далее

деревья

http://klubok.kg7.ru/3/48/633/

деревья

Добавлено: 26.02.2012 в 15:30             Просмотров: 2351

Рябина

Добавлено: 25.01.2012 в 20:00             Просмотров: 2126

 

/klubok.kg7.ru/plugins/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://klubok.kg7.ru/plugins/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important;" width="600" />








/klubok.kg7.ru/plugins/highslide/graphics/zoomin.cur" target="_blank">http://klubok.kg7.ru/plugins/highslide/graphics/zoomin.cur), pointer !important;" width="600" />
 

Источник: Взято с сайта "Бисерные розы" на платформе Миртесен

http://s30893898787.mirtesen.ru/blog/43009930224#

Мастер класс композиция «Оранжевое настроение!»

Мастер класс лист из бисера

Для изготовления данной композиции нам потребуется:

1.Бисер двух цветов: оранжевый и бордовый

2. Проволока разного диаметра: одна для плетения другая для формирования искусственной ветки.

3.Флористическая лента

4.Подставка в нашем случае –ваза

5.Ножницы

6. Лак цвета орех

7.Алебастр

8. Кисточка

3. Берем проволоку опускаем в лоток с бисером

4. Нанизываем бисер на проволоку

5. Отсчитываем девять бисеринок

6. Замыкаем оба конца проволоки в результате получается петелька из бисера. Это будет первый ярус нашего листочка а у нас их должно быть три.

Снова нанизываем бисер на проволоку и тем же петельным приемом делаем второй и третий ряд у нашего листочка.

9. Отстригаем ножницами наш листик

10. Придаем нашему круглому листочку остроконечную форму. Для этого каждый ярус листочка прижимаем пальцами, придавая ему остроконечную форму.

11.Наш первый листик готов!

12.Нам необходимо наплести около 150 штук листочков

13.  Что бы наш процесс плетения пошел быстрее нанизываем бисер на проволоку примерно из расчета 50 на 50 (т.е. 5 метров нанизанного бисера и 5 метров свободной проволоки для плетения самих листочков)

14. В результате чего получится вот такая гирлянда из листочков, которую мы в последствии разрезаем и формируем листочки остроконечными.

15. Далее начинаем формировать малую веточку из листьев для чего, берем два листика и начинаем их закручивать между собой.

16. Добавляем к ним еще один лист и тоже закручиваем между собой, чем самым создаем нашей веточке нужный объем.

17. После того как мы сформировали малые веточки в которые может входить по три или четыре листа начинаем собирать большую ветку также закручивая малые ветки между собой

18.Получается вот такая ветка.

19.Таких веток должно получится около 13-15 штук

Мастер класс цветок из бисера

20. Берем бисер оранжевого цвета, берем проволоку и опускаем ее конец в лото с бисером

21. Нанизываем небольшое количество бисера на проволоку

22. Отсчитываем 10 бисеринок

23. Так же как и у листочка закручиваем их в петельку, это будет первый ряд для нашего лепестка для цветка, у нас их будет четыре.

24. Делаем второй и третий ярус оранжевого цвета

25. Далее берем, нанизываем бисер бордового цвета

26.  делаем четвертый завершающий ярус нашего лепестка для цветка.

27. Нам понадобится пять лепестков для одного цветка

28. Снова набираем на проволоку бисер бордового цвета

29. Отсчитываем 21 бисеринку и делаем петельку для нашей будущей серединки цветка

30. Делаем вторую, третью и так до шести петелек

31. Так выглядит готовая серединка для нашего цветка из бисера.

32. Теперь начинаем собирать наш цветок. К основанию серединки прикручиваем по очереди все пять лепестков.

33. Таким образом собираем семь цветков

34. У нас готовы листики и цветы начинаем создавать композицию Теперь все зависит только от вашей фантазии!

35. Берем вазу и самую толстую проволоку

36. Проволоку гнем, придавая ей естественную природную кривизну обычной ветки и приматываем к ней с помощью флористической ленты веточки листьев и цветы

37. Периодически засовываем в вазу наши ветки и выгибаем их в желаемом положении.

38.Вот что у меня получилось! 

39. Берем лак и покрываем ветки, обмотанные флористической лентой. Мы это делаем для того, что бы наша композиция была более прочной, так как флор-лента со временем высыхает и может просто размотаться. К тому же мне надо было добиться именно темного цвета ветки.

40. Моя задумка воплощена в жизнь и выглядит именно так,  как мне хотелось! А что получится у вас, зависит только от вас и вашей фантазии. Мне бы очень хотелось увидеть ваши работы. Надеюсь, мой мастер класс поможет в ваших начинаниях.

Вот такой букетик можно сделать к 8 Марта, да и к любому другому празднику в вашей семье. С этой работой справится и начинающий, и ребенок.

Возьмите красный бисер, проволоку длинной 25 см. Согните ее пополам и наденьте три бисерины. Через две, навстречу друг другу, пропустите концы проволоки и затяните. Следующий ряд выполняется также из 4 бисерин, затем из 6, 8, 10, 11.



Затем, на оба конца проволоки оденьте по 11 бисерин и пропустите их в первую. У нас получился лепесток розы.

Таких лепестков нужно сделать 10 штук.

Затем нужно два лепесточка скрутить - это серединка цветка.

Далее добавляем остальные , слегка делая их выпуклыми.

Вот наша роза готова!

Для этих веточек нам понадобится крупный бисер, но если у вас такого нет, можно взять и обычный, тогда сделать побольше петелек..Когда веточка готова, нужно петельки поднять вверх в шахматном порядке.

Также из петелек делаем зелень.

Вот, что нам нужно сделать.

Собираем наш букет, проволоку обматываем зеленым мулине.

Упаковываем..Если нет упаковочной бумаги, ее можно заменить на гофрированную бумагу.

С наступающим вас праздником!)))

 Автор МК: Вербицкая Наталия  

 

 

Читать далее...

Тут спрашивали схемы по бисероплетению. Выставлю кучу простых, и понятных идей для феничек, смело комбинируйте, и создавайте что-то новое!

П/с, пост дополнен, картнок очень много


ещё_20

Дорогие девочки! Эта книга поможет вам познакомиться с одним из самых увлекательных видов народного творчества - бисероплетением. На примерах конкретных изделий вы сможете освоить основные приемы бисероплетения, а с помощью заданий "Придумайте сами и сплетите" - закрепить свои знания и пофантазировать. Читать далее...

1.


Читать далее...

Бисерные ягодки малины, сплетённые по этой схеме получаются очень похожими на настоящие ягоды. Из таких бисерных ягодок получится красивый брелок, брошка или серьги для маленькой модницы. Правда, чтобы сплести такие ягодки нужно иметь некоторый опыт в бисероплетении.

далее

ПРОДОЛЖЕНИЕ

 

 

Мастер - Колесник Татьяна. Блог автора - Handmade by detenish

 

Когда я отдыхала на Украине, поступил заказик на дерево бонсай и чтобы он был с корешками.

Вот и захотелось мне рассказать как его делать.
Нам понадобиться :
*бисер зеленый крупный( хотя можно и мелкий) у меня пошло приблизительно 300-400 гр,
*проволока 0,3 и более толстая для стержня и веток,
*коричневая флорлента,
*клей ПВА, гипс,
*акриловые краски, лак для вскрытия,горшочек и декор.

1.Набираем бисер на проволоку , приблизительно 2 метра,затем фиксируем последнюю бусину петелькой , чтобы наши бусики не рассыпались

2.Берем палочку, это может быть и карандаш и накручиваем бисер , примерно 4, 5 оборотов

отрезаем нужную длину

3. После кончики проволоки пропихиваем под бисером в противоположные стороны, как бы завязываем бантик.

Фото ближе:

4. Кончики стягиваем и прокручиваем вместе, тем самым формируя стебелек

листик готов

Таких листочков нам нужно примерно 150 шт, ну это количество зависит в принципе от размера дерева.

5. После мы формируем веточки, для одного пучка нам нужно где-то 5-7 веточек

6. Мы их скручиваем между собой и прикрепляем к более толстой проволоке, чтобы веточка держалась, а после обматываем флорлентой( хотя это может быть и малярный скоч)

веточка готова

7. Наделав достаточное кол-во веточек, делаем несколько больших ветвей, тем самым формируем свое дерево

8. Когда мы сформировали дерево, приступаем к гипсованию. Размешиваем гипс с клеем ПВА 1:1 , по составу должно быть не сильно жидкое и не сильно густое, что-то среднее. Защищаем пищевой пленкой веточки , а после наносим гипс кисточкой. Формируем кору зубочисткой.

 

Сохнет дерево у меня ночь.

9. После сажаем дерево в горшочек на гипс(разбавленый водой) , красим акриловыми красками, покрываем лаком и декорируем.

Дерево готово :

Рост его примерно 30 см.
Сколько по времени у меня эта работа заняла сказать трудно, делала в свободное время ( в основном ночью , когда все спали )))). Я думаю все подробно описала, но если что не понятно, спрашивайте , с радостью отвечу )))

История бус увлекательна, как роман, полный тайн и неожиданных поворотов. После изобретения стекла в IVв. до н.э. яркие, разноцветные стеклянные бусы мгновенно завоевали сердца древних щёголей и щеголих. Обратили внимание на красоту стекла и в Древней Руси (XIв., Киев). Но только М. В. Ломоносову удалось организовать бисерное производство в России...

Волна бисерных поделок накрывает творчечких людей с головой, рождая новые поделки и изделия. Меня она тоже коснулась. Можно сказать она накрыла меня с головой. Я проводила бессонные ночи в поисках вдохновения. И я решила поделиться с Вами моей находкой. Точнее сказать я нашла замечательного мастера, изделия которого достойны самых высших похвал! Таких идей у меня не возникало ни когда. А его опыт заставляет приклонить голову перед его творениями. Представлю Вам несколько работ из его сотенной коллекции...

Они Великолепны..

 

 

Читать далее...

Как-то в группе по бисероплетению  увидела спиннер. Нашла в инете, как он работает – прикольно, главное, можно быстро набирать бисер одного цвета, когда плетешь, например, листья для орхидеи, ландыша и т.д. Я много бисероплетением не занимаюсь, покупать  спиннер не хочу, а идея быстрого набора бисера  на проволочку понравилась… Скоро уже 8 марта, решила наплести ландышей на подарки, тут и возникла идея сделать себе ЕГО…

Я, как Плюшкин, не выбрасываю разные бабины от ниток для вязания, проволоки для бисера и прочего – а вдруг пригодится для поделок…  Взяла пластиковую баночку, в которую кладут васаби («япона хрен») и имбирь для суши, шахматы и бабины от проволоки и начала творить… У нас два комплекта шахмат, у одного из них снизу на фигуры надеваются пластиковые крышечки (как на банки – шахматы старые), которые легко снимаются. Приклеила крышечки к  чашечке с обеих сторон. Склеила между собой бабины от проволочки, снизу приклеила крышку от упаковки для  ролл штор, можно и просто одни бабины – нормально будет держаться. Головка от пешки хорошо проходит в отверстия бабин и прокручивается  там  свободно. Вставила в приклеенные к чашечке крышечки шахматы. Конструкцию из бабин приклеила к столу двусторонним скотчем, чтобы прочно стояла. Собрала всё в кучу, насыпала бисер  в чашку…  Для тех, кто не знает, как это работает, объясняю – берешь длинную проволочку (можно и 2 м – кому какая требуется),  опускаешь  проволочку одним концом (обязательно, чтобы конец был ровненьким, без разных искривлений, но, совсем чуть-чуть был приподнят вверх – не резко) в бисер, проволочка, как бы, лежит на бисере полукругом между краем чашки и центром  длиной примерно на 0,5 оборота, держишь ее правой рукой  и начинаешь крутить левой за голову «королевы» по часовой стрелке, бисер нанизывается на проволочку, скидываешь его на длинный конец проволоки, что за чашкой (не забудьте на свободном  хвостике  проволоки  сделать петельку или шишечку, чтобы весь набранный бисер не рассыпался в свободном падении)  и продолжаешь дальше. У меня сначала не получалось, а потом приспособилась – классно и быстро. Шахматы не пострадали, они потом легко снимаются с крышечек

(подумаешь, поиграем «скользкими», без донышек).

Вот, вроде, и всё. Может, кому пригодится…

Это я увидела в инете :)))

а это уже мое :)))

Спасибо, что посмотрели
 

 

варианты станков для ткания с бисером как-то давно купила я в игрушечном магазине такой вот станок для ткания с бисером, он раздвигался на разную длинну на радостях сразу соткала на нём пояс конструкция оказалась вполне для этого удобна, но ткать на ней можно было только непрерывную ленту, нити основы навешивались одной сплошной ниткой, нитка заводилась за гвоздики по очереди то с одной , то с другой стороны станка но при таком способе крепления нитей основы не получается ткать гердан, в котором надо снимать часть нитей в процессе работы, пришлось придумать другой способ для этой цели решила приспособить металлические уголки от своего самодельного старого станка, напомню его конструкцию - металлические уголки оборачивались картоном, в картоне делались прорези-разделители для ниток, крепилось это всё к половине офисной папки офисными клипсами "бульдогами"

Читать далее...

Здравствуйте . Выставляю пошаговые фото , как делать кисти у глицинии. Вам понадобится : - проволока - бисер разных цветов , похожих оттенков Отрезаете проволоку около 1 м (на одну кисть), складываете ее пополам и делаете петельку Теперь работаете с одной стороной проволоки , делая петельки как показано на фото , увеличивая кол-во бисеринок в петельке и изменяя цвет Потом тоже самое делаем с противоположной стороны , на другом конце проволоке ... Теперь скручиваем попарно петельки , начиная сверху - вниз , стараясь чтобы петельки совпали Вот что должно получится Потом начинаем поворачивать петельки лицом друг к другу Затем немного раскрываем петельки и чуть загибаем назад , формируя пушистую веточку И вот результат Удачи !!! Если возникли какие-то вопросы , спрашивайте ..... дерево объёмное Мастер-класс плетение параллельное плетение петельное фиолетовый дерево

 

Видеоуроки по бисероплетению для начинающих (+скачать) 1. Наращивание нити Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 2. Крепление замков Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 3. Цепочка "колечки" Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 4. Цепочка "змейка" Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 5. Цепочка из наклоненных цветочков Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 6. Двойная цепочка с цветочками Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 7. Плотная цепочка и лента Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 8. Цепочка ступенчатая Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 9. Цепочка "квадратики" Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 10. Цепочка "сердечки"Наращивание нити Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 11. Узкая лента "зигзаг" Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 12. Цепочка и лента "усложненный квадрат" Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 13. Петельная техника Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 14. Ажурный жгут Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 15. Мягкий спиральный жгут Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 16. Квадратный жгут Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 17. Лента с выступами Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 18. Плетение типа "поднизей" Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 19. Цветочек для сетки Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 20. Парная мозаика Посмотреть онлайн Скачать на компьютер 21. Воздушная мозаика Посмотреть онлайн Скачать на компьютер

Сегодня мы научимся плести березку из бисера.   Для работы нам понадобится: - бисер зеленого цвета; - проволока для веточек (лучше 0,3мм, но у меня чуть толще) и еще толще для формирования веточек; - алюминиевая проволока для ствола;  - малярный скотч; - алебастр; - ПВА; - краски; - а также мочалочка и пилочка 1. И так начнем. Для веточки мы берем проволоку длиной где-то 50см и нанизываем на не 9-11 бисеринок, скручивая их в петельку 2. Далее, нанизываем по обе стороны проволоки бисер и делаем еще по шесть таких петелек. Я нанизываю на глаз, если получается больше, то отсыпаю его назад       3. Дальше скручиваем эти две стороны   Вот и наша веточка, у меня таких получилось 44. 4. Далее, некоторые веточки скручиваем вместе а остальные прикручиваем ниткой к проволоке потолще, формируя веточку.Я прикручивала по 3, 4, и 5 маленьких веточек, что бы все ветки были разного размера   5. Делаем из получившихся веток ствол, прикручивая их к алюминиевой проволоке малярным скотчем Концы (корни) закручиваем так, чтобы дерево было устойчивым.   6. Делаем смесь из алебастра, ПВА и воды. Она должна быть густоватой. И выливаем ее в подготовленную емкость (у меня старый судочек) и сажаем туда наше дерево.   7. Смесь, что осталась, наносим кисточкой на наш ствол 8. Что бы придать естественный вид, я палочкой от суши поделала по стволу розорки. И оставляем что бы оно подсохло.   9. Когда все высохнет вынимаем из формочки 10. Там где есть неровности на веточках, стволе или подставке, я спиливаю пилочкой, делая их более гладкими 11. Дальше, красим. Я в основном использовала черный цвет, ствол и так белый, только кое где использовала белую краску. А углубление в низу ствола-коричневой.   Что бы зеленая подставочка была не сильно однотонной, я затерла ее мочалочкой. Получилось в одних местах светлее, а в других темнее. 12. И украшаем, я на ПВА россыпала остатки бисера По желанию, можно все дерево покрыть бесцветным лаком.

 

Здравствуйте, дорогие жители "Страны Мастеров". Долго решался загружать данный Мастер-класс, так как сделал очень много фото, чтобы было всё понятно. Салфетка плетётся из чешского бисера. Плёсти нужно не леской, а прочной нитью. Хочется верить что данный Мастер-класс очень понравится и я не зря старался. Буду рад Вашим отзывам. Удачи Вам и Спасибо что зашли ко мне в гости. Читать далее...

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН ЧАЙ ИЗ БАДАНА

Бадан обладает кровоостанавливающим противовоспалительным свойствами, укрепляет стенки сосудов.

Чай из листьев

Его принимают для повышения иммунитета и проблемах желудочно-кишечного тракта, как при расстройстве стула, так и при инфекционных заболеваниях. Готовится такой чай только из толстых листьев, которые высохли прямо на корню и приобрели темно-коричневый цвет. Чтобы они полноценно заварились, положите их прямо в чайник, в котором кипятите воду. Доведите воду до кипения вместе с листьями и настаивайте 10-15 мин.

Отвар корневищ

Для внутреннего употребления 1 ст.ложка измельченных корневищ залить 1 стаканом кипятка и кипятить на водяной бане при закрытой крышке 30 мин. Остудите, процедите и разбавьте холодной водой до 1 стакана. Принимать по 2 ст.ложке перед едой 3-4 раза в день при колитах и энтероколитах, в качестве вяжущего, кровоостанавливающего и противовоспалительного средства. Полоскать отваром ротовую полость и горло при стоматите, пародонтозе, гнойной ангине. Также используйте для сидячих ванн при геморрое: температура ванны не должна превышать 38 градусов, а длительность не более 20 мин. Курс лечения – 15 ванн.

Жидкий экстракт

При дисфункциональных маточных кровотечениях, вызванных воспалительными процессами в матке или придатках (эндометрите, сальпингите, оофорите, сальпингоофорите), обильных менструациях и кровотечениях при миоме, фиброме или эндометриозе принимать внутрь жидкий экстракт корней бадана по 1 ч.ложке 2 раза в день как кровоостанавливающее средство. Для его приготовления залейте 3 ст.ложки сухих измельченных корней бадана стаканом кипятка. Кипятить на слабом огне, упаривая до половины начального объема, процедить.

Наружно жидкий экстракт применяют при всех вышеназванных гинекологических заболеваниях, а также эрозии шейки матки. Делайте спринцевания разведенным экстрактом корневищ бадана (1 ст.ложка экстракта на 2 стакана воды).

Противопоказания: повышенная свертываемость крови, склонность к запорам, гипотония.

Экстракт бадана БАДАН-БАДАН

Это природное средство - суперантибиотик, отличающийся широким спектром действия. Он задерживает рост грамотрицательных, грамположительных (эшерихии, протей, синегнойная палочка, стрептококк, золотистый стафилококк, бактерии) и кислотоустойчивых бактерий, проявляет бактерицидную активность в отношении патогенной микрофлоры кишечника, вызывает гибель влагалищной трихомонады, используется для профилактики острых и хронических заболеваний, вызванных микроорганизмами.

Показания к применению:
· заболевания мочеполовой системы ( пиелонефрит, цистит);
· энурез;
· гипертоническая болезнь.

Состав: Экстракт корня одуванчика, Экстракт бадана, Экстракт листьев березы, Порошок цветов опунции, Экстракт брусники, Экстракт травы хвоща.

Бадан — многолетнее растение, на одном месте растет без пересадки более 10 лет. У бадана толстое корневище, расположенное близко к поверхности, и крупные прикорневые листья округлой формы. Они блестящие и сохраняют декоративность до конца вегетации растения.
Читать далее...

Со звуками первой весенней капели к нам приходят воспоминания из далёкого детства о любимом бабушкином цветнике. Но кто же сказал, что нельзя устроить такой деревенский уголок  у себя в саду? Немного фантазии – и давно знакомые многолетники в сочетании с плетнём из ивы или орешника придадут вашему саду черты популярного сейчас стиля кантри. Расположенный на солнечном месте, такой цветник будет вас часто радовать меняющейся гаммой окраски – от жёлто-голубой  весной до жёлто-красно-коричневой осенью. Цветник этот неприхотлив. Однолетники сеются в открытый грунт.

СХЕМЫ ПОСАДОК ЗДЕСЬ

Читать далее

Читать далее...

Блузка пошита для девочки 11 лет.
Основа выкройки http://materials.tell4all.ru/vykrojka-bluzki-dlya-devochki/.
В пошив внесены изменения. Вместо отложного воротника, воротник стойка, вместо жабо, галстук.



1.

  Читать далее...

http://club.season.ru/index.php?showtopic=9715&st=160&p=457947&#entry457947 

Автор: Райкин 

Распарываю отделочную строчку,глажу:

другая штанина

карман

изнутри проклеиваем клеевой

прошиваем поперек

вдоль

и по диагонали

прострачиваем отделочной строчкой,всё готово

карман

Девочки, от себя могу сказать: способ проверен многократно, и не только на джинсовой ткани. Думаю, пригодится!
 
 
 
 
 

 

 
 

В одном из дневников появилась тема про реформы Петра I, про то, что он среди прочего запретил выращивать амарант и употреблять амарантный хлеб, являвшийся ранее основной пищей русского человека, чем уничтожил долгожительство на Земле, которое оставалось тогда ещё в Российской империи (по преданиям старцы жили очень долго упоминается даже цифра 300 лет).

Слово "амарант": Мара – это богиня смерти, приставка «а» означает отрицание: например, моральный-аморальный и т.д. Так вот получается, что амарант буквально означает отрицающий смерть, или, вернее, дарующий бессмертие!!! Слово "амрита" (напиток богов, нектар бессмертия, также трава, из которой его делали): "мрита" – это смерть, приставка "а" – отрицание.
Далее>>>

Этим снадобьем вы очистите организм от шлаков и избавитесь от ожирения. Вечером предварительно измельчите, а затем смешайте 5 ст.л. молодой еловой хвои и 3 ст.л. плодов шиповника, залейте смесь в эмалированной кастрюле тремя стаканами воды, доведите до кипения и проварите 10 минут на слабом огне.
Снимите с плиты и оставьте на ночь настаиваться, тепло укутав кастрюлю. Утром процедите и пейте вместо чая и воды. За день выпивать по 0,5 л отвара. И так, не пропуская ни одного дня, 3 месяца.
Организм легко и непринужденно очистится без клизм, а также вы заметно похудеете.
=================================================================================================================

Похудению способствует регулярный прием такого средства.

Залейте 0,5 стакана промытого пшена стаканом кипяченой воды комнатной температуры, 10-15 минут поразминайте его руками, пока вода станет белой, как молоко, и тут же выпейте.
Такой же рецепт есть еще в несколько других вариантах,
можно не разминать пшено, а просто поставить залитое водой пшено на ночь-сутки настояться, а утром начинать пить.
Только в этом варианте нужно брать 1-1,5 стакана пшена и заливать 1 литром воды.
А утром взболтать, отстоять и пить пшенное молочко.
Пить такое молоко можно столько сколько хочется, можно вместо воды. Литр полтора в день. Вреда не будет! Можно начинать с утра на голодный желудок, а можно и днем вечером и после еды. Прием этого «молока» помогает и при цистите.

Ингредиенты:

Варенная гречневая каша 1,5 стакана (у меня она вечно остается как недели, а не выбрасывать же!)
Лук репчатый 1 шт (крупный)
Фарш куриный около 500-7000гр.
Панировочные сухари
Яйца 3 шт.
Соль, чёрный молотый перец.

Приготовление:

Гречку желательно пропустить через мясорубку, для таких ленивых как я скажу по секрету – хорошо перемалывается ручным блендером.
Лук режем мелко- мелко, но не жарим, выкладываем в фарш сырым. Он потом будет похрустывать, и чувствоваться в котлетах, но это на любителя.
Соединяем фарш, гречку,2 яйца и тщательно перемешиваем в однородную массу.
Солим, перчим.
Формируем толстенькие котлетки и панируем их сначала в яйце, а потом в сухарях. Жарим с двух сторон.
Я из опасения, что толстенькие котлетки могут быть сырыми внутри, всегда их протушиваю в томатном соусе с жареным луком, минут 7.
Вот и всё. И ни один муж, далёкий от кухни, не догадается из чего эта вкуснятина! Приятного аппетита!
Источник: https: //vk.com/gotovim_vmeste?w=wall-28565318_42180


Volody24 gl

Кариза (Kariza) — юбка-трансформер. МК

источник - http://funpanda.ru/2015/01/16/kariza-kariza-yubka-transformer/

Готовь сани летом, а телегу зимой, ага ))) Если рассуждать дальше, то шубу надо выбирать в летнюю жару, а пляжные наряды примерять среди сугробов. В этом есть своя логика и совершенно ни причем распродажи. Это хорошо, если есть большие торговые центры – пошел и выбрал, что приглянулось. Или известны проверенные интернет-магазины – и размеры подходят, и качество не разочаровывает. В наших местных реалиях спасают ателье, только мастера с золотыми руками круглогодично завалены работой. Понятно куда веду? Если хочется летнюю обновку, то задуматься о ней надо прямо сейчас!
Готовясь к лету или к отпуску в жарких странах, мы выбираем легкие пляжные платья, воздушные туники, яркие юбки и конечно же летящие парео.
Сколько магазинов нужно обойти, чтобы всё это купить? А сколько место занимают эти вещи в чемодане или пляжной сумке. Вот бы было всё это в одном!
Я хочу вам показать очередную тряпочку-бомбу! Трансформеры – моя давняя любовь, и речь тут совсем не о роботах-машинах или дяденьках, переодетых тётеньками. Трансформеры –целое направление в одежде, когда в зависимости от драпировок модель может меняться, «превращаясь» в разную одежду.
Один из самых «нашумевших» трансформеров – Infinity Dress, или Бесконечное платье(которое, я всё никак не сошью, т.к. не могу определиться с цветом) – при неизменной юбке верх заманчиво драпируется разными способами; второе по полярности место занимает знаменитое платье-трансформер Emami – которое может быть юбкой в нескольких вариантах, превращаться в несколько десятков платьев, драпироваться в разные кофточки и накидки, и даже становиться шароварами!
Третье место по праву отдано супер-юбке Kariza – и платье, и юбка, и туника.
Если в двух словах, то Kariza – это две сшитые друг с другом юбки-полусолнца, у каждой юбки свой радиус, а соединены они длинным поясом с петельками.

В оригинальной инструкции (а юбка укомплектована CD диском с подробным описанием и видео-инструкциями вариантов носки) предлагается 15 базовых способов драпировки, но, повертев трансформер перед зеркалом, можно придумать еще столько же вариантов. Одну только юбку можно завязать пятью разными способами!
Ну, давайте уже переходить к самому «вкусному» — к шитью! На самом деле это очень простая модель и сшить её можно даже если ручки растут не совсем из плеч и совершенно не ровно )))
Нужна всего лишь швейная машинка, которая умеет делать прямую строчку и всего ДВЕ меркидля построения выкройки:
• Обхват талии\груди\бедер
• Длина юбки

КАК РАССЧИТАТЬ РАЗМЕР:
От первого размера зависит, как мы будем юбку носить:
— как юбку (на талии или бедрах)
— как топик, тунику или платье (выше груди)
ЗапАх юбки составляет 1,5 оборота вокруг талии\бедер\выше груди. Решаем, в каком месте будет происходить большинство драпировок и выбираем свой обхват.
Небольшая подсказка – замеряем обхват бедер и обхват груди – что меньше, по тому размеру и кроим )))
У меня – 85 см над грудью и чуть ниже пупка (юбки ношу на бедрах)

От второго размера – длины юбки – также зависит, как будем юбку носить )))
— как топик (до талии или чтобы попу прикрывало)
— как платье (выше или ниже колена)
— как юбку (если выше колена, то можно еще задрапировать в топик; если ниже колена – можно превратить еще и в короткое платье).
У меня – нижняя юбка длиной 65 см, верхняя 52 см. Разница в длинах 13 сантиметров. Длину юбок определяем на глаз и свой вкус, правда разницу более 30 см делать не рекомендуется.

КАК ПОСТРОИТЬ ВЫКРОЙКУ:
Для этого потребуется перевести наши мерки из сантиметров в миллиметры, а из реквизитов нужен лист бумаги, линейка, карандаш и ножницы.

1.Лист складываем пополам.

2.Сложенный вдвое лист сгибаем по диагонали.

3.И еще раз складываем по диагонали.

На развороте получаем вот такую «гармошку» (для наглядности я провела еще линии по сгибам).

4.Складываем обратно гофрированную заготовку и высчитываем вырез.
Помним, что юбка у нас с запАхом в 1,5 раза. Берем первую мерку (обхват выше груди, обхват талии или бедер) и прибавляем еще половину.
Например, мои 85 см над грудью + (85:2)=127,5
В сложенном бумажном макете 8 секторов: 127,5:8=15,9 см. Округляем до 16 см.
Отмеряем 16 мм на узкой части макета.

5.Отмеряем желаемую длину юбки по второй мерке. Я сначала хотела сделать длину нижней юбки аж 80 сантиметров, а потом уже в процессе решила укоротить.

6.Вырезаем. Макет выкройки готов!

7.Выкройку для верхней юбки строим аналогично. Можно на отдельной бумажке, а можно прямо на этом же листочке отмерить необходимую длину.

КАК РАССЧИТАТЬ РАСХОД ТКАНИ:
Помним, макет у нас в миллиметрах, потом переведем в сантиметры.
Прикладываем макет к листу, проводим касательные, строим прямоугольник, замеряем.
Повторяем то же самое для верхней юбки.
У меня получилось так: 125х250 – нижняя юбка, 110х220 – верхняя юбка.
В магазинах обычно встречается ткань шириной 150 сантиметров, а шифон (на верхнюю юбку) как раз бывает 110 см. Кстати, от остатка ткани нижней юбки можно выкроить завязки, либо подобрать ткань, подходящую по фактуре и цвету (в оригинальной каризе обе юбки и завязки из разных тканей).

КАКУЮ ВЫБРАТЬ ТКАНЬ:
По желанию! Один момент – при различных драпировках части юбки могут быть и на лицевой, и на изнаночной стороне, поэтому стороны не должны сильно не отличались по цвету и насыщенности.
Например, на нижнюю юбку я взяла очень тонкий шоколадный стрейч-атлас – он мягкий, почти не мнется, одна сторона матовая, а другая гладкая и блестящая, приятно холодит – эту сторону я определила к телу в большинстве драпировок!

На верхнюю юбку – шифон или вискоза. Помним, что на виду будет то лицевая сторона ткани, то изнанка, поэтому рисунок на ткани должен быть либо двухсторонним, либо не сильно отличаться по интенсивности цвета.
Кстати, шифон – полупрозрачный и практически не отличается с лица и изнанки, и красиво развевается от малейшего дуновения ветерка ))

КАК СШИТЬ ЮБКУ KARIZA:
Более сложный вариант раскроя: из бумажного макета строим выкройку реального размера (на кальке или на склеенных газетах), разворачиваем ткань по всей комнате, накладываем выкройку, прикалываем булавками, вырезаем с мучениями.
Простейший вариант: т.к. ткань легкая и тонкая, то просто складываем её так же как до этого складывали бумажный макет, отмеряем в реальных размерах и вырезаем.

На полотнищах юбок обметываем с подгибом боковые срезы.
Если точно уверены в длине будущей юбки – подшиваем низ (в дальнейшем будет удобнее шить дальше и край не будет махриться).
Все швы обязательно проглаживаем утюгом! Так всё получается по фабричному и аккуратно!

Из остатков ткани выкраиваем пояс – длина примерно 3 метра. На контрольной примерке можно будет покрутить юбку, понять варианты носки и укоротить длину завязок.
Ткань пояса я взяла такую же, как и нижняя юбка.
Слишком узкий пояс делать не следует — будет перекручиваться при драпировке, а вы будете путаться в завязках. Широкий пояс тоже неудобен – сложно будет удерживать конструкцию.
Два сантиметра в готовом виде – нормально. Выкраиваем пояс с припусками на швы. Если надо сшиваем посередине, проглаживаем.

Приметываем, а потом пришиваем пояс к полотнищам юбки. Следите за лицевыми и изнаночными сторонами, если они отличаются!
— пояс на изнанке
— нижняя юбка (коричневая) на лицевой стороне
— верхняя юбка (зеленая) на изнанке
Заутюживаем срезы внутрь пояса.

Сшиваем свободные концы пояса лицевой стороной внутрь. Делаем это до боковых срезов полотнищ юбки.

Выворачиваем пояс, проглаживаем.
Совмещаем оба шва пояса и каждой юбки друг с другом. Сметываем так, чтобы срезы оказались внутри пояса. Прострачиваем, проглаживаем.
Делаем в поясе отверстия.

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПЕТЕЛЬКИ:
В оригинальной юбке Kariza их три – одно посередине пояса, а второе и третье расположены симметрично по бокам.
Измеряем обхват груди и бедер – что меньше, по тому и примеряем.
У меня, как у нормальной девушки, грудь меньше попы ))
Плотно заматываем (оборачиваем) юбку выше груди (либо на бедрах, если вам повезло, и верха объемнее низов) – где закончилось полотнище, там и делаем петельку в поясе.
Для контроля прикиньте, как в таком же положении драпировка выглядит на бедрах (или, если вам таки везет, выше груди).

Осталось только примерить обновку!

КАК НОСИТЬ:
В интернете есть куча картинок-схем с описанием, как наматывать эту юбку. Я попробовала драпировать по всякому – на что-то не хватало длины, что-то слабо держалось, что-то получалось слишком откровенным, чтобы даже сходить до ларька за мороженным.
Понравились вот такие варианты (проверено держатся даже с активными движениями\танцами\гуляниями). Фоточки делала на манекене и на себе — вариант драпировки можно рассмотреть спереди и сзади.

1.Самая простецкая намотка вокруг шеи — можно даже в абсолютной темноте сделать.

2.Такая же модель, только завязки расположены иначе, а по виду так совершенно другое платье ))

3.В этой модели завязками служат концы юбки — от этого платье прекратилось в тунику.

4.Опускаем концы юбки вниз и получается платье-бабочка. Невероятно красивая драпировка и реально хорошо держится на груди.

5.Еще один вариант платья-туники

6.Поднимаем верхнюю юбку, делаем из нее драпировку и завязки на груди — и снова получается совершенно другая модель.

7.Если развернуть юбку так, чтобы середина пояса оказалась по центру груди, то можно накрутить еще много вариантов.

8.Немного меняем способ завязывания…

9.Или можно вот так задрапировать верх…

10.Или вот вполне себе вечерний вариант — пояс юбки на талии или бедрах, нижняя юбка на своем месте, а из верхней формируем что-то типа корсета. Самой себе такую модель сложновато на спине завязать, зато держится хорошо и выглядит шикарно!

Серия сообщений "шитье":
Часть 1 - Винтажно-гламурная сумочка из старых тряпочек
Часть 2 - Ламбрекены сошьем? Самостоятельно строим выкройки!
...
Часть 27 - Шьем оригинальные шляпки на любой вкус!
Часть 28 - Выкройка платья с римскими складками (радиальной драпировкой)
Часть 29 - Кариза (Kariza) — юбка-трансформер. МК

Сразу скажу, что этот метод опробован мной на орхидее фаленопсис в прошлом году! Купила орхидею, а когда принесла домой, то оказалось, что корней нет совсем.Полезла в интернет и на одном сайте нашла эту информацию..

 

Реанимация и выращивание орхидей в чистой воде, без удобрений и химикатов.

Для наращивания корней у фаленопсиса необходимо:

1) Зачистить стебель, убрать все черные наросты и удалить гнилые корни под основание.

Ничем обрабатывать пенек не нужно, если образуется слизь - просто промыть чистой водой. 2

2) Опустить растение в вазочку так, чтобы точка роста не была погружена в воду.

 

Читать далее...

Семейство орхидные ORCHIDACEAE.

Родина: Австралия, Гималаи, Индонезия, Индокитай.

Фаленопсисы – самые неприхотливые из орхидей. При управляемой культуре цветут в любое время года. В благоприятных условиях развития фаленопсис цветёт два, а то и три раза в год.

У фаленопсисов немногочисленные мясистые кожистые листья, которые вырастают поочерёдно на коротком побеге. За период вегетации образуется 1-2 листа (реже 3 листа). Они сохраняются в течение нескольких лет, и отмирают по мере появления новых листьев. В зависимости от вида фаленопсиса – длина листьев варьирует от 10см до 1м. Окраска листьев  бывает: светло-зелёной, тёмно-зелёной. Иногда на листьях появляются пятнистые узоры. В природе существуют листопадные виды фаленопсиса.

От стебля орхидеи отходят корни:

• одни корни крепко, посредством тоненьких волосков, присасываются к субстрату. Через них растение получает основное питание;

• другие корни – воздушные, часто способны к фотосинтезу. Снаружи они покрыты слоем вещества – веламена, интенсивно впитывающего водяные пары из воздуха. В период роста, кончики корней заострены и окрашены в зелёный цвет. При повреждении корней – растение заболевает и прекращает цветение.

Цветочные почки фаленопсиса находятся в пазухах листьев. Как правило, они пробуждаются в том же порядке, в каком развиваются листья: в первую очередь появляются цветоносы из-под старых листьев. Для 100% развития всех цветочных почек  растению необходимы оптимальные условия содержания. Обычно, развивается не более одной почки, из которой появляется цветонос. На цветоносах расположены:

• бутоны;

• спящие почки, из которых могут образоваться новые цветоносы;

• спящие почки, из которых могут образоваться вегетативные отпрыски (детка).

Растущие цветоносы отклоняются к источнику света.

Уход за фаленопсисом.

Температура.

Для развития фаленопсиса оптимальная температура 28 – 30⁰С.

Допустимый диапазон температур от 16 до 32⁰С.

Для стимулирования цветения, в течение нескольких недель, растению требуется обязательное снижение температуры до 12 – 15⁰С, с последующим повышением до 18 – 24⁰С.

Фаленопсис лучше переносит более высокие (от оптимальной) температуры, чем более низкие.

Влажность воздуха.

Оптимальная влажность воздуха 50 – 80 %.

Допустимая влажность от 30 до 100 %.

Снижение влажности воздуха до 25 –30% негативно сказывается на цветении. Опрыскивание фаленопсиса не рекомендуется, так как это вызывает заболевания грибковыми и бактериальными болезнями. Опрыскивание и влажность воздуха это не одно и то же.

Необходимо создать постоянный источник влажности  вокруг орхидеи. Возьмём широкий и глубокий поддон, насыплем в него гравий.

На гравий ставим горшок с орхидеей. В поддон наливаем воду. Главное условие - уровень воды в поддоне не должен касаться дна горшка. Постоянное испарение воды из поддона создаст влажный микроклимат вокруг фаленопсиса.

ВАЖНО! Фаленопсис не выносит сквозняков (в т.ч. потока воздуха из кондиционера).

 

Полив фаленопсиса.

Частота полива  - с лёгким подсушиванием субстрата между поливами.

При отсутствии прямых солнечных лучей даже небольшие растения могут обойтись без полива в течение 2 недель. Мокрый субстрат в сочетании с низкой температурой и низкой освещённостью способствует развитию заболеваний. Корни фаленопсиса довольно устойчивы к избыточному увлажнению и прекрасно растут даже в воде.

В период, когда для стимулирования цветения температуру воздуха снижают – необходимо сократить частоту полива растения. В период относительного покоя (июнь – июль), а также при понижении (в зимнее время) температуры – полив сокращают. Орхидею нельзя поливать на ночь. Косвенным признаком недостатка влаги можно считать вялость нижних листьев, которые реагируют первыми. На них становятся видны продольные прожилки.

 

Поливают растение отстоявшейся теплой (22 – 24⁰С) водопроводной водой. Температура воды должна быть на 2-3⁰С выше температуры воздуха, где растёт растение. Вода не должна попадать на листья, в противном случае "в гости к Вашему растению придут гнили”. Один раз в неделю полезно обмывание растения тёплой водой. Избыточный полив фаленопсиса является основной причиной гибели орхидеи. Поэтому, если Вы сомневаетесь в необходимости полива – не поливайте.

Фаленопсис, впрочем, как и все эпифитные орхидеи, требует тщательного полива, а не просто пару «глотков». Корни фаленопсиса покрыты губчатой оболочкой. В природе через оболочку корни орхидеи поглощают из окружающей среды воду и другие питательные вещества. В комнатной культуре оболочка корней выполняет ту же функцию. Орхидеям требуется намного больше воздуха вокруг корней, чем любому другому растению.

Обратите внимание на оболочку корней. Она должна иметь губчатую структуру серебристого или серого цвета; кончик корня должен быть серебристо-зелёным.

После того, как вы польёте орхидею, оболочка корней становится зелёного цвета. Это изменение цвета говорит о хорошем качестве полива. После того, как оболочка поменяет свой цвет с зелёного на серый или серебристый, сделайте паузу в двое суток и полейте растение. При избыточном поливе она приобретает коричневый цвет, корни становятся мягкими и теряют способность впитывать влагу.

Почва для фаленопсиса.

Помните, что корням орхидеи необходим воздух. При поливе вода вытесняет воздух из почвенного субстрата. При мокром субстрате корни могут остаться без воздуха и погибнуть. Поэтому, применение крупных частиц в почвенной смеси оставляет много пустот для воздуха, что благоприятно для корней и частично спасает ситуацию при мокром субстрате.

Для фаленопсиса необходима лёгкая и влагоёмкая смесь, состоящая из:

1-й вариант: 3 части корней папоротника + 3 части торфа + 2 части листовой земли + 1 часть сосновой коры + 1 часть древесного угля;

2-й вариант: в качестве субстрата используют измельчённую, вываренную  сосновую кору:

• для мелких растений – фракция коры 3-6мм;

• для крупных растений – фракция коры 6-10мм.

3-й вариант: 10 частей измельчённой и вываренной сосновой коры + 1 часть древесного угля.

Перед применением кору высушивают, иначе образуется плесень. Мох в состав субстрата не добавляют, им можно прикрывать верхние корни. Перед применением смесь необходимо простерилизовать.

 

Удобрение, подкормки фаленопсиса.

Удобрять можно готовыми жидкими удобрениями (для орхидей).

Также можно приготовить удобрения самому, соблюдая некоторые правила (см. таблицу).

Фаленопсис положительно реагирует на подкормки азотными удобрениями в период вегетации (1 г/л), но не чаще одного раза в 2 недели и только после полива.

Частота подкормок	Месяц года	Соотношение N:P:K	Концентрация солей в растворе, %
3-4 недели	декабрь – -февраль	1:1,5:2	1
2 недели	март - май	1:1,5:1,5	1
3-4 недели	сентябрь – ноябрь	1,5:1:1,5	0,5

 

Освещение фаленопсиса.

• Фаленопсису необходим яркий рассеянный свет (полутень).

• Хорошо удаётся выращивать фаленопсис и при искусственном свете (освещённость 15000 – 20000 лк). Для освещения подходят лампы ЛД или ЛДЦ, дающие белый цвет.

• Зимой фаленопсис должен быть освещён не менее 12 часов.

• Если в летнее время фаленопсис получит избыточное освещение, то молодые листья вырастут мелкими, а в зимнее время растение хуже будет переносить нехватку света.

• При осеннем формировании цветоноса -  растение необходимо досвечивать, иначе бутоны могут засохнуть.

• В комнатной культуре фаленопсис со временем наклоняется к источнику света. Чтобы исправить ситуацию, растение каждые 2-3 недели поворачивают на 180⁰. В период  формирования бутонов растение поворачивать запрещено.

• Если новый лист меньше предыдущего, то это означает, что растение не получает достаточно света.

Определение правильности освещения фаленопсиса.

Для проверки уровня освещённости, положите руку между источником света и фаленопсисом. Если тень от Вашей руки не чёткая, то света вполне достаточно. Если контур тени резко очерченный, то свет слишком яркий.

До 10-00 допустимо прямое (солнечное) освещение орхидеи, после 10-00 необходимо притенение.  Тёмно–зелёная листва указывает на идеальное освещение. Пожелтевшая листва указывает на избыточное освещение. Фаленопсис для цветения должен получать освещение максимально допустимое.

 

Пересадка фаленопсиса.

Фаленопсис плохо переносит пересадку при разрушении почвенного кома. Связано это с тем, что при разрушении структуры почвенного кома, разрываются корневые волоски, проводящие воду и питание из субстрата. Поэтому, если субстрат не засолился, не потерял структуру и растение прекрасно себя чувствует, то лучше сделать перевалку в ёмкость большего размера. Свободное пространство заполнить заранее приготовленным субстратом. Орхидею при перевалке не заглубляют.

Проводить пересадку лучше в конце весны или летом после завершения цветения.

Причины, по которым необходимо делать пересадку:

• старый контейнер мал для растения, корни орхидеи сплелись, много погибших корней, на поверхности субстрата множество воздушных корней, упорядочить которые не представляется возможным;

• полная замена субстрата необходима, если он засолился, если растение не устойчиво в горшке из-за большого количества погибших корней;

Пересадка фаленопсиса часто инициирует цикл роста.

Технология пересадки фаленопсиса.

Инвентарь: почвенная смесь для посадки орхидеи, горшок, фунгицид (или толчёный древесный уголь), нож или ножницы.

1. Для лучшего изъятия растения из горшка, замочите фаленопсис в воде в течение нескольких минут. Возьмите орхидею под листья и осторожно потяните. Растение должно выйти из горшка очень легко.
2. Удалите старую почвенную смесь, освободите от неё корни. Стерилизованным ножом или ножницами обрежьте гниющие, мёртвые и мягкие корни.
3. Выберите горшок для посадки растения. Горшок не должен быть намного больше по объёму, чем старый. В зависимости от количества обрезанных корней может случится, что для Вашего растения понадобится горшок по объему меньше прежнего. Смесь для посадки фаленопсиса должна быть по структуре и составу похожа на старую.
4. Положите небольшой слой смеси на дно горшка. Растение, не заглубляя, поместите в центр горшка. Пустое пространство заполните субстратом, слегка прижмите его. При заполнении субстратом следите, чтобы корни растения не сбивались вместе.
5. Пересаженное растение поставьте в место с высокой влажностью и рассеянным освещением. После пересадки в течение 2 – 3 дней фаленопсис не поливают. Это время необходимо для подсыхания повреждённых корней.

 

Вредители фаленопсиса.

Растение поражается: паутинным клещом, щитовками, мучнистым червецом, трипсами (см. раздел вредители).

Вредители высасывают сок и тормозят процесс фотосинтеза. В результате листья увядают и преждевременно опадают.

 

Болезни фаленопсиса инфекционного происхождения.

Фаленопсис поражается грибковыми заболеваниями,  вызывающими пятнистости и гниль листьев.

- При увядании листьев возможная причина – фузариоз. Болезнь поражает растение через корень и далее распространяется вверх по растению. Растение немедленно уничтожается.

 

Болезни фаленопсиса не инфекционного происхождения.

-    растение не устойчиво в горшке. Причина – слабые или больные корни;

-     фаленопсис сбросил листья. Причина – растение стоит на сквозняке, на пути потока воздуха из кондиционера;

-     растение не зацветает, но при этом хорошо растёт. Причина (может быть по отдельности или в комплексе):

1. слабая освещённость;
2. низкая влажность и высокая температура;
3. высокая температура в период покоя;
4. отсутствие периода вызревания и закладки цветочных почек.

-      увядание листьев. Причина - неправильный полив. При избыточном поливе корни лишаются доступа кислорода, чернеют и покрываются  слизью. Листья желтеют и вянут.

 

Размножение фаленопсиса.

Вегетативное размножение. Вегетативное размножение фаленопсиса представляет собой деление стебля на части:

1. Разрез поперёк стебля.
2. Разрез вдоль оси стебля.
3. Комбинация разрезов вдоль и поперёк стебля.

Размножение можно проводить как во время цветения, так и в период вегетативного роста. Оптимальное время для размножения совпадает со временем пересадки (конец весны - начало лета).

Методология вегетативного размножения – используя нож, ствол растения делится на две или более частей. Каждая из разделённых частей должна иметь, по крайней мере, один лист и один корень.

 

Технология размножения.

1) Подготовка растения к делению. Суть подготовки состоит в том, что в процессе развития фаленопсиса нижние листья растения опадают. После этого новые корни появляются выше безлистового участка. Поэтому, нижние листья, если они сохранились, удаляем.

2) Срезы стерилизуем обработкой фунгицидами (каптан) или древесным углём.

3) Уход за растением  - необходимо обеспечить оптимальные условия (температура, влажность, освещение). Подкормки максимально допустимые, с использованием азотных удобрений.

4) После того, как появятся новые корни  выше безлистового участка – делается срез ниже новых корней.

5) Срезы стерилизуем или обработкой фунгицидами (каптан), или древесным углём, или садовым варом (как на фото).

6) Высаживаем отрезанный черенок в почвенный субстрат.

7) Высаженный черенок двое суток не поливаем (даём возможность срезам подсохнуть).

8) Уход за растением стараемся обеспечить оптимальный (температура, влажность воздуха и субстрата, освещение).

9) Через несколько месяцев с пенька пойдут расти новые растения.

10) Через 6 месяцев после укоренения появился молодой цветонос.

ВАЖНО!

-         Растение, используемое для размножения должно быть без признаков заболевания.

-         Любое отклонение (в содержании черенков) от оптимального ухода снижает Ваши шансы на успех.

 http://azflora.com/

Родина цимбидиума -горные районы Индии, Бирмы и Вьетнама. Дни солнечные, теплые, а ночи прохладные. Листья цимбидиума выносят легкие заморозки. Для хорошего развития соцветий ночная температура должна быть не ниже 10 градусов. Суточные перепады на 10-16 градусов необходимы для образования генеративных почек. Если ночная температура высокая, могут погибнуть цветочные почки. С марта до сентября требуется обильный полив с небольшой просушкой. Весь субстрат должен быть хорошо пролит водой. В жаркие дни опрыскивание. Летом дается больше азота и меньше калия, а при низкой освещенности - наоборот.
Начало ежегодного прироста наблюдается обычно в марте-апреле. Одна из нижних пазушных почек развивается в очередной побег ветвления, а другая (в пазухе листа) - в соцветие. Генеративная почка трогается в рост в конце июня - августе в зависимости от сорта и срока цветения. Для заложения цветения необходима относительно низкая ночная температура (по возможности не выше 13 градусов). Если не соблюдается режим понижения температуры в ночное время, когда трогается в рост генеративная почка, то образуются только вегетативные побеги, т.е. цветение не наступает. У цимбидиума дифференциация соцветий происходит независимо от продолжительности светового дня, но растение светолюбиво. Интенсивностью освещения определяется эффективность воздействия на него низких температур - чем больше света, тем лучше условия для формирования соцветий. И как раз дифференциация их зачатков приурочена к лету - ранней осени.
Свет и температура

Это важные экологические факторы среды. Но при управлении циклом развития и особенно цветением цимбидиума решающей является температура. Летняя дневная температура 23-26 градусов, ночью - 10-13 градусов, зимой соответственно 12-14 градусов и 10-12 градусов.
Мои цимбидиумы осенью и зимой стоят на южном окне, на ночь приоткрываю форточку, чтобы температура на подоконнике была 10 -12 градусов. Чтобы создать влажность я ставлю растения на поддон с влажным песком, т.к. влажность в комнате зимой составляет 50 %, а при низкой освещенности опрыскивание растений не желательно. Летом на ночь ставлю в холодильник на самый низ, где температура 9 градусов. Весной, как только ночная температура не опускается ниже 10 градусов, цимбидиум стоит на балконе до поздней осени (желательно его прикрепить, т.к. при порыве ветра горшок может упасть - это не желательно).
Субстрат

Требования к субстрату: удерживать достаточно влаги; обеспечивать равномерный доступ воздуха к корням; отличаться стабильной структурой; слабокислой реакцией (Ph 4,5 - 6,0); должен быть доступным и дешевым. Состав: верховой торф, кора хвойных пород деревьев, гранулы пенополистирола. Можно добавить перепревшие листья дуба, мох сфагнум и крупнозернистый песок.
Я добавляю шелуху семечек, орехов, мелко нарезанные пробки (пробки от винных бутылок).
Полив

В природе цимбидиум получает достаточно воды круглый год. Это необходимо учитывать и в культуре. Он предпочитает равномерное, умеренное увлажнение субстрата. Корням нужно много воздуха, при избытке влаги они легко загнивают. В период активного роста с апреля - сентябрь поливают обильно, т.к. рыхлый субстрат быстро пересыхает. Зимой поливают редко. Особенно осторожно поливают растение в пластмассовой посуде, где площадь испарения намного меньше, и велика возможность переувлажнения. Для полива использовать мягкую воду.
Я поливаю свои орхидеи дождевой и снеговой водой. Соседи мне приносят воду после оттаивания холодильника. Использую жидкое удобрение "Идеал". Обязательно, через раз поливаю чистой водой, чтобы удалить с корней лишний налет от минеральных удобрений.
Пересадка

У цимбидиума нет ярко выраженного периода покоя. Пересаживают цимбидиумы тогда, когда изменяется структура субстрата или растение настолько разрослось, что затрудняется рост новых побегов. Пересадку обычно производят через 3 года, молодые растения пересаживают через 2 года. Лучшее время для пересадки апрель-май. Одновременно можно размножить растения, оставляя у каждой деленки по 3-5 побегов. Старые высохшие бульбы (только высохшие совсем, у некоторых бульб нет листьев но они еще зеленые, такие бульбы не удоляют, т.к. они дают питание последующим бульбам ) и сухие темные корни удаляют, делят деленку, разрезая ножом, места срезов присыпают углем, для деления густой массы корней можно ( но не обязательно) отрезать нижнюю 1/3, присыпать углем. При пересадке следить за тем, чтобы основания бульб были на поверхности субстрата. На следующий год после пересадки растение может и не зацвести. Если нет необходимости делить растение, то берут и пересаживаю в посуду чуть большую предыдущей.
Я стараюсь не брать очень большую посуду, т.к. по моему опыту вегетативный рост ограничен, зато цимбидиумы каждый год цветут. У меня 2 цимбидиума посажены в одном горшке - они разные по цветовой гамме и срокам цветения.

Материал подготовлен Григорьевой Л. А. http://orchidsby.h12.ru/

На что обратить внимание при покупке орхидей?

Категорически нельзя приобретать растения с большими по площади темными пятнами на листьях или бульбах — они свидетельствуют бактериальном заражении! Особенно это касается фаленопсисов и других растений с толстыми, мясистыми листьями. Допустимы лишь мелкие дефекты листьев. Пораженная часть листа может быть обрезана, что вводит в заблуждение неискушенных людей. Есть свои нюансы и при покупке растений с бульбами. Необходимо определить, какая из бульб выросла последней (т. е. является самой молодой), и сравнить ее размер с предыдущими. Если орхидея оранжерейная и последний рост значительно меньше, чем несколько предыдущих или на лицо постепенное уменьшение размера бульб, то растение явно находится не в лучшей форме или деградирует. Следует заметить, что в комнатной культуре, иногда у каттлей бульбы становятся ниже ростом, но толще (кряжистее). Это происходит постепенно (в течение нескольких лет) из-за изменения условий содержания (наши квартиры значительно отличаются от оранжерей) и не является признаком вырождения. У многих здоровых орхидей, особенно камбрий, наоборот, бульбы в комнатной культуре начинают постепенно увеличиваться в размере, да и листья увеличиваются из-за более низкой общей освещенности.

Где и когда приобретать орхидеи?

Есть несколько путей приобретения орхидей. Наиболее простой способ – купить в цветочном магазине. Сейчас это не проблема для многих больших городов. Можно попытаться разыскать местных любителей и приобрести что-нибудь у них. Если есть Интернет или знакомые, имеющие возможность выхода в Сеть, то существуют русскоязычные сайты с форумами взаимопомощи и заказа орхидей через Интернет. Правда стоимость таких орхидей с учетом доставки может быть весьма значительна.
Приобретение в магазине имеет как свои достоинства, так и недостатки. Во-первых, в мелких цветочных магазинах или ларьках часто кроме стоимости никакой достоверной информацией о продаваемой орхидее не обладают. Хуже того, могут выдать и ложную информацию по поводу вида, рода или коммерческого названия растения. Один раз пришлось наблюдать, как продавали орхидею под названием «Сторчик». С польского это переводится просто – орхидея. С другой стороны иногда имеется возможность выбора из нескольких однотипных растений.
Хотя и считается, что наиболее надежный метод приобретать орхидеи у любителей, потому что они уже адоптированы к комнатным условиям, жизнь вносит свои коррективы. Дело в том, что разделить орхидею на равноценные части редко когда удается. Например, задние части орхидей (со старыми бульбами) в подавляющем большинстве случаев имеют корни хуже, чем передние, так как корни орхидей в горшках недолговечны и часто живут один-два сезона, чему активно способствует неправильная агротехника. Естественно, опытный любитель, лучшую часть оставляет себе «на развод», а начинающему попадает проблемная «делёнка» (специфический орхидейный жаргон, так называют часть разделенного растения). В такой ситуации лучше брать растение с проснувшимся новым ростком, из которого в дальнейшем появятся новые корни. Можно после приобретения оставить растение на некоторое время у бывшего владельца как бы «на пансион» до появления новых корней. Это упростит задачу дальнейшего ухода при отсутствии опыта. Ну и не надо стесняться спрашивать, что и как. И самое мудрое, не полениться записать советы по уходу за приобретаемым растением.
Процесс заказа через Интернет может занять много времени, зато дает возможность приобрести видовые орхидеи и редкие гибриды, которые в цветочных магазинах никогда продаваться не будут. Правда, и тут случаются неудачи. Иногда может прийти не то, что заказали или растения могут задержаться на таможне и прийти не в лучшей форме.

Какие орхидеи наиболее подходят для начинающих орхидеистов и наших квартир?

Однозначного ответа нет. Точно не подходят к условиям наших квартир холодолюбивые природные виды, особенно из горных лесов, которым нужна еще и повышенная влажность. Что же касается гибридов, продаваемых через цветочные магазины, то часто успех в большей степени зависит от состояния приобретенного растения, а не от его видовой принадлежности и условий в квартире. В цветочных магазинах пока еще редко появляются орхидеи, которые требуют особых условий содержания. Наиболее интересные цветы у эпифитных орхидей родом из тропиков и субтропиков. Однако по агротехнике к обыкновенным цветам ближе земляные орхидеи. Из земляных орхидей начинающим можно рекомендовать сбрасывающие на зиму листья орхидеи: каланту одетую (Calanthe vestita), которая обычно без проблем цветет осенью и тунию Маршалла (Thunia Marshalliana), которая дает цветонос из макушечной почки и для стимуляции цветения требует некоторого сокращения полива в июне-июле. Блетилла полосатая (Bletilla striata) и плейоне неплохо растут, но могут цвести не каждый год. Последние две орхидеи часто появляются в продаже весной в цветочных магазинах и цветут после периода покоя обычно весной. Все они прекрасно растут в обыкновенной садовой земле. Из эпифитных орхидей наиболее живучими считаются гибридные фаленопсисы, камбрии, гибридные онцидиумы, каттлеи и их гибриды, дендробиумы. Из полуэпифитов – пафиопедилумы (башмачки), цимбидиумы. Единственным недостатком фаленопсисов, является то, что корни растут прорывая мясистые основания листьев. Если при поливе в это место попадает вода, то может начаться гниение. Перед приобретением надо внимательно осмотреть все места прохода корней через листья на предмет отсутствия подозрительного почернения или гниения. Не следует приобретать пафиопедилумы состоящие из одной розетки с цветком. Эти растения получены по ускоренной технологии с применением гормонов роста и стимуляторов цветения и считаются разовыми. Что с ними будет дальше, никто не знает. Могут выжить, а могут и быстро пропасть. Кроме того, окраска цветов потом зачастую не соответствует первому цветению. В принципе достаточно живучи орхидеи, продаваемые под общим названием камбрия, хотя часто это могут быть и одонтоцидиумы или одонтонии. Единственное исключение – сложный гибрид вуистекеара (вейлстекеара) Камбрия «Плюш» (vuylstekeara Cambria “Plush”), которая, по общему мнению, относится к проблематичным, хотя в некоторых книгах для орхидеистов называется простой. Нет особых проблем с голландскими онцидиумами. Часто они цветут два раза в год. Хорошо растут дендробиумы, но обычно это различные гибриды с участием дендробиума нобиле (Dendrobium nobile), которые требуют для цветения значительных перпадов температуры с одновременным резким сокращением или даже полным прекращением полива на несколько месяцев. Такие условия не каждый может создать, так цветоводы, воспитанные на уходе за обычными цветами, психологически не могут так долго не поливать растение. Начинающим лучше не приобретать ванды, а в жарких и сухих квартирах, без дополнительных мер по увлажнению воздуха, хотя бы летом, плохо растут гибридные мильтонии и мильтониопсисы. Бывают проблемы и с некоторыми считающимися холодолюбивыми цимбидиумами, у которых цветоносы на начальном этапе развития защищены чехлом из большого количества прикрывающих чешуй. В теплых квартирах их приходится аккуратно разрезать вдоль для обеспечения доступа воздуха, иначе при температуре выше +20 градусов цветонос может перегреться и пропасть.

Пересаживать ли орхидеи после приобретения в свежий субстрат?

Предварительно надо сказать несколько слов о субстрате, в котором орхидеи обычно поступают в продажу. Он мало напоминает рекомендуемую для эпифитных орхидей сосновую кору. Для промышленной культуры орхидей обычно применяют торф с различными добавками и часто с влагоемким наполнителем – поролоном (иногда бывает субстрат на основе минеральной ваты). Такой состав субстрата объясняется просто. В промышленной культуре применяется так называемый «полив волной». Растения стоят в длинных поддонах, имеющих чуть заметный наклон. Таймер включает насос и в поддон накачивается некоторое количество воды с удобрениями. Субстрат нижней частью начинает ее впитывать, а через определенное время этот же таймер открывает сливное отверстие и лишняя вода сливается. Все точно рассчитано, влажность субстрата выборочно контролируется датчиками и перелива не бывает. Таким образом, практически без персонала, можно растить десятки тысяч растений. Поэтому-то субстраты большинства импортных растений как две капли воды похожи. Затем орхидеи начинают путешествовать по аукционам, оптовым поставщиками т.п., где уход уже ручной. Тут-то и возможны первые ошибки в поливе. Избыточный же полив в магазинах дело обычное – таким образом, пытаются продлить время жизни цветов, а корни начинают погибать от недостатка кислорода. А узнать об этом можно обычно только во время пересадки растения, так как некоторое время растение с частично погибшими корнями может плотно сидеть в субстрате и иметь приличный вид.
Так как изначально корни орхидей привыкли к влагоемкому субстрату, пересадка в рыхлый субстрат на основе сосновый коры может спровоцировать относительно быструю (этот процесс может длиться несколько месяцев) гибель корней, которые не смогут адаптироваться к другому субстрату. Поэтому спешить с пересадкой надо не всегда. Пересадка категорически показана только, если заведомо имеются гнилые корни. В этом случае после пересадки в кору надо создать растению более влажные условия, например, накрыть прозрачной пластиковой бутылкой без дна. Полив нужно давать минимальный, в первое время чуть увлажняя субстрат, так как если корней мало или практически нет, то нет и смысла поливать. Постепенно увеличивать полив можно будет, когда новые корни уйдут в субстрат. Они изначально уже будут приспособлены к новому субстрату. Хуже всего переносят пересадку в менее влагоемкий субстрат орхидеи с тонкими корнями, так как при хорошо развитой корневой системе заполнить промежутки между тонкими корнями кусками коры практически не возможно. Соответственно, тонкие корни попадают в условия увлажнения значительно хуже, чем у них были. Иногда орхидеи годами прекрасно растут в промышленном субстрате, если корни изначально были нормальные и орхидеи правильно поливают.

Как, когда и во что пересаживать орхидеи? Можно ли приобрести для них почву в цветочных магазинах?

Почва, продающаяся в магазинах, для орхидей не подходит. Для земляных орхидей лучше всего набрать легкой садовой земли богатой перегноем. Для эпифитных орхидей основным компонентом является вываренная и высушенная перед употреблением сосновая кора без смолы. Кору желательно собирать с недавно погибших деревьев.

Как лучше разместить орхидеи в квартире? Можно ли их содержать на балконе?

Обычно орхидеи размещают на окнах, защищая их от прямого солнца шторами из тонкой белой материи, расположенными вплотную к внутренней раме окна. В этом случае нагрев, как оконного проема, так и комнаты будет минимальным. Особенно это актуально для юго-восточных и западных окон, в которые летом солнце длительное время светит под небольшим углом. Некоторые любители располагают орхидеи в глубине комнаты, организуя им подсветку лампами дневного света. Летом многие из орхидей будут хорошо себя чувствовать на балконе северо-восточной, северной и северо-западной ориентации. Прямых лучей солнца там практически нет, а общая освещенность орхидеям вполне подходит. На балконах другой ориентации их придется защищать от солнца, а в самые жаркие месяцы орхидеям с тонкими листьями будет там слишком сухо.

Как температура нужна орхидеям?

Для выращивания орхидей в комнате решающими факторами являются крайние значения максимальной летней и минимальное значение зимней температуры помещения. По отношению к температурному режиму все орхидеи можно разделить на три группы: 1) виды, происходящие из равнинных или влажных прибрежных тропических лесов (фаленопсисы, ванды, некоторые виды пафиопедилумов, каттлей, онцидиумов, дендробиумов), требуют круглый год равномерного теплого содержания, нуждаются в летних дневных температурах в пределах 25 – 28 °С и зимних ночных - не ниже 15 – 18 °С. Для многих растений этой группы суточный перепад температуры может не превышать 3 – 5 °С; 2) виды, произрастающие в средних поясах гор тропиков (многие виды разных родов орхидей), предпочитают умеренно теплое содержание. Считается, что они требуют более прохладных условий с летней дневной температурой около 18 – 22 °С и минимальной зимней ночной близкой к 12 - 15°С, однако при своевременном поливе многое из них способны выдерживать значительное, но кратковременное (в пределах нескольких часов) повышение температуры; 3) виды, обитающие в высокогорьях или в районах с субтропическим климатом, нуждаются в прохладном режиме (многие лелии, некоторые целогины, австралийские дендробиумы, некоторые пафиопедилумы). Для них желательна дневная летняя температура не выше 22°С, а оптимальная зимняя ночная 7 - 10 °С. Почти все орхидеи зимой нуждаются в температуре на 3 - 4 °С (и более) ниже, чем летом. Для некоторых важны также и суточные колебания температуры: ночью температура должна быть на 3 - 6 °С ниже дневной. Приведенные величины примерны и при выращивании конкретных видов орхидей могут служить лишь ориентирами, позволяющими оценить условия квартиры для содержания тех или иных видов. Следует отметить, что большинство орхидей продающихся в цветочных магазинах теплолюбивые гибриды и лишь гибридные мильтонии, некоторые пафиопедиллумы и цимбидиумы относятся к средне температурным видам. Холодолюбивых орхидей в наших цветочных магазинах не бывает.

Какая влажность необходима орхидеям, нужно ли их опрыскивать, и имеет ли смысл ли приобретать специальные увлажнители?

Большинство эпифитных орхидей успешно приспосабливаются к пониженной влажности и неплохо развиваются при относительной влажности воздуха 40%. Частично недостаточную влажность можно компенсировать некоторым увеличением полива или аккуратным опрыскиванием. Однако капли влаги при низких температурах зимой, а также в летние ночи опасны, так как могут вызвать появление пятен на листьях и псевдобульбах, а иногда и загнивание. По этому опрыскивать орхидеи желательно в первой половине дня, чтобы к вечеру они успели обсохнуть. Особенно важно помнить об этом в период роста, чтобы не допустить загнивание точек роста и нежных молодых листьев от оставшихся на них капель воды. Отступать от этого правила можно только в самые жаркие летние месяцы. В этот период орхидеи обсыхают очень быстро. Опрыскивать нужно так, чтобы струя была перпендикулярна растению или шла снизу вверх, но не сверху вниз.
Ставить дополнительные увлажнители в квартире не всегда целесообразно. И для квартиры и для здоровья это не очень хорошо. Если появится желание растить виды, требующие повышенной влажности можно сделать самому из аквариума или приобрести готовый флорариум. Сейчас это уже не проблема.

Какая вода предпочтительнее для полива и есть ли различия в поливе орхидей разных видов? Как быть с жесткостью воды для полива?

Лучше всего поливать мягкой водой. Для этого воду надо прокипятить, дать отстояться и использовать только верхние 2/3 слоя воды. В этом случае растворимые соли кальция и магния частично переходят в нерастворимые и выпадают в осадок. Можно использовать и тот факт, что лед чище, чем вода, из которого он образуется. Налейте в пластиковую бутылку воду и поместите ее в морозильную камеру на несколько часов. Часть воды замерзнет. Остаток воды с основной частью солей сливаете, а лед растаиваете и используете для полива. Не следует применять химические смягчители воды и ионообменные фильтры, так как там соли кальция заменяются солями натрия, который вреден растениям.

Чем отличается уход за орхидеями летом и зимой?

В основном режимом полива. Зимой температура на подоконнике значительно меньше чем летом и корни функционируют хуже. Излишний полив может их погубить. Также следует отказаться и от опрыскивания. Так как за зиму орхидеи отвыкают от солнца, весной возможны солнечные ожоги листьев. Весной орхидеи надо постепенно приучать к повышенной освещенности, защищая от прямых лучей солнца марлей, калькой и т.п. материалами.
Как удобряют орхидеи?

Практически все орхидеи приспособлены довольствоваться малым количеством питательных веществ. Концентрация больше 2 гр. удобрения на литр воды может быть опасна для корней подавляющего большинства орхидей. Нормальная концентрация 1 гр. на литр и только для крупных и быстро растущих экземпляров она может быть повышена а до 1,5-2 гр. на литр. Подкармливают орхидеи только в период активного роста, когда орхидея начинает формировать бульбу (где-то через 2-3 месяца после начала роста). Обычно эпифитным орхидеям хватает 6-8 подкормок в год, но крупные растения могут потребовать более частых подкормок. Подкармливают раз в две недели, а в промежутках (тоже раз в две недели) хорошо промывают субстрат чистой водой, чтобы не было засоления. Закончить подкормку надо раньше чем полностью сформируется бульба, иначе на зиму глядя может начаться очередная вегетация. К концу вегетации лучше подкармливать удобрением с повышенной долей фосфора, что стимулирует цветение. Зимой или весной у орхидей, особенно зимующих без подсветки, могут пожелтеть и опасть листья на самых старых бульбах (а у фаленопсисов и ванд пожелтеть и опасть самые нижние листья). Предотвратить это на некоторое время можно сделав одну-две профилактические подкормки осенью или в начале зимы малой концентрацией удобрения, не более 0,5 гр. на литр. Однако следует знать, что сброс старых листьев явление нормальное, так как они имеют определенный срок жизни. В комнатной культуре иногда не более нескольких лет для многих видов с тонкими листьями. Бульбы живут дольше, до 6-8 лет, но тоже утилизируются растением в положенный срок. Если бульба желтеет раньше, чем ожидается, то ее следует быстро отрезать от остального растения. Особенно оперативно нужно реагировать, если пожелтение бульбы начинается в нижней ее части. Чаше всего это указывает на проникновение в бульбу болезнетворных организмов через корни и ризому. Обычное явление при долгом избыточном поливе.

Как получить цветение орхидей?

Отсутствие цветения орхидей является камнем преткновения для многих начинающих орхидеистов. Основная их ошибка – излишний полив свих растений, как во время закладки цветочных почек (первые месяцы развития молодых ростков для каттлей, лелий и их гибридов), так и в завершающую стадию вегетации (это относится практически ко всем видам эпифитных орхидей, которые цветут сразу после окончания вегетации). Для разных видов между закладкой цветочной почки и началом развития цветоноса может пройти достаточно большой промежуток времени, так как некоторые орхидеи цветут после покоя. Решающим фактором для инициации цветения большинства эпифитных орхидей, цветущих непосредственно после окончания очередного роста, являются признаки наступающего сухого периода, о котором в природе растение узнает по уменьшению количества осадков (в комнатной культуре – сокращение полива). Дополнительными стимулами могут быть температура и освещенность. Влияние же фотопериодизма на цветение большинства орхидей многие зарубежные исследователи отрицают. Парадоксально, но риск остаться без цветения больше у любителей, которые правильно поливают свои растения во время вегетации (адекватно условиям). Корневая система их орхидей обычно в хорошем состоянии, часто сильно развита (последствие следования совету: «лучше недолить, чем перелить»). И, если заранее не ограничить полив, можно получить новую вегетацию вместо цветения.

Как размножают орхидеи?

В любительской практике только делением большого растения на несколько кустов. В промышленном разведении применяют семенное размножение и размножение на стерильной питательной среде кусочками ткани, обработанных специальными стимуляторами. Называется это – in vitro.

Типичные ошибки начинающих.

Типичная ошибка – перенос на орхидеи приемов ухода за обычными растениями. Корни большинства эпифитных орхидей обязательно нуждаются в небольшой периодической просушке и быстро гибнут от постоянного увлажнения. У многих орхидей с бульбами (камбрии, онцидиумы, одонтонии, одонтоцидиумы) надо внимательно следить за состоянием поверхности бульб. Как только появляются небольшие морщинки (это называется потеря тургора) нужно немного полить и бульбы снова становятся гладкими. У орхидей с мясистыми листьями большой поверхности (фаленопсисами и др.), при дефиците влаги листья сначала опускаются вниз, затем утончаются по всей поверхности, а уж потом на них появляются морщинки. У некоторых видов старые бульбы всегда немного сморщены. Временное небольшое сморщивание бульб бывает у некоторых видов (например зигопеталюмов) в период роста цветоносов и цветения. Если цветоносы высокие, толстые, со множеством цветов и быстро растут, корневая система может не справляться с доставкой им питательных веществ, которые начинают отбираться из бульб. Увеличением полива, даже с удобрениями, такое сморшивание обычно полностью устранить не удается. Оно постепенно проходит после окончания цветения. Сморщивание бульб может быть и признаком активного роста корней.

Почему иногда листья орхидей становятся вялыми?

Вялыми листья становятся из-за дефицита влаги, но причин этому может быть несколько. Например, у фаленопсисов потеря упругости и опускание нижних листьев может быть, как от гибели корней питающих эти листья, так и из-за недостаточного полива. Соответственно и реакция должна быть различная. Иногда в жару корневая система может не справляться с доставкой влаги растению, так как пропускная способность ее ограничена. Более частый полив проблемы не решит. В этом случае надо или повышать влажность или переместить растение в место с меньшей температурой пока корневая система не нарастет.


Материал подготовлен Ракицким С.Е. © 2004 г. http://orchidsby.h12.ru/