Читать далее 

Лепка из солёного теста. Как высушить поделку из солёного теста.

Опубликовано: 05 Август 2009. Автор: trozo.ru

Обзор - холодный фарфор
«Холодным фарфором» называют особую смесь из кукурузного крахмала, клея, масла и глицерина, которая используется для художественной лепки. Придумали «холодный фарфор» в Аргентине в начале прошлого века.

На сегодняшний момент «холодный фарфор» - это, пожалуй, самый дешевый, очень удобный и совершенно безвредный материал для лепки. Из него удобно делать мелкие детали, у него гладкая однородная текстура, он невероятно пластичен и удобен в использовании. Фигурки и изделия из «холодного фарфора» смогут изготовить и дети, и взрослые. В отличие от пластилина, «холодный фарфор» при застывании становится твердым, что является несомненным плюсом.
Удобен «холодный фарфор» ещё и тем, что его легко изготовить в домашних условиях. (информация взята из сети)

По-испански эта пластическая масса называется porcelana fria



на большом пакете ещё и "русская белая" :) -- но ею я пока что не пользовалась, не открывала.
Большой пакет - 500 грамм, в коробочке 200, а цена одинаковая.
На двое часов пошла вся коробочка, т.е. 200 грамм.
Масса засыхает на воздухе в течение суток.


Масса очень приятная на ощупь, воздушная, белого цвета.
Окрашивается сухим пигментом, акриловыми красками - это чем пробовала я. И в сухом, и в сыром виде окрашивается тенями сухой кистью. Думаю, что подвержена и всем прочим способам окраски.
Единственное - в сухом виде окраска становится ярче, так что окрашивать нужно минимальным количеством красящего вещества.

Достоинства: прекрасно и легко выжимается из экструдера, хорошо держит форму, хорошо заглаживается металлическими лопаточками и бульками.
Недостатки: не раскатывается роллом - липнет; не раскатывается в паста-машине. Ещё из недостатков: тонкие детали довольно быстро схватываются на воздухе, потом трудно поправить ошибки.

Для лепестков и листьев я достаю небольшой кусочек, остальную пластику опять плотно упаковываю. Разминаю в пальцах очень тонко, вырезаю детали, наношу прожилки, тонирую, если надо.
Приклеиваю на фон клеем ПВА - держится мёртво :)
Инструменты после работы мою теплой водой - всё хорошо отмывается.
Лаком покрываю тем же, что использую для фимо. Ложится хорошо, пока не липнет :)

Холодный фарфор (Cold Porcelain) родом из Аргентины, не токсичный, легкий в работе и дешевый материал, который застывает на воздухе.
	Основные компоненты холодного фарфора: кукурузный крахмал белый клей (ПВА) немного масла глицерин Благодаря последним двум у холодного фарфора такая гладкая текстура.
Вы можете приготовить холодный фарфор самостоятельно:
Рецепт №1	Рецепт № 2
3/4 чашки белого клея 1 чашка кукурузного крахмала 1/2 чашки воды 1 ч. ложка холодного крема (рекомендуют использовать Ponds Cold Cream или Sorbolene, однако подойдет любой белый крем) 1 ч. ложка глицерина	Этот рецепт носит название "Мастика" 1/4 чашки воды 1/4 чашки кукурузного крахмала 1/4 чашки соды
Смешайте все влажные компоненты и варите на среднем огне, пока не получите гладкую массу. Добавьте кукурузный крахмал. Мешайте непрерывно, пока  не образуется шарик. Извлеките шар из кастрюли и мешайте руками. Если слишком горячо накройте влажным полотенцем, пока не остынет.	Смешайте все компоненты и варите, постоянно помешивая до образования шарика. Этот рецепт идеален для лепки цветов и миниатюрных деталей.
Храните остатки холодного фарфора в пластиковом контейнере.
Полезные советы: Смажьте руки кремом перед работой с холодным фарфором, чтобы масса сильно не липла к рукам. Холодный фарфор идеально подходит для лепки цветов (в отличии от пластики и соленого теста ) Для более реалистичного цвета цветов кисточкой нанесите сухую пищевую краску, затем подержите над паром от чайника. Фарфор впитает в себя краситель. Наносить его необходимо после того, как цветок уже застыл.        *    окрашивать цветы можно и жидкими пищевыми красителями, но недостаток такого способа в том, что цветок получается слишком яркий и нереалистичный. Акриловые краски можно использовать для более глубокого цвета www.podelkino.ru

Изготовление букета роз.

Для букета нам понадобятся:

1.Масса белого и зеленого цвета (легко красится вмешиванием небольшого!!количества маслянной краски)

2.Проволока разного сечения для стеблей и лепестков.

3.Клей ПВА.

4.Крем.

5.Силиконовые листочки (или настоящие листья)

6.Флористическая лента зеленого цвета (есть в ОБИ)

7.Ножницы,шарики на ручке разного диаметра,волнистый нож для пластики,кисточка

Заранее на толстую проволоку накрутим бумагу пропитанную ПВА. Это нужно для того что бы облегчить нашу розу

и не дать ей треснуть.Материал пригоден только для тонких деталей.При толщине больше 2-3 мм начинает трескаться .Из небольшого кусочка начинаем формировать лепесток.

Раскатываем небольшую лепешку.Чтобы масса не липла ,все время смазываем весь инструмент и руки кремом

Готовый лепесток разглаживаем на руке шариками разного размера ,придавая ему форму

Смазываем основание лепестка клеем.

Обклеиваем наш шарик на проволоке лепестком,придавая ему форму конуса.

Так же делаем второй и последующие лепестки.

Теперь нам нужно сделать околоцветники.Из зеленого фарфора раскатываем лепешку подходящего размера.

Формочкой (я сделала из пластика от бутылки) продавливаем заготовку.

Разгладим края листочков шариком,и немного надрежем ножницами ,придавая максимальное сходство с настоящим цветком.

Смажем деталь клеем и оденем на проволоку к основанию цветка

Сделаем листочки.Из маленького кусочка материала вручную сформируем листик.Можно вырезать формочкой.

Ножом для пластики сделаем края листика зазубренными.
Тонкую проволоку для листочков обернем флористической лентой
Кончик проволоки см 3-4 смажем клеем ПВА

В заготовку листочка вклеиваем проволку
Силиконовой формочкой или настоящими листочками придаем фактуру.

Края листочков раскатываем шариком для естественности.

После высыхания можно красками придать большую естественность цветам и листьям .

При сборке постепенно скручиваем листья и стебли цветов флористической лентой.

Любуемся.
 

Азбука лепки или секреты простых форм

Лепить – не так уж и сложно! Каждая замысловатая фигурка, как правило, состоит из комбинации  нескольких простых основных форм.   И как в любом деле  в лепке этих базовых деталей есть свои «хитринки».

Ш А Р - эта самая гармоничная  и  главная исходная фигура. Любая, даже самая мелкая форма (цилиндр, конус, жгут, лепешка) берут свое начало из гладкого и круглого шара.

Ключ к скатыванию идеального шара лежит в степени изгиба ваших ладоней и величине оказываемого давления (слишком сильное давление приведет к биконической фигуре, напоминающей наконечник игрушки). Важно все время чувствовать толщину кома под ладонью. Ладонь сильнее придавливает более толстые места, выравнивая толщину пластика во всех направлениях. Глаза следят за формой. Глаза – очень важный инструмент. Если хорошо выучить форму шара на глаз, то всегда можно увидеть ошибки. Глаза и руки одновременно придают пластику круглую форму.

Как это делают? По-разному.
Большой шар диаметром не менее 2–3,5 см получается из большого кома пластика, который не помещается между ладонями. Его надо катать на рабочей доске круговыми движениями ладони. На доске можно раскатать круглую на вид форму, имеющую почти одинаковый размер по всем направлениям, но ее поверхность будет не гладкой, а покрытой маленькими плоскостями, соединенными ребрышками, как бы граненой. Это ошибка поверхности. При катании в ладонях поверхность получается совершенно гладкой. Итак, раскатав на доске шар, немного покатайте его между ладонями, стараясь не сдавливать, чтобы не испортить.

Шар поменьше, диаметром 1,5–2,5 см, из такого кома пластика, который помещается между ладонями. Это средний шар. Раскатывается так же, круговыми движениями, чувствуя толщину кома между ладонями и время от времени наблюдая за образованием формы. Ошибка формы – поверхность гладкая, но в разных направлениях толщина кома разная. Это не шар, а яйцевидная или овальная форма. Еще одна ошибка формы – ком неровный, имеет округлые выступы и впадины, больше похож на морской камешек, а не на шар.

Очень маленькие шары, размером с горошину, такие, что ладони рук их не чувствуют, катают в углублении  ладони указательным или средним пальцем.

Я Й Ц О – чтобы сформировать эту фигуру, ладони нужно сложить V-образно и 2-3 раза покатать шар взад и вперед. Небольшое яйцо формуется, раскатывая шарик пальцем взад и вперед в углублении ладони.

К О Н У С -  чем дольше прокатывается шарик взад и вперед, тем более вытянутой, продолговатой будет становиться фигура. Одна половина шара будет сохранять форму шара, а другая – вытягиваться, делаясь все длиннее и тоньше. Так образуется боковая поверхность конуса, ее делает рабочая доска. Давить на пластик надо равномерно и несильно. Чем больше длина конуса, тем большее число пальцев участвует в раскатывании. Большие и средние конусы намного удобнее раскатывать ладонью, а не пальцем, из-под которого шарик часто выкатывается. Ладонь надо поставить рядом с шаром ребром на доску, и, не отрывая от доски, наклонить и положить на шар, и, в таком положении руки перекатывать шар на доске вперед-назад, как обычно. Как только толщина и длина достигнут нужных размеров (или нужных пропорций), раскатывание прекращается. Ошибки формы: прогнутая поверхность; выпуклая поверхность; поверхность с перешейками. Исправляются ошибки более внимательным раскатыванием. Получившийся конус  пока имеет шаровидное основание, на нем конус стоять не будет. Осторожно, не сдавливая, конус  берется пальцами за боковую поверхность, и, прижимая ставится выпуклым основанием на доску, с поворотом вокруг оси. Основание конуса стало плоским, конус не падает!

А чтобы сделать конус полым, необходимо воспользоваться ручкой кисти или каким-либо штырем. Положив конус на бок, жестко удерживая его, чтобы не катался из стороны в сторону, нужно вставить в него рукоятку кисти и рукой прокатать стержень туда и обратно как миниатюрную скалку. Поворачивая конус нужно продолжать до нужных размеров конуса.

Ц И Л И Н Д Р -  формуется путем раскатывания шарика взад и вперед по плоской поверхности. Самое главное здесь заключается в том, чтобы использовать легкое, однородное давление, постепенно перемещая руки в стороны все дальше и дальше (по мере удлинения цилиндра в раскатывании участвует все большее число пальцев). Это вытягивает пластик и поддерживает однородность натяжения поверхности.  Если надо раскатать большой цилиндр, то руками придают комку пластика приблизительную начальную форму, а потом дорабатывают на доске. Надо помнить, что при раскатывании толщина уменьшается, а длина растет. Первоначальная заготовка должна быть толще.

Раскатывая любой цилиндр, мы контролируем только его толщину. Для получения формы нужной длины от цилиндра отрезается кусок. При обычном надавливании стеком мягкий пластик теряет круглую форму, поэтому следует перекатывать цилиндр во время резания, как при раскатывании. Обычно оба конца раскатанного пластика бывают неровные. Поэтому сначала отрезаем неровный конец, а потом – нужную длину.

А П П Л И К А Ц И И – это лепешки, расплющенные  варианты основных форм и служат для создания сложных объемных фигур, путем наложения на основную деталь. Маленькие аппликации сплющиваются при помощи мягкого сжимания их между большим и указательным пальцами. Аппликации большого размера плющатся ладонями, или пальцами на рабочей доске. Нажим должен быть равномерным.

Кроме основных форм  используются плоские листы пластика. Западные мастера рекомендуют применять удобную машинку для раскатки лапши. В наших «полевых» условиях имеется обычная скалка, которую, впрочем, можно усовершенствовать. Для прокатки пластин одинаковой толщины, можно:

1)                      обзавестись таким приспособлением: прибить к доске, на которой вы раскатываете пластик, две рейки-ограничителя одинаковой толщины;

2)                      сделать специальную скалку с кольцами на краях, которые так же будут регулировать толщину пласта.

Вырезать из пластины треугольные, прямоугольные  формы можно ножом при помощи линейки. А сложные, криволинейные вырезаются при помощи шила по намеченному контуру,  проводится линия от края пластины, до края вырезанной фигурки и лишний пластик убирается. Кстати, возможно, на кухне у вас имеются интересные формы для печенья, они тоже могут пригодиться…;-)

КАК ПРИГОТОВИТЬ соленое ТЕСТО

Вам понадобятся: соль «Экстра», пшеничная мука, растительное масло, вода, большая миска, стакан и столовая ложка.

Всыпьте в миску 1 стакан соли и 1 стакан муки и перемешайте соль с мукой столовой ложкой. Затем влейте 1 столовую ложку растительного масла и полстакана воды, перемешайте ложкой и месите руками до однородного состояния так же, как обычное тесто. Воду можно заменить киселем из крахмала, тогда масса будет намного пластичнее.

Кисель делают так:
1 столовую ложку крахмала растворите в 1/2 стакана холодной воды. А еще 1 стакан воды нагрейте в маленькой кастрюльке до кипения. Влейте в кипящую воду раствор крахмала, помешивая. Когда содержимое кастрюли загустеет и станет прозрачным, выключите огонь. Дайте киселю остыть и влейте его в смесь муки с солью вместо воды.

Тесто может получиться слишком мягким. Тогда поступите следующим образом: смешайте на дне миски столовую ложку муки со столовой ложкой соли. Прижмите ком теста к этой смеси, а затем сомните его. Поступайте так до тех пор, пока тесто не станет более плотным.

Положите полученную массу в полиэтиленовый пакет и поместите в холодильник на 2—3 часа. После этого из теста можно лепить. Если после занятий лепкой у вас еще останется тесто, то храните его в холодильнике в полиэтиленовом пакете.

ЦВЕТНОЕ ТЕСТО

Часть массы для лепки можно оставить неокрашенной (она имеет светло-бежевый цвет), а часть — окрасить в разные цвета с помощью гуашевых красок. Если вы будете лепить из цветного теста, вам не придется раскрашивать готовые изделия. Это особенно важно, если лепить будут маленькие дети, которым еще трудно точно попасть кисточкой в определенное место.

Итак, вам понадобится неокрашенное соленое тесто и набор гуашевых или акриловых красок. Краски должны находиться в пастообразном состоянии. Если они засохли, добавьте в баночки немного воды и подождите, пока краска размягчится.

Возьмите в левую руку кусок теста, такой, чтобы он свободно помещался у вас в кулаке. Посередине этого куска сделайте ямочку-вмятину. Указательным пальцем правой руки зачерпните из баночки кусок пасты и поместите в это углубление.

Сомкните края вмятины так, чтобы краска оказалась внутри.

Катайте комок теста между ладонями вверх и вниз. Руки немного запачкаются, но это не беда — краска легко отмывается водой. А чтобы тесто не очень прилипало к рукам, смочите их подсолнечным маслом.

Раскатав длинную колбаску, сложите ее пополам и катайте снова. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока не исчезнут «мраморные» разводы и цвет не станет однородным. Если после введения краски тесто стало слишком мягким, добавьте в него немного соли с мукой.

Приготовьте таким образом набор цветной массы. Часть теста оставьте неокрашенным — оно будет исполнять роль белого. Тесто каждого цвета храните в отдельном полиэтиленовом пакете или в баночке из-под йогурта с плотно закрывающейся крышкой.

Куски окрашенного теста можно смешивать, как и краски, и добиваться нужного вам оттенка. Для этого нужно просто взять 2 куска теста и мять их вместе до тех пор, пока тесто не станет однородным.

синий + белый = голубой
белый + красный = розовый
синий + розовый = фиолетовый
голубой + желтый = зеленый
желтый + красный = оранжевый
зеленый + красный = коричневый
зеленый + синий = изумрудный .

И не забудьте запастись тестом телесного цвета! Для того чтобы сделать такое тесто, добавьте в светло-розовый чуть-чуть желтого.

Излишки цветного теста, которые остаются после лепки, можно смешивать в один комок, чтобы они не засохли. В результате получится «непонятный», скорее всего серо-коричневый, цвет. Но он тоже может на что-нибудь пригодиться.

ЗОЛОТОЕ И СЕРЕБРЯНОЕ ТЕСТО

Золотое и серебряное тесто — какая роскошь! А сделать его очень просто: замешайте в тесто золотую или серебряную краску (гуашь или акрил) так же, как вы это делали с обычной. В магазинах канцтоваров также продается гель с блестками для гуаши. Его хорошо вводить в тесто вместе с золотой краской.

РАБОЧЕЕ МЕСТО И ИНСТРУМЕНТЫ

Для того чтобы лепить из теста, надо не так уж много.

Во-первых — стол. Его желательно освободить от посторонних предметов и застелить клеенкой. Кроме того, вам нужна рабочая доска. Лучше всего для этой цели подойдет кусок плотного картона, покрытый сверху листом фольги для запекания. При обжиге готовые изделия ставят в духовку, не отделяя от фольги.

На стол надо поставить 2 стакана: 1 — с водой и 1 — с растительным маслом.

Кроме того, вам понадобятся: небольшая тряпочка, кисточка для акварели, острый нож, остро заточенный карандаш, шило или толстая иголка, скалка (можно заменить ее гладкой бутылкой), колпачок от фломастера или шариковой ручки, алюминиевая фольга (для запекания или от шоколадок) ну и, конечно, соленое тесто.

Поверхность теста на воздухе очень быстро сохнет. Поэтому на рабочем столе тесто должно находиться в плотно закрытых баночках из-под йогурта или майонеза. Каждый раз берите оттуда столько теста, сколько вам нужно, а излишки сразу же складывайте обратно.

ПРИСТУПАЕМ К РАБОТЕ

Очень многие сложные на первый взгляд изделия состоят из простых элементов. Поэтому, прежде чем замахиваться на что-либо сложное, научимся создавать шарики, колбаски, лепешки и т. д.
Чтобы сделать шарик, возьмите кусочек теста и круговыми движениями покатайте его между ладонями.
Если шарик расплющить, получится лепешка. Иногда это удобно делать прямо на изделии.
Капля также получается из шарика. Защипните шарик с одного конца и потяните. Затем, поворачивая шарик, продолжайте вытягивать носик.
Чтобы сделать колбаску, покатайте кусочек теста между ладонями движениями вперед-назад.
Если, катая колбаску, надавливать на один из ее концов сильнее, чем на другой, получится морковка-конус.
Если колбаску покатать карандашом, — получится лента. Учтите, чтобы тесто не прилипало, и карандаш и рабочую доску, на которой вы раскатываете ленту, нужно чуть смочить растительным маслом. Ленту можно сделать и по-другому — расплющить колбаску в пальцах или прямо на изделии.
Катая скалкой кусок теста по доске, вы получите пластину. И скалка и доска должны быть смазаны растительным маслом. Сделайте это тряпочкой, которая лежит у вас на рабочем столе.
Из пластин можно вырезать фигуры с прямыми сторонами, например треугольники или квадраты. Делается это острым ножом, смазанным маслом. Ведите нож медленно и плавно, чтобы на краях разреза не образовывались трещины.
На поверхности теста можно отпечатывать разные предметы, например, красивые рельефные пуговицы, раковины, торец пустого стержня от шариковой ручки или другую трубочку, иголку, отвертку и т. д.
Делать это надо сразу же после лепки, иначе тесто покроется корочкой, и вместо отпечатков получатся некрасивые проломы.
Очень эффектно выглядят отпечатки фактурных тканей, например, гипюра.
Перед отпечатыванием ткани и предметы слегка смочите растительным маслом, чтобы они не прилипли к тесту.
С помощью ножа на тесте отпечатывают прямые линии и отмечают пальчики на ногах, руках и лапах.
Остро заточенным карандашом отпечатывают глаза, а косо приложенным колпачком от ручки — улыбку.
Улыбку можно сделать и при помощи чайной ложки.
Красивые пуговицы, а также бисер, стеклярус, стеклышки, камешки, цепочки, нитки, лоскутки и кружева можно не только отпечатывать на тесте, но и «впечатывать» в тесто. Желательно, чтобы бисер был стеклянным, а не пластмассовым, а нитки — не синтетическими, иначе вам не удастся обжечь ваше изделие в духовке.
Обычно элементы из соленого теста хорошо прилипают друг к другу. Но иногда (например, когда один из элементов уже засох) место соединения надо предварительно смочить водой с помощью мягкой кисточки. Это необходимо делать и в том случае, если вы хотите добавить какие-нибудь детали к уже обожженному изделию. Кстати, таким же образом можно починить разбившиеся изделия.

Крупные изделия необязательно (а иногда и невозможно) делать целиком из соленого теста. В этом случае вам понадобится каркас. Каркасами могут служить шарики или другие формы из сжатой фольги или газеты, стянутой скотчем, а также разнообразные коробочки, баночки и стаканчики.

Каркас может быть не внутренним, а наружным, съемным, как, например, в случае с этим сидящим человечком. Роль каркаса играет внутренняя часть обувной коробки, покрытая фольгой. Фольга прикреплена к коробке скотчем.

Вытянутые в высоту формы можно делать и без каркаса, с помощью двукратного обжига. Вот посмотрите: иголки ежа сделаны в первую очередь и обожжены «лежа», а потом уже воткнуты в туловище.

СУШКА, ОБЖИГ И РАСКРАСКА

Чтобы изделия из теста стали прочными, их нужно высушить или обжечь в духовке. Обжиг надо проводить при не очень высокой температуре, иначе изделия могут обгореть, вспучиться или изменить цвет. Время обжига, в зависимости от толщины изделия,— 30—60 минут. Если у вас в доме электрическая плита, поставьте ее на режим самого слабого нагрева. Если плита газовая, придется оставить дверцу немного приоткрытой, зафиксировав ее каким-нибудь предметом, например, скалкой.

Если у вас нет возможности обжечь ваше изделие в духовке, запаситесь терпением. На батарее или на солнце изделия (особенно крупные) высохнут не раньше, чем через неделю.

После обжига или сушки изделия из теста можно раскрашивать и лакировать. Для раскраски можно взять акриловые краски, но лучше всего использовать художественную гуашь, в которую добавлено немного клея ПВА. После высыхания эта смесь слегка блестит и не пачкает руки. Для лакировки используйте акриловый лак. Он водорастворим, нетоксичен и сохнет 6—8 часов.
 

Холодный фарфор - это пластичная масса, идеальная для любых типов работ, масса похожа на пластилин, но намного лучше, так как высыхает и становится твёрдой.   Как говорится выше, из холодного фарфора можно лепить всё что угодно, это могут быть цветы, всевозможные статуэтки и т.п. Массу для приготовления холодного фарфора можно купить в специальных магазинах декоративного искусства, в продаже имеется чисто белый цвет, готовое изделие из него можно раскрасить акриловыми красками на ваше усмотрение, фарфор телесного цвета обычно используется при лепке частей тела, есть яркие оттенки и более нежные. Если вы решили попробовать вылепить что-нибудь из этой массы, вам понадобится ещё несколько вещей для достижения качественного результата. Итак, это: холодный фарфор, набор специальных палочек с разными наконечниками, маленькая скалка, формочки для вырезания плоских фигурок, силиконовые формы - это могут быть и цветочки и листики, разные животные и т.д., акриловый клей - в случае, если придётся приклеивать отдельные детали, шприц с дырочками (спагетти), зубочистки, проволока для цветов, ножницы, финишный лак - матовый или блестящий. Холодный фарфор так же можно сделать в домашних условиях двумя способами, первый способ - это в микроволновке. Ингредиенты: 2 чайные кружечки кукурузной муки Майзена 2 чайные кружечки клея пва 1ст ложка лимонного сока 2ст ложки жидкого вазелина (глицерина) 1ст ложка крема для рук (не жирного) стеклянная миска деревянная ложка Как это делается: Смешать все ингредиенты, кроме крема для рук, в стеклянной миске. Всё хорошо вымесить в однородную массу. Поставить миску в микроволновую печь на 3 минуты на максимальную температуру. Один раз в минуту перемешивать массу деревянной ложкой, это нужно для того, чтобы все ингредиенты прошли равномерную термическую обработку. Если понадобится, можно ещё пару минут подержать массу в микроволновке, опять таки каждую минуту помешивая. Теперь когда холодный фарфор готов, его надо хорошо вымесить руками. Делается это следующим образом: 1ст ложка (без верха) нежирного крема размазывается по мраморной поверхности стола или по другой гладкой рабочей поверхности. Еще горячая масса выкладывается на крем, и теперь руками начинаем месить, как тесто, в течение нескольких минут, чем дольше вы будете месить массу, тем лучше будет с ней работать. Затем массу скатать в валик и положить в герметически закрывающийся пакет. Второй способ: приготовление массы на огне. Как это делается: Смешать все ингредиенты, кроме крема для рук, в кастрюле с антипригарным покрытием. Всё хорошо перемешать в однородную массу. Поставить кастрюлю на средний огонь. Постоянно помешивать, пока масса не начнет отлипать от стенок и не скатается в шар. Осторожно, чтобы тонкие плёнки со стенок кастрюли не попали в массу. Теперь надо вымесить массу: 1ст ложка (без верха) нежирного крема размазывается по мраморной поверхности стола или по другой гладкой рабочей поверхности. Еще горячая масса выкладывается на крем, и теперь руками начинаем месить, как тесто, в течение нескольких минут. Затем кладем в пакет. Как окрасить массу в яркие цвета? Что бы получить яркий цвет, нужны масляные краски. Сделать маленький валик или шарик из массы, слегка выдавить краски и хорошо втереть до однородного цвета. Что бы получить более нежные цвета, используйте масляные краски в малых количествах. Можно использовать пищевые красители. Один совет: если будете делать что-нибудь в форме из силикона, то форму надо слегка смазать небольшим количеством крема, «Нивея» например, чтобы изделие хорошо отставало от формы. Перед лепкой нет необходимости смазывать руки кремом, масса не липнет к рукам.

Изготовление холодного фарфора-мастер класс

Еще один рецепт холодного фарфора и пошаговые инструкции по его изготовлению в домашних условиях.
Что понадобится:
3/4 стакана клея ПВА
1/2 стакана воды
1 ч.л. крема (например, такого, как Pond's)
1 ч.л. глицерина (или вазелина)
1 стакан кукурузного крахмала, плюс еще немного для рук

Посмотрим по шагам, как приготовить холодный фарфор в домашних условиях по этому рецепту без использования микроволновки.
Подготовьте все ингредиенты заранее, до того, как начнете.
По возможности возьмите старую посуду. Не смотря на то, что холодный фарфор не токсичен, он очень липкий и просто испортит хорошую посуду.
Далее
1. Соедините все жидкие ингредиенты в кастрюле. Поставьте ее на средний огонь. Начинайте размешивать и продолжайте до тех пор, пока смесь не станет однородной.

2. Добавьте крахмал и продолжайте мешать. Готовьтесь – смесь начнет очень быстро менять свою консистенцию. Продолжайте мешать.

3. Сначала она будет похожа на жидкий творог…

4. …а через несколько минут она станет напоминать картофельное пюре. Когда масса начнет собираться в ком и отставать от стен кастрюли – она готова.

5. Оберните ее чистым мокрым кухонным полотенцем. Затем начните ее разминать руками. Так как она еще очень горячая, чтобы не обжигаться смочите полотенце в холодной воде, накройте им кастрюлю и вывалите массу на полотенце. Теперь оторвитесь на секундочку и залейте кастрюлю горячей водой с жидкостью для мытья посуды и замочите в ней все инструменты, которыми вы пользовались.

6. Месите массу через полотенце, пока она не остынет достаточно для того, чтобы ее можно было брать голыми руками.

7. Размажьте немного кукурузного крахмала по ладоням и продолжите месить массу без полотенца. Поставьте рядом миску с крахмалом и периодически окунайте туда руки. Так масса не будет липнуть к рукам. Можно также посыпать рабочую поверхность крахмалом, чтобы фарфор не прилипал к ней.

8. По этому рецепту вы получите ком, примерно, размером с грейпфрут. Еще примерно через пять минут масса станет такой, какая она должна быть – мягкой, пластичной и не липкой. Окрашивается масса холодного фарфора акриловой или масляной краской. Делается это как раз на этом этапе.

Пока вы будете мыть посуду, положите массу в плотно закрывающийся контейнер или полиэтиленовый мешок. Посуду надо отмыть, иначе она засохнет и потом отмыть ее будет намного тяжелее. 
Между прочим, когда начнете лепить используйте что-то типа переносной доски и т.п. Например, хорошо подойдет противень, накрытый алюминиевой фольгой. Когда вы закончите, пока изделие сохнет, вы всегда можете поставить его куда-то так, чтоб он вам не мешал, а вы ему.          

Мастер-класс: Щенок-долматинец. Лепим щенка по-шагам.
 

Материалы:

Холодный фарфор готовый или приготовленный в домашних условиях (см. рецепт)
Клей ПВА
Белый колорант 
Акриловые краски, масляные краски или пищевые красители: небесно-голубой, черный, белый, розовый, красный
Кисточки, широкие и для рисования точек
Инструменты для лепки: ножик, лопатка и т.п.
Деревянная шпажка (которая для шашлыка), или палочка от леденца (для соединения головы с туловищем)
2 шарика из пенопласта, как основа (арматура) для головы и тела. Диаметр 5см – для головы и 6см – для тела. 

 

Примечание: клей ПВА используется для соединения частей тела

.

. 

Шаг 1. Голова

Покрываем пенопластовый шарик для головы слоем холодного фарфора. Пальцами вылепливаем мордочку, ножиком рисуем ротик. Надавливаем пальцами, инструментом для лепки с круглым наконечником или просто маленьким шариком, чтоб обозначить место для глазок и для носика. 
Примечание: пенопласт используется при лепке из холодного фарфора, если лепить из полимерного пластика, то в качестве основы нужно брать фольгу. Т.к. пенопласт не годится при обжиге.

 

Шаг 2. Носик и глазки

Из холодного фарфора черного цвета скатайте шарик для носика. Из шарика делаем треугольничек со сглаженными краями.
Делаем две каплевидных детали для глазок белого цвета (белки глаз). 
Две каплевидных детали голубого цвета меньшего размера (радужка). И еще две капельки черного цвета и еще меньшего размера (зрачки). Наложите их одна на другую. И пока отложите в сторону.
Из черного фарфора сделайте две тонких колбаски для бровей и две для ресниц.

 

Шаг 3. Ушки

Сделайте две капли белого цвета для ушек.
Для внутренней части уха сделайте две капли розового цвета и меньшего размера (см. фото) и сплющите их. 
Соедините эти детали и немного согните.
 

Шаг 4. Носик

Пристраиваем носик на мордочке (если надо пользуемся клеем)
 

Шаг 5. Ушки

Размещаем ушки на голове.
 

Шаг 6. Глазки

Приклейте ранее приготовленные глазки на место. Добавьте брови и ресницы. 
При помощи капелек белой краски нарисуйте блеск в глазах.
 

Шаг 7. Туловище

Покройте больший пенопластовый шарик фарфором. Добавляйте кусочки фарфоровой массы, чтобы в конечном итоге слепить тельце в форме груши.
 

Шаг 8. Передние лапки

Из фарфора того же цвета, что и тело скатайте две колбаски. Придайте им форму конуса. Из широкого конца лепим лапы. 
Ножиком сделайте складочки и пальцы. Разгладьте острые края. 
 

Шаг 9. Задние лапки (нижняя часть)

Скатайте две довольно толстых колбаски, слегка приплюсните их. 
Точно так же сделайте складочки и пальчики.
 

Шаг 10. Верхняя часть задних лап и хвост

Из фарфора того же цвета слепите два овала. Это верхняя часть задних лапок. Немного приплюсните.
Для хвоста скатайте тонкую длинную колбаску, сужающуюся к одному концу. 
 

Шаг 11. Прикрепляем к туловищу передние лапки.

Приклейте (прилепите) передние лапы к туловищу. Воспользуйтесь клеем, если это не обходимо.
 

Шаг 12. Прикрепляем задние лапки.

Нижнюю часть задних лапок приклеиваем к попе.
 

Шаг 13. Завершаем задние лапки.

Верхнюю часть задних лапок приклеиваем к туловищу над нижней частью (наш щенок сидит).
 

Шаг 14. Хвостик

Приклеиваем хвостик к попе.
 

Шаг 15. Детали банта

Бант состоит из нескольких отдельных частей. Две петли, центральная часть и две ленты.
Центральная часть – блинчик из фарфора красного цвета.
 

Шаг 16. Ленточка на шее

Расположите красный блинчик на месте шеи.
 

Шаг 17. Присоединяем голову

Воткните деревянную палочку в туловище. На ней будет держаться голова. Для этого снаружи оставляем около 2,5см (над красным фарфором). Перед тем, как втыкать палочку слегка смажьте ее клеем.
Смажьте красный фарфор (ленточку) клеем и наденьте голову на палочку.
 

Шаг 18. Прикрепляем бант

Соберите и прикрепите бант, как показано на фото.
 

Шаг 19. Завершение

И в конце возьмите несколько маленьких кусочков черного фарфора, придайте им овальную форму и налепите по всему туловищу щенка, имитируя пятна долматинца.

КРАСИМ МАССУ САМИ

Такой подсвечник создаст праздничное настроение в доме и станет отличным подарком к новому году.

 1. Для работы вам понадобится:

•  стеклянная основа для подсвечника (в моем случае это подсвечник из IKEA)
• упаковка полупрозрачной глины белого цвета
• несколько упаковок полупрозрачной глины других цветов (в уроке использованы красный, сиреневый, желтый, оранжевый и голубой)
• брикет обычной пластики белого цвета
• бритвенное лезвие
• ролик для раскатывания глины (подойдет баллончик от аэрозоля)
• лезвие для работы с глиной (специальное или канцелярское)
• по возможности – мелкая шлифовочная шкурка, перчатки и лак.

2. Отрежьте по «полочке» белой полупрозрачной глины на половинку «полочки» цветного. Тщательно смешайте до получения однородного цвета. Цветная ПП глина смешивается с белой для того, чтобы цвета получились более мягкие и эффект просвечивания был виден лучше.

3. Вы должны получить несколько разноцветных, ровноокрашенных кусочков для дальнейшей работы

4. Выберите цвет, который будет в центре рисунка и скатайте из него цилиндр, высотой сантиметра 2-3 (в пропорции, как на картинке). Белую пластику раскатайте потоньше с помощью паста-машины или ролика и вырежьте из нее прямоугольник, чтобы обернуть им цилиндр по окружности.

5. Должно получиться вот так. Немного пригладьте стык белой пластики.

6. Раскатайте следующий цветной пласт. И оберните им цилиндр.

Затем повторите последовательность действий с остальными цветами, чередуя цветные и белые слои. Последним должен быть слой белой пластики.

7. Теперь нашу «колбасу» надо ужать – то есть сделать цилиндр такого диаметра, чтобы рисунок был достаточного размера для дальнейшей с ним работы. Для этого начинаем очень осторожно, пальцами сдавливать «колбасу». Делаем это равномерно, аккуратно, по всей окружности, сразу с нескольких точек.

8. В процессе ужимания концы «колбасы» деформируются и станут непригодны для дальнейшей работы, т.к. центр цилиндра «втянется» внутрь. Аккуратно отрежьте лишние части лезвием.

Для придания «колбасе» ровности покатайте ее аккуратно стеклышком по ровной поверхности

9. Итоговый диаметр заготовки где-то 1-1,5 см.

10. Теперь придадим нашему цилиндру «квадратности», т.к. заготовками квадратной формы будет легче заполнить площадь подсвечника. Для этого берем ролик и аккуратно катаем по поверхности «колбасы». Таким образом, намечая две параллельные грани. Затем переворачиваем его на 90 градусов и таким же образом обозначаем оставшиеся две грани.

Повторяем процедуру несколько раз, пока форма квадрата не станет очевидной. Для улучшения результата можно взять стеклышко и придавить им каждую грань дополнительно.

10. Теперь нужно нарезать «колбасу» на тонкие квардатики, которыми мы и будем декорировать подсвечник. Чем тоньше и острее будет лезвие, тем легче получится это сделать. Лезвие держим под прямым углом к поверхности заготовки. После того, как отрезали один раз, переворачиваем «колбасу» на 90 градусов, чтобы она сильно не деформировалась.

Таким образом нарезаем количество «квадратиков», необходимое для заполнения всей боковой повехрности подсвечника. И переходим собсвтенно к декорированию

11. Прикладываем заготовки на стекло, заполняя всю площадь, заходя за края.

12. гладкой палочкой палочкой (это может быть рукояткая какого-то инструмента, ручка и т.д.) разглаживаем, соединяем отдельные элементы и цельное покрытие. Делаем это с нажимом, прокатывая инструмент по поверхнсти. Очень важно именно «катить», а не «тащить» его – иначе рисунок смажется. Делаем так до тех пор, пока не останется ни одного «стыка» между элементами

13. Теперь обрежем лишний материал, который выступает за края подсвечника

14. Теперь, если вы хотите, чтобы ваша работа выглядела аккуратной и профессиональной, нужно убрать с поверхности неровности и отпечатки пальцев. Для этого оденьте хирургические перчатки и прогладьте, выровняйте всю поверхность подсвечника.

15. Теперь можно и запекать вашу работу. Поставьте в нагретую до 110-120 градусов духовку подсвечник и подождите полчаса. За подсвечник не бойтесь – со стеклом при такой температуре ничего не произойдет. 16. Когда готовый подсвечник остынет, можно обработать его шкуркой (зернистость где-то 800-1000, чтобы убрать окончательно все огрехи и удалить пластификатор с поверхности, если вы хотите покрыть подсвечник лаком.

17. Для придания яркости и блеска покрываем лакируем подсвечник. Делайте это только подходящим для пластики лаком(фирм Eberhard Faber, Studio или любым строительным лак, подходящим по составу для покрытия полимерной глины).

Вот и все. Подсвечник готов

И начнем с довольно простой, но очень эффектной техники создания фактуры - "соляной" техники.

Несмотря на название, пользоваться можно не только солью, но и сахаром (теоретически - любой смесью, которая не горит  при температуре выпекания пластики и вымывается водой). Как правило, на мастер-классах я предлагаю следующие варианты:   мелкая соль (Экстра, йодированная) обычная соль (условно - советская) сахар смесь мелкой соли и сахара То же предложу и вам - наверняка все это есть у каждого в доме в достаточном количестве, поэтому вы сможете незамедлительно приступить к лепке. Кроме "специй" нам понадобятся: Пластика для основы бусин (кукольная, пластика ненужных цветов, остатки или, на крайний случай, цветик). Цветная пластика - тех цветов, которые вы хотите видеть в украшении. Лучше всего подойдет Fimo Soft или Sculpey, так как это самые мягкие пластики и фактуры на них получается самая выразительная Салфетки (на которых вы будете работать с солью и сахаром) Вода - для последующего вымывания соли Иголки и зубочистки или ручное сверло Матовый лак для пластики, кисточка Фурнитура (в самом простом случае - резиночка) для сборки готового украшения  Итак, начнем.  Разомните пластику для основы бусин с помощью рук или паста-машины и раскатайте из нее пласт однородной толщины. С помощью формочек или на глаз вырежьте заготовки одинакового (или разного, следуя вашей задумке) размера для будущих бусин Далее разомните и раскатайте в пласт потоньше пластику нужных цветов и приступайте к оборачиванию основы цветной пластикой Когда все бусины готовы, можно переходить к созданию фактуры На салфетку насыпьте горку соли (сахара) и хорошенько покатайте в ней бусинку. Когда вся поверхность бусины окажется покрытой, нужно хорошенько, с усилием покатать бусину в ладошках, чтобы все кристаллики оказались вдавленными в пластику. Конечно, бусина, припорошенная солью, выглядит очень красиво, но эффект будет довольно слабый, поэтому катайте бусину тщательно.   . На этом этапе бусине можно придавать готовую форму (шарик, кубик и т.д.), потому что теперь ее остается только проткнуть иголкой и/или зубочисткой (если вы будете делать отверстия до запекания) и запечь. Здесь я хочу немного отойти от темы мастер-класса и рассказать, как же сделать отверстие в сырой бусине, не деформировав ее.  Если вы никуда не торопитесь, можно просто оставить бусины отлежаться денек, чтобы они остыли и стали менее пластичны. Но такое случается нечасто, поэтому есть другой вариант - положить бусины в холодильник или морозилку. Когда бусины достаточно остынут, можно вынимать и делать отверстие с помощью тонкой иголки или шила. Здесь есть особый нюанс: иголку не нужно втыкать надавливающим движением - ее нужно вкручивать, постепенно, осторожно. Когда иголка пройдет насквозь, вытащите ее и повторите процедуру с другой стороны отверстия, чтобы место "выхода" иголки в бусину не отличалось визуально от "входа". Если вас устраивает ширина отверстия, можно на этом остановиться.  Если хочется сделать их шире - возьмите зубочистки и повторите процедуру с вкручиванием сначала. Вы можете запекать бусины с готовыми отверстиями как надетыми на зубочистки/иголки, так и без них. Смотря что для вас удобнее. На мастер-классах нам удобнее запекать, сняв с зубочисток, так как это экономит место в мини-печи. Как показывает практика, с отверстиями ничего не случается - они сохраняют свой размер и форму после запекания. Если у вас есть ручное сверло подходящего диаметра, вы можете просверлить отверстия уже после запекания бусин. Когда бусины вынуты из духовки, бросаем их в воду и тщательно вымываем из них соль. Если вы будете покрывать бусины лаком (а это желательно сделать), соль нужно вымыть особенно тщательно - я делаю это под горячей проточной водой в течение длительного времени. Невымытая соль вступит в реакцию с лаком и даст некрасивые белые выделения на поверхности бусины. Особенно это будет заметно на темных цветах пластики. Зачем лакировать фактурные бусины и как это удобнее делать, можно почитать в моем блоге. Бусины готовы, можно их затонировать разными декоративными средствами по вашему желанию (немного об этом - здесь), а можно оставить так, как есть. Дело за малым - собрать из них украшение! В непростом деле сборки бижутерии вам поможет рассылка Татьяны Захарченко "1001 бусинка - все о бижутерии своими руками". А я напоследок покажу, какие работы получились у моих учениц на мастер-классе. Приятного творчества!

начинающих тему - тему "классических" граблей, столкновения с которыми избежать удается немногим, кто пробует работать с полимерной глиной.

Я отслеживаю довольно много ресурсов, посвященных работе с полимерной глиной, и на всех них встречаю одни и те же вопросы, которые указывают на одни и те же ошибки. Ошибок, конечно, гораздо больше, чем  4. Но многие из них относятся к темам, которые я буду рассматривать отдельно (как правильно составить, уменьшить и нарезать «колбасу»; как  сделать бусины одинакового размера и проткнуть, не деформируя; как работать с полупрозрачной глиной и др.). "Свои" ошибки есть в каждой технике и в каждом приеме. Сегодня же поговорим об ошибках общих, глобальных. Их я выделила 4.    Ошибка 1. Недостаточно размятая пластика. Когда в руки попадает пластика, по  твердости отличная от Цветика, кажется, что разминать ее вовсе не надо. Однако, это действие помогает не только размягчить материала для удобства работы с ним. Разминая глину, вы равномерно распределяете пластификатор по всему объему, что повышает прочность изделия (вернее делает ее такой, какой она должна быть, а не меньше) и удаляете пузырьки воздуха, которые там могут быть. Легко сделать выводы о том, что произойдет, если пластику размять плохо или не размять вовсе: она не наберет должной прочности, а на поверхности могут появиться некрасивые «пупырышки», выпуклости и т.д. – результат расширения пузырьков воздуха при нагревании его в духовке.   Ошибка 2. Запекание при «неправильной» температуре. Я уже писала в предыдущих выпусках о том, как важно выдержать  температуру, указанную производителем на упаковке.  Зачастую духовки, имеющиеся в наличии у большинства, снабжены либо термометром (который обычно не очень верно показывает температуру), либо вообще довольно условной градуировкой (1-2-3), по которой температура устанавливается весьма приблизительно. Иногда везет – и она «попадает»  цель. Иногда нет. Рассмотрим второй вариант. Если температура ниже положенной – изделие не пропечется и будет хрупким (если не сырым, но это вы поймете сами).  Если выше, чем надо, то сначала пластика начнет темнеть, а потом гореть. Очень часто я встречаю в сети вопросы о том, почему потемнела пластика. Превышение температуры – верный ответ. Предположения о том, что пластику «передержали» - это фантазии. При верно выставленной температуре пластика может находиться в духовке очень длительное время.  Полчаса , указанные на упаковке – это не предел, после которого надо срочно вытаскивать изделие. Повторюсь, с ним ничего не случится. А если что-то происходит – это значит одно: температура превышена. Рассмотрим еще крайне нежелательный, но часто случающийся вариант критического превышения температуры: пластика чернеет, пузырится, течет и очень неприятно пахнет. Следует немедленно отключить нагрев, сгоревший материал выбросить, духовку помыть, помещение тщательно проветрить, а продукты, стоявшие открытыми рядом с плитой, выкинуть. Сгоревшие бусины (упавшие на нагревательные элементы) выглядят, например,  вот так:   Чуть более подробно о температуре запекания можно почитать в моем блоге тут и о времени запекания – тут.   Ошибка 3. Выбор неподходящего лака. Какие лаки подходят: во-первых, это специальные лаки для пластики, которые выпускают фирмы-производители полимерной глины (Faber, Studio и т.д.). Купить их можно в тех же магазинах, где продается пластика.          Во-вторых, подходящие по составу строительные лаки, т.к. акрилово-полиуретановые на водной основе. Лучше всего, конечно, покупать не первый попавшийся лак подобного состава, а внимательно изучить здесь и здесь информацию о лаках, уже проверенных мастерами. Таких довольно много. Я посоветую вам один – тот, которым пользуюсь сама. Это Sadolin Synteko  Pro 20 и 90 (полуматовый и глянцевый). Я пользуюсь им уже 2 года и претензий к нему нет.     Казалось бы, достаточно сказать о том, что подходит – но все же, помня о многочисленных «граблях», расскажу о том, что не надо наносить на пластику. В первую очередь – лак для ногтей. Почему в первую? Потому что обычно именно он находится на расстоянии вытянутой руки у большинства девушек и женщин,  и именно он в первую очередь тестируется на пластике. Во вторую и остальные – любые другие лаки, которые вы нашли в кладовке, на балконе, в ванной – это лаки для волос, акриловые лаки, художественные лаки. Чем же это грозит: «неправильный лак» либо просто не высохнет на изделии, либо через некоторое время начнет липнуть и собирать на себя всю пыль и грязь. Чего еще не стоит делать. Не стоит экономить время на чтении ссылок, которые я Вам предложила для ознакомления выше, и идти в магазин консультироваться с продавцом. В строительном вас просто не поймут, а в художественном – в 99% случаев посоветуют неподходящий лак (что-нибудь вроде Hobby-Line, который по популярности бъет все остальные примеры). Ошибка 4. «Неправильная лакировка». Подходящий лак у вас есть, это уже полдела. Осталось лиш

Бижутерия из пластика Fimo 
               http://www.art-rukodelie.com/fimo/vse-o-fimo-soderjanie.html
                    Мини-энциклопедия по работе с пластиком. Online уроки.
               http://www.glassattic.com/
                 Каталог ресурсов по работе с пластиком(англ.) 
                  Интернет-магазин: фимо, скальпи, цернит, инструменты и
                  акссесуары для работы с полимерной глиной.

Бусины - Розочки
Бусины - листочки
Бусины по технологии Силедки
Бусины по технологии Арушки
Бусины с акварельными разводами
Бусины - Перламутровая акварель
Бусины (соленая техника) и прием их тонирования
Бусины с разводами
Бусины на основе фольги
Бусины с плавным переходом цвета вручную
Делаем калиброванные бусины

Элементы - Подвеска-коробочка
Элементы - Загогулинки (по мотивам Донны Като)
Элементы - Цветочки
Элементы - Пряжки
Элементы - Краб
Элементы - Объемный кулон
Изготовление заготовки для прочного браслета
Изготовление волнистой подвески
Изготовление коробки для ниток
Изготовление декоративного подсвечника
Изготовление комплекта "Бирюзовая лагуна"
Как сделать аккуратные рамочки
Изготовление объемного браслета
Украшаем зеркальце

Все об имитациях - перевод статьи и ссылки
Имитации - Кракелюры
Имитации - Перламутр
Имитации - Янтарь
Имитации - Лазурит
Имитация натурального камня
Имитация сутажной техники
Имитация пончики с сахарной пудрой
Имитация гравировки (Etching)

Cane "Золотая рыбка"
Cane "Анютины глазки"
Cane "Геометрия"
Cane "Цветочек чернобривчик"
Cane "Арбуз"
Cane "Пазлы"
Уменьшение Cane("колбаски")
Нарезка Cane(колбасок) - тонко
Нарезка Cane(колбасок) - толсто

Технология - Изготовление "шелковой" поверхности по мотивам и техникам Nora Jean
Технология - Перевод картинок с помощью спиртного
Технология - Десять вещей, которые можно добавлять в Мокуме Гане

Полезное - Как установить зажимные бусины
Полезное - как сделать проволоку плоской
Полезное - На чем запекать изделия из ПГ
Полезное - Как сделать каттеры (формочки для вырезания)
Полезное - Ссылки на видео-уроки

Фотографирование 1
Фотографирование 2
Как влияет цвет фона на общий вид работы на фотографии

Подборка уроков из интернета на разные темы
 

Архив сообщества Лайвжурнала

Девочки тут столько всего!!! Наслаждайтесь и учитесь!

Заходите сюда http://community.livejournal.com/__doll__/177292.html#cutid2 и кликаете (а ниже то, что там есть)

Личные сайты участников сообщества

ankhin Kоллекционные авторские фарфоровые куклы claideb Авторские куклы enorny Сайт клуба "Драконье Логово" fedorina_gore Авторские мишки Тэдди griginga Фотоальбом foxi_al Алёнины куклы ira106 Ira's Word of Fantasy ligreego Ли-гри-га

Готовый вариант

МАСТЕР-КЛАСС

Вот, нашла в интернете похожее изготовление волос, но здесь прямоугольник не вытянутый, а короче, чем я делала для ангелочка, и волосы не разбрасываются в стороны, но принцип - тот же.

1. Сразу лепятся крылышки, придаете ножом и зубочисткой форму, вдавливаете места разделения перьев.
2. Потом лепится туловище ангелочка в виде приплюснутой вытянутой колбаски. Крепите к туловищу ножки-колбаски сразу выделяя ступни пальцами.
3. Потом "одеваете" ангелочка: одежда до пояса и ниже - лепится отдельно. Делаете кокетку в виде прямоугольного раскатанного полотна теста с углубление для воротничка повытянутее, смазываете водичкой с обратной стороны и укладываете складочками. Затем вырезаете воротник и аккуратно крепите к одежде. Для юбочки - раскатываете тонко тесто в виде сектора круга, оформляете внизу оборки (я делала вручную, но если есть вареницница или пельменница, то лучше - ею), смачиваете кисточкой обратную сторону и постепенно накладываете "юбочку", придавая ей складочки в поясе.
4. Дальше я лепила шею, потом голову - слегка придавливая пальцами область глазниц, сразу вытягивала носик. Форму носику придаете стеками и зубочисткой. Сделайте его немножко курносым, а саму голову "попухлее" в области щечек. Лепите отдельно ротик и глазки - приплюснутые небольшие кружочки. Ротик делите надвое зубочисткой, придавая форму губкам
5. Волосы: раскатываем тесто тонко, вырезаем вытянутый прямоугольник. Определяем ножом посередине пробор и проводим бороздочки вдоль, не забывая в конце прорезать тесто до основания. Это будут локоны, которые потом нужно будет "растрепать". Аккуратно насаживаем на голову "парик", убираем лишнее ножичком. Еще немного локонов добавила в области ушек. Челочка делается с помощью маникюрных ножниц и аккуратно крепится на лобик - тоже раскатываете небольшой прямоугольник и "чикаете" челочку. Лепим листочки и украшаем прическу.
6. Потом лепятся ручки, придаете складочки одежды и места сгибов стекой или зубочисткой.
7. Дальше - черед розочек: под низом листики, потом уже сами розочки.
8. Наконец - кисти рук. Небольшому кусочку теста придаете форму рыбки и аккуратно маникюрными ножницами разрезаете на пальчики.
9. Ну и последний штрих - пальчики на ножках. Наберитесь терпения. Катайте маленькие шарики и крепите поочередно водичкой к ступням.
10. Сохнет такой ангелочек в естественных условиях 10-12 дней. Расписывала акварелью и гуашью. Ноготочки покройте белой гуашью, чтобы выделить пальчики.
11. Покрывала лаком 2 раза. Лак брала яхтенный водостойкий. Сохнет одни сутки.
12. Основа картины - лен. Клеила на ДВП с помощью обойного клея. Крепила саму поделку на клей "Дракон". Желаю всем удачи в лепке и создать свои неповторимые образы ангелочков!

Мастер Лариса Иванова stranamasterov.ru/node/52340

лепим лягушку и гриб

Лепим лягушку

Не забываем приклеивать все детали водой.А фактуру кожи можно сделать зубочисткой,стержнем ручки.Удачи!

 

Гриб Грибыч

Для всех желающих узнать что да как,расскажу и покажу как лепится этот гриб. 

Увеличить 
Замешиваем тесто-300 гр. соли "Экстра",300 гр. муки в/с,200 мл. холод. воды,убираем в пакетик и на пол часика в холодильник.Приготавливаем фольгу,деревянную палочку(я взяла шпажку для шашлыка,можно старый карандаш,черенок кисточки) Начинаем? Делаем площадку-полянку,катаем овал и сплющиваем его. 

Чтобы гриб было удобнее лепить и переносить надо на толстую картонку или кусочек ДВП,нпстелить фольгу и положить туда "полянку".Для ножки потребуется фольга,её надо смять,скомкать и сформировать ножку гриба(похожую на морковку) 

и затем обернуть её тестом.Всё это мы делаем потому что гриб большой(чтобы он лучше держал форму и быстрее испёкся)Мой большой гриб пёкся 13 часов)),в несколько приёмов.Если ваш гриб будет небольшого размера,значит надо просто слепить ножку из теста и прилепить на поставку и воткнуть палочку(чтобы стоял ровненько) 



Далее лепим нос,глаза и.т.д.Не забываем, что все детали приклеиваются водой. 



Шляпку можно сформироватьиз фольги и облепить (завернуть) тестом, а можно просто слепить(если гриб небольшой) и надеть -приклеить на ножку.Кстати,если гриб большой советую сначала подсушить часик в духовке ножку, а потом уж одевать шляпку(прямо на горячую приклеить) Ставим сушиться в духовку при минимальной температуре- 100-110гр.Стоит,сушиться .Я решила сделать композицию и слепила ежа,улитку и лягушек. 

А на шляпку можно посадить бож. коровку 

Теперь после сушки предстоит работа в цвете.Я делала так: 

Загрунтовала коричнево-чёрной гуашью,а затем аккуратно тряпочкой или губкой(влажной) всё вытирается и получается вот так. 

Раскрашивается и "зачпокивается"(на губку наносится нужная краска и "чпокаете"),получается эффект бархатистой поверхности.Затем,когда высохнет краска-полачить лаком ПФ-283 бесцвет. глянц. или яхтным полуматовым лаком.Всё! 

http://blogs.mail.ru/mail/www.maximum.ru/tag/%CC%E0%F1%F2%E5%F0-%EA%EB%E0%F1%F1

Вот, мы и связали первые элементы, соберем букетик.. или кустик.. кому как нравится.. рассмотрим метод соединения элементов "встык".Прежде чем собирать изделие, нам необходимо сделать набросок или эскиз будущей композиции, для этого отвязываем десяток или два понравившихся мотивов, разных.

читать далее

Ирландии много не бывает!!! http://kniti.ru/2011/04/irlandskoe-kruzhevo-elementy/

Серия сообщений "Ирландское, бюргское, румынское...":
Часть 1 - Листики: ирландское
Часть 2 - Вязание крючком в технике макраме
...
Часть 21 - Ирландское: веточка шиповника
Часть 22 - Ирландское: топик
Часть 23 - Схемы для ирландского кружева
Часть 24 - ИРЛАНДСКОЕ КРУЖЕВО:ФАНТАЗИЙНЫЕ ЦВЕТЫ
Часть 25 - ИРЛАНДСКОЕ КРУЖЕВО:АНАНАСЫ+СУПЕРШНУР
...
Часть 30 - МОТИВЫ ИРЛАНДСКОГО КРУЖЕВА
Часть 31 - Изогнутые ветки Из нового журнала "Дуплет" № 128
Часть 32 - Ирландия: листики

В ирландском наборном кружеве часто встречается очень популярный мотив "Тысячелистник" или "сороконожка". Выполняется мотив с применением бурдона.



Напоминаю, что бурдон- это нить в 3-4 сложения. Желательно использовать ту же нить, что и рабочая или подходящую точно по цвету. Иначе в перегибах будет проглядывать другая основа.

Начинаем с 18 с.б.н., набранных на бурдоне. Заключаем их в кольцо, зацепив за начальнйю п. соединительной п.



Затем продолжаем набирать на бурдоне ещё 60 ст.б.н.



Переворачиваем вязание, предварительно подтянув нити бурдона поплотнее. Напоминаю- переворачиваем, как прочитанный листок книги.
И провязываем 20 ст.б.н., проложив бурдон поверх петель предыдущего ряда.



Првязав последнюю п., обязательно подтягиваем бурдон, задавая форму и плотность мотива.



Временно отставляем нити бурдона. И далее вяжем в таком порядке: 3 возд.п., пропустив 2 п. предыдущего ряда провязываем 1 ст.с.н., опять 2 возд п.. Так провязать до начала закругления "головки "листа. По закруглению вяжем также, только пропускаем по 1 п. предыдущего р.


















Поворачиваем вязание и провязываем в каждую образовавшуюся арку по 3 ст.б.н.
Всё это время бурдон не трогаем!



Дойдя до последней п., переворачиваем работу и на одном бурдоне навязываем 15 ст.б.н.



Опять поворачиваем работу и, проложив бурдон, вяжем так: 2 ст.б.н., 2полустолбика, 7 ст.с.н., 2 полуст., 2 ст.б.н.



Поворачиваем работу,пропускаем 2 п. предыдушего ряда, провязываем 1 ст.б.н., цепляясь за ряд основания и опять, проложив будон поверху уже связанного лепестка, провязываем 8 ст.б.н.



Далее на одном бурдоне набираем 7 ст.б.н.



Опять поворачиваем работу и провязываем в вышеуказанном порядке, формируя очередной лепесток.



Таким образом обвязываем весь ряд до конца.
И получаем очень оригинальный и традиционный мотив ирландского кружева.

Часто возникают вопросы- как вязать на бурдоне. Бурдон- это 3-4 нити, сложенные вместе, которые заменяют цепочку из воздушных петель. Мотивы, связанные с применением бурдона получаются более объёмные и хорошо держат форму. Желательно брать нити того же цвета, что и основное вязание. 
 

Рассмотрим приёмы вязания на детали, которая служит основой для создания шнуровки на платье.