Рассада. Когда и что сажать ?


Уже в феврале есть смысл начать высчитывать оптимальные сроки посева на рассаду семян овощей и цветов.

Рассчитать сроки посева семян овощей на рассаду несложно. Для определения даты посева семян необходимо учесть следующие факторы:

дата предполагаемой высадки рассады на постоянное место. Как правило, если сажать рассаду предполагается в защищённый грунт, желательно, чтобы она была готова к 10 – 20 мая, если в открытый – не раньше 10 июня;
средние сроки появления всходов после посева (у разных культур они обычно составляют от 3 до 15 дней);
возраст, до которого надо дорастить рассаду, прежде чем высаживать на постоянное место.
после пикировки (если она потребуется) и любой другой пересадки (даже без повреждения земляного кома), сеянцу понадобится еще несколько дней на адаптацию и приживание, эти дни тоже желательно учитывать при подсчетах.
Например, рассаду сельдерея высаживают в открытый грунт около 25 мая. От этой даты надо отложить назад оптимальный возраст рассады, который составляет 70-80 дней, прибавив к нему дни, которые пройдут от посева до всходов – до 15 дней, и несколько дней на приживаемость рассады после пересадки. Таким образом, чтобы рассчитать, когда можно сеять сельдерей на рассаду, от даты 25 мая надо вычесть 90-95 дней. Получается, что начинать посев сельдерея на рассаду можно после 25 февраля.

Читать далее...

Живая изгородь.

 

Для жителя современного мегаполиса, который устал от бетонных стен, металла и стекла, зеленая изгородь приятнее для глаз, чем глухая стена. Всегда останется без изменений любая из стен, будь-то кирпичная, каменная или деревянная, а красота зеленой изгороди постоянно меняется. Ее характерные черты: мягкость форм ограды, скрывает всяческие изъяны, обращает внимание на архитектуру сооружения, планировку сада, а также задает ландшафту стиль. Зеленый цвет у изгороди придает спокойствие и создает нужный комфорт.

  Изгороди бывают разные: извилистые, прямые, однорядные и многорядные, простые (из всего лишь одного вида растений), а еще сложные (нескольких видов различных растений), многоярусные (по центру изгороди - высокие растения, по краям от них размещаются ступеньками деревья пониже и кустарники) и одноярусные (вечнозеленые и листопадные). Отличаются и по высоте: высокие (именуются шпалерами - выше 2 м), а также средние (1-2 м) и низкие (бордюры - от 50 см до 1 м).

  Для изгороди выбирают только сверхустойчивые и незатейливые растения
читать далее на Observatorium.com.ua

Выращивание огурцов на шпалере. Ссылка на видео

Выращивание огурцов на шпалере

Мне очень понравился этот видеоролик. Я выращиваю огурцы на шпалере только в теплице. А вот теперь попробую и в открытом грунте как рассказывает Александр Мчедлидзе в своём видео фильме.

Вот ссылка http://rutube.ru/tracks/3662013.html

АНАНАС. КАК ВЫРАСТИТЬ АНАНАС ДОМА

 

 

Ананас - многолетнее травянистое плодовое растение семейства бромелиевых. Родина его - полузасушливые районы на северо-востоке Южной Америки, Бразилии, Гвиане, Парагвае. В настоящее время выращивают во многих тропических странах, а в Голландии его научились выращивать в теплицах.

 

 

Ананас - теплолюбивое, светолюбивое и засухоустойчивое растение. Его линейные листья собраны в розетку, в длину достигают 90 см, жесткие, как правило, с колючками по краям. Соцветие на мясистой цветоножке, простое, из густо и спирально расположенных на оси цветков. Цветки двуполые. Соплодие ананаса по своему строению похоже на соплодие малины. Оно состоит из отдельных сочных плодиков, сидящих на центральном стержне, пронизывающем соплодие от основания до верхушки, на которой расположен пучок листьев. Окраска плодов в зависимости от сорта бывает желтого, золотистого, красного и даже фиолетового цвета.
 
Плоды ананаса очень вкусны и полезны. Поскольку в соке ананаса содержатся ферменты, близкие по своему действию к трипсину, они способствуют улучшению пищеварения, обладают высокими диетическими свойствами. Ананас употребляют в пищу только в зрелом виде, так как недозрелые соплодия обжигают губы и действуют как сильное слабительное.

 

 
 

Ананас можно вырастить в комнате, используя в качестве посадочного материала розетку листьев, срезанную с верхушки плода. Срезают розетку у самого основания соплодия, без мякоти, промывают ее в розовом растворе марганцовокислого калия, присыпают срез золой и дают подсохнуть 5-6 ч. После этого розетку высаживают в горшок емкостью не более 0,6 л. На дно горшка насыпают дренаж, а затем рыхлую земляную смесь, состоящую из дерновой земли, листового перегноя, песка и торфа в соотношении 1 :2 : 1 : 1. Сверху слоем 3 см насыпают смесь листового перегноя и песка в соотношении 1:1. В центре горшка делают ямку глубиной 2-2,5 см диаметром чуть больше диаметра розетки. В нее насыпают немного измельченного древесного угля, чтобы кончик розетки не подгнивал. В углубление опускают розетку, после чего землю хорошо утрамбовывают. По краям горшка располагают 2-4 палочки и к ним веревочками крепят розетку.
Почву увлажняют, на горшок надевают прозрачный полиэтиленовый пакет и ставят в светлое место. Розетка укореняется при температуре 25-27'С. В зимнее время на батарею кладут дощечку и на нее ставят горшок с черенком.
Через 1,5-2 месяца образуются корни и начинают расти новые листья. Полиэтиленовый пакет снимают лишь спустя 2 месяца после укоренения. У взрослого ананаса у основания стебля часто вырастают боковые отводки. Их укореняют таким же образом как и розетку с верхушки соплодия.
 
Пересаживают ананасы, как правило, ежегодно, незначительно увеличивая емкость горшка. Корневую шейку заглубляют на 0,5 см. Пересаживают только способом перевалки, не разрушая кома земли. Корневая система у ананаса очень маленькая, поэтому даже взрослое растение содержат в 3-4-литровых горшках. Состав субстрата такой же, что и при укоренении. Листовой перегной можно заменить старым перепревшим навозом. Почва должна быть рыхлой, питательной и иметь кислотную реакцию рН 4-6.
При выращивании ананаса обязательно соблюдают температурный режим. Летом температура должна быть 28-30°С, хотя ананас неплохо растет и при температуре 25°С. В теплые солнечные дни растение выносят на улицу, но если ночью температура опускается ниже 16-18°С, то его заносят в комнату. Зимой его содержат при температуре 22-24°С. Температура в помещении должна быть не ниже 18°С, иначе ананас перестанет расти, а затем и погибнет. Переохлаждение корневой системы губительно сказывается на растении, поэтому его ставят не на подоконник, а у окна на столике или специальной подставке для цветов. Можно поставить горшок на батарею, подложив под него дощечку. Зимой растение обязательно подсвечивают люминесцентной лампой.
Поливают ананас отстоянной дождевой или талой водой. Такая вода долго хранится, не теряя своих качеств. Можно использовать отстоянную или кипяченую воду, подкислив ее лимонной или щавелевой кислотой до рН 5-6. Кислотность воды проверяют универсальной индикаторной лакмусовой бумагой. Воду для полива подогревают до 30°С. При поливе обыкновенной водой без подкисления растение очень плохо развивается. Поливая растение, воду заливают и в розетку. Чрезмерное переувлажнение приводит к загниванию корней, поэтому между поливами земля должна слегка подсохнуть. Кроме правильного полива ананас нуждается в частых опрыскиваниях теплой водой.
Каждые 10-15 дней растение подкармливают жидкими комплексными минеральными удобрениями, а также тщательно процеженным настоем конского или коровьего навоза. Обязательно 1-2 раза в месяц ананас опрыскивают и поливают подкисленным раствором железного купороса из расчета 1 г на 1 л воды. Раствор вливают и в розетку. Щелочные удобрения, такие как древесная зола и известь, не применяют, растение их не переносит.

 

 

При правильном уходе ананас начинает плодоносить на 3-4-й год. Обычно в таком возрасте длина его листьев достигает 80-90 см. Взрослый ананас можно заставить цвести и плодоносить при помощи окуривания его любым дымом. Для этого на растение надевают плотный полиэтиленовый пакет, рядом с горшком на 10 мин кладут несколько дымящихся углей, соблюдая меры предосторожности. Процедуру повторяют 2-3 раза с интервалом 7-10 дней. Обычно через 2- 2,5 месяца из центра розетки появляется соцветие, а еще через 3,5- 4 месяца созревает соплодие. Масса зрелых плодов - 0,3-1 кг.

Дачный сайт

Жмите на картинку. Разделы сад, огород, цветоводство. Полезные советы, рецепты, дачная аптечка. А также электронный журнал СТО ИДЕЙ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА Lebedeva

Выращивание картофеля

7 лет назад с этого участка 4сотки снимали урожай картофеля 29 ведер.(сам выкапывал) После прочтения статьи Н.И. Курдюмова,все перевернулось по отношению к традиционной технологии возделывания картофеля. 7лет на участке нет ни трактора, ни плуга, ни лопаты, ни тяпки. Сажу строчками в 2ряда. Ряд друг от друга 50см. В ряду 35см в шахматном порядке. Между рядами 120см. Два ряда картошки через 50см - проход120см, опять 50см картошки - проход120 и так весь участок. В прошлом году накопали 156 ведер, в позапрошлый год 160 ведер,продовольственной и семенной картошки. Мелочь, проколотую, уродливую не считаем, на корм скоту идет, но ведер 40-50 по любому есть Земля практически круглый год укрыта, соломой, опилками,шелухой,половой, картоном.и т.д. Всем кроме бетона, стекла и пластика. Всем, что по зубам микроорганизмам.

далее

Посадка огурцов в марте

ВЫРАЩИВАЕМ ЛИМОН В КВАРТИРЕ...

http://read.bestgarden.ru/articles/Flowers_in_house/2008-03-18/

 

"Я найду лимон и буду рад"

Лимоны появились в моем в доме  лет двенадцать назад.

Помню, что к нам на работу принесли укорененные череночки на продажу - маленькие, с двумя обрезанными наполовину листиками, в небольших пластиковых стаканчиках. Тогда многие сослуживцы, поддавшись на уговоры продавца, приобрели их. Я тоже стала обладательницей двух маленьких растений. Это были лимоны сорта Мейер.

Радуясь покупке, я совсем не подумала о том, в каких условиях они будут расти. Дом у нас старый, батареи чугунные и в отопительный сезон очень жарко. Воздух, соответственно, тоже сухой, а это совершенно не нравится лимонам, т.к. они любят влажный и прохладный воздух. Да и опыта по выращиванию лимонов не было. Пришлось учиться по ходу дела. Нашли литературу по выращиванию лимонов, консультировались у специалистов, и так, методом проб и ошибок, потихоньку двигались дальше.

Читать далее...

ВЫРАЩИВАЕМ ОРХИДЕИ: КРАСИВО И ЛЕГКО

Не так давно тропические орхидеи в России считались чуть ли не мифическим растением - настолько были они прекрасны и недоступны. Сейчас даже в маленьких цветочных магазинчиках эти изысканные красавицы имеются в ассортименте. Но закрепившаяся за орхидеями репутация капризных растений пугает многих цветоводов. Опытный цветовод Passion.ru утверждает: ухаживать за орхидеями очень просто! Да, орхидеям требуется уход намного проще, чем мы привыкли думать. Они охотно и пышно цветут при соблюдении некоторых требований. Делаем правильный выбор 1. Не теряйте голову в цветочном магазине Очарованные изысканной красотой, мы покупаем растения, даже не вынув их из защитного рукава. Так можно приобрести больной экземпляр, и тогда неминуемо разочарование. Перед покупкой растение необходимо внимательно осмотреть. На листьях и цветах не должно быть никаких точек и пятен. Если вы еще начинающий орхидеист, не поддавайтесь искушению создать коллекцию за один день. Самые неприхотливые из орхидей - фаленопсисы, с них и начните покорение тропиков. Отцветшие орхидеи часто уценивают: покупая их, можно неплохо сэкономить. Главное - чтобы растение было здоровым, тогда оно скоро порадует вас цветением. 2. Узнайте родословную вашей избранницы Орхидеи - одна из самых многочисленных групп растений. Среди них есть наземные растения, лианы и эпифиты, живущие на деревьях. Почти все самые красивые и распространенные орхидеи относятся к эпифитам, выходцам из тропиков. Поэтому они так отличаются от других комнатных растений. По характеру роста орхидеи делят на две группы: - моноподиальные - имеют одну точку роста и один стебель. К ним относятся фаленопсис, ванда, ангрекум; - симподиальные - каждый сезон они дают новый побег и имеют псевдобульбы. К ним относятся каттлея, цимбидиум, дендробиум, мильтония, одонтоглоссум, онцидиум, пафиопедилюм. Правила пересадки 3. Не затягивайте с пересадкой Пересаживают орхидеи один раз в два-три года, по окончании цветения или в конце периода покоя. Но часто это приходится делать сразу после покупки. Дело в том, что перед продажей орхидеи пересаживают в более влагоемкий субстрат, чем им требуется. Это позволяет растениям перенести транспортировку, но может вызвать загнивание корней. В этом случае с пересадкой стоит поторопиться. Бояться ее не стоит, растение быстро оправится от полученного стресса. 4. Аккуратность - главное требование при пересадке орхидей Корни у них очень хрупкие. За пару часов до пересадки растение хорошо полейте. Извлеките орхидею из горшка и замочите в теплой воде, чтобы отмыть старый субстрат. Внимательно осмотрите корни, удалите гнилые части, срезы припудрите толченым древесным углем. Здоровые корни укорачивать нельзя. На дно емкости уложите дренаж, сухой субстрат, установите растение, расправьте корни и аккуратно укладывайте между ними субстрат. Растение после пересадки нуждается в надежной опоре. Полив первые несколько дней заменяют опрыскиванием, - следите, чтобы капельки влаги не скапливались в пазухах листьев (можно промокнуть их салфеткой). 5. Очень внимательно следует подбирать посуду для орхидей Основные способы содержания тропических красавиц: в горшочках, в корзинках и на блоках. Главное условие - корни должны дышать, застой воды для них смертелен. Легче всего ухаживать за орхидеями, посаженными в специальные пластиковые горшочки, дно у которых выпукло вверх, на боковых стенках имеются дополнительные отверстия (их можно проделать и самим). Для фаленопсисов желательно подобрать прозрачный горшок, так как корни у них фотосинтезируют. Недостаток глиняной посуды в том, что корни присасываются к стенкам. При следующей пересадке их трудно отделить. По этой же причине корзинки лучше выбирать не из дуба и тика, а бамбуковые. Секреты правильного ухода 6. Лишняя влага для орхидей смертельно опасна Частота поливки зависит от микроклимата квартиры и от происхождения растения. Выходцев из дождевого тропического леса (пафиопедилюмы) надо поливать регулярно, они не приспособлены к продолжительным сухим сезонам. Каттлеи и зигопеталюмы требуют периодической полной просушки субстрата. Эпифитные виды орхидей поливают, только когда просохнет вся масса субстрата. Со временем вы приспособитесь по весу горшка определять необходимость полива (сухой субстрат легче). Если возникает сомнение в необходимости полива, замените его опрыскиванием. Избыток воды намного опаснее, чем ее отсутствие. Вода для полива должна быть мягкой, желательно ее прокипятить и отстоять. Можно отфильтровать воду. Пару раз в месяц орхидее необходимо устраивать душ. Струя воды должна быть теплой и несильной. Субстрат накройте пленкой. 7. Субстрат для орхидей нужен особенный Приготовить его можно из измельченной сосновой коры, рубленых корней папоротника, мха сфагнума, древесного угля. В цветочных магазинах продается уже приготовленная почвенная смесь. Но сначала проверьте ее качество: вода при поливе должна сразу впитываться, не задерживаясь на поверхности. А через 3-4 дня субстрат должен полностью просохнуть. 8. Не увлекайтесь удобрениями Подкармливать орхидеи можно только в период активного роста. Используя готовые жидкие подкормки, разбавляйте их в 2-3 раза сильнее, чем рекомендовано. Раз в месяц промывайте субстрат чистой водой, чтобы избавиться от накопившихся солей. При выращивании растений на субстратах изо мха и корней папоротника можно обойтись без дополнительных подкормок. Избыток удобрений может привести к болезни и гибели орхидеи. Это важно знать! 9. Давайте орхидеям отдохнуть После цветения растению необходимо набраться сил. Но это совсем не означает, что его нужно усиленно кормить. Напротив, подкормки в это время категорически запрещены. Снизьте освещенность и температуру, сократите поливы и опрыскивание. 10. Соблюдать все правила нужно в комплексе Они очень тесно связаны между собой. Если в комнате высокая температура и низкая влажность - чаще опрыскивайте растение. Если же, напротив, холодно и пасмурно - полив и опрыскивание лучше отложить. Иногда случается, что растение прекрасно растет, а цвести не хочет. В этом случае нужно исключить из удобрения азот, увеличив долю калия и фосфора. Летом орхидею нужно защищать от солнечных лучей, а зимой иногда требуется искусственное освещение. Во время цветения освещенность требуется минимальная, чтобы цветы долго не увядали. Все эти капризы гостьи из тропиков совсем не сложно исполнить. В благодарность она подарит вам изумительный букет. Цветы на орхидеях могут не увядать более трех месяцев, а через 3-4 месяца цветение снова повторится. Комментарий специалиста: Ольга Воронова, профессиональный дизайнер, постоянная участница телепрограммы «Фазенда» (Первый канал): "Да, действительно, орхидеи – не такие «сложные» растения, как это принято считать. Дело в том, что, хотя, литературы по орхидеям достаточно, как правило, там можно прочитать лишь общие сведения по содержанию этих растений. А ключи к успеху, как всегда, содержатся только в практическом опыте. Для орхидей очень важна постоянная влажность. Причём это не столько влажность субстрата, сколько влажность воздуха. Поэтому особое внимание – на опрыскивание, оно должно быть регулярным, а вода для опрыскивания должна быть только фильтрованной. По весу горшка определять необходимость полива, пожалуй, не стоит. Самый универсальный и точный способ – пальцем. На ощупь вы должны ощущать лёгкую, приятную влажность, ни в коем случае грунт не должен быть мокрым. Главный же секрет полива – вода должна быть только тёплой. Для орхидей очень важен выбор для них места в комнате. Не любое место им подходит. Главное – ориентация по сторонам света. Орхидея прекрасно будет себя чувствовать, если окно западное или восточное, других направлений они не особенно «любят». Хотя этот цветок и теплолюбив, он не переносит духоту. Поэтому нужно постоянно проветривать комнату, даже если на улице прохладно. Их даже можно выставлять летом на балкон. А вот сквозняков орхидеи совершенно не переносят, поэтому при проветривании открывайте только одно окно. Ещё один секрет успеха – маленький горшок. Орхидеи «любят» маленькие горшки, так они лучше цветут. И только когда орхидея перестаёт расти, вот тогда можно подумать о пересадке. На чём именно стоят горшочки, тоже важно: лучше всего их держать на подносе с галькой, а не просто на окне, или другой поверхности." Людмила ГОЛОВИНА

Лунный календарь на 2012год.по месяцам.

Лунный календарь на 2012 год по месяцам, циклы Луны в 2012 году

На нашем сайте вы можете найти лунный календарь 2012. Что это за календарь, каким образом он может помочь человеку?

Луна является единственным естественным спутником Земли. Человек может не замечать, но Луна способна влиять не только на природу Земли, но и на людей, ведь каждый человек – частица природы.

У каждого лунного дня своя особая энергетика. Именно тогда, когда получается прочувствовать особенности ритма Луны, стать созвучным ему – Луна перестает быть просто ночной гостьей, превращаясь в союзника и поддерживая намерения каждого из нас!

Лунный календарь на январь 2012 года Лунный календарь на февраль 2012 Лунный календарь на март 2012 года Лунный календарь на апрель 2012 года Лунный календарь на май 2012 года Лунный календарь на июнь 2012 года

Лунный календарь на июль 2012 года Лунный календарь на август 2012 года Лунный календарь на сентябрь 2012 год Лунный календарь на октябрь 2012 года Лунный календарь на ноябрь 2012 года Лунный календарь на декабрь 2012 года

Неслучайно лунный календарь — один из древнейших на планете. Заметьте, это не случайность: даже невооруженным глазом можно увидеть смену лунных фаз на небе. Луна обращается вокруг Земли и, поэтому наполовину освещенная Солнцем, кажется нам сначала увеличивающейся, а после - уменьшающейся.

Уже давно было доказано учеными, что изменение фаз спутника – это причина приливов и отливов в море. Неудивительно, что и человек подвергается влиянию Луны. Например, мы можем чувствовать дискомфорт в период Полнолуния. Вселенная имеет свои рычаги воздействия на нас, поэтому знание лунного календаря 2012 помогает получать представление о лунных изменениях и достигать определенных целей в жизни!

Лунный календарь на 2012 год поможет вам определить время, которое будет благоприятным для лунного воздействия на организм. Этот календарь еще древние называли календарем здоровья. При этом такое название вполне оправданно, ведь каждая из фаз Луны способна помочь человеку в понимании своего состояния, учитывать вселенские составляющие жизни.

Лунный календарь — вот идеальная возможность познать самого себя, прочувствовать и развивать возможности жить в полной гармонии с природой и окружающим миром. Но не забывайте, что стоит относиться к сведениям из лунного календаря со здоровым любопытством и интересом, но никак не с фанатизмом!

Чтобы рассада выросла крепкой

Чтобы рассада выросла крепкой Как вырастить крепкую, жизнестойкую рассаду, способную и при неблагоприятных погодных условиях дать хороший урожай вкусных и здоровых плодов?
Томаты - особая культура, которая не прощает ошибок в агротехнике. И очень важно не допустить этих ошибок при выращивании рассады.
Готовим почвенную смесь
Она должна быть питательной, воздухопроницаемой и иметь оптимальную почвенную реакцию (рН примерно = 6,5).
Наш огородный чернозем хорошо удерживает элементы питания и достаточно рыхлый. Я отказалась от добавления разрыхляющих материалов (песка, опилок или торфа). На 6-8 литров огородной земли беру 3 л перегноя, 15 г двойного суперфосфата, 10 г сульфата калия и стакан древесной золы как дополнительного источника микроэлементов и кальция, подщелачивающего перегной. Я считаю, что «детвора» (помидорная рассада) должна расти на той же почве, что и взрослые растения. В этом случае растения при высадке в открытый грунт быстрее адаптируются к новым условиям.
Почву я заготавливаю в конце октября, храню ее на морозе. Дезинфекцию не провожу, так как при этом погибают и полезные микроорганизмы. А ведь именно они переводят органику в доступные растениям питательные вещества.
Сроки посева
Семена среднеспелых сортов я высеваю 20-25 марта. В конце апреля высаживаю рассаду в наземный парник, в конце мая - начале июня - в открытый грунт. В это время возраст рассады составляет 60-65 дней.
Молодые кустики томатов меньше страдают при пересадке, они обгоняют в росте более взрослые растения, и разница в их урожае бывает весьма ощутимой.
Раннеспелые сорта высеваю 10-15 апреля с тем, чтобы пикировку сеянцев делать сразу в открытый грунт, предусмотрев при необходимости использование пленочного укрытия на дугах. Получая много солнца, они рано закладывают цветочные кисти и спелые плоды дают к середине июля.
Подготовка семян к посеву
Семена каждого сорта отдельно помещаю на пронумерованные квадратики (8х8 см) старой хлопчатобумажной ткани белого цвета. Складываю их вчетверо и на широкой тарелке заливаю для дезинфекции раствором «Фитоспорина-М» (1,5 г на 0,5 л воды). Антибиотики этого биопрепарата убивают возможных возбудителей болезней. Через 15 минут сливаю лишний раствор и, добавив немного мягкой воды, замачиваю семена в течение 15-16 часов. Затем 30-40 минут прогреваю их при температуре +50оС на кастрюле с горячей водой, накрыв тарелку с семенами полотенцем. Прогревание обеспечивает более дружные всходы, стимулирует мощный рост и активное плодоношение, освобождает семена от вирусной инфекции.
После прогревания, слив воду, тарелку с семенами помещаю в полиэтиленовый мешочек. В таком виде выдерживаю в комнате двое суток, а потом на 3 дня ставлю под снег или в холодильник (температура должна быть на уровне 0...-3оС. Такое «прохолаживание» семян повышает жизненную стойкость растений, сглаживает отрицательное проявление стрессов в будущем при перепадах температуры в открытом грунте.
Как сеять
За неделю до посева заношу земельную смесь в теплое помещение, увлажняю, чтобы начали «работать» полезные микроорганизмы. Для посева рассады использую деревянные ящики глубиной 6 см. Деревянные ящики не выглядят эстетично, но зато в них хороший воздухообмен, что и требуется корешкам томатов для хорошего «старта».
Рядки намечаю укороченными стерженьками от ручек через 4 см друг от друга. По увлажненной поверхности по рядкам через 2,5 см раскладываю семена. Сверху присыпаю просеянным перегноем, смешанным с речным песком, слоем в 1 см. Припудриваю для дезинфекции золой и, накрыв полиэтиленом, ставлю ящики в теплое место с температурой +22...+25оС. На четвертые сутки появляются дружные всходы.
Как ухаживать за сеянцами
Хорошо, если всходы появляются в солнечный день. В пасмурные дни и для увеличения светового времени до 16 часов использую лампу дневного света. Чем лучше освещенность растений, тем скорее закладываются цветочные «бугорки» - залог будущего урожая.
Чтобы сеянцы росли коренастыми и жизнеспособными, надо обеспечить им оптимальную температуру. Первую неделю после всходов, пока не сформируется первый настоящий листочек, днем поддерживаю температуру на уровне +16...+18оС, а на ночь выношу рассаду в помещение с температурой +10...+12оС. Это нужно для того, чтобы снизить интенсивность дыхания, т.е. уберечь растения от ненужного расходования органических веществ, особенно в ночное время, когда отсутствует их фотосинтез. В это время органические вещества очень нужны для роста корней и перехода сеянцев на корневое питание - ведь запасы питательных веществ в семенах так малы.
Прохладную температуру ночью стараюсь поддерживать весь рассадный период. Днем оптимальная температура +20...+25оС, в пасмурные дни - ниже. Поливаю рассаду по утрам, используя мягкую воду температурой на 1-2 градуса выше комнатной. Важно не создать переувлажнения. Земля не должна быть постоянно влажной, пусть она временами подсыхает, насыщаясь воздухом. При переувлажнении страдают корни от недостатка кислорода и полезная почвенная микрофлора, которая помогает растениям усваивать азот, фосфор, калий. Грунт закисает, возникает опасность заболевания растении «черной ножкой», когда они падают будто подкошенные у корня. Если это случилось, надо землю подсушить до подвядания растений, полить раствором биопрепарата «Фитоспорин-М» или «ОберегЪ» и припудрить золой. Развитию «черной ножки» способствуют недостаточная освещенность, высокая температура, загущенность посадок.
Растения после пикировки
Пикировку провожу в стадии 1-2 настоящих листочков. Пересаживаю сеянцы в деревянные ящики глубиной 8-10 см. Хорошо поливаю землю, сеянцы выбираю с помощью чайной ложки. Часть главного корня срезаю ножницами. При этом земля не стряхивается с корешков, и растения при таком способе пикировки не привядают даже на солнце. «Дистанция» между сеянцами - 10 см. Через 10 дней после пересадки подкармливаю рассаду раствором свежего куриного помета (15 г на 1 л воды).
В конце апреля рассаду высаживаю в парник, предварительно закалив ее на открытом воздухе при температуре не ниже +12оС. У растений на ветру и на солнце крепнет кожица, стебель приобретает прочность и упругость.
Есть рекомендации специалистов закаливать томаты при более низких положительных температурах (до 0оС). Я полагаю, что наиболее эффективно прохолаживание прорастающих семян и рассады раннего возраста, а в возрасте одного месяца и старше, когда формируются будущие цветочные кисти, такое закаливание может принести вред - вызвать опадение цветков и завязей в будущем.
До высадки в открытый грунт - в конце мая - начале июня - рассада находится в парнике со съемными пленочными рамами. Парник - это короб из досок, заглубленный в землю, размером 1,5х3 м. В нем размещаю 70-80 растений. В холодные ночи рамы дополнительно укрываю тканью. За неделю до переселения на постоянное место подкармливаю рассаду универсальным удобрением для томатов «Здравень-турбо». Это удобрение сбалансировано по основным питательным элементам, содержит достаточное количество фосфора и калия, необходимых в фазу бутонизации и цветения, а также магний, микроэлементы в хелатной форме и гумат натрия. Потом опрыскиваю растения раствором препарата «Эпин-экстра», чтобы лучше сохранить бутоны и сгладить возможные погодные стрессы.
Растения, вынутые из парника с комом земли, безболезненно переносят пересадку даже в солнечный день и активно трогаются в рост.
Спелые плоды на мой стол поступают с середины июля.
Лидия Александровна ОБУХОВА,
Самарская обл. с. Верхнее Санчелеево http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=13227

Огород без хлопот

http://linkbanner.ru/Fazenda/Ogorod.php

 

На этой странице  использованы материалы с сайта trava-myrava.ru.

          Какая дача без огорода? Без него никак нельзя! Приехали на дачу отдохнуть, организовали пикничек-шашлычек. Хорошо! А кто откажется от редиски, лучка, укропчика и другой "петрушки-хренушки" со своего родного огорода, который никакой химией не поливают? Никто. Только вот незадача: хлопотное это дело - огород. Заниматься ведь этим хозяйством надо - копать, сажать, пропалывать от сорняков, удобрять, поливать... А кто это будет делать, если с понедельника до субботы мы на работе "крутимся"? Конечно, редиску и зелень можно и на рынке купить по пути на дачу. Многие так и делают и не "заморочивают" свою голову сельскохозяйственными заботами. Только вот, как ни крути, а по большому счету, все  мы  - "от сохи".  Поимев собственный участок,  непременно начинаем ощущать желание покопаться в земле.  Покопаться-то покопаться, но желательно "в легкую" - без фанатизма и обильного потовыделения, и как говориться -  для пользы тела и отдохновения души. Если такие мысли появляются, то возможно, этот оригинальный способ устройства огорода вас заинтересует.

 

          Что же нужно для создания огорода без хлопот? Не удивляйтесь, потребуются негодные бочки (лучше пластиковые) или бордюрная лента (чем шире она будет, тем лучше) и земля (в смысле - плодородный грунт).  Выпиливаем у бочки дно, разрезаем бочку поперек на "круги" с высотой бортика 20-25 см, устанавливаем круг в любом месте, где вам будет угодно. Насыпаем земли и получаем большой цветочно-овощной "горшок" без дна. Если нет земли, то просто выходим за калитку в поле и нарезаем дерна с плодородной подушкой,  укладываем в грядку,  добавляем песок или торф, измельчаем острой лопатой, перемешиваем, обильно поливаем, накрываем куском черного лутрасила. При ежедневном поливе, через неделю, ваша земля в грядке "дойдет" и будет готова для посева.  Если нет бочек, то используем бордюрную ленту. Отрезаем кусок нужной длины, скрепляем концы (например, заклепками или мягкой проволокой) и получаем такой-же горшок. Это и есть основной элемент огорода без хлопот - круглая грядка. Их можно расставить вот так и выращивать разную зелень.

Читать далее...

Агротехника выращивания помидор от Панина Андрея Александровича.

 

Земля для рассады. Землю готовлю с осени.

..

Нужно ли обрывать листья у томатов

 http://www.fazenda-box.ru/521-nuzhno-li-obryvat-listya-u-tomatov.html

Посетители сайта часто спрашивают, нужно ли обрывать листья у томатов? Вот что по этому вопросу рассказывает Галина Чеботарева из г. Челябинска.

«Конечно листья у томатов нужно обрывать, только делать это правильно. Этот овощь я выращиваю в один стебель и периодически обрываю ему листву.

Надо знать, когда обрывать листья у томатов. Первый раз я это делаю, когда начинают завязываться плоды на первой кисти. Больше трех листьев у томата сразу удалять нельзя – растения испытают стресс. 

Когда сформируются плоды на второй кисти, обрываю листья между ней и первой кистью. Затем между второй и третьей и так до тех пор, пока на макушке побега не останется 4 листа. При такой правильной обрезке листьев плоды у томатов наливаются быстрее и не поражаются болезнями.

Соседи по даче спрашивают меня, когда и как правильно прищипывать томаты? Наверное, все огородники слышали рекомендацию прищипывать верхушку главного стебля томата в конце сезона? Так вот, я этого давно не делаю. Как то заметила, что после прищипки верхушки практически на второй день из пазух удаленных листьев начинают расти пасынки. При этом главный побег перестает развиваться, а корни растения все силы тратят на восстановление куста. Налив плодов томатов при этом прекращается.

Я вместо прищипки верхушки томата выщипываю у него молодые цветочные кисти, которые не успеют к концу сезона сформировать урожай.

 

А листья у томатов обрывать все-таки нужно».

Грядка для клубники и не только

 Нашла в инете как сделать из шин грядку,очень понравилась.

И сделать не сложно

Выращивание безрассадным способом овощных и цветочных культур «под колпаком»

Выращивание безарссадным способом овощных и цветочных культур «под колпаком».

Парикмахерская для ОГУРЦА!

ПАРИКМАХЕРСКАЯ ДЛЯ ОГУРЦА

Получить хороший урожай огурцов невозможно без формирования растений - своевременного укорачивания боковых побегов. После такой "стрижки" огуречные растения будут не только лучше развиваться и плодоносить, но и меньше поражаться грибными болезнями.
Если вы хотите собирать огурцы в своей теплице до осени, помогите вырасти им вначале на главном стебле, а затем на боковых побегах. Для этого в пазухах нижних трех-четырех листьев удалите все цветки и боковые побеги. Сами листья не трогайте. В дальнейшем по мере роста главного стебля регулярно раз в неделю прищипывайте боковые побеги - до высоты одного метра оставляйте на них 1 – 2 листа и один плод, выше, до 1,5 м – 2 – 3 листа и два плода, далее – 3 – 4 листа и три плода.

Если шпалера более 2 м,читать далее

Календарь посева семян

Календарь посева семян

 

Из культур, перечисленных в таблице 5, сельдерей, луки и пасленовые имеют самый длинный период вегетации, поэтому им нужно отвести самое освещенное место в квартире. При нехватке площади получение рассады капуст, свеклы, салатов, а также мангольда, пастернака, кукурузы можно без ущерба для урожая передвинуть на более поздний срок и запускать рассаду с расчетом на перемещение всходов в теплицу или укрытие на садовом участке. Сроки получения первого урожая сдвинутся, но ненадолго: чем ближе к лету, тем быстрее поспевает рассада. Так, рассада капусты, посеянная в конце апреля, бывает готова к высадке через 35 дней, вместо 45 при посеве в конце марта.
Таблица 5. Сроки посева семян на рассаду для Средней полосы
Дата  Культура  Время появления всходов при указанной температуре  Оптимальный возраст рассады при высадке
1-15.03  Сельдерей корневой
Сельдерей черешковый  Предварительно замоченные семена,
20-25°C, 8-10 дней  60 дней, 5 листочков
5-15.03  Лук-порей  Замоченные семена, 20-25°C, 6-7 дн.  55-60 дней
Лук репчатый  Замоченные семена, 20-25°C, 7-10 дн.  55 дней, но не более 60!
Перец, Баклажан  При посеве наклюнувшимися семенами, 25-30°C, 2-3 дн.  60-65 дней
15-25.03  Томаты высокорослые для пленочной теплицы  При посеве наклюнувшимися семенами, 25-30°C, 2 дня  Не более 55 дней
Капуста б/к,ранняя  Замоченные семена, 20-25°C, 3 дня  45 дней
Кольраби  Замоченные семена, 20-25°C, 3 дня  40 дней
Брокколи  Замоченные семена, 20-25°C, 3 дня  45 дней
25.03-5.04  Цветная и остальные капусты  Замоченные семена, 20-25°C, 3 дня  45 дней
Свекла  Замоченные семена, 20-25°C, 2-4 дня  35 дней
Салат  Замоченные семена, 20-25°C, 4-6 дн  35 дней
5-15.04  Томаты низкорослые для открытого грунта  При посеве наклюнувшимися семенами, 25-30°C, 2 дня  В зависимости от сорта 40,45 или 50 дней
физалис  Замоченные семена, 25-30°C, 5-7дн.  40-45 дней
Посев семян
Семена сельдерея, лука-порея и репчатого после обеззараживания и замачивания высевают в ящики, а семена перца, баклажана и томата можно предварительно прорастить между двумя слоями ткани, помещенными на подложку из влагоемкого субстрата, при температуре 25-30°C и высокой влажности. Наклюнувшиеся семена переносят пинцетом в рассадные ящики. Такая техника позволяет отбраковать мертвые и отобрать быстро прорастающие (наиболее жизнеспособные) семена.
Семена высевают в ящики рядками. Посевные бороздки размечают отрезком полудюймовой доски, вдавливая ее ребром в грунт. Расстояние между крайней бороздой и стенкой ящика - 1,5-2 см, каждая бороздка вместе со следующим за ней промежутком занимают 5-6 см.
Глубина бороздок зависит от размера семян. При посеве семян мелких и среднего размера их заделывают на глубину, превышающую толщину семечка не более, чем в 2,5-3 раза. Семена сельдерея смешивают с небольшим количеством почвосмеси и распределяют равномерно по бороздкам без присыпки грунтом. При посеве остальных семян посевные бороздки и всю поверхность грунта засыпают торфолином. Густота посева для сельдерея - 3-4 семечка на 1 см рядка, для луков - 2-3 семечка, для перца, баклажана и томата - 1 семечко.
Чтобы семена не всплывали при поливе, грунт накрывают рыхлой тканью, проницаемой для воды и воздуха. Идеальным для этой цели является нетканый укрывной материал (Спанбонд, Лутрасил и др.). Он светопроницаем, поэтому им можно накрывать семена, которые нуждаются в свете для прорастания (салат-латук и сельдерей). Материал легко стерилизовать кипячением, он может служить в течение нескольких лет. До появления всходов посевные ящики поливают теплой водой. Первый полив полезно сделать 0,005% раствором гумата.
Влага, тепло и доступ воздуха - вот и все, что нужно прорастающим семенам. Оптимальная температура указана в таблице 5. Посевные ящики помещают в надутые полиэтиленовые пакеты, что помогает поддерживать грунт во влажном состоянии и предотвращает его охлаждение.
Предлагаемая технология рассчитана на ускоренное выращивание рассады. Поэтому семена высеивают только в марте (табл. 5).

Эффектные миниатюры - мини-садик

http://ldacha.ru/node/1907

 

Читать далее...