Настоящие тсумами-канзаши изготавливаются из натурального шелка, но,
в принципе, на них можно пустить кусочки практически любых тканей
попавших вам в руки. 

 Я обычно использую креп-сатин, атласные ленты, капрон и органзу.У креп-сатина
широкая цветовая гамма и, соответственно, проще найти определенный
оттенок, квадраты нужного размера нарезаются самостоятельно - не
возникает проблем с лепестками одного цвета и разной величины. Он мягкий
- круглые лепестки получаются нежнее и им проще придать нужную форму.
Для создания острых лепестков мягкость креп-сатина это скорее минус –
заготовки при складывании придется проглаживать утюгом. Однако, все
зависит от того, какой лепесток вы хотите получить. Из явных минусов
– при опаливании чернеет, поэтому со светлыми оттенками возникают
проблемы. Если зазеваться – не плавится, а горит.
Органза –
хорошо плавится, не меняет цвет при оплавлении. Но сыпется сильнее, чем
креп-сатин и легко деформируется, так что обращаться с ней придется
очень осторожно.
Капрон, имеет то же самое преимущество,
что и органза – великолепно плавится. Однако, в отличие от нее, он не
сыплется и совсем не деформируется. Работать с ним очень просто, но он
очень жесткий, круглые лепестки из него выглядят неуклюже. Но для острых
он – вполне подходит.
Атласные ленты – хорошо опаляются,
почти не деформируются, легко нарезаются на квадратики. Жестче, чем
креп-сатин,  но мягче капрона. Однако, с поиском нужного оттенка и,
особенно,  лент одного цвета, но разной ширины могут возникнуть
проблемы.
 Если вы только начинаете заниматься канзаши – советую
взять атласную ленту шириной 5см. Чем шире лента – тем больше лепесток и
тем проще с ним работать. Но, повторюсь, подойдет любая не слишком
сильно сыплющаяся ткань.
 Бусины, фурнитуру, стразы, пайетки и бисер добавлять по вкусу :) 
 Также вам потребуются иголка с ниткой, ножницы и пинцет
– подойдет любой длинный пинцет, с протяженной площадью прижима на
концах. Например, медицинский, который можно достать в аптеке. Или
швейный – из магазинов для рукоделия. 
 
 
Для разметки ткани пригодятся линейка, ручка, портновский карандаш белого цвета или кусочек мыла (для темных тканей)
 Также вам нужны свечка для опаления краев, булавки и клей.
В оригинальных канзаши используется рисовый клей, сварить его не
сложно, но сохнет он ОЧЕНЬ долго, и требуется некоторый навык общения с
ним. И мега-аккуратность, дабы не развести свинюшник при его
приготовлении и использовании,  чего мне никогда не удавалось :) 
Чаще
всего я  использую клей для ткани Gütermann creativ – он многократно
проверен под дождем и в стирке, быстро схватывается, крепко держит и
остается прозрачным после высыхания. Хорошо клеит ткань к металлу и
пластику, пайетки, стразы и прочее держит намертво. При попытке отодрать
приклеенную бусину – частенько ломается сама бусина. Да и тюбик у него
удобный – легко наносить понемногу. Продается в магазинах для рукоделия.
Также можно использовать Момент-кристалл, он дешевле, его проще найти.
Но пользоваться им не так удобно, и при высыхании он иногда белеет. 
Иногда,
для придания цветку жесткости, я использую лак для волос. Со временем,
правда жесткость пропадет, но чтобы зафиксировать форму до сборки, перед
последующим  закреплением клеем – этот способ прекрасно подходит.
Можно, конечно, предварительно ткань нажелатинить, но тогда вы получите
жесткую ткань, что для круглых лепестков не есть хорошо. Проще
расправить пальцами мягкий лепесток и пшикнуть на него лаком.
С
другой стороны, срок «хранения» зависит от самой ткани и используемого
лака. Канзашку из атласных лент сбрызнутую синим «Тафтом» я таскаю уже
полгода – и она до сих пор держит форму и ощутимо жестче, чем остальные.
Кстати, сначала попробуйте лак на кусочке ткани и дайте ему полностью высохнуть – у некоторых тканей после лака меняется цвет.
Многие
советуют, хранить ткань уже нарезанной, мне же удобнее нарезать нужное
количество квадратиков для каждой конкретной работы.  Некоторые
складывают кусочки пинцетом, другие пальцами.
В общем, делайте так, как вам будет комфортнее :) 
Если
ткань сильно сыпется, края квадратиков можно осторожно оплавить. Имейте
в виду, натуральные ткани будут гореть, а не плавиться! Опалять, если
вы используете свечку, следует не на кончике огня, а ближе к его
основанию – там, где пламя оранжевое, быстро пронося краешек квадратика
через огонь, а в некоторых случаях -  рядом, не опуская в пламя – это
зависит от самой ткани и выясняется методом тыка. 
Иногда, для той же
цели я использую клей для обработки срезов ткани, Prym Fray Check к
примеру. Но он делает ткань жесткой и, иногда, заставляет ее
менять цвет. 

 Основных лепестков два – острый и круглый. На их основе делается большинство хана-канзаши.
 
Начнем с острого лепестка.
 Складываем квадратик пополам:
 
..и еще раз пополам:
 
 
Если у вас мягкая ткань, а лепесток хочется совсем острый, с узким краем – сложенную заготовку можно прогладить утюгом.
 А потом, вы не поверите, нужно еще раз сложить пополам:
 
 
Если теперь посмотреть на сложенный квадратик со стороны диагонали – у нас получился острый лепесток:
  
Кончик лепестка «б» подрезаем и опаляем.


То,
какой вы хотите получить цветок – высокий, низкий, с наклоном или без –
определяет положение линии «а», по которой нужно подрезать лепесток.
 Цветок с целыми и подрезанными по линии «а» лепестками:
 
 
Можно
оставить дырку в серединке лепестка, можно ее запаять наглухо, можно
вообще не резать по линии «а» - это зависит от желаемого вида цветка.
Вот, например, у этого на внешних лепестках оставлено отверстие, а на маленьком, внутреннем цветке, лепестки наглухо запаяны:
   
Если
ткань не сыплется – ее можно и не опалять. Но опаленные края обычно
сплавливаются, и держатся сами, а чтобы не разворачивался неопаленный
лепесток -  вам придется закрепить его булавкой. Готовые лепестки
откладываем в сторону.
 
Сделав необходимое количество лепестков, собираем их на нитку и стягиваем в кольцо:
 
 
Замаскируйте
серединку пайеткой или чашечкой для бусины – и цветок готов.Количество
лепестков и их размеры можно варьировать, получая разные варианты
цветов.  Вот тут, например, склеены три ряда подрезанных лепестков,
пирамидкой, каждый следующий ряд состоит из лепестков меньшего размера: 

 
 
А тут, просто лепестки разных размеров и цветов:
  
Чтобы
сделать двуцветный лепесток, перед последним сгибанием наложите одну
заготовку на другую, немного сместив вниз, и перегните последний раз:
  
Чтобы было проще, квадратик для внутреннего лепестка можно делать миллиметров на 5 меньше, чем для внешнего.
 
Круглые лепестки.
 Складываем квадратик пополам:
  
Теперь крайние углы треугольника складываем к среднему:
 
 
Сложенный уголок можно прошить, дабы не развалился в процессе последующих манипуляций:
 
 
Переверните заготовку и сложите боковые уголки к центру:
 
Сложите пополам, так, чтобы только что завернутые уголки оказались внутри:
 
 
Расправьте
лепесток, закрепите булавкой и капните на заложенные уголки немного
клея. Отложите в сторону, пусть подсыхает. Можно сбрызнуть его лаком,
дабы лучше сохранил форму. Но тогда вам придется подождать, пока лак
окончательно высохнет.
  
Сделав
нужное количество лепестков, убедившись, что клей/лак высохли, отрежьте
подшитые уголки и соберите лепестки на нитку. Украсьте, и цветок готов.
  
Чтобы
сделать двойной лепесток – наложите вторую заготовку на первую после
того, как согнете квадратик пополам, и потом складывайте их углы как
одно целое. Как и в случае с острым лепестком, «внутреннюю» заготовку
надо немного сдвинуть вниз, или делать ее из квадратиков размером
поменьше, чем квадратики для внешнего лепестка.  
  
Вот, собственно и все.
Творите, комбинируйте и создавайте.
Удачи вам.