины у плодовых деревьев. Заражаются деревья спорами трутовиков через раны, появляющиеся на коре в результате различных механических повреждений,— морозобоины, солнечные ожоги, повреждения насекомыми. Проросшие споры образуют грибницу, которая через рану постепенно распространяется по древесине, разрушая ее. Поврежденные деревья становятся хрупкими и легко обламываются. На них образуются дупла, сокращающие срок жизни дерева. После проникновения грибницы в ткани на коре появляются плодовые тела. На них с нижней стороны образуются мелкие трубочки, в которых появляются споры.

Поражают растения чаще всего ложный и серо-желтый трутовики. Ложный трутовик вызывает белую сердцевидную гниль древесины, которая становится мягкой и очень легкой. Серо-желтый трутовик создает бурую гниль древесины, в которой образуются трещины, где хорошо заметна пленка грибницы. Пораженная древесина распадается.

Меры борьбы. Предохранять кору от повреждений. Периодически осматривать деревья и срезать появляющиеся плодовые тела трутовиков, чтобы не допустить разлета спор. Раны, образовавшиеся после удаления плодовых тел гриба, сразу же замазывать садовым варом, лучше петралатумом. Для дезинфекции ран на коре полезно опрыскивание раствором нитрофена — 200 г или медного купороса — 100 г на 10 л воды.

Хлороз — вредное физиологическое заболевание плодовых деревьев и ягодных кустарников, нарушающее жизненные функции растений. Им поражаются чаще всего яблоня, иногда груша, смородина, малина, земляника и вишня. Более устойчивы к нему крыжовник и слива. Болеют хлорозом деревья, растущие на почвах с близким залеганием мела, мергеля и известняка. Заболевание усиливается высоким уровнем грунтовых вод, при неправильных приемах агротехники и несоответствии подвоев.

У деревьев развивается поверхностная корневая система, а вертитикальные корни отсутствуют. Рост всасывающих корней при хлорозе ослабляется, и растения не получают питательные вещества из всего объема почвы. При недостатке питания в листьях разрушается хлорофилл, они желтеют и преждевременно опадают. Это ослабляет рост молодых деревьев, задерживает вступление их в пору плодоношения, часто приводит к гибели. Продуктивность плодоносящих растений снижается, нередко они усыхают.

Для правильного лечения заболевших деревьев надо прежде всего установить, какие условия вызывают появление хлороза, и после этого разработать комплекс мероприятий по борьбе с ними. Лечебные мероприятия должны быть направлены на улучшение условий жизнедеятельности корневой системы. Для этого надо добиваться ослабления карбонатности почвы, снижения уровня грунтовых вод и рассоления почвы. Не рекомендуется длительное время содержать почву под черным паром. Целесообразнее применять дерново-перегнойную систему, добиваться, чтобы приствольные круги и полосы в саду были покрыты травяной мульчой; Для полива использовать воду из открытых водоемов — реки, пруда, озера. Воду из колодца применять только после предварительного анализа, если в ней нет карбонатов и легкорастворимых солей — сульфатов и хлоридов.

Из удобрений давать в первую очередь азотные. Суперфосфат в чистом виде и свежий навоз усиливают заболевание хлорозом. Калийные удобрения вносить в малых дозах.

Ослабить хлороз можно внесением перегноя, компоста, торфа или лесной подстилки. Эти удобрения вносят раз в 2—3 года по 5—6 кг на 1 м2 удобряемой площади. Полезно проводить удобрительные поливы, добавляя к воде птичий помет, который разбавлять водой в 10—12 раз.

Для лечения хлороза необходимо рано весной опрыскивать деревья раствором железного купороса (300—500 г на 10 л во-Ды). Заболевание заметно затухает, если в период активного роста побегов (конец мая-июнь) провести не менее трех раз, с промежутками 10—12 дней, опрыскивание деревьев раствором железного купороса (50—70 г на 10 л воды). Для предохранения листьев от ожогов надо концентрацию раствора железного купороса проверить сначала на отдельных ветках, а потом уже обрабатывать все дерево. Опрыскивание проводить вечером или утром.

В момент активного роста всасывающих корней (конец августа, сентябрь, начало октября) одновременно с обильным поливом вносят от 1 до 2 кг железного купороса на дерево, в зависимости от возраста и карбонатности почвы. Железный купорос лучше перемешать с перегноем, компостом или с почвой верхнего слоя и внести по окружности кроны в 4—6 ямок шириною 40—50 см, глубиной до 60 см. Под одно дерево вносят по 35—40 кг смеси. В состав смеси включают на 1 ц перегноя 1,5 кг железного купороса.

Для улучшения кислородного режима в зоне деятельности корней полезно использовать марганцовокислый калий (30—40 г на 10 л воды). Его вносят в увлажненную почву по границе кроны на глубину 30—40 см по 10—15 л на одно дерево.

Хорошие результаты дает устройство дренажа. Вокруг дерева роют с двух сторон траншею на глубину 60—80 см, которую заполняют слоем песка и глины. Этим улучшается воздушный режим и создаются благоприятные условия для проникновения корней в более глубокие слои.

Лишайники и мхи. Они поселяются на стволах и ветвях деревьев и нарушают правильный приток воздуха в их внутренние части.

Меры борьбы. Соскабливать лишайники и мхи -со стволов и ветвей деревянными скребками. Опрыскивать деревья раствором железного купороса (300—500 г на 10 л воды). Проводить опрыскивание стволов и ветвей известковым молоком (1 кг извести на 10 л воды). Эффективен раствор нитрофена (200 г на 10 л воды). Если после опрыскивания растений пройдут дожди, то обработку следует повторить.

Эндомикоз облепихи — одно из наиболее вредоносных грибных заболеваний этой культуры. В конце лета при созревании облепихи среди оранжевых ярко окрашенных плодов появляются мутно-белые постепенно сморщивающиеся и лопающиеся плоды. Мякоть их заполнена мицелием гриба который остается зимовать на оболочках и весной вызывает новые заражения.

Меры борьбы. Проводить сбор плодов так, чтобы на дереве не оставались плодоножки с кусочками оболочек. Собирать и сжигать пораженные ягоды и ветки Весной до распускания листьев применять опрыскивание растений нитрофеном (300 г на 10 л воды).

Камедетечение Болезнь поражает сливу и вишню. Она сопровождается выделением из трещин коры штамба и ветвей густой бесцветной, желтоватой или коричневой клейкой жидкости (камеди), которая застывает в виде стекловидных образовании разной формы Это сильно ослабляет деревья, а иногда приводит их к гибели.

Камедетечением заболевают в результате каких-либо неблагоприятных условий. Чаще всего болезнь проявляется на растениях, имеющих механические повреждения коры и древесины, пострадавших в период зимовки (подмерзание, морозобойные трещины, солнечные ожоги и т. п.) или пораженных грибными болезнями и вирусами. Вызывает заболевание избыток в почве влаги и азота, а также размещение растений на тяжелых, кислых, заплывающих почвах.

Меры борьбы. При уходе за деревьями проводить комплекс нических мероприятий, повышающих их зимостойкость и устойчивость к вредителям и болезням, не допускать механических повреждений коры штамба и ветвей. Раны немедленно зачистить и продезинфицировать раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), замазать петралатумом или другим садовым варом. Больные места после очистки отмершей коры натирать листьями щавеля 2—3 раза через 5—10 минут, а затем замазать садовым варом или обвязать полиэтиленовой пленкой и обязательно затенить ее бумагой, картоном или другим материалом.

Для предохранения от солнечных ожогов проводить опрыскивание деревьев известковым молоком осенью и ранней весной. В конце лета вносить известь: на тяжелых почвах по 250 г, а на легких — по 150 г на 1 м2 площади. Для профилактики заболеваемости убирать и сжигать пораженные сучья.

Ранневесеннее опрыскивание сада карбамидом

Когда лучше всего опрыскивать плодовые деревья?

Highslide JS

Слева: Опрыскивание от вредителей.


От цветоеда, тли и других вредителей - при распускании почек. От парши, монилиоза и др. болезней - в фазе розового бутона. Через неделю после цветения обработку повторить. анатолий яковлев


Опрыскивая сад (концы веток, ветви, развилки, стволы и почву под растениями) пoздней осенью и ранней весной концентрированным минеральным удобрением (700 г карбамида, то есть мочевины, на 10 л воды), вы избавите сад от вредителей, зимующих нa растениях и под ними. Это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой. Иначе вы сожжете их!

Эта мера, однако, не спасает сад от вредителей, прилетающих из других мест, в частности, от плодожорки. Здесь на помощь приходит гомеопатический препарат «Здоровый сад» ( «Аурум-С» ). Опрыскавая сад один раз в месяц в мае (в момент разворачивания листьев), июне, июле и августе, вы предохраните его не только от плодожорки, но и от парши на яблонях.

Во время майского опрыскивания лучше совмещать «Здоровый сад» с другим гомеопатическим препаратом – «Экоберином» («Око»), растворяя по 2 крупинки каждого в литре воды. Удобно добавлять в этот же раствор 4 капли «Унифлора-роста». Таким образом можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм», так что его тоже можно добавлять (10 капель на литр).

В борьбе с садовыми вредителями старайтесь по возможности не использовать химические яды. Галина

Как получить тройной урожай малины? Научу!)))

Как получать супер урожаи малины, смородины

Нет ничего лучше - как получать каждый сезон достойные урожаи! Приятно собирать полную корзину сочной малины, полезной смородины! Но, у всех ли получается добиваться высоких урожаев? Ведь чего там скрывать, многие дачники довольствуются очень скромными сборами ягод. Разобраться в причине неудач, самостоятельно им тяжело - не хватает знаний.


Читать далее...

Самодельная "сеялка" при посеве семян.


При посеве по одному зерну можно воспользоваться устройством для гнездовой посадки - сеяльной доской. Это доска толщиной 3 см, в которой закреплены выступающие деревянные колышки, отстоящие друг от друга по схеме 5x4 см. Можно изготовить доску, на которой несколько рядов деревянных колышков или же только один. Деревянные колышки должны выступать от доски только на 2 см. Работа при помощи такой доски - сеялки будет безукоризненной, если структура почвы мелкозернистая. В каждую образующуюся от колышка маркировочную дырочку кладут одно семя.

Фото и описание высокоурожайных сортов картофеля

Читать далее...

Как хранить чеснок правильно

Как вы храните чеснок в домашних условиях, удается ли вам сохранить его до нового урожая. У меня озимый чеснок хранится до сентября следующего года, то есть одиннадцать месяцев.

Посадку озимого чеснока я провожу в период от 25 сентября до 5 октября, в зависимости от погодных условий. Убираю чеснок в начале сентября. Готовность к уборке определяю по виду листьев и по оставленной бульбочке.

Можно сделать пробное выкапывание головки чеснока.Толстое покрытие зубков говорит о недостаточной зрелости, а распадающаяся на зубки головка головка- о перезрелости. Главное- чеснок должен хорошо вызреть.

Хочу поделиться своим способом хранения. Выкопанный чеснок хорошо промываю и оставляю для просушивания в теплице, там сухо и тепло долгое время. Чеснок можно разложить на подстилке или подвесить пучками по 10-15 штук ( головками вниз). Когда чеснок хорошо просохнет , я его обрезаю и очищаю, тщательно осматривая каждую головку на предмет повреждения.

Читать далее.http://sadok33.ru/kak-hranit-chesnok-pravilno#more-4881

1.

Принимаемся за посадку малины

Принимаемся за посадку малины

Янтарная кислота для цветов

СТИМУЛЯТОР РОСТА для цветов

Читать далее...

Сладкий лук сорта Эксибишен

Сладкий лук сорта Эксибишен

 

Еще недавно у садоводов вопрос о том, какой лук выращивать, не возникал. На сегодняшний день разводить на даче и приусадебных огородах обычный лук стало невыгодно. Его «сиротский мешочек» можно прикупить у корейцев на полях за сто рублей. Сейчас в супермаркетах и на рынке в моду вошли салатные луки (и цена у них «модная» - до 100 руб. за кг). Но эти луки можно выращивать и на своих участках. Один из лучших сортов сладких луков – голландский сорт Эксибишен.

Такому урожаю любая семья будет рада

 

Чем же  он  хорош?  Вопервых, головка очень крупная.  Во-вторых,  этот лук  очень  сладкий,  а  пониженное  включение  серосодержащих  эфирных  масел не  раздражает  слизистую глаз - слезы при резке такой луковицы не потекут. Даже заядлые противники лука с удовольствием  едят  его  в сыром виде и в салатах.

Сортов  сладких  луков  - множество,  но  самый  привлекательный - голландский под названием Эксибишен (Exhibition).  Классически сладкий  салатный  лук,  но размеры удивляют  - просто гигантские, умелые огородники получают луковицу более одного килограмма.

 

Лук Эксибишен для  северных  районов  лучше  высаживать в виде рассады

Период  вегетации  этого сорта  -  60–80  дней,  но  на севере  его  приходится  выращивать в виде рассады.

 

Извлекаем рассаду из  стаканчиков и высаживаем  в почву

 

Гигант Эксибишен, как и все сладкие сорта, для длительного  хранения  непригоден,  но  до  Нового  года лежит без проблем. Тем более  подобную  луковицу  не зазорно  поставить  на  стол -  по  цене  она  не  уступит ананасу, и, как утверждают любители, по вкусу тоже.

Чтобы перья сладкого лука не  ложились, нужно сделать  опору из алюминиевой  проволоки

 

Не  только  голландцы мастера  по  выведению сладких  сортов  лука.  Мы тоже  можем  похвастаться сладкими  и  полуострыми сортами:  особенно  хороши Мячковский,  Данилевский,  Каба.  Последний отличается  крупными  размерами  луковицы,  хотя  и он  уступает  голландцу:  от посева до созревания проходит  150-160  дней,  сорт урожайный,  средний  вес луковицы - 150-200 г.

Сладкий лук рассадой

В  северных областях  выращивать сладкие луки придется в виде рассады.

Готовую  рассаду  надо высаживать,  когда  температура  почвы  достигнет 10°С.  Исходя  из  этого,  сеять  Эксибишен  на  рассаду надо уже в начале февраля. В  качестве  субстрата  рекомендуется  брать  хорошо выветренный торф, умеренно заправленный минеральными  удобрениями  (1,2–1,5 г на литр субстрата).

 

Выращивать  можно  как в  ящиках,  так  и  в  пластиковых кассетах или стаканчиках.  Плотность  посева 800–1000  растений  на  1м2. В бумажных и пластиковых кассетах  можно  сеять  по два  семени  в  ячейку.  Для получения  наилучшего  результата  более  слабый  побег прищипывают,  хотя его можно и оставить, но в этом случае  увеличить  расстояние  между  растениями  в ряду во время высадки рассады на грядку.

 

Посевы  держат  при  комнатной  температуре  (18–20°С).  Всходы  появляются через  7–8  дней,  и  тогда температуру  желательно поднять  до  23°С. Раз  в  неделю  растения  надо  подкармливать  полным  минеральным  удобрением  (0,5  г на  1  л  воды).  Высаживать рассаду  в  открытый  грунт можно в третьей декаде мая (в  средней  полосе России). За  1–2  недели  до  высадки ее  подкармливают  калийной  селитрой  из  расчета  1 г/л,  закаливают  и  в  случае склонности  к  полеганию, подстригают  верхушки, оставляя высоту 10 см.

 

К концу июня лук достигает таких размеров

 

 

Конец июля(луковицы уже огромные)

Середина августа (луковица поражает своими размерами)

 

 

Сладкий  лук  требователен  к  плодородию  почвы. Чем  выше  в  ней  содержание гумуса, тем крупнее будет головка. Не помешает и внесение минеральных удобрений,  содержащих  азот, фосфор, калий и магний, из расчета 10 г/м.п.

 

Расстояние  между  растениями  должно  быть  не менее 15 см, между рядами -  30  см. При меньшей  площади питания головка получается менее крупная.

После высадки рассады (на 3 см ниже уровня почвы) необходим полив. На начальной фазе  роста  для  получения хорошей  головки  растению надо набрать большую массу пера, а для этого нужны регулярные поливы и подкормка.

 

Чтобы луковицы дольше  хранились, нужно верхушку  перевязать

 

Подкормки

Также  необходимы  две-три  внекорневые  подкормки  микроудобрениями.  Во второй  половине  лета  при наливании  луковицы  имеет смысл  подкормить  растения  калийным  удобрением, что  способствует  увеличению  головки.  В  это  время полив прекращают,  так как излишняя влага сказывается на сроках хранения. О других интересных сортах лука читайте в следующем номере.

 Подробнее:  http://hozvo.ru/news/vegetable_garden/SladkiyluksortaEksibishen/

 

Предпосевная подготовка семян

 

Теперь поговорим о подготовке семян к посеву. Всем известно, что семена иногда не прорастают. Но не всегда в этом виноваты поставщики семян, а чаще всего мы сами не создали нормальных условий для их прорастания или неправильно провели предпосевную подготовку.

Давайте же еще раз уточним, как правильно готовить семена к посеву.
Некоторым семенам, таких растений, как: люпин, лагенария, отдельные сорта тыквы, клещевина и многие цветочные культуры, из-за слишком прочной кожуры требуется проведение скарификации.

 

Скарификация – это механическое повреждение водонепроницаемых покровов. Как это делается? Небольшое количество твердых семян просто-напросто перетирают с песком или между слоями тонкой наждачной бумаги. Крупные семена можно аккуратно надпилить или расколоть.

Вообщем, вариант скарификации зависит от степени жесткости оболочки семян. Если мы не проведем эту операцию, то такие семена будут всходить очень долго, примерно, 1-2 месяца или не взойдут совсем.

Также существует группа растений (многие ягодные, плодовые, лекарственные культуры и ряд цветов, хрен, катран и черемша) семенам, которых требуется стратификация.

 

Стратификация – длительное воздействие на семена низкой положительной температуры от 0ºС до 5ºС . Семена этих растений лучше всего высевать под зиму и тем самым они в естественных условиях пройдут стратификацию. Или же смешать их с влажным песком или влажной торфяной крошкой и выдержать в холодильнике при пониженной температуре и свободном доступе воздуха.

Это надо делать, в зависимости от культуры, в течение одного или нескольких месяцев.

 

 

Замачивать или не замачивать?

 

Семена можно высевать сухими, намоченными или проросшими. У каждого из этих способов есть свои преимущества и свои недостатки.

Самым быстрым и удобным способом является посев сухими семенами, но всходов придется ждать дольше. Намоченные и проросшие семена сеять достаточно сложно, но зато всходят они очень быстро.

И все же к процессу намачивания и проращивания семян отнесемся со всей серьезностью, так как при этом можно погубить семена.

Поэтому, выбирая способ посева семян, будем придерживаться следующих правил.
 

Не нужно замачивать:

• семена растений, которые быстро всходят (листовая горчица, листовая репа, кресс-салат, репа, редька, редис, дайкон);
• семена растений, которые образуют слизь при замачивании (базилик);
• семена мелкие пылевидные и гранулированные;
• семена, которые высеваем под зиму.

 

Можно замачивать и проращивать:

• семена, которые медленно всходят (морковь, петрушка);
• семена, которые требуют влаги в большом количестве (лук, бобовые);
• семена, которые обладают какими-то специфическими свойствами (свекла);
• семена теплолюбивых культур (перец, томат, огурец, тыква и прочие);
• семена раннезеленных культур (если только семена достаточно крупные, например, пекинская и китайская капусты, шпинат, мангольд и другие).

 

Обеззараживание семян

 

С семенами передается большинство заболеваний овощных культур, поэтому рекомендуется провести их обеззараживание, если, конечно, на пакетике с семенами не указано, что семена уже прошли эту процедуру. Самый простой способ – термообработка (прогревание в горячей воде). Прогревание лучше всего проводить в термосе, поместив туда семена в полотняных или марлевых мешочках. При этом 20-30% семян могут потерять всхожесть, но это не от того что мы их перегрели, а просто погибли менее жизнеспособные. Необходимо иметь термометр и секундомер, чтобы не нарушить режим водного прогревания:

• семена капусты, редиса, репы, брюквы прогревают в течение 20 минут при температуре 52-54ºС;
• семена томатов и физалиса – 30 минут при температуре 50-52ºС;
• семена баклажан – 25 минут при температуре 50-52ºС;
• семена свеклы - 25 минут при температуре 48-50ºС.

Сразу после прогревания семена необходимо поместить на 2-3 минуты в холодную воду.
Вторым способом обеззараживания семян является их протравливание в 1-2% растворе марганцовки. Для приготовления раствора используем воду комнатной температуры. Тщательно соблюдаем режим обработки семян:

• сельдерей, лук, салат, редис, томат, физалис, горох, бобы, кукуруза – в 1% растворе, 45 минут;
• баклажан, перец, морковь, все виды капусты, пастернак, укроп, тыквенные – в 2% растворе, 20 минут.

После этой процедуры хорошенько промоем обеззараженные семена в проточной воде.

Read more: http://syperdacha.ru/semennoj-fond-osnova-nashego-urozhaya-2/#ixzz4MDRDt7T5

Сроки хранения семян овощей

Можно, конечно, ориентироваться на официальный срок их годности (на упаковке). Но по правилам торговли на реализацию семян отводится не больше года. Если вы посмотрите на сроки годности, проставленные на пакетиках, то увидите, что это всегда 12 месяцев от даты фасовки. Это значит, что если семена фасовались свежими и хорошо всходили у вас в прошлом году, их как правило можно хранить и сеять еще не один год. Для каждой культуры рекомендуемый срок хранения свой. Так, например, огурцы из семян 2-3-летней давности удаются даже лучше, чем из свежих: они дают больше женских цветков.

Если качество семян было изначально хорошее, определить максимальный срок их хранения можно по списку (в алфавитном порядке):

• анис 2 года
• арбуз 6 лет
• базилик 3 года
• баклажан 3 года
• бамия 3 года
• горох овощной 5 лет
• горчица салатная 3 года
• душица 3 года
• дыня 6 лет
• иссоп 3 года
• капуста белокочанная 4 года
• капуста брюссельская 4 года
• капуста китайская 4 года
• капуста кольраби 4 года
• капуста листовая 6 лет
• капуста цветная 4 года
• капуста  брокколи 3 года
• капуста краснокочанная 3 года
• капуста пекинская 3 года
• капуста савойская 3 года
• катран 2 года
• кервель 3 года
• кориандр (кинза) 3 года
• котовник 2 года
• кресс-салат 5 лет
• кукуруза сахарная 5 лет
• лук батун 3 года
• лук порей 3 года
• лук репчатый 2 года
• любисток 3 года
• майоран 2 года
• мангольд 3 года
• мелисса лимонная 2 года
• морковь 3 года
• мята перечная 2 года
• огурец 6 лет
• огуречная трава (бораго) 3 года
• пастернак 1 год
• патиссон 6 лет
• перец 3 года
• петрушка 2 года
• портулак 10 лет
• ревень 2 года
• редис 4 года
• редька 4 года
• репа 4 года
• салат 3 года
• свекла столовая 4 года
• сельдерей 1 год
• скорционера 1 год
• спаржа 4 года
• тмин 2 года
• томат 4 года
• тыква 6 лет
• укроп 2 года
• фасоль 5 лет
• фенхель 2 года
• физалис 4 года
• чабер 1 год
• шпинат 3 года
• щавель 2 года
• эндивий 5 лет
• эскариол 5 лет
• эстрагон 2 года