Все виды можжевельников предпочитают солнечное место для посадки. В тени растения вырастают рыхлыми и утрачивают декоративность. На тяжелых суглинистых и влажных почвах делают дренаж, состоящий из гравия, гальки, щебня, битого кирпича, песка. В заранее подготовленную посадочную яму, в 2 раза большую, чем земляной ком и корневая система, укладывается дренаж, на него почвенная смесь, которая уплотняется, досыпается, снова уплотняется, так чтобы после посадки верхняя часть земляного кома оказалась на 3 см, ниже уровня почвы. К почвенным условиям можжевельники не требовательны, но можжевельник казацкий, обыкновенный, виргинский положительно реагирует на известкование. После посадки приствольные круги желательно замульчировать для предотвращения потери влаги, перегрев почвы летом, не дать разрастаться сорнякам. Кроме того, мульча, разлагаясь, дает питание корням, и предохраняет корни от холода зимой, на дает уплотняться почве. Для мульчирования подходит: влажный торф, измельченная кора хвойных деревьев, листовой перегной, садовый компост, скошенная трава и т. д. Можжевельники можно стричь в течение всего года. Сильная обрезка не рекомендуется, так как можжевельники медленно растут. Для подкормок применяются минеральные удобрения. С конца марта до начала августа каждые 2-3 недели полезно вносить азотофосфат (20-30 мг на м2.). Начиная с августа, подкормки заканчивают. Увеличить дозировку можно для старых растений, а также там , где есть толстый слой мульчи из коры. Можжевельники с нетипичной окраской хвои _желтой, сизо-голубой, бурой, золотистой, серебристой и т.д.) высаживают на солнце, т.к. в тени теряют свою краску частично или полностью. В любое время года после посадки многие можжевельники укрывают используя мешковину и вечерами опрыскивают водой, чередуя с растворами препаратов, снимающих стресс у растений (иммуноцитофит, эпин, агат-25). Этими же препаратами можно поливать и для улучшения корнеобразования. Очень важно также защищать растения в марте от солнечных ожогов (обернуть мешковиной или натянуть на рамку как экран с солнечной стороны). На зиму крону можжевельников с колоновидной формой желательно обвязывать, чтобы ее не развалило снегом. Очень часто можжевельники используются на вечнозеленые живые изгороди. Для низких бордюров ( до 0,5 м) подойдут можжевельники: казацкий “Tamariscifolia”, средний “Pfitzariana Compacta”, горизонтальный “Andorra Compacta”. Для низких живых изгородей (0,5-1 м) подойдут можжевельники: обыкновенный “Gold Cone”, китайский “Pfitzariana Aurea”, казацкий “Blue Danube’. Для средних живых изгородей (1-3м) можжевельники: обыкновенный “Hibernica”, ‘Meyer”, китайский “Obelisk”, “Old Gold”, “Plumosa Aurea”, “Pfitzeriana”. Для высоких живых изгородей подойдут можжевельники , чешуйчатый “Meyeri”, скальные“Blue Arrow”, “Skyrocket”. При создании композиции нужно учитывать, что растения имеют разную скорость роста и развития. В течение сезона может меняться окраска хвои. С возрастом меняется форма кроны и размер растений. Растения входящие в композицию должны сочетаться по требованиям к почве, местоположению, форме кроны и их окраске. Элементами хвойных композиций с высокими колоновидными или конусными можжевельниками с успехом могут быть такие кустарники, как магония падуболистная, барбарис, бирючина, бересклет Форчуна, бересклет европейский, кизильники, дерен белый, пузыреплодник, жимолость татарская. Под можжевельниками в низках группах, роккариях, часто используются почвопокровные растения. Для таких целей не подойдут мелколистные, засухоустойчивые растения для суховатых и щелочных почв. Как правило, влажная и питательная почва под хвойниками, содержащая хвойный опад или мульчу больше подойдет лесным теневыносливым почвопокровникам с крупными листьями: копытень европейский, живучка, вербейник монетчатый, почвопокровные вероники и т .д. Особое место занимают вересковые садики, часто используемые около хвойных групп. Идеальным партнером для можжевельников, выращиваемых на слабощелочных почвах, будет эрика румяная (единственная из семейства вересковых, требующая щелочной среды). Легкие, волокнистые, питательные и влажные почвы с основой в виде торфа хорошо подходят для выращивания рододендронов и азалий. На альпийских горках хорошо смотрятся низкорослые и стелющиеся сорта можжевельников. Из горизонтальных: “Glauca”, “Blue Chip”, из обыкновенных: “Hibernica”, “Repanda”, “Meyer”, “Green carpet” , из средних:”Old Gold”, “Pfitzeriana Compacta”, “Plumosa Aurea”, “Blue Alps”, “Blaauw”, “Mint Julep”, “Gold Coast”, “Gold Star”, “Golden Carpet”, из казацких: “Tamariscifolia”, “Variegata”, “Glauca”, из чешуйчатых: “Blue Star”, “Blue carpet”, “Loderi”, “Blue Swede”, можжевельник лежачий: “Nana”. Растения с нетипичной окраской хвои традиционно используются в качестве солитеров или акцентов в крупных ландшафтных композициях. К желто-листным формам можжевельников чаще всего используемых в композициях относятся: можжевельники китайские- “Gold Coast” с золотисто-бронзовой хвоей, “Aureovariegata”золотисто-пестрой окраской хвои; можжевельники средние “Old Gold” и “Pfitzeriana Aurea”c золотисто-желтой хвоей, “Plumosa Aurea”с ярко-золотисто-желтой хвоей, “Gold Star”и “Golden Carpet” зеленовато-желтой хвоей, можжевельник обыкновенный “Var.Depressa Aurea”с желтой хвоей с восковым налетом. К пестролистным формам можжевельников с серебристо-голубой хвоей относятся: можжевельник китайский “Stricta Variegata”с голубовато-зеленой хвоей с кремовыми включениями, можжевельник казацкий “Variegata” с синевато-зеленой хвоей с желтовато-белыми концами побегов, можжевельник чешуйчатый “Holger” с серебристой хвоей с желтоватыми включениями,”Golden Flame”, можжевельник даурский “Espansa Variegata”со светло-голубой хвоей с кремовыми вкраплениями.На можжевельниках встречаются следующие вредители: тли, можжевельниковый пилильщик, щитовка, червец(опрыскивание хлорофосом,рогором, карбофосом). При неблагориятных условиях и неправильной агротехнике поражается ржавчиной, отмиранием ветвей. назад

Источник http://greenplants.ru/agro/new1147

Размножение и выращивание гелиотропа

автор Власова Г.М., фото автора

Гелиотроп - одно из моих самых любимых растений. Это полукустарник с морщинистыми жестковолосистыми листьями и мелкими сильно душистыми цветками, собранными в густые щитки. Темно-синие или фиолетовые цветки гелиотропа имеют аромат ванили. Они отлично смотрятся в моём саду рядом с жёлтыми рудбекиями, с цветущими пеларгониями различной окраски.

Гелиотроп можно выращивать из семян, а также сохранять в доме зимой взрослые растения для дальнейшего черенкования.

В этой статье я хочу поделиться с цветоводами Gardenia . ru своим опытом размножения и выращивания гелиотропа.

Посев семян гелиотропа

Гелиотроп имеет очень мелкие семена, сеют их в феврале. Поэтому нелегко вырастить хорошую рассаду гелиотропа, особенно начинающим цветоводам.

К тому же, при выращивании из семян кустики гелиотропа в саду буйно растут и быстро превращаются в высокие растения. Однако зацветают такие молодые экземпляры ближе к осени, образуя не очень крупные соцветия.

А ведь так хочется наслаждаться благоуханием и красотой крупных соцветий гелиотропа пораньше и подольше!
И тогда я стала сохранять зимой и черенковать это растение.

Хранение маточников гелиотропа зимой

Выкапываю теплолюбивый гелиотроп из сада осенью, до наступления первых морозов. Пересаживаю маточные растения в горшки и заношу их в комнату.

В осеннее и зимнее время гелиотропу необходимо досвечивание. Поэтому ставлю растения на полки под лампы дневного света, где гелиотроп продолжает цвести.

Температуру содержания маточных растений в доме поддерживаю на уровне +15..+18 градусов, чтобы гелиотроп не давал слабые побеги.

Черенкование гелиотропа

Для раннего цветения саженцев приступаю к черенкованию гелиотропа уже зимой, в конце января-начале февраля. Черенкование можно проводить и ранней весной, но тогда саженцы зацветут попозже.

Срезаю с маточных растений молодые зеленые побеги и сажаю их в подготовленные торфоперегнойные таблетки (jiffy-7).

Черенки гелиотропа успешно укореняются в мини-тепличке. Обычно использую для этой цели прозрачные крышки из-под тортов или другую прозрачную пластиковую упаковку.
Укореняющиеся черенки гелиотропа досвечиваю по 10 ч в сутки.

Нужно следить, когда через сеточку торфоперегнойных таблеток покажутся первые корешки от укоренённых черенков. Тогда сажаю молодые растения в горшочки (диаметром 7 см) вместе с таблеткой, предварительно аккуратно сняв с неё сеточку.

Даю черенкам гелиотропа укорениться в горшочке после пересадки. А как только они немного подрастут - делаю им прищипку для получения пышных кустиков с несколькими соцветиями.

По мере развития укоренённых растений произвожу их перевалку в горшки побольше.

Высадка гелиотропа в сад и уход за растениями

Саженцы гелиотропа высаживаю в сад в начале июня, когда у нас минует угроза возвратных заморозков. А отдельные, самые сильные кусты я вкапываю в грунт сада вместе с горшками, чтобы осенью оставить их на маточники для черенкования в следующем году.

Выбираю для посадки гелиотропа солнечное место с рыхлой, водопроницаемой
почвой. В лунку добавляю листовой и навозный перегной.

В течение лета даю саженцам жидкие подкормки минеральными и органическими удобрениями дважды в месяц. Обычно использую удобрения «Кемира Люкс» и «Идеал», на которые гелиотроп и другие растения отзываются очень хорошо. Удобрительные поливки усиливают развитие саженцев и способствуют отличному цветению.

Желаю успехов в выращивании гелиотропа!

Галина Михайловна Власова
Gardenia.ru "Цветоводство: Удовольствие и Польза.

Источник http://www.gardenia.ru/pages/geliotrop001.htm

Выращивание Хризантем

Место для садовых хризантем нужно выбрать солнечное, хорошо прогреваемое и защищенное от ветров.А участок - возвышенный, так как эти растения не переносят близкого залегания грунтовых вод.
Лучше всего хризантемы растут на воздухо- и водопроницаемых почвах с нейтральной реакцией, предпочитая богатые гумусом средние суглинки. Органику под них лучше внести заранее, осенью, - в виде компоста, перегноя или торфа (10 кг на 1 м²).
На участке, отведенном под хризантемы, хорошо перекопанном и разрыхленном,невысокие растения высаживают на расстоянии 25-30 см друг от друга, а между крупными и раскидистыми сортами должно быть не менее 50-60 см.

Лучше всего сажать хризантемы в дождливый день. А если погода солнечная и жаркая - рано утром или поздно вечером, обильно пролив лунки водой. В каждую лунку, выкопанную лопатой на глубину 35-40 см, кладут дренаж и землю, перемешанную с биогумусом (20:1). Ставят растение и засыпают землей. Корни не надо сильно заглублять - они растут параллельно почве.
Для крупных кустов с тонкими непрочными стеблями ставят опору.
Сразу после высадки рассады в грунт делают первую прищипку - на растении удаляют точку роста. Вторую прищипку - выламывание верхней части побега с двумя-тремя узлами делают примерно через 2-3 недели после посадки.
Высаженное растение первые дни обычно страдает от яркого весеннего солнца, поэтому необходимо его притенить. Для этого используют укрывной нетканый материал, но укрепить его надо так, чтобы листья не касались ткани.
Хризантемы нужно поливать, подкармливать и прищипывать. В период начального роста растения требуют много влаги. В это время их надо часто и обильно поливать - не менее трех раз в неделю. Когда завязываются бутоны и хризантема цветет, можно применять так называемый "сухой полив", то есть неглубоко, поверхностно рыхлить землю, периодически окучивая и
разокучивая кустики. Особенно полезно это делать в дождливую или влажную погоду.
Необходимы и подкормки: азотные - в то время, когда отрастают побеги, калийные и фосфорные - когда закладываются бутоны.
Первые бутоны, которые появятся уже в июне, придется удалить, чтобы еще неокрепшее растение не зацвело. И еще надо регулярно ограничивать число побегов (до 25-30), выщипывая новые, образующиеся в пазухах листьев, - они перегружают растение. Кроме того, обрывайте сухие листья в нижней части куста и собирайте опавшие. Это делается для профилактики болезней.
На зиму хризантемы обрезают на высоту от 15 до 25 см в зависимости от сорта и способности растений образовывать прикорневую поросль (чем больше поросли, тем ниже срез). После обрезки растение окучивают и присыпают торфом, сухой травой
или рыхлым перегноем. Укрывают посадки в конце октября, после
наступления устойчивых холодов. Лучший материал – лапник, но можно использовать и побеги колючих кустарников (шиповник, малина) или ветки дуба.

Весенняя работа
Осенью отобранные хризантемы обрезают, выкапывают, пересаживают в ящики
или горшки, поливают, дают прижиться, а затем помещают в прохладное
светлое помещение, где содержат до февраля при температуре 4—6 °С при
умеренном поливе. В феврале вносят в более теплое помещение, обильно
поливают, через 2 недели проводят подкормку азотными удобрениями (20 г
на ведро воды). Лучший период черенкования — март—апрель.
Продолжительность окоренения 12—20 дней. Окоренившие-ся черенки
высаживают в ящики или горшки с питательной землей и по достижении
высоты 15 см проводят их первую прищипку (удаление почки роста), вторая
прищипка проводится при достижении боковыми побегами длины 12—15 см. В
период подращивания посадочного материала рекомендуется провести  1—2
подкормки поочередно органическими (коровяк 1 : 10) и минеральными
удобрениями. За 10— 14 дней до посадки на постоянное место растения
должны пройти период закаливания. Высаживать укорененные черенки
начинают в конце мая — начале июня, когда минует опасность последних
поздних весенних заморозков. Черенковать хризантемы можно не только
ранней весной, но и летом. В качестве черенков используют корневую
поросль или молодые боковые побеги, отрастающие на старых стеблях.
Черенки длиной 5—7 см высаживают в горшки или ящики с песком или
питательной почвой, хорошо увлажняют и накрывают стеклянной банкой.
Источник http://my.mail.ru/community/nasheushastok/5F207D508A6606C6.html

Гейхера (Heuchera) уже в течение нескольких лет является любимицей цветоводов. Её вечнозелёные листья радуют нас в течение всего сезона вегетации. Даже осенью, когда от частых заморозков типичных для Подмосковья, страдают многие растения, гейхеры только меняют окраску листьев, становясь от этого ещё интереснее.

Сортовые гейхеры хорошо растут на слабощелочных или нейтральных почвах, умеренно богатых органикой и слегка влажных, не выносят вымокания, а потому место посадки должно быть с хорошим дренажом. В глинистую почву обязательно следует добавлять песок и компост, немного удобрений, желательно периодически раскислять почву. Очень благотворно действует на растение неоднократное опыление листьев древесной золой. Супесчаную почву хорошо переносит только гейхера кроваво-красная. Предпочтительнее полутенистое место для декоративно-лиственных сортов, а для красиво- и обильноцветущих место должно быть более открытым. Лишь только стает снег, гейхеру следует притенять, т.к. в этот период растениям угрожает физиологическая засуха - перезимовавшие листья начинают испарять влагу, а в ещё холодной почве корни не начали работать. На зиму листву обрезать категорически нельзя!

Декоративность гейхер увеличивается по мере разрастания и достигает максимума к 3-4 годам. Именно в этом возрасте растению необходимо деление.

В дизайне сада гейхеры занимают особенное место. Это растение может украсить практически любой цветник. Красивоцветущие гейхеры придадут ему лёгкость и ажурность, а необычная яркая расцветка декоративно-лиственных сортов с рубиновыми, шоколадными, серебристо-серыми и даже янтарными листьями выигрышно подчеркнёт жёлто-зелёный цвет листвы других многолетников, изящно контрастируя и углубляя цветовую гамму.

Источник http://www.garden08.ru/ 
http://zagorod-tv.ru/zagorod-tv/articles/index.php/?ELEMENT_ID=3309

Смородина черная. Существует несколько видов смородины: черная, красная и белая. Черная смородина. Удивительная кладовая витамина С (300мг%/кг), а также витамина Р, дубильных веществ, солей калия, фосфора, железа и др., что делает ягоды смородины неоценимым продуктом питания для людей пожилого возраста. В ягодах содержится 4-11% Сахаров, до 4% пектиновых соединений, ценных органических кислот.
Ягоды смородины используют в свежем и консервированном виде: варенье, желе, мармелад, сок, кисель, прохладительные напитки.

Народные средства, приготовленные из черной смородины, применяют при лечении золотухи, кашля, конъюктивита, экземы и болезней желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание фолиевой кислоты (витамин В9) позволяет использовать смородину в качестве антирадианта, т.е. вещества, уменьшающего отрицательное влияние радиоактивных элементов на человеческий организм, усиливающего кроветворную деятельность. Реактивные вещества и витамин С поддерживают высокую эластичность стенок капиллярных кровеносных сосудов, предотвращая кровоизлияния (инсульты). Пектиновые вещества способствуют освобождению кишечного тракта от гнилостных микроорганизмов, а органические кислоты усиливают секрецию поджелудочной железы.
Сорта смородины. Ранняя десертная, Голубка, Черноглазка, Юнкор, Дочка, Юбилейная, Черкащанка и др.
Черная смородина - кустарник до 1,5-2 м высотой, живет 15-20 лет (наибольшая продуктивность 7-12 лет). Ежегодно из спящих почек корневой шейки вырастают однолетние побеги на замену старым (3-4 летним). Средний урожай 1,5-2 кг с 1 куста.

Смородину лучше всего размещать на самых пониженных увлажненных (но не переувлажненных) участках. Плохо выносит размещение на высококарбонатных почвах, лучше использовать суглинистые и тяжелоглинистые черноземные и намытые (наносные) почвы долин и балок.

Перед посадкой черной смородины, почву глубоко (до 40 см) рыхлят, вносят органические удобрения (3-4 кг/м2), а также 40-60 г/м2 суперфосфата и 20 г/м2 калийной соли.

Обычно сажают черную смородину осенью, но можно это сделать и рано весной, так как она трогается в рост при температуре +2...4° С.

Смородину размножают частью куста, укорененными и неукорененными черенками. Укорененные черенки можно получать отводками. Ранней весной крайние побеги горизонтально отгибают, закрепляют крючками (металлическими или деревянными) и присыпают влажной почвой. За вегетационный период проводят 3 окучивания и полива. Наиболее сильные отводки отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место, а слабые - оставляют на следующий год.

Уход за растениями заключается в регулярном удалении сорняков, формировании (обрезке) кустов и в борьбе с вредителями и болезнями.

В первый год после посадки сильные побеги черной смородины укорачивают на 3-4 глазка (почки), а слабые удаляют. В августе молодые побеги черной смородины прищипывают, с тем чтобы боковые побеги формировали цветковые глазки. Начиная с 5 года приступают к регулярному удалению 4-летних побегов. В 10-12-летнем возрасте куст необходимо подвергать подрезке на омоложение. Для этого ранней весной все побеги черной смородины обрезают на высоте 10-12 см, почву удобряют и глубоко рыхлят. На оставшихся пеньках появляется много побегов, из которых оставляют по 1-2 наиболее сильных. Плодоношение наступает на второй год после омоложения и обильный урожай получают еще 6-7 лет.

Источник: www.greenrussia.ru , "Загородная жизнь".