Без заголовка |
Высеваем многолетники и летники на рассаду
Продолжаем высевать многолетники и однолетники на рассаду. Все зависит от того, что Вы хотите вырастить: агератум, алиссум, примулу ушковую, бальзамин, буддлею, кальцеолярию, целозию, василек, колеус, хохлатку, цикламен, кореопсис, молочай, гацанию, горечавку, герань, годецию, гипсофилу, кохию, лобелию, монарду, матрикарию, губастик, немезию, пенстемон, флоксы, плакатидон, портулак, примулы, рудбекию, сальвию, очитки , статице, тунбергию, тимьян, вербену, циннию, виолу, клеому и так далее. Как говорится, на любой вкус.
Только очень советую: все подписывайте, не надейтесь на память.
ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
А чтобы Вас не постигло разочарование, очень важно знать, например, условия посева, которые далеко не всегда указываются на купленных пакетиках с семенами.
Только на свету и не присыпанные землей успешно прорастают:
- адонис весенний, аквилегии, горечавка ластовневая , все виды камнеломок,
- колокольчик (альпийские виды), мак восточный, молодило, подорожники (сортовые),
- синеголовник (все виды), фуксии(магелланская), энотера.
В темноте, но тоже не присыпанные почвой, лучше прорастают:
- аконит, анемона (все виды), весенник зимний, дицентра великолепная,
- ирисы, книфофия, купальница, морозник (черный и гибридный), прострел (все виды),
- синюха, флокс метельчатый.
А вот семена цветов, которые нужнообязательно присыпать землей - армерия приморская, бархатцы, астра, настурция, душистый горошек, календула,
- василек, василистник, гвоздика перистая, герань, гравилат, дороникум восточный,
- кентрантус красный, кермек , кореопсис, лен , пиретрум, энотера миссурийская, ясенец белый.
Страфикация семян
Пора готовить к посевам те многолетники, которые нуждаются в стратификации, то есть в холодном хранении. В частности, это относится к семенам горечавок, примул, дельфиниумов, колокольчиков, аквилегий. Для этого надо хорошо промыть семена в теплой воде, смешать с чистым речным песком, сложить в мешочки из хлопчатобумажной ткани и оставить на нижней полке холодильника до времени посева. Высевать их будете в апреле в холодный парник или домашнюю теплицу. Срок стратификации 1-2 месяца. И даже если эти семена будут храниться в холодном месте дольше, это их нисколько не испортит.
[/more]
|
Без заголовка |
Серия сообщений "ПЕРЦЫ":
Часть 1 - Формировка перца
Часть 2 - Выращивание перца-от А до Я
Часть 3 - Выращивание болгарских перцев
Часть 4 - Выращивание перцев и баклажанов-природное земледелие
Часть 5 - Советы по выращиванию перца и баклажанов
|
Без заголовка |
Автор Рыжкина Светлана
В этом году решилась на эксперимент и посеяла перец на месяц раньше срока. Цель такого эксперимента: получить более ранний урожай и увеличить срок плодоношения растений. Уже не первый год убеждаюсь, что почти все сорта перца: как местные скороспелые, так и импортные поздние прекрасно растут и плодоносят не только на садовом участке, но и на подоконнике в горшочке. Думаю, моя статья будет полезна как любителям комнатных культур, так и огородникам.
Сортов перца существует великое множество. У каждого огородника свои предпочтения. Условно овощной перец можно разделить на: сорта острого перца и сорта сладкого перца. Сейчас особняком выделяют сорта перца комнатного, но по сути это просто низкорослые, скороспелые и мелкоплодные сорта выше упомянутых двух групп, в основном перца жгучего.
|
Без заголовка |
Тыква – растение устойчивое и мощное, и подобная прививка помогает дыне приспособиться к неблагоприятным условиям внешней среды: она становятся менее восприимчива к холоду, избытку влаги, заболеваниям. При этом повышается урожайность и сокращается период созревания растения.
Самый благоприятный момент для прививки – когда сеянец находится в фазе первого настоящего листа.
Семена дыни (привоя) и тыквы (подвоя), как правило, высевают во второй половине апреля.
К прививке приступают на 10–11-й день после появления всходов, предварительно растения обильно поливают.
1. Горшок ставят так, чтобы первый настоящий лист тыквы был от вас с противоположной стороны. Точку роста (маленький второй лист) удаляют.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
http://www.vestnik-cvetovoda.ru/plant_growing/vegetable_garden/news13062.php
Почвовед-эколог Павел ТРАННУА предлагает свой способ выращивания огурцов, при котором грядка создается в любом неухоженном месте сада, и даже на дернине. И тем не менее урожай получается неизменно высоким (другие советы Павла Траннуа по выращиванию растений - на его форуме и на Интернет-семинарах. Выберите любое место, которое хотя бы несколько часов освещается солнцем утром или днём. Направьте грядку перпендикулярно этим утренним или дневным солнечным лучам (то есть, чтобы прямое солнце освещало грядку сбоку). Желательно, чтобы у вас была возможность натянуть сверху веревку. Субстрат, в котором будут расти наши будущие огурцы, нам предстоит накрыть чёрной плёнкой (это могут быть любые обрезки, оставшиеся после выращивания клубники и т.п.), подойдёт и прозрачная плёнка — в любом случае покрытие почвы плёнкой обеспечит теплонакопление. Кроме того, сверху мы натянем упрощённый полог для защиты молодой рассады от ночного холода. Он будет временный, лишь на конец мая — начало июня. Хотя можно перекинуть пленку на одну сторону на все лето в качестве отражателя солнечных лучей. Чёрная же плёнка будет лежать в основании грядки до осени.
Устройство грядки. Весной в свой первый же выезд на садовый участок мы, как правило, проводим обрезку плодовых деревьев и кустарников, а также сбор прошлогоднего растительного мусора с поверхности почвы. Вот из этого «бросового» материала и можно возвести высокоурожайные грядки для огурцов: вниз укладываем обрезки веток, лучше яблони (предварительно границу грядки обозначаем колышками, чтобы ветки не рассыпались; затем засыпаем их собранным растительным мусором; сверху набрасываем совсем небольшой слой в 2—3 см чистой огородной земли с ухоженных грядок или просто песка — этот слой нужен для начального успешного укоренения растений. Подчеркнём: мобильная грядка не требует перекопки почвы, растительный мусор переносится в ведрах или на тачке (его вам и так пришлось бы куда-то относить). Размеры грядки скромны: ширина и высота — примерно 30 х 30 см (или даже 20 х 20 см), длина произвольная. В отличие от массивных общеизвестных «высоких грядок», которые требуют для наполнения чуть ли не грузовик растительных остатков, на нашу грядку всегда можно быстро набрать материал, потому она и названа «мобильной» (а не в честь мобильного телефона, по которому вы будете восхищённо рассказывать знакомым о небывалом урожае!). В растительном мусоре велика активность микроорганизмов, поэтому возможные возбудители заболеваний уничтожаются естественными «антибиотиками», которые выделяют грибы, разлагающие клетчатку. Наоборот, для огурцов это самый желанный субстрат, так как в природе их семена прорастают примерно в таких условиях. Перед тем как накрыть нашу грядку обрезками чёрной плёнки, необходима пропитка всей толщи будущего корнеобитаемого слоя почвы питательным раствором, главным образом, исходной неухоженной земли. Ведь пока что у нас для выращивания огурцов пригодна только верхняя часть грядки, но корни очень быстро пройдут сквозь неё и окажутся в совершенно неблагоприятной среде. Нам надо сделать так, чтобы к середине лета исходная земля превратилась в высокопитательный грунт и чтобы плети огурцов, исчерпав к тому времени резервы насыпи, смогли бы воспользоваться нижним слоем. На грядке, покрытой чёрной плёнкой, да ещё под пологом прозрачной плёнки или лутрасила, теплом ваши растения будут обеспечены точно, главная опасность — неблагоприятный состав почвы. Кислотность исходного грунта, особенно неокультуренного, должна быть «перебита» внесением перегнойного материала, кроме того, в почве не должно быть отравляющих выделений живой травы. Исходя из этих требований, и проводится «набивка» грядки растительным мусором. Если у вас есть под рукой раскислитель (известняковая мука или зола), то, взболтав её в воде, полейте грядку сверху и по обе стороны (примерно 2 стакана раскислителя на 2 ведра воды на 1 м кв). Обычно для ускорения разложения растительных остатков подобную грядку поливают раствором азотного удобрения. Считаю, что делать это необязательно, так как листва и прошлогодняя трава и так полностью разложатся в течение лета, равномерно питая плети огурцов. Тем, кто применяет минеральные удобрения, следует быть осторожным: они кислят почву, поэтому их должно быть немного, чтобы количество появившейся от них кислоты не перебило благоприятное действие перегноя. Лучше использовать жидкие щелочные удобрения с микроэлементами (такие гуматные удобрения имеют запах нашатырного спирта). Правильно подобранные минеральные удобрения в небольших количествах, несомненно, резко повышают урожай огурцов, хотя в чрезмерном количестве провоцируют типичные заболевания (мучнистая роса, сажистый грибок и т.д.). Предпочтительнее пролить толщу земли перегнойной болтушкой, сделанной из компоста. Помните: благоприятный химический состав почвы быстро не делается, дайте грядке вызреть месяц под чёрной плёнкой, а ещё лучше, полтора—два, прежде чем высадите на ней рассаду или семена огурца. Обратите внимание, что плёнка покрывает некоторое пространство земли вокруг насыпи — это необходимо для подавления сорняков. Огурцы не выносят соседства травы ни в виде листьев, ни в виде корней! Тяпкой или чёрной плёнкой, но вы должны создать широкую окантовку насыпи, учитывая, что у сорняков длинные корни. Выбор сортов и гибридов, можно сказать, огромный. Дело в том, что при данном способе подходят сорта как для открытого грунта, так и многие сорта для закрытого. Лишь бы они были раннего и среднераннего сроков созревания. Для лучшего опыления, да и для пущей надёжности я обычно сажаю на одну грядку смесь из 3—4 сортов. Посадка рассады или семян может проводиться с середины мая при использовании верхнего укрытия, и с конца мая — в начале июня без укрытия. Наилучшая рассада — в возрасте 2—3 недель, приученная к прямым солнечным лучам. Семена накануне посева замочите в течение ночи (прогревать их нет необходимости: чёрная плёнка их прогреет «на месте»). Проделайте прорези в плёнке размером 5—7 см на расстоянии 25—30 см друг от друга. В получившихся гнёздах осторожно продавите ямки и посадите кустики рассады или семена. В каждом гнезде может быть 2—3 рассадных растения или 4—5 семян. Полейте тёплой водой. Сверху натяните полог из прозрачной плёнки или лутрасила. Всходы появляются очень быстро и так же стремительно развиваются. С момента появления семядолей днём плёнку с солнечной стороны лучше убирать во избежание перегрева растеньиц (для огурца оптимальная температура для роста около 28—30С, плюс-минус 3 градуса, но не выше; хоть это и теплолюбивое растение, перегрев для него вреден; уезжая на несколько дней, оставьте в пологе зазоры для движения воздуха). В это время, до появления у всходов 2-го настоящего листа, для защиты от возможных вредителей я провожу вручную опудривание растений золой — обычно это вся защита, которая требуется огурцу при правильном выращивании. Полив. В целом наша грядка расходует относительно мало воды, так как она, по сути, вся замульчирована. В первый месяц полив проводим изредка прямо в лунки, тёплой водой, стараясь не касаться всходов. Но постоянно проводить полив в лунки нельзя, так как огурец крайне не любит замачивания корневой шейки. Начиная со второй половины июня можно проводить «обходной полив», обильно поливая вечером землю из шланга по обе стороны грядки. Земля под насыпью промачивается и стимулирует корни расти вглубь: теперь никакая засуха растениям не грозит. Направление плетей может быть как вертикальным (подвязка к основной верёвке с учетом раскачивания ветром), так и горизонтальным, в зависимости от окружающих посадок. Наибольшая же освещённая солнцем поверхность — а значит, наибольшая продуктивность грядки будет в случае, когда мы часть плетей пускаем вверх по натянутым верёвкам, а часть по земле. Подкормка огуречной грядки — залог получения ровных красивых зеленцов до самой осени (искривление огурцов — признак истощения почвы). Лучшая подкормка — перегнойная, приготовленная из компоста, размешанного в ведре с водой. Компост — это источник азота для успешного роста плетей и непрерывного плодоношения, он должен попадать в почву пусть в небольшом количестве, но постоянно, поэтому подкормки, в идеале, применяют в течение июля и августа с частотой раз в неделю (путем полива грядки по бокам). Если используемый компост целиком растительный, то для приготовления подкормки можно смело брать соотношение: на половину ведра компоста ведро воды на один квадратный метр. Сбор урожая. Многие раннеспелые сорта и гибриды начинают плодоношение с 45-го дня с момента появления всходов, поэтому в случае солнечной первой половины лета посаженные рассадой растения дают 6—8-сантиметровые зеленцы уже в конце июня, а посаженные семенами — с середины июля. Друзья, какое качество у плодов, выращенных под прямым солнцем и без «химии»!
***
А что же потом будет с нашей грядкой? Потом, осенью, вы её рассыплете граблями в приствольных кругах плодовых деревьев, чтобы это послужило им удобрением, ветки сожжёте. А на следующий год соорудите новую грядку для огурцов, уже на другом месте… Но это совсем не грустный конец: главное, не сама грядка, а умение управлять её работой! Научившись «чувствовать материал» мобильной грядки, вы сможете получать на ней великолепные урожаи других культур, требующих примерно такой же состав почвы, как и огурцы: репа, дайкон, кольраби (все виды капуст), кукуруза, горох, да и низкорослые помидоры с перцем не почувствуют себя здесь чужаками… Правда, все названные культуры более светолюбивые, чем огурцы, для них нужно более тщательно подбирать место. А вот морковь выносит полутень, её можно сажать прямо после огурцов (весной) — это для тех, кому жалко так быстро расставаться с мобильной грядкой. Рис. автора. Опубликовано в "Вестнике цветовода", №9 (125)
|
Автор: Траннуа Павел
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Одним из «секретов» по истине богатырских урожаев на огороде Ивана Парaфентьевича Замяткина является умелое применение мульчи. Вот о ней и рассказывает он в своей статье.
Мульчирование почвы все шире применяют как в крупных хозяйствах, так и дачники-огородники.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Тачка – садовая тележка. Самодельная садовая тележка – тачка. Как быстро сделать садовую тележку.
О том, как сделать простую самодельную садовую тележку или тачку я уже писал в одной из статей ( Самодельная тачка. ). Но то был проект, а этим летом купил на интернет аукционе пару колес то ли от детской коляски, то ли от детского велосипеда. И появилась возможность реализовать этот проект в жизнь. Тем более, что и лишняя садовая тележка в дачном хозяйстве никогда не помешает.
читать далее
|
Без заголовка |
Создать красивый цветник непросто. Особенно если вы не можете позволить себе тратить много времени на уход за ним.
|
Без заголовка |
Построение лестницы, даже маленькой, не простое дело. Это требует точных измерений и аккуратных вычислений.
С технической точки зрения, нет ничего особенно трудного в изготовлении лестницы для террасы, подъезда или навеса. Любой человек с элементарными навыками мастерить может сделать необходимые детали и собрать лестницу. И все же, создание лестницы — возможно, будет самой сложной задачей, которую вам придется решать.
Лестница должна соответствовать определенным строительным нормам и правилам, гарантировать безопасность и обеспечивать комфортный подъем.
Мы привыкли к стандарту профессионально построенных лестниц, и малейшее несоответствие этим нормативам создаёт опасность потери равновесия.
Слишком высокие ступени делают Ваше восхождение трудным, а мелкие ступени неудобны и опасны — часто и мелко шагая, Вы можете споткнуться.
При построении лестниц очень легко допустить ошибку. Поэтому следует детально спроектировать и сделать точный расчет лестничной конструкции.
Для начала, изучите строительные нормы и правила. Не жалейте времени на проектирование лестницы. Как говорится лучше 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, нежели наоборот. Мы разделили работу на три этапа. Рассмотрим пример строительства лестницы для террасы на заднем дворе.
Основные термины используемые при строительстве лестниц.
В типовой лестнице есть три основных компонента: тетива (косоур),ступени, подступени и поручень. Тетива (косоур), являются несущей доской, которая поддерживает другие компоненты и на нее приходится вес людей, идущих по лестнице.
Проектирование лестницы начинается с ответов на три вопроса:
какой будет ширина лестницы
какой будет высота подступенка
какой будет ширина ступени
Определяя ширину лестницы, помните, что чем шире лестница тем лучше.
Широкие лестницы более удобны и безопасны для ходьбы... - говорит подрядчик Paul Mantoni, ofExteriors Plusin Terryville. - Я редко строю лестницы шириной меньше чем, 120 см., и предпочитают делать их немного шире.
В нашем примере ширина задана выступом террасы.
Шаг 1: Расчет Высоты и Ширины Ступеней
Первый шаг в изготовлении лестницы для террасы — необходимо выяснить, какой высоты будет лестница. Закрепите прямую доску на вершине террасы, так чтобы она перекрывала с запасом предполагаемое место, от куда начнется подъем лестницы. Надо проверить уровнем как показано на фото, горизонтальность крепления доски, при необходимости откорректировать.
Маленькая хитрость чтобы уровень не падал его крепят к доске скотчем. Затем измерьте полную высоту лестницы. Скажем, полная высота — 145 см.
Получив значение высоты нашей лестницы, мы приступаем к расчетам. И начнем мы их с вычисления высоты подступенка.
В Российской практике для расчета ширины ступени и подъема (подступенок) используют следующие формулы:
(1) 2a + b = 64см
(2) a + b = 47 см
где а — высота подступенка, b — ширина ступени.
Например, если высота подступенка 12 см, ширина ступени составит 64 — (2?12) = 40см (не считая выступа края ступени). Такое решение дает слишком широкую ступень. В таких случаях используют формулу (2), по которой ширина ступени равна 47 — 12 = 35 см.
На практике для подъема наиболее удобны лестницы с высотой подступенка от 140 до 170 мм и шириной ступени — от 340 до 370 мм. Таким образом, для определения ширины ступени при высоте подступенка от 140 до 170 мм рекомендуется применять первую формулу.
Высота подступенка должна быть не более 200 мм и не менее 120 мм. Край ступени (выступ) должен быть порядка 20-40 мм . Чем выше подступенок, тем уже должна быть ступень, и наоборот. Ширина ступени должна быть по крайней мере равна ее высоте.
Расчет 145:17=8,52 см (мы взяли типовое значение высоты подступенка 17см) и получили 8,52 см округлим его до 8. И далее 145:8=18,125 см или 181 мм это есть искомая высота подступенка.
Важное замечание! На рисунке приведенном ниже дается наименьшее рекомендуемое значение высоты между лестницей и конструкциями (балкон, потолок следующего этажа и т.п.) расположенными над ней.
Теперь определимся с шириной.
Используя формулу мы рассчитываем ширину ступени 47-18,1=28,9 см округляем до 29 см. Вы можете использовать эту таблицу, чтобы подобрать ширину. По таблице при высоте подступенка 180 мм, рекомендуется ступень шириной 240 мм. Желательно конечно чтобы ступень соответствовала 42 размеру обуви или 28-30 см. Остановимся на ширине ступени в 29 см.
Теперь нам необходимо вычислить точку опоры лестницы или ее начало. Для этого мы проведем расчет горизонтального размера нашей лестницы.
Внимание хитрость!
В нашем примере, лестница имеет восемь ступеней, но для расчета мы будем использовать 7. Почему!? Потому что восьмой ступенью служит поверхность террасы. 7х29=203 см.
Важное замечание!
Ступень служит опорой при ходьбе по лестнице, а подступенок устанавливается непосредственно под передним выступом каждой ступени. Некоторые лестницы не имеют подступенка, это — ошибка, по утверждению многих специалистов.
Подступенки защищают обнаженное торцевое волокно косоуров от непогоды, объясняет награжденный призом Мастер лестниц Scott Padgett, Idyllwild, Калифорния - Без подступеней, у косоура существенно уменьшается ресурс прочности.
Если вы делаете лестницу для высокой террасы имеет смысл сделать площадку.
Практический совет если Вы ограничены приблизительно 14 ступенями, Вы, можете уменьшить высоту ступени и сделать площадку, говорит AndyEngel,автор of Building Stairs (Taunton), я предпочитаю добавлять площадки после каждых семи или восьми ступеней лестницы.
Шаг 2: Подготовка Косоура
Перед размещением ступеней, решите, как косоур присоединятся к террасе. Он крепится непосредственно к балке террасы или к конструкции под помостом, таким образом, чтобы последней ступенью являлась поверхность террасы.
Сделайте лекало. Как!?
Берем угольник металлический разметочный далее лекало. На лекале нанесем известную нам высоту подступенка 17 см и ширину ступени 29 см. В нашем примере разметка нанесена на внешней стороне лекала. И с его помощью разметьте косоур.
Вырежьте ступени, используя круглую пилу. Будьте внимательны, не выходите за пределы линий. Лучше закончите отрезки ручной пилой. Затем, используя готовый косоур как лекало разметьте остальные косоуры.
Не экономьте на косоурах они должны обеспечить жесткость ваше лестнице. Не допускаете прогибов ступеней это приводит к расшатыванию всей конструкции.
Используя рубанок, снимите фаску с углов на косоурах в месте прилегания ступени и подступенка. Для лучшего контакта.
Шаг 3: Монтаж Ступеней и Подступеней Лестницы
Нарежьте ступени и подступени. Обратите внимание на то что мы вырезаем ступени с учетом толщины подступеней и не забудьте учесть вылет ступени над подступенком на 20-40 мм.
После монтажа подступеней лестницы, закрепите ступени винтами. Закончив с монтажом ступеней, можете переходить к установке балясин и поручня. Он требуется для обеспечения безопасного спуска и подъема по лестнице.
Скачайте
Типы лестниц:
а — одномаршевая прямая лестница;
б — двухмаршевая прямая лестница с промежуточной площадкой;
в — Г-образная лестница с угловой промежуточной площадкой;
г — двухмаршевая П-образная лестница с промежуточной площадкой;
д — трехмаршевая лестница с двумя угловыми промежуточными площадками;
e — одномаршевая криволинейная лестница, расположенная у стены;
ж — одномаршевая криволинейная вестница, размещенная в прямоугольном объеме;
з — винтовые лестницы;
и — одномаршевая лестница с нижними поворотными ступенями и поворотом на 90 градусов;
к — одномаршевая лестница с верхними и нижними поворотными ступенями и поворотом на 90 градусов;
л — одномаршевая лестница со средними поворотными ступенями с поворотом на 180 градусов.
Серия сообщений "постройки":
Часть 1 - Делаем фундамент для дома
Часть 2 - Проектирование дома своими силами
...
Часть 12 - Самодельный складной стульчик
Часть 13 - Полочки для фиалок
Часть 14 - Как построить лестницу своими руками.
Часть 15 - Полка "Бесплатный сыр"
Часть 16 - Подоконник-стол
...
Часть 37 - Без заголовка
Часть 38 - декорация дома
Часть 39 - кормушка для птиц
|
Без заголовка |
Слова автора:
|
Без заголовка |
вот этими советами пользуюсь и я и маму научила..Плюсы на лицо-
и так о технологии(фото ниже)( ФОТО НЕ МОИ!)
технологии "помидорного дерева", слегка адаптированной под мои условия. В общих чертах технология такова.
1. Эпопея начинается в первых числах мая. Берется старая бочка без дна, большой прочный полиэтиленовый пакет для мусора (дно отрезать) или сваренный из толстой полиэтиленовой пленки "рукав" длиной 1,5 м и шириной 0,9 м.
2. Бочка или укрепленный на четырех вбитых в землю кольях пакет устанавливается на солнечное место. По центру вбивается еще один кол, высокий и очень прочный.
3. В качестве первого слоя насыпается 10–15 см ургасы — это ферментированные "Байкалом" пищевые отходы. Следующий слой — ЭМ-компост (соответственно, компост, приготовленный с использованием "Байкала") в смеси с дерновой землей 1:1. Последний слой — немного огородной земли.
4. У здоровой и крепкой рассады высокорослых сортов оборвать нижние листья, дать ранкам подсохнуть в течение примерно получаса и высадить по одному кустику в бочку (пакет) так, чтобы корни не касались ургасы. Кустики засыпать землей до следующих листьев. Растения хорошо укрыть от возможных заморозков. Поливать чистой водой и раз в несколько дней — раствором "Байкала" 1:1000.
5. Через неделю у подросших растений вновь обрываются нижние листья и пасынки и до следующих листьев насыпается смесь земли, ЭМ-компоста и перегноя; по периметру можно уложить ургасу.
6. Действия п. 5 повторяются каждую неделю до начала-середины июня. Суть их в том, чтобы за этот месяц нарастить мощную корневую систему. После этого куст прекращают пасынковать и дают ему неограниченно расти и плодоносить. Для опоры используют центральный кол, к которому подвязывают стебель. Строго говоря, тут нужно предусмотреть какие-то еще опоры, потому что многочисленные пасынки тоже желательно как-то поддержать.
7. Где-то со второй половины июля необходимо проводить периодические подкормки "зеленым удобрением" — настоем из сорняков с "Байкалом", потому что бурно развивающееся "дерево" быстро выбирает питательные вещества даже из такого насыщенного субстрата, в каком оно растет.
8. При похолодании в конце лета растение укрывается пленкой "в индивидуальном порядке". Пленка прижимается у земли камнями или присыпается землей, чтобы не проходил холодный
воздух.
Предполагается, что такие мощные растения дадут соответственно и мощный урожай, кроме того, они более устойчивы к фитофторозу и другим заболеваниям, меньше страдают при похолоданиях.
Серия сообщений "сад-огород":
Часть 1 - супер дорожки
Часть 2 - амарилис зацвел!
...
Часть 5 - необычное садоводчество.растем вверх тормашками
Часть 6 - дела садовые. часть 2 (начало сезона лето- 2012)
Часть 7 - технология помидорного дерева
Часть 8 - Фруктики-2
Часть 9 - чудо в теплице.СПРУТ-помидорное дерево
...
Часть 41 - груши и другие вкусности в формах
Часть 42 - фрукты.поговорим о фейхоа
Часть 43 - я расскажу вам про Саррацению
|
Без заголовка |
Если нет финансов на постройку "крутой"беседки,можно ограничиться простенькой,которая не требует больших вложений.
Прежде всего, нужно выбрать и подготовить место для постройки беседки.
Размер беседки 2 на 2 метра сравним с кухней типового блочного дома. Этого вполне достаточно для городского жителя.
Важно достроить и пользоваться результатом, а большая беседка, но недостроенная, без надобности.
Каркас беседки
Металлический каркас основания из старых труб отопления три четверти дюйма, соединенных болтами м10.
4 угловые стойки высотой 2 метра из елового горбыля, прикреплены к основанию мебельными болтами м8.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|