Безрукавка (д) 19*51 PHIL №1471



http://parijanka.net/2010-01-25-12-47-41/1528---1951-phil-1471

Жакет (д) 31*51 PHIL №1474



http://parijanka.net/2010-01-25-12-47-41/1531---3151-phil-1474

Кто не дружит с крючком -коврик можно сшить.




Ворс настрочен на плотную ткань.Пряжа-распущенные свитера.
коврик этот сделать не сложно но прейдется повозиться.Идея не моя ,вычетанная в стародавние времена,так-что как было в орегенале не помню,буду писать как делала я.Ткань нужно взять плотную но неочень толстую,чтобы ваша машинка могла прошить её вместе с пряжей.Пряжу тоже можно использовать любую.Нитки для машинки тоже попрочнее.И наконец нужна такая штучка,назавем ее вилкой.


Размер ее произвольный ,от внешнего края до центра - высота ворса.Главное чтобы выемка в центре была шереной -минемум -ширеной с вашу лапку на машинке,плюс пору миллеметров зазра.Первый(и предпоследний )свой ковер я делала лет 15 назад ,и делала эту вилку из плотного картона.Вобщем получилось , но намучилась с этим картоном,ломался.Папа смотря на мои мучения сделал эту из какогото металла.
А дальше-наматываем пряжу в один слой -и под машинку.

Прострочить немного,поднять лапку ,игла в работе,и потихоньку вытягивать вилку из под настроченного ворса, и наматывать новую порцию пряжи.Потом петли разрезают-получается ворс.Мелкий и точный рисунок в такой технике исполнить врядли ,зото крупный и обстрактный в полне.Можно поиграть высотой ворса.Я советую не разрезать ворс до окончания работы,расчетать расход пряжи невозможно,можно будет распустить что-то и переделать.
На любое прочное полотно нашивались остатки ниток (лучше п/шерсть,любые распущенные и разглаженные трикотажные нитки,в общем,они помягче).Я нашивала на старое детское льняное покрывало отрезки см по 7- распущенный трикотаж.Шов проходил от середины на 0,5-1см (Это на ваш вкус).Нитки укладывались рядом,как можно ближе,полосой.По окончании одного ряда,нитки перегибаются через шов,как бы складывались пополам,(но не ровно пополам).Должно остаться смещение от 0,5 до 1 см.Нижний слой длиннее,а верхний короче.Делается еще одна строчка,где-то на0,3- 0,5 см от сгиба.
Следущий ряд укладывается на выбранную ширину (от 0.5 до 1см)по вашему выбору.Как бы смещаясь.Прошивается,и далее все аналогично написанному выше.
Ворс получается в одну сторону.Никакой узор не делала,нашивала просто по наличию ниток.Был пестрый коврик у кровати дочери.
Немного похоже на тот способ,что у Galosha ,но без "вилки".
Наматывала,чтоб по длине, более или менее соответствовали, нитки,на два квадрата из плотного картона.Потом между ними разрезала с обеих сторон.На разницу в 1-2 мм не обращала внимания,не видно под ногами.И потом не ровняла.
Да,если нитки потолще,размер "смещения" и длину отрезков,можно регулировать уже по своему вкусу.

Канализация загородного дома своими руками


Многие владельцы индивидуальных коттеджей или дачных домиков сталкиваются с проблемой удаления с участка использованной для бытовых нужд воды. Поскольку в сельской местности нет централизованной канализационной сети, решать эту задачу приходится каждому самостоятельно. В большинстве случаев выкапывается сливная яма, стенки которой бетонируются или выкладываются кирпичом. Однако работоспособность такого «устройства» продолжается недолго — дно ямы покрывается грязью, остатками пиши, в результате чего вода в землю не проходит, а постоянно накапливается и в конце концов начинает переливаться через край, заливая все вокруг. И этому надо добавить зловонный запах и постоянное жужжание и копошение различных насекомых. Словом, обстановка становится не только малоприятной, но и попросту антисанитарной. Можно, конечно, периодически откачивать воду из ямы и чистить дно, но вряд ли такая работа доставит удовольствие, да и помочь эта процедура сможет лишь на время.

Предлагаемый мною способ позволяет практически полностью решить задачу канализации сливных вод, причем с минимальными дополнительными физическими (яму все-таки выкопать придется) и материальными затратами. Итак, рядом с домом, в удобном месте (обычно рядом с кухней или душем) делается сливная яма. Ее размеры определяются индивидуальными особенностями почвы, а также количеством расходуемой на бытовые нужды воды. Форма принципиального значения не имеет и зависит в основном от имеющихся под рунами материалов (бетонных колец или кирпичей), которыми выкладываются стенки ямы. Главное же в другом.

В дно готовой ямы вкапываются 5—10 асбестоцементных или пластиковых труб диаметром 100...200 мм. Они углубляются в дно на 150...300 мм, в зависимости от твердости грунта. Длина труб выбирается примерно равной половине глубины ямы.

Работает такая «система» следующим образом. Грязная вода сливается непосредственно в яму. Когда ее проникновение в грунт прекращается из-за указанных выше причин, уровень воды начинает подниматься. Когда он доходит до середины ямы, то сравнительно чистая, уже отстоявшаяся вода начинает перетекать в трубы и уходить без задержек в землю, не загрязняя причем участки дна, ограниченные трубами.

струкция проверена на практике и зарекомендовала себя с положительной стороны. Увеличить ее эффективность, а это особенно важно при большом расходе воды, можно очень просто — оборудовать сливную яму дополнительным приямком-отстойником, «подключающимся» к работе в «аварийных случаях». От основной ямы он отличается лишь уменьшенными размерами.

В заключение хочется обратить особое внимание на наличие у канализационного резервуара надежного люка. Он необходим и с точки зрения гигиены, и для безопасности. В том случае, если люк будет сделан из деревянных деталей, которые из-за постоянного контакта с влажной средой так или иначе будут подвержены гниению, его состояние следует постоянно контролировать, и при недостаточной прочности для устранения возможных неприятностей — вовремя заменять. Оверху люк нужно обить кровельным железом или жестью, а для вентиляции врезать в него трубу небольшого диаметра, прикрытую «зонтиком».
Система канализации


Источник http://www.umeltsi.ru/

Дача...полезное

 

ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ

Журнал "Обустройство и ремонт" ,  Валерий КЛИМОВ,  08-04-2004

На даче, сельском подворье, садово-огородном участке есть постройка, без которой не обойтись. Речь идет об обыкновенном туалете. К сожалению, не многие знают, как правильно установить туалет, чтобы он не только удовлетворял требованиям хозяев, но и соответствовал санитарным нормам, не наносил вреда экологии, а также был надежен и долговечен. Об этом и пойдет речь в статье.

Существуют определенные санитарные нормы, которые следует учитывать при строительстве и эксплуатации туалета в деревне. 
Во-первых, туалет не должен размещаться на расстоянии менее 25-30 м от колодцев или водозаборных скважин, а на участке с уклоном - выше колодца. В противном случае нет гарантий, что стоки не попадут в питьевую воду. 
Во-вторых, туалет не должен быть источником неприятных запахов. Поэтому, с одной стороны, желательно учитывать господствующую в данной местности розу ветров, а с другой - нужно его содержать в чистоте и порядке. 
В-третьих, недопустимо чтобы грунтовые воды загрязнялись стоками и отравляли ими ближайшие водоемы. Следовательно, выгребные ямы туалетов должны надежно изолироваться, а все остальные отходы перед захоронением утилизироваться. 
До постройки туалета следует выяснить глубину залегания грунтовых вод на участке. Если глубина менее двух метров, то нужно строить туалет типапудр-клозета. А при глубине более 
2,5 м разрешается обустройство туалета типа люфт-клозета или уборной с выгребом. 
Теперь непосредственно о строительстве туалетов. 
Наиболее прост в устройстве и эксплуатации пудр-клозет (рис.1). Его можно располагать вблизи дома или под одной крышей с ним. В таком туалете отсутствует традиционная выгребная яма. Ее заменяет металлическая водонепроницаемая емкость, установленная непосредственно под стульчаком. При заполнении этой емкости содержимое выливают в компостную яму. Размеры уборной выбирает сам хозяин, но обычно они не менее 1,0х1,4х2,2 м. 
При постройке такого туалета вначале подготавливают четыре деревянных столба-опоры, нижнюю часть которых покрывают битумной мастикой. Далее в грунт на глубину 70-90 см вкапывают четыре асбоцементные трубы, предварительно обработав их снаружи битумной мастикой. Трубы на треть заполняют цементо-песчаным раствором и в них устанавливают столбы-опоры. Каркас туалета изготавливают из плотно пригнанных друг к другу досок.

КУПИТЬ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТУАЛЕТА

Купить цемент	Купить доску	Купить фанеру	Купить гвозди	Купить кирпич	Купить рубероид	Купить шифер

 

 
Рис. 1. Пудр-клозет (вариант): 
1 - столб-опора; 2 - асбоцементная труба; 3 - короб с засыпкой; 
4 - люк для удаления отходов; 5 - стульчак; 6 - рукомойник.

В задней стенке каркаса делают два отверстия: верхнее - вентиляционное окошко, затянутое сеткой, и нижнее - для удаления емкости с нечистотами. Крыша, как правило, односкатная, выполненная из любого кровельного материала (кровельное железо, шифер и т. д.). В помещении туалета устанавливают стульчак с отверстием, рукомойник с раковиной и ведром и деревянный короб с засыпкой. В качестве засыпки обычно используют опилки, золу, торф или их смесь с сухой землей. Ею присыпают нечистоты, то есть как бы припудривают (отсюда и название туалета). Припудривание производится после каждого посещения туалета. Тем самым предотвращается размножение мух, устраняется неприятный запах, а в дальнейшем образуется полноценное удобрение. 
Однако наиболее распространенным видом туалета является люфт-клозет (рис. 2). Он представляет собой усовершенствованный вариант деревенской уборной с выгребом и зачастую размещается в доме. Выгреб - яма глубиной до 1,5 м, дно которой имеет небольшой уклон в сторону люка (для удобства очистки). Для защиты почвы от просачивания нечистот стенки выгреба строят из бетона или кирпича с последующим оштукатуриванием внутренних поверхностей. Пол - также бетонный. По всей высоте выгреба делается глиняный замок толщиной до 25 см.

 
Рис. 2. Люфт-клозет (вариант): 
1 - дымоход; 2 - люфт-канал; 3 - деревянная крышка; 4 - чугунная крышка; 5 - вытяжка; 
6 - глиняный замок; 7 - кирпич; 8 - бетон.

Отличительной особенностью люфт-клозета является наличие вытяжной вентиляции выгреба. Трубу вытяжки присоединяют к люфт-каналу, расположенному в кирпичной трубе рядом с дымоходом плиты, работающей на твердом топливе. Если плита работает на газе, то для подогрева люфт-канала используют маломощный трубчатый электронагреватель (25-40 Вт), размещаемый прямо в канале. Трубы вытяжки - керамические или асбоцементные. 
Их диаметр - 100-150 мм. При оборудовании вытяжной вентиляции выгреба важно обеспечить герметичность всех соединений - это важнейшее условие качества ее работы. Крышка выгреба - двойная. Верхняя, как правило, из чугуна, нижняя - деревянная. Пространство между ними заполняется насыпным утеплителем (торф, опилки и 
т. п.) либо минераловатой. 
Очень часто дачники отдают дань традициям и делают обычную дворовую уборную с выгребом (рис.3). Выгреб такой уборной аналогичен выгребу люфт-клозета. Наземную часть делают деревянной. К задней стенке уборной крепят вентиляционный стояк из асбоцементной трубы или из досок, сбитых в форме короба шириной около 150 мм. Вытяжку поднимают над кровлей на высоту около одного метра и сверху оборудуют защитным колпаком. Над выгребом укладывают деревянные или железобетонные балки, на которых крепится уборная. Открытое пространство над ямой плотно закрывают досками, а затем рубероидом. Крышку выгреба делают двойной (подобно крышке люфт-клозета). Вокруг выгреба устраивают отмостку и водоотводные канавки.

Рис. 3. Уборная с выгребом: 
1 - вытяжка; 2 - стульчак; 3 - крышка; 4 - рукомойник; 5 - бетон; 6 - глиняный замок.

Наконец, несколько слов о биотуалете - современном модернизированном варианте пудр-клозета. 
В последнее время все больше владельцев сельских подворий и дачных участков предпочитают именно его в своем доме. Биотуалет представляет собой автономный компактный туалет-стульчак заводского изготовления в комплекте. Основной принцип действия - разложение фекальных масс с помощью специальной жидкости или под воздействием особой торфяной смеси. В настоящее время на рынке представлен достаточно широкий выбор биотуалетов (см. журнал ?Обустройство & ремонт?, ? 6/2004 г. - Прим. ред.). 
В статье приведены не все, а только самые популярные варианты подобных туалетов. На самом деле их существует множество, хотя принцип устройства большинства одинаков. Главное учитывать, что туалет на даче - один из важнейших элементов, определяющих комфорт как самого дачника, так и его соседей.

источник: www.tokc.ru

 

 САГА О СОРТИРАХ - ОТЧЕТ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДАЧНОГО ТУАЛЕТА (ЛЮФТКЛОЗЕТ)

История строительства туалетов на моем участке уходит корнями в уже далекий 1992 год. 
Как известно, освоение участка все (или почти все) начинают со строительства этого весьма необходимого заведения. Вот и наша семья не исключение. Машины в тот период у нас почему-то не было, поэтому материалы и инструмент мы приперли на своем горбу. Выкопали яму на самом сухом, а значит высоком месте. Приволокли из леса четыре бревна и обернули все это дело полиэтиленом (единственный материал, который смогли дотащить). Теперь представьте картину: обширная торфяная пустыня, ни кустика, ни деревца, а на пупыре, в лучах закатного солнца, силуэт человека, отправляющего свои естественные надобности. Этакая скульптура писающего мальчика. А если девочка? Представили?

Прозрачный сортир простоял у нас почти два года. К этому времени было вчерне завершено строительство дома. Захотелось на даче жить, хотя бы в летнее время, и я взялся за строительство более капитального сооружения. Из материалов в этот раз в избытке был рубероид. В другом углу участка была выкопана яма, вкопаны четыре столба, на них набиты перемычки, и все это дело обернуто теперь уже рубероидом. Осталась одна проблема - дверь. Понимая всю временность и этого сооружения, хороший материал пускать на это дело - жаба душила. Поэтому я притащил из леса несколько тонких слег, собрал из них каркас двери и набил на него (каркас) рубероид. За неимением петель, я нашел на помойке проволоку и подвесил ею дверь на верхнюю перемычку. В результате, человек, стремящийся в туалет, должен был оттянуть дверь за низ, успеть впрыгнуть внутрь сооружения до того, как опускающаяся дверь ударит его под зад. Не обладая известной ловкостью, проделать эту процедуру получалось не у всех. Особенно недовольна была моя любимая теща, имеющая неслабые габариты. Хорошего человека, как известно, должно быть много. А у меня замечательная теща.

И вот под нажимом домочадцев пришлось приступить к строительству сортира ?3. 
На этот раз я решил подойти к делу серьезно. Итак, майские праздники 1994 года. Приехали на двух машинах с родственниками, друзьями. Шашлык-машлык, пиво-водка. Выкопали яму. Установили в нее 200-литровую бочку с герметичной крышкой. Установили хитро: положили с небольшим наклоном в сторону дна с тем расчетом, чтобы из приямка сзади сортира можно было, открыв крышку, извлекать дерьмо совковой лопатой. Решили, что хватит загрязнять грунтовые воды. Но и здесь не обошлось без прикола. Поленились укоротить бревна обвязки. Поэтому сооружение получилось огромным. Впоследствии женщины оценили размеры туалета, устроив в нем склад хозяйственного инвентаря.

Естественно, со временем, полезная площадь стала ощутимо меньше. За время строительства сортир был неоднократно обмыт, и, видимо поэтому, успешно эксплуатировался до 2004 года. Кстати, очищать его приходилось первое время раз в год. Потом, с увеличением количества наезжающих гостей - 2 раза в год. Дерьмо ведерками таскали в компостную кучу. Серьезным недостатком сего процесса было то, что как ни старайся - в дерьме все равно перемажешься.

Еще одним недостатком надо считать то, что от сортира (особенно в жаркие дни и при частом использовании) ощутимо пованивало.

В 2003 году я дозрел до строительства капитального туалета, пристроенного к дому. Захотелось комфорта и уюта. Особенно напрягал процесс зимой. Ладно, малые дела, да мужику. Можно и с крыльца. Жена горшок в спальню брала, что воздух особо не озонировало. А вот по-большому, да в мороз этак градусов в 15. Мазохизм какой-то! К тому моменту я определился с конструкцией. Биотуалеты и пудрклозеты даже не рассматривал. Бегать с ведерком - нет уж увольте. Вариант со смывом тоже отметался - лишние баки или водопровод, опять же слив воды зимой. Да и затрат не оберешься. Оставалось одно - доработанный люфтклозет. ?Люфт? - в переводе с немецкого - воздух. Что такое ?клозет? и так, думаю, всем ясно. Таким образом, главная фишка данной модели - правильная вентиляция.

Принципиальная схема люфтклозета.

Самым сложным оказалось - найти место для строительства. Дело в том, что там, где реально было разместить септик - у меня все очень плотно: крыльцо дома, скважина, небольшой бассейн для бани. Но и здесь выход был найден. Итак: вход с террасы, частичная переделка крыльца, герметичный бетонный выгреб с люком для очистки рядом с сооружением. Впрочем, у каждого свои условия, поэтому об основных принципах конструкции:

1. Выгреб. Герметичный или фильтруемый. Тут у каждого свои условия. Герметичный - предпочтительнее с точки зрения охраны окружающей среды и т.п. Фильтруемый придется очищать гораздо реже, но отходы неизбежно будут просачиваться в грунт. Объем - не менее 1 куб.м. У меня - 2 куб.м. Понимая, что бетонировать, замешивая раствор в детской ванночке, изрядный геморрой, долго искал альтернативные варианты. Рассматривались: кольца для колодца, пластиковые емкости разного назначения и т.п. В итоге, для меня ничего не подошло. К сожалению, был загнан в жесткие рамки местом расположения туалета. Пришлось бетонировать.

 

 Бетонирование выгреба, заливка бетона в опалубку

 

 В качестве наполнителя в бетон идут любые камни, битый кирпич, бутылочное стекло

 

Как обычно, дамам достается самая легкая работа

 

 Форму выгреба выбрал с таким расчетом, чтобы люк для его очистки оказался снаружи, и к нему был удобный доступ. Дно выполнил с заметным наклоном в сторону люка. Перекрытие сделал тоже из бетона, залив его поверх опалубки, которую потом извлек через люк. В перекрытии заранее предусмотрел два отверстия: одно для трубы большого диаметра (размером с будущее очко), второе вентиляционное (не менее 100 мм).

Белое солнце пустыни....

 Во второе отверстие сразу же установил патрубок. Важный момент - гидроизоляция. Добавлял в бетон какой-то пластификатор (сейчас уже не помню, как называется). В литературе рекомендуют вокруг септика укладывать около 30см мятой глины. Но это было раньше. Сейчас полно всяких гидроизолирующих добавок. Поэтому процесс облегчается. Люк для извлечения отходов делается двойным. Можно из пропитанной каким-либо защитным составом доски. Промежуток засыпается стружкой или торфом для утепления. Сверху септик тоже утепляется - промерзать он не должен!

 

Ну вот, все в порядке, выгреб можно запускать в эксплуатацию

 

2. Какую строить сверху будку - тут каждый решает сам. Я пристраивал к дому, вход с терраски. Она же (терраса) выполняет функцию тамбура. По правилам, тамбур нужен обязательно, если вход в туалет прямо из дома. Я бы сделал, но не хватило места. Пришлось максимально сосредоточится на вентиляции.

Последние штрихи

3. Вентиляция - главная ?фишка? люфтклозета. Принцип работы следующий. Высокая вентиляционная труба, выходящая из самой верхней точки септика, создает достаточную тягу для того, чтобы воздух затягивался в ?очко?, опускался по трубе вниз и выходил через трубу вентиляции. Для того, чтобы обеспечить постоянную тягу в ?классическом? люфтклозете, вентиляционная труба встраивалась в печь. Таким образом, обеспечивался подогрев воздуха в вентиляционной трубе и, соответственно, восходящий ток воздуха. Однако такой вариант возможен только для тех, кто планирует все это еще на стадии проекта всего дома. Тогда можно сделать так, чтобы туалет обогревался одной из стенок капитальной печи, и вентиляционный канал встраивается прямо в кладку. Но можно решить проблему значительно проще и дешевле. Канал можно подогреть встроенной лампочкой накаливания, встроить в канал нагреватель для сушки обуви и т.п. Я установил канальный вентилятор мощностью 15вт и включаю его по мере необходимости. Днем, особенно в солнечную погоду, включать вообще не приходится - труба и так неплохо нагревается. Так же бывает и в морозные дни, зимой. Видимо, температура воздуха в выгребе заметно выше, чем на улице. Отсюда - нормальная тяга. Вначале я думал об оборудовании системы таймером, но, посчитав затраты и взвесив все плюсы и минусы, сделал проще. Установил выключатель вентилятора рядом с выключателем света рядом с дверью в туалет. Когда вентилятор работает (его практически не слышно) - горит индикатор рядом с выключателем. Проинструктировал домашних. Входит человек на террасу, ощущает носом, что что-то не то - включает; нет запаха: видит, что горит индикатор - выключает. Для туалета, стоящего отдельно, это вообще не проблема, вполне может хватить и естественной тяги. У такой системы выявился пока один недостаток. Зимой, после недельного отсутствия на даче, лопасти вентилятора обмерзают. Проблема ?лечится? постукиванием кулаком по трубе. Что еще важно: высота трубы. Она устанавливается по тем же правилам, что и печная, т.е рядом не должно быть высоких построек, деревьев и т.п, всего, что может ухудшить тягу. Поэтому чем выше, тем лучше. У меня - 7 м. На оголовок трубы желательно одеть дефлектор ЦАГИ. Найти трудно, но можно. Это хреновина, с помощью которой ветер усиливает восходящий ток воздуха в трубе. Такие штуки стоят на вагонах поездов.

4. В качестве трубы для фекалий использовал два свернутых в трубу листа оцинковки вставленных друг в друга. Глубина трубы получилась в 2,5 м. Можно отсекать время, пока летит. Низ трубы опускается в септик ниже вентиляционного отверстия. Это важное условие. От пола будки до бетонной крышки ямы трубу обернул снаружи Изовером в два слоя. Вместо трубы из оцинковки лучше бы найти пластик, подходящего диаметра. Но пластиковая труба большого диаметра обойдется дороже. Унитаз изготовил сам, но это отдельная песня - каждый творит, как может.

5. Внутренняя отделка. Тут я тоже поломал голову. Хотелось дворца, но, будучи стесненным в средствах, пришлось проявить изобретательность. Самым дешевым и гигиеничным вариантом оказалась самоклеющаяся пленка, наклеенная на ДВП. Но, чтобы придать оригинальности, я отделал все углы деревянными раскладками и наличниками, покрытыми пропиткой для дерева. Надо сказать, что, вопреки правилам, у меня в туалете большие окна. Конечно, не всем это нравится, но я ?тащусь? от обилия естественного света. Стоишь, делаешь свои дела, ощущая себя капитаном лайнера. Высоко, весь участок, как на ладони. Короче говоря: ?нет лучше красоты, чем ... с высоты?.

 

Капитанский мостик

  Должен сказать, что строил сортир я не один. Очень помогли: тесть, сын, дочь, жена, шурин, многочисленные друзья. Видимо, глубоко прониклись. Большое им всем человеческое спасибо.   

Туалет органично "вписался" в "дизайн" построек

Автор: АА Источник: entus.narod.ru

ДАЧНЫЙ ТУАЛЕТ

Поскольку канализация садовых участков не предусматривается, первое, что нужно сделать на участке - это построить всем известный ?маленький домик? - дачный туалет. Точно установленных правил относительно ее размещения не существует, так как местные условия могут быть различными. Но некоторые обязательные требования все же следует выполнять. Дачный туалет и колодец нужно располагать на расстоянии между ними около 25 м. На участках с уклоном колодец размещают на более высоких отметках, чем туалетный домик. Не следует приближать туалет ближе чем на 5 м к строениям и от соседних участков надо отступить хотя бы на 1-1,5 м.

Устройство дачного туалета  возле террасы, веранды не рекомендуется, так как в летнее время от нее распространяется сильный запах.

Дачные туалеты можно разделить на туалеты с выгребной ямой, с выдвижной бадьей и пудр-клозеты.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, выгребную яму делать нельзя. Вместо нее лучше сделать выдвижную бадью. Если предполагается делать туалет с выгребной ямой, то ее днище должно находиться на 1 м выше максимального (осеннее-весеннего) уровня грунтовых вод.

Для семьи из 2-3 человек достаточно устроить яму объемом 1,5 м³. Она может быть квадратной со стороной 1 м и глубиной 1,5 м. Стены ямы делают из дерева, кирпичной или бутовой кладки либо бетонными. Дно выгребной ямы имеет уклон в сторону люка. Чтобы в грунтовые воды не проникали нечистоты, а в яму - грунтовые воды, стены и дно выгреба должны быть водонепроницаемыми: оштукатуренными кирпичными или бетонными, хорошо проконопаченными (если из бревен), а с наружной стороны стен и под дном выгреба устраивают глиняный замок (слой утрамбованной жидкой глины без примесей) толщиной 20-30 см.

Из выгребной ямы обязательно надо сделать вытяжку на 70-80 см выше крыши туалета.

Верхнюю часть дачного туалета обычно строят из досок, плотно пригнанных друг к другу. Крышу кроют любым кровельным материалом по сплошной обрешетке. В одной из стен делают вентиляционное отверстие, которое обивают сеткой.

Выгребные ямы неприемлемы, если предполагается использование фекалий. В этом случае наиболее применительно, гигиенична и проста уборная типа пудр-клозет (это тот же ?туалетный домик?, в котором ставят обычный деревянный стульчак с крышкой, рядом располагается емкость с торфом.), в которой нечистоты засыпаются сухим торфом, сухой землей, золой, уничтожающими неприятный запах. Такую уборную можно располагать в любом месте, блокировать с другими постройками. Отсутствие выгребной ямы - главная конструктивная особенность пудр-клозета. Вместо нее можно использовать деревянный или металлический ящик либо ведро. Ящик или ведро ставят под стульчаком и нечистоты сразу же засыпают.

Периодически ведро или ящик опорожняют, укладывая массу в компостные ямы (их глубина может составлять 0,5-1 м).

Помещение дачного туалета может иметь форму шалаша, что особенно удобно для размещения в уширенном основании ящиков для хранения торфа, опилок, золы.

Домик-шалаш щитовой конструкции не требует изготовления несущего каркаса. Крыша-стенка выполнена из досок внахлестку, сверху закрыта металлическим или деревянным коньком. Над дверью оставлена трехугольная фрамуга для проветривания.

Для получения ценного органического удобрения в хозяйственной зоне оборудуют компостную кучу. В нее закладывают остатки пищи, кухонные отходы, мусор, ботву, листья, сорняки и другие хозяйственные отбросы.

Яму делают глубиной не более 50 см произвольных размеров. По краям ее возводят бортики высотой 20-30 см из досок или кирпича. На дно укладывают слой рыхлого торфа толщиной 10-15 см, а по мере накопления отбросов слоем 20-30 см их пересыпают торфом и землей и обильно поливают фекальной жижей. Компост изредка перелопачивают, добавляя при этом суперфосфат, фосфоритную муку, а при кислой почве на участке - известь или древесную золу.

Через год-полтора содержимое компостной кучи можно использовать как удобрение.

На компостную кучу нельзя выливать мыльную воду.

Нельзя допускать, чтобы к компостной яме имели доступ мухи.

Высокая температура во время созревания убивает микробы, что делает компосты в санитарном отношении безвредными. Компост считается готовым, если в нем нельзя различить отдельные его составные части.

источник: http://hoz-block.narod.ru

КАК ПОСТРОИТЬ ТУАЛЕТ НА ДАЧЕ СВОИМИ РУКАМИ

Вы взяли от жизни все, и даже участок земли под помидоры и шашлыки. Шашлыки-то отведать приятно, а вот позаботиться о строительстве туалета на даче придется заранее.

Для того чтобы построить дачный туалет, нам понадобится совсем немного: голова, которая думает, руки, правильно растущие, и небольшой набор инструментов.

 

 

 

 

Инструменты и материалы:

• брус 100х100
• брус 50х50
• ДСП (фанера)
• ножовка по дереву
• рубанок
• шуруповерт (отвертка)
• молоток
• гвозди 80 мм
• саморезы 40 мм
• шифер 1 лист (оцинкованный лист)
• пенопласт листовой

СТРОИТЕЛЬСТВО ТУАЛЕТА НА ДАЧЕ

1. Для того чтобы построить дачный туалет, изначально определитесь с выемкой грунта (тип грунта напрямую влияет на время, затраченное на его извлечение). Если это известняк, то приготовьте перфоратор, кирку и набор общеизвестных исконно русских слов. Будем думать, что вам повезло гораздо больше, чем мне. Выгребную яму делают как можно глубже, дабы не пришлось лишний раз переплачивать за вакуумную машину.
2. Далее вам понадобится деревянный брус размером 100х100. Длина необходимого бруса составляет 3 метра. Из этого бруса мы сделаем каркас туалета. Также будет необходим брус 50х50 для изготовления сидения.
3. Определяемся с размерами будущего замка дум. Размеры дачного туалета: длина - 150 см, ширина - 100 см, высота - 210 см. Распилив брусы по размерам, соединяем их вполдерева, то есть получается 50х50.
4. При необходимости шлифуем и убираем неровности соединения.
5. Капроновой ниткой проверяем диагональ: как горизонтальные прямоугольники, так и вертикальные.
6. На высоте 50 см от уровня пола врезаемся в несущий брус ?полтинником?. Делаем перемычку из такого же бруса на расстоянии 100 см по длине от задней стенки. И такую же перемычку пускаем по задней стенке. Они послужат основой для обустройства сидения.
7. Берем лист ДСП или толстой фанеры и вырезаем отверстие под размер стульчака. С помощью шуруповерта или отвертки прикручиваем наш ?подиум?.
8. Обшиваем стенки такой же фанерой или ДСП, можно наклеить на стенки туалета листовой пенопласт для утепления. Пол зашиваем, как и сами стенки заранее.
9. Чтобы сделать крышу, нарезаем поперечные брусы и прикрепляем их к стенкам. Крышу можно изготовить как из оцинкованного железа, так и волнового шифера.
10. С целью придания устойчивости конструкции рекомендуется заглубить дачный туалет в землю. Поэтому мы и купили брус длиной 3 метра. По виду наш туалет напоминает сейчас избушку на курьих ножках: у нас остался отрезок бруса длиной 90 см, который мы используем в качестве свай.
11. Предварительно с помощью полой металлической трубы меньшего диаметра надо заглубиться в землю. После чего брус войдет в землю как по маслу.

Строительство дачного туалета завершено!

Кстати, если вас больше привлекают современные варианты дачных удобств, читайте нашу статью о том, как выбрать биотуалет. 

источник: http://www.diy.ru/   максим , 2009 г

 

ВЫБИРАЕМ БИОТУАЛЕТ

Что такое биотуалет? Это проще спросить, чем ответить. Очень просто говоря, биотуалет представляет собой компактный, переносный санузел (место, куда и царь и президент пешком ходят). В данном устройстве отходы жизнедеятельности, благодаря биологически активной жидкости, расщепляются, устраняются запахи и уничтожаются микробы. Переносные биотуалеты компактны (в разных конструкциях 32х38х31 см., 45х45х42 см), они не нуждаются в подключении к коммуникациям, что позволяет их использовать, например, в дачных домиках.

Химический биотуалет
Такой биотуалет состоит из двух соединённых между собой частей. В верхнюю часть, которая оборудована помпой, сиденьем и крышкой, заливается обыкновенная вода для смыва отходов (в воду можно добавлять ароматизирующие жидкости). Нижняя часть представляет собой приёмный герметичный резервуар. Здесь отходы расщепляются специальными жидкостями, дезодорируются. В некоторых конструкциях биотуалетов нижние баки снабжаются индикаторами наполнения. Это, так называемые, химические биотуалеты.

Достоинства:

• Небольшие размеры, вес, мобильность (возможность переноса) конструкции.
• Полная автономность работы.
• Экономичный расход дезинфицирующей жидкости (5 мл на 1 литр объема нижнего бака).

Рубрики:

*ДАЧА И ВСЕ ДЛЯ НЕЕ*/планировка и строительство

Метки: дача