-Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Елена_Кон61

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 10.02.2011
Записей: 19212
Комментариев: 814
Написано: 20533


СОВЫ В ВЫШИВКЕ.

Воскресенье, 12 Января 2014 г. 21:39 + в цитатник
Это цитата сообщения candra [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Рубрики:  Рукоделие/Вышивка
Дети

Метки:  

МНОГО КРАСИВОЙ АППЛИКАЦИИ С КОШЕЧКАМИ И СОБАЧКАМИ = МАСТЕР КЛАСС И СХЕМЫ.

Воскресенье, 12 Января 2014 г. 20:59 + в цитатник
Это цитата сообщения Ирина_Зелёная [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

МНОГО КРАСИВОЙ АППЛИКАЦИИ С КОШЕЧКАМИ И СОБАЧКАМИ = МАСТЕР КЛАСС И СХЕМЫ

4979645_BarraGata1 (700x525, 217Kb)

4979645_0_33ef0_d985e434_XL (700x651, 379Kb)

 

 8 Crochet Cat Face Appliques 8 Colors EA139   

Рубрики:  Рукоделие/Вязание крючком
Рукоделие/Варежки,митенки,шарфики...
Дети


Понравилось: 1 пользователю

ВЯЗАНЫЕ ЦВЕТЫ (АППЛИКАЦИЯ)- SIGITA.

Воскресенье, 12 Января 2014 г. 20:58 + в цитатник
Это цитата сообщения МедвеженокМ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Вязаные цветы (аппликация)- Sigita

Sigita из Лондона вяжет красивые декоративные элементы, создает красивые вязаные колье. Понравилоась как она оформляет свои фотографии, словно маленькие вязаные пано, цветочные букетики. Даже в рамку можно оформить. 

Читать далее...
Рубрики:  Рукоделие/Вязание крючком
Рукоделие/Варежки,митенки,шарфики...
Дети

Метки:  

АППЛИКАЦИИ.

Воскресенье, 12 Января 2014 г. 20:57 + в цитатник
Это цитата сообщения candra [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

АППЛИКАЦИИ.

Читать далее...
Рубрики:  Рукоделие/Вязание крючком
Рукоделие/Варежки,митенки,шарфики...
Дети

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

АППЛИКАЦИИ.

Воскресенье, 12 Января 2014 г. 20:56 + в цитатник
Это цитата сообщения candra [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

АППЛИКАЦИИ.

Читать далее...
Рубрики:  Рукоделие/Вязание крючком
Рукоделие/Варежки,митенки,шарфики...
Дети

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

ПОКРЫВАЛО «HOUSE OF MOUSE»…

Воскресенье, 12 Января 2014 г. 20:54 + в цитатник
Это цитата сообщения candra [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Покрывало «House of mouse»…

ТЕХНИКА ЛОСКУТНОЕ ШИТЬЁ_+ АППЛИКАЦИЯ.
nasekomoe-9 (299x289, 99Kb)

1.
wpid-IsJ5peXE9rg (604x596, 410Kb)

2.
wpid-rrVx5FSn6kk (406x604, 251Kb)

3.
wpid-PnxGgVvU6iw (416x604, 74Kb)

4.
wpid-NtsJOMP1HGQ (397x604, 55Kb)

5.
wpid-OSGrAiHAs1g (444x604, 67Kb)
Рубрики:  Рукоделие/Вышивка
Рукоделие/Шьём
Дети

Метки:  

ИДЕИ ВЯЗАНЫХ АППЛИКАЦИЙ.

Воскресенье, 12 Января 2014 г. 20:53 + в цитатник
Это цитата сообщения candra [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Идеи вязаных аппликаций.

Читать далее...
Рубрики:  Рукоделие/Вязание крючком
Рукоделие/Варежки,митенки,шарфики...

Метки:  

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТАНОК ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ.

Воскресенье, 12 Января 2014 г. 02:25 + в цитатник
Это цитата сообщения ive_67 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Универсальный станок для вышивания.

 

Я вышиваю на самодельном диванном станке усовершенствованной конструкции. Так выглядит сейчас мое рабочее место. Станок устойчивый, удобный, все необходимое под рукой.

Первоначально это был обыкновенный

Универсальный станок для вышивания.

Его не трудно изготовить самостоятельно из деревянной планки толщиной 25 х 15 мм.

Нужно отрезать шесть деталей-планок, два упора (можно обточить цилиндрики), два распределительных кубика. Просверлить отверстия в планках. И купить восемь крепежных комплектов (длинные болты с шайбочками и гайками-барашками).

Два маленьких упора-цилиндра крепятся в длинное отверстие планок 1.

Соединяем планку-стойку с нижней планкой.

 

При сборке барашки всегда должны находиться снаружи.

Соединяем среднюю планку-стойку с верхней планкой.

Размеры двух кубиков (или цилиндров) (4) для соединения гобеленовой рамы со стойкой, можно сделать разные (чтобы они не цепляли стойку станка). Или крепежный болтик взять длиннее (на ширину цилиндрика).

Присоединяем гобеленовую раму с вышивкой.

Станок можно по-разному собирать, регулировать
и использовать

Я давно вышиваю с помощью самодельных диванных станков стандартной конструкции.

Но когда приобрела большую лупу, которая оказалась тяжелой для моих диванных станочков, лупу прикрепляла прямо к раме, это было неустойчиво, станок норовил опрокинуться назад. 
Долго бродила по Интернету в поисках усовершенствований, которые бы мне подошли. 
Обнаружила, что разные приспособления в основном касаются напольных станков, а вот для диванных ничего нового не придумано. 

По моей просьбе муж, наконец-то, сделал мне новое приспособление, а по сути – совсем другой новый диванный станок!

Общий вид, станок в работе.

Я вышиваю на кровати, ноги вытягиваю и под спину подушка – так мне комфортно вышивать. Над вышивкой не наклоняюсь, руки опущены, двигаются только кисти рук, спина и шея прямые. Сидя на диване тоже можно на таком станке вышивать, он не очень большой – вся конструкция в ширину 80 см.

Станок стоит очень устойчиво за счет боковых планок, которые образуют жесткий треугольник (2) и верхней перекладины (3), на которую теперь прицеплена большая лупа.
Станок стал жестче, не вибрирует.

Сначала угол был прямой, но опытным путем сделали его немного острым, с небольшим наклоном вперед, чтобы вся конструкция стояла ровно, не опрокидывалась назад.

Вид сбоку: 

боковые планки (1) оставили, за счет них я могу раму приблизить к себе или отодвинуть дальше, кроме того кручу ее на 360 градусов.

Вид прямо:

Верхнюю поперечную перекладину (3) сделали из бруска сечением 3х3 см, чтобы прищепка от лупы крепко держалась. Пришли к этому решению опытным путем.

У моего вышивального станка можно опустить один бок рамы ниже под руку, которой вышиваю сверху, в данном случае левая сторона.

Опускается за счет боковой планки (1), я ее опускаю на себя, а правую оставляю в обычном положении.
Вышивать намного комфортнее.
Мобильность станка осталась, я легко отодвигаю его в сторону, беру двумя руками или одной за перекладину.

Постепенно мой диванный станок оброс разными вышивальными принадлежностями. Все идеи с нашего форума, спасибо девочкам, которые показывали свои придумки и приспособления! Это позволило мне резко повысить скорость вышивания, но главное – вышивать очень комфортно!

Вид на станок спереди:

почти все вышивальные принадлежности теперь у меня под рукой на станке. Из трубы полипропиленовой на верхней перекладине – «парковушка» для иголок с нитками. Большая лупа, ради которой затевалась переделка станка. Рядом игольница с булавками, которыми прикрепляю канву к раме или втыкаю в «парковушку» и навешиваю пасмочки, которыми вышиваю данный фрагмент. По бокам на двухстороннем скотче стакан с маркерами и «мусорничка» для обрезков ниток. Ножницы теперь справа на магнитике. Такой же магнит есть и слева.

Станок сзади:

трубу полипропиленовую разрезала вдоль и просто надела на перекладину.

Мое постоянное рабочее место, лампа стоит на тумбочке, слушаю аудиокниги и вышиваю.

600

Размеры конструкции:
1 – верхняя перекладина, брусок сечением 3х3 см, длина 75-81 см;
2 – прямая задняя стойка 50 см;
3 – верхняя косая планка – 48 см;
4 – Нижняя планка – 35 см.

Мастер-класс с сайта zlataya.info

Рубрики:  Рукоделие/Вышивка

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Строительство собственного дома

Воскресенье, 12 Января 2014 г. 01:32 + в цитатник
Это цитата сообщения Серый_Волк [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Строительство собственного дома

 Теория и практика строительства - дом своими руками! 


Концепция создания и развития современных поселений СКАЧАТЬ

Рубрики:  Дача/Строительство

Метки:  

Небольшой летний домик, который можно построить своими силами

Суббота, 11 Января 2014 г. 19:58 + в цитатник
Это цитата сообщения Галина_Бикмуллина [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как своими силами построить летний домик - ПОДРОБНО С РИСУНКАМИ, ЧЕРТЕЖАМИ!

 

/umeha.3dn.ru/.s/t/121/15.gif" target="_blank">http://umeha.3dn.ru/.s/t/121/15.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: 0px 1px; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> Как своими силами построить небольшой летний домик
Как своими силами построить небольшой летний домикНебольшой летний домик, который можно построить своими силами, - мечта многих садоводов.
 
Сегодня мы знакомим читателей с проектом небольшого щитового садового домика с жилой комнатой, кухней, мансардой, разработанным Нововятским комбинатом древесных плит для строительства на садовом участке своими руками.
 
Любой дом начинают возводить с фундамента. Все его параметры и характеристики зависят от конкретных условий участка. Поэтому рекомендовать какой-либо определенный тип фундамента нецелесообразно. Здесь требуется согласование с районным архитектором, занимающимся планировкой участков.
 
Данный вариант предусматривает использование столбчатого фундамента, поверх которого укладывают брус обвязки, предварительно поместив под него гидроизоляцию в два слоя рубероида, чтобы защитить помещения и саму конструкцию от проникновения почвенной влаги. Брус обвязки повторяет рисунок плана. В углах и местах примыкания балок соединения выполняют в «четверть» и скрепляют гвоздями.          
Читать далее...
Рубрики:  Дача/Строительство


Понравилось: 1 пользователю

Обрезаем жимолость...

Суббота, 11 Января 2014 г. 19:56 + в цитатник
Это цитата сообщения Лесная_Эрика [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Дела садовые

 (525x700, 153Kb)
Обрезаем жимолость...
Жимолость съедобную лучше обрезать в марте. В год посадки растения, как правило, этого не делают. Первые 3—5 лет после посадки обрезку проводить не рекомендуется, ограничиваются лишь удалением поврежденных ветвей. Годичный прирост у жимолости обычно не укорачивают, так как пробудимость почек у нее хорошая. Основной принцип обрезки этого растения — прореживание кроны, склонной к загущению. С возрастом вырезают верхние стареющие ветви, подчищают мелкие обрастающие веточки, которые из-за затенения слабо растут и неплодоносят. У кустов жимолости старше пятнадцатилетнего возраста проводят омолаживающую обрезку, удаляя старые скелетные ветви на боковое сильное ответвление.
В конце месяца приступают к обрезке аронии. Ее высокая побегопроиэводительная способность приводит уже на 5—6-й год после посадки к сильному загущению куста, ухудшению условий фотосинтеза, перемещению плодоношения на периферию кроны. В этот период основным видом обрезки и формирования растения является ежегодное удаление лишних ветвей — как старых малопродуктивных, так и молодых с ослабленным ростом. Надо стремиться, чтобы в кусте было в среднем не более 20—30 ветвей
Готовимся к новому урожаю
Кроме этого подготовьте канавки для отвода лишней воды при таянии снега. Как только сойдет снег опрыскайте сад против зимующих на деревьях и под ними вредителей. Для этого возьмите 700 г мочевины, растворите в ведре холодной воде, процедите и хорошо опрыскайте весь сад и почву под посадками. Такая высокая концентрация минерального удобрения нарушит солевой обмен в организме вредителей, проникнув через их покровы. Для сада же в период покоя такое опрыскивание безвредно. Если стволы деревьев покрыты лишайниками, то их легко уничтожить до начала сокодвижения семи — десяти процентным раствором железного купороса (1 ч. л. на 100 г воды). Стволы можно опрыскать этим раствором или обмазать кистью. Через 3 дня лишайники сами отвалятся со стволов. Этого ни в коем случае нельзя делать, когда начнется сокодвижение – вы обожжете кору, чем нанесете дереву или кусту непоправимый вред – они могут даже погибнуть.
Внимательно осмотрите кусты черной смородины. На ветках в это время хорошо видны толстые вздутые почки, заселенные почковым клещом. Их надо оборвать и сжечь, иначе с набуханием почек «бродяжки» выйдут из них и расселятся по новым почкам. Если на ветке таких почек много, то срезайте и сжигайте всю ветку.
Рубрики:  Дача/Растительный мир

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Тепличка_Пирамида

Суббота, 11 Января 2014 г. 19:54 + в цитатник
Это цитата сообщения Rising-Sun [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Тепличка_Пирамида

 (500x39, 4Kb)
 (698x329, 134Kb)

Смотреть дальше

 (73x53, 8Kb)
Рубрики:  Дача/Растительный мир

Метки:  

Понравилось: 2 пользователям

Полезные советы дачникам

Суббота, 11 Января 2014 г. 19:53 + в цитатник
Это цитата сообщения Koshka-dek3 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Полезные советы дачникам

http://www.domashnie-posidelki.ru/publ/12-1-0-587
Наконец наступил дачный сезон. Вереницы машин потянулись за город, увозя граждан от городской суматохи поближе к земле. Но и тут их ждут бесконечные заботы. Чтобы облегчить жизнь дачника, я дам несколько дельных советов.

Секреты черенков

Все знают, как в банке с водой можно укоренить черенки. Но не всегда этот метод укоренения бывает удачен. В этом деле есть несколько моментов, от которых напрямую зависит успех.

1. В непрозрачной посуде корешки образуются гораздо лучше, чем в прозрачной.

2. Воду при испарении лучше не менять, а доливать.

3. Если воды слишком много, в нижней части банки мало кислорода, черенки могут загнить.

4. Важно количество черенков. Жимолость, например, не даст корни, если в 200 мл воды будет находиться более трех веточек.

5. Частенько для черенкования берут очень длинные побеги. Замечено, что чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше он укореняется. Это относится, в частности, к розам.

6. Гораздо лучше укореняются черенки с боковых веток, не очень сильно растущих.

7. Чем старше растение, с которого срезают черенки, тем хуже они укореняются.

8. Если у черенков нет листьев, корни легче образуются в темноте, а при наличии хотя бы небольшого листика или даже его части для укоренения необходим свет.

Общаясь с дачниками, любителями сада и огорода, я узнала очень интересный метод черенкования. Зайдя к соседке по даче, я застала ее за посадкой роз, которые та страстно любит. Саженцы были маленькие, крепкие, но с какими-то странными корешками. Оказалось, что это… картошка. Соседка укореняла черенок розы в картофельном клубне! И вот как она это делала: из крупной картофелины удаляла все глазки и втыкала в него черенок розы. Затем закапывала клубень в землю и накрывала стеклянной банкой, не забыв при этом полить.

Через некоторое время я зашла поинтересоваться жизнью розочки и обнаружила ее крепенькой и уже без банки. Оказалось, что метод этот вполне оправдан: вместо воды черенки получают сразу большое количество питательных веществ, главное – их регулярно поливать.

Время собирать отходы

Бесполезные «отходы» содержат все необходимые растениям микроэлементы: железо, магний, марганец, йод, медь, фтор. Некоторые продукты нашей жизнедеятельности помогут садоводам и огородникам в их «борьбе» за урожай.

Малозаметное подземное насекомое – медведка – очень любит подгрызать корни овощей и плодовых культур. В борьбе с ними поможет следующий способ.

К весенним посадкам в огороде и в саду заготовьте яичную скорлупу. Ее сушат и перемалывают на кофемолке в порошок. Перед посадкой в него добавляют каплю подсолнечного масла и насыпают в борозды вместе с семенами. Ароматное «угощение» привлекает медведок. Они предпочитают его любым корешкам и… гибнут.

Не выбрасывайте в мусор ни один букет хризантем. Подсушите веточки с листьями. Заделанные в почву, они также отпугивают медведок.

Заранее запасите кожуру мандаринов и апельсинов: она пригодится при нашествии тли. Настоем этой кожуры опрыскивают поврежденные листья и веточки. Настой готовят так: в одном литре воды замачивают пол-литровую банку сушеных измельченных корок. Через сутки настой кипятят 10 минут, процеживают, выливают в ведро с водой и опрыскивают.

Настой луковой шелухи не только уничтожает тлю, но и паутинных клещей, медяниц и плодожорок и даже отпугивает колорадского жука. 200 грамм шелухи заливают 5 л теплой воды, настаивают 3-4 дня. Процеживают. Опрыскивают яблони: дважды после цветения с интервалом в неделю.

Сушите и собирайте спитый чай и кофейную гущу. Эти «отходы» пригодятся при выращивании рассады помидоров и перца. Насыпайте их на дно емкости вместо дренажа. Ежедневный полив растений спитым, даже слабым, раствором чая, также дает эффективный результат.
Рубрики:  Дача/Удобрения,Эм-технология

Метки:  

Каждый год- на одни и те же грабли...чтобы не наступать!

Суббота, 11 Января 2014 г. 19:44 + в цитатник
Это цитата сообщения Лесная_Эрика [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Каждый год- на одни и те же грабли...чтобы не наступать!

 (525x700, 170Kb)

Памятка по формировке томатов
Пасынки у томатов образуются в пазухах листьев. У некоторых гибридов и сортов, если не убирать пасынки, они будут бесконечно расти, «жировать», и урожая с таких кустов ожидать не приходится.
По степени роста растения томатов делят на низкорослые (супердетерминантные), среднерослые (детерминантные) и высокорослые (индетерминантные), не имеющие ограничения роста.
Супердетерминантные сорта и гибриды используют для получения раннего урожая в весенних теплицах и укрытиях, для посадки в открытый грунт.
"Подвид" ультра-скороспелые супердетерминантные томаты — главный резерв получения высокого раннего урожая до начала вспышки фитофтороза. Есть хорошие сорта томатов, не дающих пасынков. К ним относятся, например, Японский карлик, Ямал и Москвич. Это штамбовые растения, они даже не требуют подвязки к колышкам. У Японского карлика есть небольшое количество пасынков, из них формируется компактное растение с большим количеством небольших по размерам и сладких плодов, пасынки сами прекращают рост и их из-за плодов даже не видно. Москвич вообще не образует пасынков. Это скороспелый сорт, его можно выращивать в открытом грунте, при этом с шести кустов можно собрать ведро томатов. А кусты у Москвича компактные и их высаживают по схеме 30 на 60 см.
Все супердетерминантные томаты представлены наиболее слаборослыми растениями с низким заложением первого соцветия (где-то над шестым — седьмым листом) и частым расположением соцветий (через один лист либо непосредственно друг за другом). После образования трех соцветий на побеге его рост, как правило, прекращается. Низкорослые томаты быстро переходят к цветению, высота этих растений 30 — 60 см. Если у этих томатов удалить все пасынки, растения приостанавливают рост. Поэтому при первом пасынковании у низкорослых томатов оставляют пасынок, расположенный под первой цветочной кистью. Далее он будет выполнять роль основного стебля. Этот пасынок называют побегом продолжения. На этом побеге продолжения в дальнейшем оставляют также один пасынок, растущий перед первой кистью этого пасынка и т. д. Еще раз подчеркнем, что если у низкорослых томатов удалить все пасынки, то растение просто остановится в росте и урожай плодов будет довольно низкий. Можно формировать низкорослые томаты в 2 и 3 стебля, оставляя дополнительные пасынки (см. рис).

 (581x342, 22Kb)
(слева-стебель и 2 пасынка, справа-стебель и пасынок)
Детерминантные томаты занимают промежуточное положение между двумя названными. У среднерослых томатов высота растений 70—140 см, у них главный стебель прекращает рост после образования 3—5-й кисти. Если вершинка зацвела — это все, выше томат не вырастет Так как после образования на основном побеге 3 — 6 соцветий рост его ограничивается, то формирование урожая может быть продолжено за счет оставления двух боковых самых сильных пасынков. Их надо прищипнуть, оставив кисть и один лист сверху, и пять кистей на главном стебле (см рис).
 (540x342, 22Kb)
(томат прищипнут после 5 кистей. (слева) Перевод точки роста на резервный пасынок. Справа- Главный стебель закончил рост, образовав 6 кистей, на первом резервном пасынке — кисть, на втором резервном — кисть.)
Однако среди более опытных огородников очень популярен способ перевода точки роста на боковой побег. Это надо объяснить более подробно. Сначала обрываем все пасынки — до тех пор, пока не образуется третья кисть. Под ней оставляем пасынок — резервный, а затем наблюдаем, что будет дальше. Если растение тянется в высоту и на вершинке не появляется кисть, резервный пасынок обрываем. Если вершинка зацвела, это значит, что на главном стебле кистей больше не будет. Ну и не надо — рост продолжает оставленный пасынок. Он ведет себя так же, как и главный стебель: растет, цветет, дает пасынки, которые обрываем, оставляем всего один, резервный, и т. д. (см рис). Чтобы не запутаться, можно пометить главный стебель красной ленточкой, а резервный — синей. Долго мучиться не придется — как правило, на сезон хватает одного резервного пасынка, хотя специалисты таким образом вытягивают самые простые сорта в один стебель до самого верха теплицы. К детерминантным сортам относятся великое множество сортов и гибридов томатов. Растения такого типа роста появились в восьмидесятые годы прошлого столетия. Растения детерминантного типа роста характеризуются относительно низким заложением первого соцветия (над восьмым — девятым листом). Соцветия расположены через один — два листа либо непосредственно друг за другом. Эти признаки отвечают за высокий ранний урожай.
Индетерминантные томаты обладают неограниченным ростом основного побега. Такие томаты,формируют в один стебель, удаляя все пасынки.
 (541x342, 18Kb)

Первое соцветие у них закладывается после десятого листа. Последующие — через три листа. К этой группе принадлежат, как правило, наиболее позднеспелые высокоурожайные сорта и гибриды. Их выращивают в пленочных и остекленных теплицах. К этой группе относятся: Де-Барао, Русич, Хурма и пр. Лиановидные кусты достигают высоты 2-х и более метров. У крупноплодных томатов ограничивают количество плодов в кисти, это называется нормирование, оставляют 3—4 плода. Через 10—12 дней после высадки такие растения обязательно подвязывают к опорам или шпалерам.
Полезная информация
Следует помнить, что формировка должна быть увязана с густотой посадки. Имеет значение не просто число растений на единице площади, но и число стеблей. Чем меньше стеблей, тем больше густота посадки.
Система питания детерминантных томатов разработана с учетом их биологических особенностей. Подкормки повышенными дозами азота в период налива плодов и фосфорно-калийными удобрениями в течение вегетации способствуют получению максимального урожая. Часто детерминантные томаты с интенсивным ростом проявляют признаки недостатка магния, которые проходят, если опрыскать листья 0,3 — 0,5-процентным раствором сульфата магния.
У сортов и гибридов томатов, образующих пасынки, их удаляют через 2—3 недели после посадки, не допуская перерастания пасынков более 4 см. Пасынкование проводят рано утром, когда растения содержат много влаги и пасынки легче обламываются. После пасынкования теплицу проветривают.
Итак, удаление пасынков у тех растений, у которых они образуются, проводится обязательно, но, как видим, все зависит от степени роста растений. А еще от опыта овощевода-любителя томатов, от состояния теплицы. Если есть возможность высаживать томаты рано, например, теплица имеет подогрев почвы, то высокорослые томаты успевают вызреть, и им можно дать возможность вырасти повыше. А если теплица обычная, может быть имеет смысл посадить только низкорослые томаты, они дадут урожай раньше высокорослых и порадуют вас вкусными плодами.
Нужно также иметь в виду, что по мере созревания и сбора плодов следует постепенно убирать нижние листья. Когда будут убраны плоды на первой кисти, то под ней удаляют листья. Это улучшает проветривание растений и снижает возможность появления болезней. Но на растении всегда должно оставаться не менее 15 — 17 здоровых листьев, для снабжения его питательными веществами, образующимися в листьях при фотосинтезе.
Рубрики:  Дача/Растительный мир

Удобрения для растений своего огорода

Суббота, 11 Января 2014 г. 19:40 + в цитатник
Это цитата сообщения aellla [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

сайт для дачника

http://rastenievodstvo.info/tomat.html

http://agroazbuka.com/navoz-kompost-ziza.html

http://sad6sotok.ru/

http://sadisibiri.ru/tcherecgh-sib.html

http://sadoved.com/index.php

http://ogorodsadovod.com/entry/655-sort-klubniki-tsaritsa-i-ukhod-za-nim

http://www.supersadovnik.ru/article_plant.aspx?id=1001510

 

НаДобрый день!

Не все дачники знают, как правильно самим приготовить различные удобрения для растений своего огорода. Восполним этот пробел,- итак как приготовить

Зелёное удобрение: ёмкость (бочка) на 1/3 заполняем рубленой крапивой, это лучшее (можно и другим – мокрица, одуванчик, но крапивой лучше; как она поднялась сантиметров на 15 высотой – пошли её срезать) и доверху заливаем чуть теплой водой. Закрываем ее полиэтиленовой плёнкой на две недели.

Тем кто постоянно живёт на даче – каждый день перемешиваете (или через день, когда не всегда бываете на своей даче) – это надо делать для удаления углекислого газа, идёт брожение. Чтоб не было запаха от вашего творения на весь огород:-) – добавьте в ёмкость несколько капель валерьянки.

Можно также добавить на 10 литров 1 столовую ложку суперфосфата, предварительно растворив его. Через две недели берёте 2 литра зелёного удобрения на ведро воды (имеется в виду 8+2 литра) и делаете подкорневые подкормки.

Нельзя удобрять этим: лук, чеснок, горох, бобовые.

Навозная жижа:

- берёте 1 ведро навоза или помёта куриного, и 1 ведро воды и так заполняете ёмкость- так агрономы советуют; я же рекомендую – 1/3 бочки –навоз, остальное вода. Закрываем старой плёнкой или клеенкой на 7 – 10 дней; как только время свободное появилось – перемешивайте большой лопатой.

Перед употреблением берёте один литр на ведро воды. Этим уже можно удобрять лук, чеснок – они очень благодарны будут вам:-)

От улиток защита:

- пол-литра золы, 2 столовые ложки красного молотого перца, 2 столовые ложки сухой горчицы, 2 столовые ложки доломитовой муки – всё перемешиваете: опылять землю под капустой и прямо опудривать саму капусту на первых порах.

Вот ещё что интересного вычитал по этому поводу: если кочерыжку вокруг капусты обернуть листом крапивы – улитки и черви в неё не поползут и не надо тогда обрабатывать:-)  Надо попробовать. Но вышеизложенное насчёт опыления и опудривания надо делать – это от капустной мухи спасение.

Как приготовить правильно луковый (чесночный) настой:

Берёте ½ ведра луковой или чесночной шелухи, залить горячей водой доверху и настаивать двое суток. В июле можно воду заливать прямо из бочки, стоящей на солнце; затем надо процедить, отжать шелуху (там очень много микроэлементов), и сразу  опрыскать растения,  не разбавляя.

Но если пасмурная погода – в любое время это делать, если стоит тёплая, жаркая погода – то после 16 часов. Отходы – все в малину, она это очень любит:-)

Настой из цитрусовых:

-сушёные корки складываем в бумажные пакеты,- весной 1 килограмм корок размочить в воде и пропустить через мясорубку или мелко порезать; это количество залить тремя литрами кипятка,  плотно закрыть крышкой и настаивать 5 суток в тёмном месте. Вам это понравиться.

Далее: процедить, отжать, разлить по темным пластиковым бутылкам и хранить в сарайчике. Для опрыскивания берём полстакана этого настоя на 10 литров воды; отходы – можно в компост. Опрыскивать можно всё, даже от морковной мухи помогает.

Дальше можно дух перевести

 dukh_perevesti

Следующий мой пост на дачную тему будет про огурчики, а сегодня мой вам презент –  как законсервировать огурцы, чтоб хруст сохранился. Сняли огурцы утром, пришли домой, замочили огурчики в холодную воду лучше на 6 – 8 часов. Каждые два часа воды меняете, чтоб она была холодная.

А потом в банку, чтоб хруст сохранился можно добавить морковку молодую – она хруст сохранит, можно хрен, лучше не стебель хрена, а его корешок. Очень хорошо перец сладкий, хотя бы половинку – вот тогда огурчики у вас будут ароматные, крепкие.

А из зелени никогда не кладите лист смородины – у вас будут кислые огурцы,  смородинулюбят томаты, но не огурец! В маринованные огурчики лист смородины можно вложить, но их мало кто любит:-(

Обязательно добавляйте укроп, который вызрел хорошо. На литровую банку ложим три больших зубчика чеснока.

До встречи, друзья! урожае обработка Атлетом наоборот положительно сказывается, вся рассада крепкая получается с тёмно зелёными листьям и с хорошей корневой системой, только применяйте Атлет под каждый корень по 30 – 50мл не менее 2х раз с интервалом 10-15 дней начиная с того момента как на растениях начнёт развиваться 4-ый настоящий листочек, и не поливайте водой после внесения Атлета хотя бы суток 5

http://dachi74.ru/derebia/eshevika.htm

http://urozhayniy.com/category/sad/

Как я получаю обновленный чеснок

 

04.10.2010

Как ни странно, но чеснок вырождается. Наступает момент, когда для получения полноценного здорового урожая нужен обновленный посевной чеснок. По совету дяди Валюши пользуюсь двумя способами. Первый – это бульбочками, которые образуются на перезревших соцветиях, если  не обрывать стрелки. Осенью эти бульбочки я сею в бороздки и не выкапываю два года. На третий год поступаю как обычно: выкапываю, сушу, храню. Чеснок получается крупный, здоровый, вкусный. Второй способ – в одно время с посевом моркови, замачиваю оставшиеся мелкие, но здоровые зубчики озимого чеснока в теплом слабом растворе марганцовки примерно на 5 часов. И сажаю между рядками моркови. Когда стебли выросшего чеснока начнут желтеть, выкопать и просушить. А потом осенью высаживать обновленный таким образом посадочный чесночный материал как обычно.

 

Способы и условия выращивания рассады

Для того, чтобы не повредить корневую систему при пересадке рассады в грунт, лучше выращивать ее в торфяных кубиках. Кубики готовят из низинного, хорошо разложившегося и верхового торфа, добавляя и торф в равных соотношениях по объему доломитовую муку (60-80 г) или два стакана древесной золы и минеральные удобрения в виде огородной смеси (90-100 г, то есть 5-5,5 спичечных коробок). Удобрения, кроме доломитовой муки и золы, вносят в растворенном виде в приведенных соотношениях из расчета на 1 ведро (10 л) смеси. Размеры кубиков (площадь питания), расход семян и продолжительность выращивания рассады показаны в табл. «Условия выращивания рассады». Сохранить корневую систему растений можно, если рассаду выращивать в бумажных стаканчиках, пакетах из-под молока, наполненных огородной почвой или питательной смесью, с отверстиями в дне для стока воды и в специальных торфоблоках, которые продаются в хозяйственных магазинах. Питательной смесью можно заполнить яичные лотки и выращивать в них рассаду. В последнем случае необходимо сократить продолжительность выращивания и чаще поливать рассаду.

Условия выращивания рассады

Культура Посевная норма (г на 1м2) Площадь питания (см)

Продолжительность выращивания (дней от появления всходов до высадки)

с пикировкой без пикировки
Кабачок   15-20 8X8; 10×10 20-25
Капуста белокочан.: 
ранняя 12-15 3-5 6X6; 7X7 45-60
среднеспелая   1,5-2 5×5; 6X6 35-45
позднеспелая 12-15 4-5 6X6 40-45
Капуста цветная 12-15 3-5 6X6; 7X7 45-60
Лук репчатый и лук порей   12-15 3X1 60-70
Огурец   4-5 5X5; 6×6 15-20
Патиссон   10-15 8X8; 10х10 20-25
Перец 10-12 4-5 5×5; 6×6 55-60
Салат кочанный 5-6 2-3 3х3; 5×5 25-30
Сельдерей 3-5 1-2 3х3 60-80
Томат 8-10 1-1,5 7X7; 8×8 45-60

Качественная рассада должна быть невысокой, с короткими междоузлиями, темной окраски, с 5-6 листьями у капусты, 4-5 - у огурца и кабачка, 7-8 - у томата и перца, без видимых повреждений.  При выращивании рассады нужно соблюдать условия, приведенные в табл ниже и режимы, показанные в табл. «Режим выращивания рассады».

Понятно, что соблюсти такие режимы в домашних условиях непросто, но использовать их как ориентиры очень важно. Предложенные режимы способствуют закаливанию растений. Но на этом оно не заканчивается. Необходимо растения за 10-15 дней до высадки начать «приучать» к условиям открытого грунта. Для этого в теплую погоду растения вначале ненадолго выносят на улицу, постепенно увеличивая это время. Закаливанию растений и избежанию перерастания рассады способствуют и более умеренные поливы в последние дни перед высадкой.

Режим выращивания рассады

Культура Температура воздуха (°C) Вентиляция
от посева до появления всходов в течение 4- 7 дней после появления всходов в последующее время
в солнечный день в пасмурный день ночь
днем ночью
Капуста белокочанная, краснокочанная, брюссельская, савойская . 20 6-10 6-10 14-18 12-16 6-10 Сильная
Капуста цветная и кольраби 20 5-10 6-10 16-15 12-16 8-10 То же
Томат 20 25 12-15 6-10 20-26 17-19 6-10 «»
Перец и баклажаны 20-30 13-16 8-10 20-27 17-20 10-13 Умеренная
Огурец 25-28 15 17 12-14 19-20 17-19 12-14 То же
Лук репчатый, лук порей, салат 18-25 8-10 8-10 16-18 14-16 12-14 «»

Овощеводы часто используют пикировку, смысл которой заключается в пересадке сеянцев с одним - двумя листочками в торфяные кубики или просто в почву с большей площадью питания, чем это было до пересадки. После пикировки растения остаются на новом месте до высадки рассады на огород или в тепличку. Использование этого приема позволяет более экономно использовать защищенный грунт. Дело в том, что на первое время для выращивания сеянцев достаточно в 8-10 раз меньше площади, чем для получения рассады. Семена томата, например, высевают густо, чтобы получить с 1 м2 2000-2500 сеянцев. Через две-три недели после появления всходов их пикируют по 150-200 сеянцев на 1 м2. Пикировку проводят в кубик

и или в хорошо увлажненную, разделанную и размаркированную почву, в которой заранее намечают место для каждого сеянца.

При пересадке в солнечную погоду сеянцы приживаются плохо. Для уменьшения потерь воды и лучшего отрастания корешков распикированные сеянцы на 2-3 дня притеняют. Если позволяет площадь, рассаду лучше выращивать без пикировки, поскольку она задерживает, по сравнению с обычным посевом, рост рассады.

Посев и посадка

Получить высокий урожай овощей можно только в том случае, если правильно и вовремя посеять семена или посадить рассаду, луковицы, клубни и т. п. Некоторые особенности посева и посадки овощных культур показаны в табл.«Особенности посева и посадки овощных культур».

В графе «Схема посева или посадки» показано расстояние между, рядами растений и между растениями в ряду во время посадки или после прореживания для основных культур. Первой цифрой показано расстояние между

рядами, а второй - между растениями в ряду. При ленточном посеве, например, моркови (20Х4+40)ХЗ-4, первая

цифра означает расстояние между строчками, вторая - их количество, третья - расстояние между лентами, а цифры за скобкой - расстояние между растениями в рядке.

Кроме посевной подготовки и обработки семян появление всходов можно ускорить за счет мульчирования (укрывания) посевов старой пленкой или торфом. Особенно полезен этот прием при ранних сроках посева и в жаркую погоду. Во избежание вытягивания и изнеживания массовых всходов очень важно своевременно, к их появлению, убрать пленку.

Ускоряет появление всходов и посевной полив. Полив после посева в жаркую погоду может вызвать на тяжелых почвах образование корки.. Именно поэтому, если такой полив делали, очень важно в последующие дни повторять его или прорыхлить поверхность для разрушения корки.

Посевные нормы (Табл. «Особенности посева и посадки овощных культур») рассчитаны на высококачественные семена. Если семена имеют низкую всхожесть (старые, мелкие семена), то посевную норму приходится увеличивать на 10-20% и больше.

Пасынкование, прищипка, выломка цветоносов

При выращивании томата необходимо проводить пасынкование. Пасынками называют боковые цобеги, которые следует выламывать по возможности чаще. После удаления пасынков основная часть питательных веществ растения используется на формирование урожая.

Удалять нужно все пасынки, кроме одного-двух верхних. Они необходимы, особенно в жаркую погоду, для восстановления быстро отмирающейлистовой поверхности.

Не меньшее значение имеет прищипка, то есть удаление верхушечной почки у растения. Ее

проводят, прежде всего, у сильнорослых сортов томата и огурца, выращиваемых в теплицах, после образования растениями последнего из нужных соцветий или цветков. Дальнейшее формирование их может задержать созревание основного урожая. В открытом грунте прищипывают томаты после того, как сформированы две-три цветочные кисти, а тыкву - за месяц до наступления заморозков, то есть обычно в начале августа.

Цветоносы («цветуху », стрелку) у лука, чеснока, ревеня удаляют вручную или с помощью ножа как можно раньше и ниже (по цветоносу). Эта операция позволяет получить достаточно высокий урожай качественной продукции.

Особенности посева и посадки овощных культур

Культура Норма Глубина заделки семян (см) Схема посева или посадки (см)
посева (г/м2) посадки (шт;м2)
Брюква 0,3 7-12 2-3 40×20
Горох 15 20 _ 3-5 40×15
Кабачок и патиссон 0,3-0,4 2-3 3-5 70X70
Капуста: белокочанная        
раннеспелая - 4-8 - 40-60 x 25-35
краснокочанная - 3-6 - 50-60×40
савойская - 3-6 - 50-60 x 40
цветная - 5-8 - 50-60 x 25
Кольраби 0,06 10-12 - 50×20-25
Лук репчатый:        
на севок 10 - 2-3 20Х2-3
на репку 0,6-0,8 50-120 2-3 20×10-15
Лук порей 0,8-0,9 20-25 2-3 10×10-15
Морковь 0,5-0,6 -' 1,5-2 (20 X 4+40) X 3-4
Огурец 0,6-0,8 4-7 2-4 70-120×15-20
Пастернак 0,5-0,6 - 2-3 35X10
Петрушка 0,8-0,1   1,5-2 (20X4+40) X 3-4
Томат -- 4-6 - 50×35-50
Редис 1,8-2 0,4-0,6 - 1-2 2-4 (12х6+40)хЗ-4 35×8-10
Редька 1,8-2 0,4-0,6 - 1-2 2-4 (12х6+40)хЗ-4 35×8-10
Репа 0,2 - - 1-2 (12х6+40)х4-5
Салат:        
листовой 0,3-0,5 __ 1-2 (20х4+40)х2-3
кочанный 0,1-0,2 15-25 1-2 20 25×20-25
Свекла столовая 1-1,2   3-6 34×8-10
Сельдерей 0,06-0,08 11-15 1-1,5 35×20-30
Укроп на зелень 1,8-7   2-3 лента 70 см, вразброс
Фасоль 0,8-1,4 - 4-6 30-35 x4-5
Шпинат 4-6   2-3 (20 X 4+40) X3- 4
Чеснок - 50-80 5-7 20X10 15

Полив овощных растений

Поливать овощные растения нужно регулярно, по мере подсыхания почвы. В жаркую погоду вечером, а когда ночи холодные - утром. Нельзя поливать растения холодной водой. Ее нужно предварительно нагреть на солнце. До полива, как и через некоторое время после него, почву вокруг растений необходимо прорыхлить.

При выращивании рассады, а также плодоносящих растений в помещении или защищенном грунте очень важно исключить переувлажнение почвы, застой воды.

 

Удобрения: помогая - не навредить

Посмотреть ВСЕ предложения каталога товаров и услуг подрубрики "Удобрения"

В садах и огородах во всю кипит работа, мы обслуживаем свои растения, в надежде получить красивое и продолжительное цветение, яркую декоративную листву, вкусный и богатый урожай. Проводя стандартные операции по уходу, в частности, подкармливая растения, мы зачастую видим совершенно не тот результат, на который рассчитываем - зеленый питомец должен бы радоваться и хорошо расти, получив дополнительное питание, а он вдруг начинает чахнуть. В чем же дело? Всегда ли правильно мы действуем?

Подкармливаем мы свои растения двумя видами удобрений - органическими и минеральными. Не буду сейчас дискутировать на тему о пользе органики и вреде так называемой «химии», скажу лишь одно - растения способны употреблять питательные вещества только в минеральной форме! То есть любой органический объект - опавшая листва, навоз, скошенная трава или погибший в грядке крот - станет доступен растению как полезная подкормка только после минерализации, то есть распада на доступные элементы питания - азот, фосфор, железо, цинк и многие другие составляющие. Так что растению все равно, получило оно азот из навоза или из аммиачной селитры. Другое дело, когда, в каком количестве и на протяжении какого срока этот элемент питания поступает «в пищу» растению.

Очень важно понимать, что на разных этапах жизни растения потребляют элементы питания в разных количествах.

Так, в фазе активного роста, то есть с момента прорастания семени до момента формирования первых цветов, растения больше всего поглощают азот, так как он является строительным материалом при формировании ткани растения.

В период формирования генеративных органов - цветочных почек, цветоносов, бутонов, цветков  - больше всего растению нуженфосфор.

В период подготовки растений к зиме - «первую скрипку» в симфонии элементов играет калий.

Конечно, процессы роста и развития растений не разделены на четкие периоды потребления только одного элемента питания, все элементы совершенно необходимы и незаменимы на протяжении всей жизни растения, и количество их не ограничивается только азотом, фосфором и калием.

Все элементы питания условно разделены на Макроэлементы и Микроэлементы.

К макроэлементам относят азот N, фосфор P, калий K, кальций Ca, магний Mg, железо Fe. Макроэлементами они названы потому, что их роль в жизни растения очень велика и их потребление растениями больше потребления остальных элементов.

Все не вошедшие в первую группу элементы были по этому признаку отнесены к группе Микроэлементов. Это бор B, молибден Mo, марганец Mn, медь Cu, цинк Zn и другие.

Удобрения можно вносить в почву с осени - это основная заправка почвы, весной - предпосевное/предпосадочное внесение, а также в виде корневых и внекорневых подкормок во время вегетации растений.

Растения могут положительно отозваться на внесение удобрений, а могут заболеть еще сильнее и даже погибнуть. Почему же так происходит? Ответить на этот вопрос однозначно очень сложно, ведь растение - сложный живой организм, и не только удобрения оказывают на него свое влияние. Все приемы ухода за растениями неразрывно связаны друг с другом, влияют друг на друга, зависят от вида растения, от его хозяйственного назначения, от погодных условий и от нас с вами.

Удобрение может не оказать ожидаемого эффекта или оказать отрицательное действие, если:

 - удобрение внесено несвоевременно;

 - удобрение внесено по сухой почве;

 - визуальная диагностика растений проведена неверно и внесено не то удобрение для исправления дефицита питания;

 - удобрение внесено в недоступной для растений форме;

 - допущена передозировка удобрений;

 - причины плохого самочувствия растений не связаны с недостатком или избытком удобрений.

Для того чтобы не попасть впросак, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Рационально подходите к выбору удобрений, не кидайтесь в крайности - использовать только органику или только минеральные смеси. При таком подходе никогда не получить от растений тот максимальный эффект декоративности или урожайности, на который они способны. Используйте удобрения в комплексе.
  2. Соблюдайте меру в применении как органических, так и минеральных удобрений. Не нужно ежегодно вносить на участок по 5 телег навоза или по 5 кг азофоски. Помните, что навоз действует 3 года после однократного внесения, и не под все растения его можно вносить. Корректируйте действие навоза внесением компоста, травяных настоев и минеральных удобрений. Да и одной азофоской невозможно полноценно накормить растения!
  3. Старайтесь применять комплексные минеральные удобрения, то есть те, в которых содержатся и макро- и микроэлементы. Эти удобрения могут быть в жидкой форме - «Гумистар», «Исполин», «Дарина» и другие, а также в виде гранул, кристаллов или порошка - удобрения марки «Кемира», «Агрикола», «Ортон» и многие другие.
  4. Отдавайте образцы почв на комплексный анализ (содержание гумуса, питательных элементов, кислотность) в лаборатории хотя бы 1 раз в 3 года. Это поможет вам грамотно подойти не только к использованию удобрений, но и к выбору выращиваемых растений, понять, что им необходимо и на какой результат вы можете рассчитывать.
  5. Для того чтобы снять дефицит какого-либо элемента питания, важно не ошибиться в диагностике и дать именно тот элемент, который необходим растению в данный момент. Вот тут не обойтись без простых удобрений, то есть тех, которые содержат всего один элемент питания - аммиачной селитры, борной кислоты и других, а так же смесей микроэлементов  - «Цитовит», «Микровит» и других.
  6. Применять одно и то же удобрение весь сезон (с весны до осени) не рекомендуется. Особое внимание обратите на процентное содержание азота. Если его в удобрении более 5%, удобрение можно использовать с весны до 15 июля. После 15 июля, когда растения начинают подготовку к зиме, избыток азота нежелателен и даже вреден, поэтому выбирайте удобрения без азота или те, в которых его не более 5% (например, «Кемира-осеннее»). Данная рекомендация верна для всех многолетних плодовых и декоративных культур. Овощные культуры, как правило, выращиваются за один сезон, поэтому их кормят по другой схеме, не сильно ограничивая в азоте.
  7. Если вы пользуетесь простыми удобрениями (содержащими 1-2 элемента питания), а также комплексными типа нитрофоски (но содержащими только 3 элемента - азот, фосфор, калий), для полноценного питания растений смешивайте их с удобрениями другого минерального состава. Обязательно изучите правила смешивания удобрений. Так, например, нельзя смешивать мочевину с аммиачной селитрой, а нитрофоску с хлористым калием.Не храните долго полученную смесь, иначе она может не только потерять много питательных веществ, но и приобрести нежелательные свойства.
  8. Вносите удобрения дробно, по нескольку раз за сезон. Для каждой культуры существует четко выверенное количество удобрений и число проводимых подкормок. Удобрение должно быть сбалансированным по содержанию элементов.
    При использовании удобрений «на глаз» мы не достигаем необходимого эффекта декоративности и урожайности, более того - вредим растениям, окружающей среде, своему здоровью и карману, ведь удобрения сейчас не дешевы.
  9. В солнечную, теплую погоду удобрения усваиваются растениями быстрее, поэтому проводить подкормки следует 1 раз в неделю. Если погода пасмурная, холодная, усвоение удобрений идет медленнее, подкормки следует проводить 1 раз в 10-14 дней. Если действовать по этому принципу и соблюдать дозировку, не будет опасности накопления нитратов.

Все эти нехитрые премудрости помогут вам облегчить работу с растениями, получать настоящее удовольствие и ожидаемый эффект от вложенного труда.

Здоровья вам и вашим «зеленым» питомцам, и богатых вам урожаев!

Рубрики:  Дача/Удобрения,Эм-технология

Метки:  

Жимолость

Суббота, 11 Января 2014 г. 19:38 + в цитатник
Это цитата сообщения aellla [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Без заголовка

 

http://dachnica.com.ua/

http://dacha.hobby.nikolaev.ua/modules.php?name=News&topic_id=4

http://vkusniogorod.blogspot.ru/

http://ogorodotvet.ru/?start=380

http://mil-sad.ru/sad-ogorod?page=2

http://www.fazenda-online.ru/garden

http://www.suncluster.ru/index.php?pg=90

Выращиваю жимолость 25 лет, можно самим вырастить из собранных ягод. После сбора ягоды положите так чтобы они высохли,затем высохшие ягоды приберите до декабря месяца. В начале декабря в одноразовые стаканчики уложите на хорошо увлажненную почву ягодки затяните плёнкой и поставьте стаканчики на батарею,но следите за влажностью почвы, через 1-1,5 месяца появятся всходы. к маю они будут 10-15 см. На вашем участке выберите место и рассадите малышей. Такие саженцы плодоносят уже на 4 год

Жимолость бывает кисло-сладкая ,кислая,кисло-горькая.Первый год после посадки обрезать не надо. далее как советовали прорежающая обрезка и удаление сухих ветвей.После 3 года как побудет на участке начинайте оставлять по 1 сильному побегу на замещение.Через 7-9 лет проводящие ткани древесневеют и урожай сильно снижается, поэтому вырезаем одну старую ветку ,а оставляем 2-3 летнюю из замещения.Обрезка проводится либо весной до распускания почек ,но лучше в августе

Рубрики:  Дача/Растительный мир

Метки:  

Понравилось: 2 пользователям

О ТОМАТАХ

Суббота, 11 Января 2014 г. 19:36 + в цитатник
Это цитата сообщения aellla [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

о томатах

 

Выращивание томатов в теплицах

21 ноября 2010

 

/www.botanichka.ru/pics/icons/comments.png" target="_blank">http://www.botanichka.ru/pics/icons/comments.png); background-attachment: scroll; background-color: transparent; color: rgb(72, 150, 210); text-decoration: none; font-weight: 700; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat;" target="_blank">4

Статья размещена:  (74)

 

Уход за рассадой

Первые 20 дней после появления всходов листовая система растет медленно. Следующие 15 — 20 дней рост заметно усиливается, а через 35 — 40 дней от появления всходов сильно увеличиваются высота и размер листьев. В течение роста и развития растений, чтобы рассада не вытянулась, необходимо улучшить световые условия, следить за температурой и закаливанием. После появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16 — 18°С, а ночью 13— 15°С. Затем ее можно повысить до 18 —20°С днем и 15 — 16°С ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике до второго-третьего настоящего листочка — в течение примерно 30 — 35 дней после всходов. За это время рассаду поливают 2 — 3 раза, сочетая с корневой подкормкой. В данном режиме полива и подкормки в период низкой освещенности (март) растут крепкие сеянцы. Первый раз поливают немного при появлении всех сеянцев. Второй раз поливают через 1—2 недели, сочетая с подкормкой в фазе одного настоящего листочка. Последний раз поливают за 3 часа до пикировки (пересадки) сеянцев.

Вода должна иметь температуру 20°С и быть отстоянной. Чтобы она не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки.

Коробки или ящики почти каждый день нужно поворачивать другой стороной к оконному стеклу — это позволит предотвратить вытягивание сеянцев в одну сторону.

Ставить ящик прямо на подоконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, так, чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе. Когда сеянцы будут иметь по 1 настоящему листочку, делают корневую подкормку: на 2 л воды разводят 1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола-форвард». Эта подкормка усиливает развитие сеянцев и укрепляет корневую систему.

Вторую подкормку делают, когда появится третий настоящий лист: на 1 л воды разводят 1 ст. ложку на уровне препарата «Барьер». Поливают растворами очень осторожно.

Рассада томатов (Seedlings of tomato)

© Vmenkov

Сеянцы с 2 — 3 настоящими листочками пикируют в горшочки размером 8×8 или 10×10 см, в которых они будут расти всего 22 — 25 дней. Для этого горшочки заполняют одной из рекомендованных почвенных смесей и поливают раствором марганцовокислого калия — 0,5 г на 10 л воды (22 —24°С). При пикировке сеянцев проводят выбраковку больных и слабых растений.

Если сеянцы чуть вытянулись, то стебелек при пикировке в горшочки можно заглубить наполовину, но не до семядольных листочков, а если сеянцы не вытянулись, то стебелек не заглубляют в почву.

После пикировки сеянцев в горшочки первые 3 дня поддерживают температуру днем 20 — 22°С, а ночью 16 — 18°С. Как только рассада приживется, температуру снижают днем до 18 —20°С, ночью до 15 —16°С. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промокания почвы. К очередному поливу почва должна немного подсохнуть, следить, чтобы не было длительных перерывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают: на 1 л воды берут 1 ч. ложку нитрофоски или нитроаммофоски или 1 ч. ложку органического удобрения «Синьор Помидор». Расходуют около стакана на 3 горшочка. Через 6 —7 дней после первой подкормки делают вторую. На 1 л воды разводят 1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола-5» или удобрения «Идеал». Поливают в расчете 1 стакан на 2 горшочка. Через 22 — 25 дней рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12×12 или 15×15 см). При пересадке старайтесь не заглублять растения.

После посадки рассаду немного поливают теплой (22°С) водой. Затем не поливают. В дальнейшем нужен умеренный полив (1 раз в неделю). Поливают по мере подсыхания почвы. Этим сдерживаются рост и вытягивание рассады.

Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно рассаду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Эту процедуру можно делать и нет. В основном пересаживают те огородники, которые выращивают один-два десятка растений. Если выращивают от 30 до 100 растений, пересаживать из горшочков в большие не обязательно, это трудоемкая работа. И все же каждая пересадка тормозит рост растения и рассада не вытягивается. Кроме того, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корневую систему, так как вода в таких горшочках не задерживается и доступ воздуха в них больше. Если же рассаду сразу распикировать в большие горшочки, то будет сложно регулировать полив: вода в них застаивается. Часто происходит перелив воды, и корневая система плохо развивается от недостатка воздуха, что, в свою очередь, отрицательно влияет на развитие рассады (она чуть вытягивается). Постарайтесь не переливать.

Через 15 дней после пересадки в большие горшочки рассаду подкармливают (первая подкормка): в 10 л воды растворяют 1 столовую ложку удобрения «Агрикола-вегета» или по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, размешивают и поливают рассаду из расчета 1 стакан на каждый горшочек. Через 15 дней делают вторую подкормку: в 10 л воды растворяют 40 г гранулированного удобрения «Агрикола-3» или столовую ложку удобрения «Плодородие» или «Кормилец» и расходуют по 1 стакану на растение. Это будет полив и подкормка.

Если почва в горшочках в период выращивания рассады утрамбовалась, делают подсыпку до полного горшочка.

Рассада томатов (Seedlings of tomato)

© sakura

В редких случаях, если рассада сильно вытянулась, можно стебли растений разрезать на две части на уровне 4-го или 5-го листа. Верхние отрезанные части растений ставят в банку с раствором гетероауксина, где через 8—10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1 — 1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки размером 10×10 см или прямо в ящик на расстоянии 10×10 или 12×12 см друг от друга. Высаженные растения будут продолжать расти как обыкновенная рассада, которую формируют в один стебель.

Из пазух четырех нижних листочков обрезанного растения, оставшегося в горшочке, вскоре будут появляться новые побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, два верхних побега (пасынка) нужно оставить, а нижние удалить. Оставленные верхние пасынки постепенно будут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада. Эту операцию можно делать за 20 — 25 дней до посадки на постоянное место.

При высадке такой рассады в теплицу ее продолжают формировать в два побега. Каждый побег подвязывают отдельно шпагатом к шпалере (проволоке). На каждом побеге формируют до 3 — 4 плодовых кистей.

Если рассада томата вытянулась и имеет бледно-зеленую окраску, необходимо сделать внекорневую подкормку препаратом «Изумруд», 1 чайную ложку на 1 л воды — опрыскивают растения 3 дня подряд или подкормку — (на 10 л воды берут 1 столовую ложку мочевины или жидкого удобрения «Идеал»), расходуя стакан на каждый горшочек, поставить горшочки на 5 —б дней в место с температурой воздуха как днем, так и ночью 8— 10°С и не поливать несколько дней. Будет заметно, как растения остановятся в росте, позеленеют и даже приобретут фиолетовый оттенок. После этого их снова переносят в обычные условия.

Если же рассада бурно развивается в ущерб цветению, делают корневую подкормку: на 10 л воды берут 3 столовые ложки суперфосфата и расходуют по стакану этого раствора на каждый горшочек. Через сутки после подкормки рассаду нужно поставить в теплое место с температурой воздуха днем 25°С, а ночью 20 — 22°С и также несколько дней не поливать, чтобы немного подсушить почву. В таких условиях рассада нормализуется, и через неделю ее переносят в обычные условия. При солнечной погоде днем температуру держат 22 —23°С, ночью 16 —17°С, а в пасмурную погоду снижают днем до 17 — 18°С, ночью до 15 — 16°С.

Многие огородники жалуются на медленный рост рассады, в этом случае ее подкармливают стимулятором роста «Бутон» (10г на 10л воды) или жидким удобрением «Идеал» (1 ст. ложка на 10 л воды).

В апреле —мае рассаду закаливают, то есть открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12°С и выше) рассаду выносят на балкон на 2 — 3 часа в течение 2 — 3 дней, оставляя ее открытой, а затем выносят на целый день, можно оставить и на ночь, но сверху обязательно нужно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8°С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 4 — 5 дней до посадки на грядку или в теплицу опрыснуть рассаду борным раствором (на 1 л воды 1 г борной кислоты) или регулятором роста препаратом «Эпин» утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе на листочках появятся ожоги.

Рассада должна быть высотой 25 — 35 см, иметь 8—12 хорошо развитых листьев и сформировавшиеся соцветия (одно или два).

За 2 — 3 дня до посадки рассады на постоянное место рекомендуется срезать 2 — 3 нижних настоящих листочка. Эту операцию делают с целью снижения возможности появления болезней, лучшего проветривания, освещенности, что, в свою очередь, будет способствовать лучшему развитию первой цветочной кисти. Срезают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5 — 2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.

Посадка на постоянное место и уход за растениями

Выращенную рассаду высаживают в теплицу с 20 апреля по 15 мая. В этот период еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется теплицу обтягивать двумя слоями пленки, расстояние между ними должно быть 2 — 3 см. Такое покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации внутренней пленки до поздней осени. Внешний слой пленки снимают 1 — 5 июня. Теплица, предназначенная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1—2), так как томатам, особенно во время цветения, необходимо тщательное проветривание. Во избежание болезней сажать томаты в одну теплицу несколько лет подряд не рекомендуется. Обычно их чередуют с огурцами, т.е. один сезон — огурцы, второй — томаты. Но в последнее время огурцы и томаты стали болеть одной и той же грибной болезнью — антракнозом (корневые гнили). Поэтому если томаты все же сажают после огурцов, то надо удалить из теплицы весь почвенный грунт или хотя бы снять верхний его слой на 10—12 см, где находится вся инфекция. После этого почву необходимо опрыснуть горячим (100°С) раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды) или на 10 л воды (40°С) развести 80 г препарата «Хом» и опрыснуть почву из расчета 1,5 —2 л на 10 м .

В одной теплице томаты и огурцы не выращивают, так как томаты требуют большего проветривания, более низких влажности и температуры воздуха по сравнению с огурцами. Если все же теплица одна, то посередине ее перегораживают пленкой и на одной стороне выращивают огурцы, а на другой — томаты.

 (Tomato)

© Böhringer Friedrich

Теплица должна быть полностью с утра до вечера освещена солнечными лучами, даже небольшое затенение деревьями или кустарниками влечет за собой снижение урожая.

Гряды делают вдоль теплицы, количество их зависит от ширины теплицы. Гряды делают за 5 —7 дней до посадки рассады высотой 35 — 40 см, ширина их зависит от размера теплицы (обычно 60 — 70 см), между грядами делают проход не менее 50 — 60 см.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 1 ведру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и 0,5 ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или две столовые ложки нитрофоски и все перекапывают. А перед посадкой рассады поливают раствором марганцовки (1 г марганцовокислого калия на 10 л воды) температурой 40 —60°С по 1,0 —1,5 л в лунку или органическим удобрением «Барьер» (5 ст. ложек на 10 л воды). В 10 л воды разводят 40 г жидкого удобрения «Агрикола-3» и поливают теплым раствором (30°С) не только лунки, но и грядки.

Непереросшую рассаду (25 — 30 см) сажают вертикально, засыпая почвенной смесью только горшочек. Если рассада по каким-либо причинам вытянулась до 35 — 45 см и стебель при посадке заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки, что приостанавливает рост растения и способствует опаданию цветков с первой кисти. Поэтому если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте лунку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только рассада хорошо приживется, засыпьте лунку землей.

Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см. Для этого на грядке на соответствующем расстоянии вставляют колышки высотой не более 60 см. Далее от каждого колышка делают бороздку длиной 70 и глубиной 5 —6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями загнивает, рассада гибнет). В конце бороздки выкапывают лунку для размещения горшочка с корневой системой. Лунку и бороздку поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бороздки укладывают стебель без листьев (за 3 — 4 дня до посадки листья обрезают так, чтобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2 — 3 см, которые за 2 — 3 дня до высадки в грунт подсыхают и легко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цветочной кистью свободно прикрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом к колышкам.

Не забывайте, что грядку с высаженной переросшей томатной рассадой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при поливе оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем (5 — 6 см) торфа или смесью торфа с опилками (1:1).

Гибриды и сорта высокорослых томатов сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50 — 60 см друг от друга. Если расстояние между растениями 80 — 90 см вместо 50 — 60 см по норме, то при такой редкой посадке урожай резко падает, почти наполовину. Кроме этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много пасынков, много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов. После посадки растения не поливают в течение 12—15 дней, чтобы они не вытягивались. Через 10—12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8 — 2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7 — 8 цветочных кистей. Можно оставить только один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удалить, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко обламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а отламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, поскольку руками можно перенести болезнь от больного растения к здоровому. Столбики от пасынков оставляют высотой 2 — 3 см.

Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду, слегка встряхивая цветочные кисти. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания полить почву или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 часа после полива снижают влажность воздуха, открывая форточку и дверь. Проветривание обязательно, особенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых, должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также менее мясистыми. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качества плодов.

Томат (Tomato)

© Giancarlo Dessì

До цветения растения поливают через 6 — 7 дней из расчета 4 — 5 л на 1 м , во время цветения до плодообразования — 10— 15 л на 1 м . Температура воды должна быть 20 —22°С. В жаркую погоду количество поливов увеличивается.

В пленочных теплицах полив следует проводить в утренние часы и избегать в вечерние, чтобы не создавать избыточной влажности, способствующей образованию и осаждению капель конденсата и воды ночью на растения, что особенно опасно для них при низких ночных температурах.

Во время вегетации необходимо сделать 4 — 5 кормовых подкормок.

Подкормки томата

Первую подкормку проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке органических удобрений «Синьор Помидор» и «Агрикола-вегета», расходуют по 1 л на 1 растение.

Вторую подкормку проводят через 8—10 дней после первой: на 10 л воды разводят 1 ст. ложку органического удобрения «Синьор Помидор» и 20 г гранулированного удобрения «Агрикола-3», все тщательно размешивают, расходуют рабочего раствора по 5 л на 1 м2.

Третью подкормку проводят через 10 дней после второй: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки минерального удобрения «Нитрофоски» и 1 ст. ложку жидкого удобрения «Идеал».

Четвертую подкормку делают через 12 дней после третьей: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия или 40 г гранулированного удобрения «Агрикола-3», все размешивают, расходуют раствора по 5 — 6 л на 1 м .

Пятую подкормку делают заключительную: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Синьор Помидор», расходуя по 5 — б л на 1 м2.

Внекорневые подкормки делают за вегетационный период примерно 5 — 6 раз:

  1. Раствором препарата «Бутон» (перед цветением и во время цветения).
  2. Раствором препарата «Эпин» (во время цветения и завязывания плодов).
  3. Раствором препарата «Изумруд» (до цветения и во время завязывания плодов).
  4. Раствором «Агрикола-3» (в любую фазу развития).
  5. Раствором «Агрикола-фрут» (для ускорения созревания плодов).

Лучшая температура для нормального роста и плодоношения помидоров — 20 —25°С днем и 18 —20°С ночью.

Во время плодоношения томаты подкармливают следующим раствором: на 10 л воды берут 1 столовую ложку органического удобрения «Синьор Помидор» и одну чайную ложку «Идеала». Поливают 5 л на 1 м . Эта подкормка способствует ускорению налива плодов.

У огородников бывает очень много вопросов по уходу за томатами: опадают цветки, скручиваются листья и т. д. Конечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражается на формировании растения и соцветия, т.е. на цветочной кисти образуется мало плодов, что резко снижает урожайность. Например, если у томата верхние листья постоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, т.е., как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст урожая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких растений, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Это случается от обильного полива при внесении больших доз азотных и органических удобрений и недостатка освещенности. Чтобы выправить такие растения, прежде всего их не надо поливать 8 — 10 дней, температуру воздуха следует на несколько дней увеличить днем до 25 —26°С, а ночью до 22 —24°С. Необходимо правильно провести опыление цветков этих растений — в теплую погоду с 11 до 13 часов, встряхивая вручную цветочные кисти. А для задержки роста делают корневую подкормку суперфосфатом (на 10 л воды нужно взять 3 столовые ложки суперфосфата, из расчета 1 л под каждое растение). И в короткий срок растения исправляются.

Томат (Tomato)

© Nsaum75

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. С таких растений часто опадают цветки и даже мелкие плоды. Причины этого — сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая освещенность.

В данном случае необходимо срочно полить растения, снизить в тепличке температуру, проветрить и т. д. У хорошо развитых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все необходимое для роста: свет, питание и т.д. От таких растений и урожай получают хороший.

Часто бывает, что на первой кисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того чтобы ускорить налив на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике. Сразу после снятия урожая полить почву из расчета 10—12 л воды на 1 м2. Пасынки и листья не обрезают, температуру в теплице снижают до 16— 17°С (открывают форточки и двери ), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в более ранние сроки.

Если в хорошей новой теплице растения тонкие, с длинными междоузлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов, значит, вокруг нее растут деревья или ягодные кустарники, препятствующие проникновению света. В результате урожай в такой теплице будет в 3 — 4 раза ниже, чем в теплице, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому помните, что томаты — самая светолюбивая культура. От солнца и плоды сладкие.

Томат (Tomato)

Получение раннего урожая томатов

Чтобы получить ранний урожай томатов, рассаду выращивают в более ранние сроки. Чем старше рассада, тем она более развита, что, в свою очередь, позволяет раньше снять урожай плодов. Обычно у томатов, в зависимости от сорта, от всходов до плодоношения проходит 110, 120 или 130 дней. При создании более благоприятных внешних условий — увеличении площади питания, света, тепла, улучшении почвенного питания — можно сократить период от всходов до созревания плодов на 10, 15, 20 дней. И, как правило, даже переросшая, с одревесневшими стеблями рассада дает больший урожай плодов, чем молодая, рыхлая, легко ломающаяся. В более северных районах, где лето короче, возраст рассады необходимо увеличить до 70 — 80 дней. При этом неплохо применять искусственное досвечивание и поддерживать ночью пониженную до 14 —15°С температуру. Большую роль в получении раннего урожая играют гибриды с супердетерминантным или детерминантным типом роста, такие, как Дружок, Ярило, Семко-Синдбад, Благовест, Скорпион, Верлиока, Семко-98, Фунтик, Поиск, Гондола, Джина.

Используемые материалы:

Для этого надо в 1 галлон белого уксуса  добавить 1/2 стакана соли  и добавить немного жидкое средство для мытья посуды (любой марки) , растворить , заполнить в пустые бутылки с распылителем  и опрыскать сорняки в жаркий день. Нанесите его на сорняки утра и в ближайшем времени вы не обнаружите сорняки на участке :))

Рубрики:  Дача/Растительный мир

Метки:  

Не отходы, а доходы. Оригинальные подкормки

Суббота, 11 Января 2014 г. 19:34 + в цитатник
Это цитата сообщения tais2204 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Не отходы, а доходы. Оригинальные подкормки

 

Не отходы, а доходы. Оригинальные подкормки

Хороший хозяин разглядит пользу даже в том, что другие без сожаления отправляют в мусорку. Банановая кожура, огрызки хлеба, старое варенье — цветнику, саду и огороду такие «лакомства» придутся по вкусу!
БАНАНОВЫЕ ШКУРКИ считаются отличным калийным удобрением.Зимой не выбрасывайте их, а засушивайте на весну. С началом цветения размочите, массу измельчите и удобряйте ими розы и папоротники. Если лень возиться, используйте сухие шкурки в виде мульчи. Летом складывайте их только в компостную яму. А еще некоторые овощеводы советуют закладывать банановые шкурки на дно лунок при посадке томатов.
Еще один любопытный вариант — отправлять под каждый помидорный кустик все РЫБНЫЕ ОТХОДЫ (кости, внутренности, хребты, плавники, хвосты) или мелкую рыбешку. Так почва обогащается фосфором.
Для сильных духом и «крепких носом» можно порекомендовать опыт известной тепличницы с Камчатки М. Гилевой. Делала она вот что: на берегу речки собирала гниющие тушки кеты после извлечения икры, складывала в бочку (в наших условиях в ход может пойти любая рыбная мелочевка или внутренности), а через несколько дней прямо в теплице размазывала, что получилось, по земле на грядках с растениями томатов. Амбре, конечно, соответствующий, зато, с точки зрения микробиологии и кругооборота биогенных элементов в природе, использование рыбьих останков абсолютно оправданно и рационально —разложение биомассы создает вещества, которые хорошо усваиваются корневой системой растений. Урожай на порядок больше обычного!
Самое лучшее удобрение для пиона — ИЗ ХЛЕБА. Возьмите полбуханки ржаного хлеба (или остававшиеся от обеда корочки, которые можно собирать в течение долгого времени), замочите в холодной воде, дайте настояться полдня. Разбухшую массу разбавьте ведром воды и, как только вылезут пионы из земли, — смело лейте под куст. Лучшей «еды» для этих цветов не бывает. Этой же кислой «похлебкой» можно накормить и гортензию. 
Для огурчиков и клубники закваска готовится несколько иным способом: сухие хлебные корки засыпают в ведро (сколько влезет), заливают водой, придавливают содержимое чем-нибудь тяжелым (корки всплывают, когда хлеб закисает) и неделю выдерживают в тепле. Перед использованием закваску разбавляют втрое. Этим средством огурцы можно поливать раз в неделю с начала цветения до начала увядания в сентябре. К слову, если в этом рецепте заменить ржаной хлеб на пшеничный, закваска великолепно пойдет на удобрение моркови.
Еще одна своеобразная подкормка — обыкновенные ПЕКАРСКИЕ ДРОЖЖИ. Их разводят в трехлитровой банке с водой из расчета 100 г дрожжей на полстакана сахарного песка. Все аккуратно перемешивают и прикрывают марлей. Эта смесь настаивается в течение недели и превращается в бражку, которой рекомендуют потчевать картофель и томаты (стакан бражки на ведро воды, по 1 литру на каждый кустик).
Отличное удобрение можно приготовить ИЗ ВАРЕНЬЯ. Для этого нужно взять 10-литровую бутыль, налить в нее 9 литров воды, добавить в нее 2 стакана прокисшего или старого варенья и три палочки дрожжей по 100 г и поставить бродить. Как только закончится брожение (в жаркий период брага готовится за неделю), бутыль закрывают тканью. Затем разводят 1 стакан браги на 10 л воды и поливают растения под корень (по литру на растение), а также опрыскивают листья. Это прекрасная внекорневая подкормка! Результат не заставляет долго ждать. Растения развиваются крепкие, сочные, плоды здоровые. Очень любят такую подкормку молодые плодовые деревья, помидоры, картофель и капуста. Томаты никогда не болеют, картофель растет крупный, разваристый, а капустные листья без всяких тлей, мошек, жуков и прочей нечисти. Подкармливают растения каждые 10 дней, брагу готовят трижды за лето.


ПОМНИТЕ, ЧТО:
— избыточное внесение
удобрений вредит;
— нельзя удобрять еще не укоренившиеся и больные растения;
— реже удобряйте растения, если они получают света меньше, чем необходимо для роста (вещества не используются в полном объеме, и земля засоляется);
— нельзя удобрять растения в жаркую погоду, необходимо избегать попадания удобрений на листья и стебли (кроме случаев применения внекорневой подкормки);
— для молодых растений концентрация удобрений должна быть снижена;
— в разные периоды растениям требуются разные элементы: в первой фазе (интенсивный рост стеблей) необходим азот; во второй (цветение) — увеличивается необходимость в калии и фосфоре; в третьей фазе (созревание семян) растения усиленно поглощают фосфор.

источник: www.kstaty.by
Рубрики:  Дача/Удобрения,Эм-технология

Метки:  

Как правильно обрезать яблоню(Рабушко)

Суббота, 11 Января 2014 г. 19:33 + в цитатник
Это цитата сообщения Galimax [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Как правильно обрезать яблоню(Рабушко)

Безымянный23 (405x248, 118Kb)

Смотреть видео
Рубрики:  Дача/Растительный мир

Метки:  

Формировка крыжовника

Суббота, 11 Января 2014 г. 19:29 + в цитатник
Это цитата сообщения Galimax [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Всё о крыжовнике

Формировка крыжовника

Куст начните формировать сразу после посадки.

Каждый из побегов укоротите, оставляя 2-3 нижние почки.

Это вызовет активный рост молодых ветвей и позволит получить оптимальное их количество (рис. 1).

В последующие 2-3 года растения нуждаются в сильной обрезке.

Удаляйте всю лишнюю прикорневую поросль, оставляя ежегодно по 2- 3 сильных побега .

Вырежьте ветви, растущие внутрь куста, стелющиеся по земле, а также слабые и поврежденные (рис. 2).

К 4-му году жизни куст должен быть полностью сформирован и состоять из 8-9 основных (сильных) ветвей, отросших от корневой шейки.

Крыжовник плодоносит на веточках 5 -6 лет.

Читать далее...
Рубрики:  Дача/Растительный мир

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Поиск сообщений в Елена_Кон61
Страницы: 925 ... 912 911 [910] 909 908 ..
.. 1 Календарь