Комод «под шубой» - своими руками

Пусть вы не сказочный волшебник, но превращение привычных и старых как мир предметов интерьера в настоящее рукотворное чудо вам вполне под силу. Ведь чтобы смастерить, например, оригинальную дачную мебель, необходимо немного фантазии и… сосновой коры.

Массивные доски и грубая сосновая кора – идеальный материал, чтобы соорудить небольшой комод и оформить его в уютном природном стиле. Одной такой вещицы достаточно, чтобы создать в комнате атмосферу настоящей лесной избушки. Забавный комод необычайно украсит ваш загородный дом и наполнит его стойким ароматом хвои и смолы.

 

Серия сообщений "дизайн":
Часть 1 - Вот такой дизайн на балконе
Часть 2 - Как украсить стену журналами
...
Часть 31 - Красивые спальни
Часть 32 - Обман зрения - декор
Часть 33 - Комод «под шубой» - своими руками
Часть 34 - Используем стены в оформлении интерьера эффективно
Часть 35 - Балкончик...
...
Часть 81 - Модные спальни
Часть 82 - Дизайн интерьера спальни в малогабаритной квартире
Часть 83 - Евроремонт квартир

Серия сообщений "дача":
Часть 1 - Аккуратные грядки
Часть 2 - Идея для балкона,веранды и любой стены
...
Часть 21 - Разные идеи для дачи
Часть 22 - НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА
Часть 23 - Комод «под шубой» - своими руками
Часть 24 - Без заголовка
Часть 25 - Открытая комната в саду
...
Часть 98 - Садовые кресла из пеньков
Часть 99 - Кашпо для цветов "Чемоданное настроение"
Часть 100 - Эксперимент с детьми «Как растет картофель»

Дачная мебель своими руками

Табуретки дачные из досок и брусков (от старых оконных рам, дивана и проч.). Идея - подсмотрена в одной из передач по рукоделию. Сидеть удобно, прочные, но тяжеловатые. Годятся для стационарного уголка отдыха. Главное - утилизированы деревянные отходы :-).

 

 

Без заголовка

назад назад >>> Лучшее место для малины там, где накапливается много снега и достаточно тепло. Перед посадкой малины участок тщательно очищают от многолетних сорняков — пырея ползучего, осота, березки вьюнковой — и хорошо удобряют. Во время эксплуатации участка вносить удобрения, особенно органические, будет трудно, потому что корни малины находятся близко от поверхности почвы, а к почвенному плодородию она очень требовательна, так как дает высокие урожаи. Малину лучше высаживать рядами, а вносить удобрения— полосой. Ряды должны располагаться на расстоянии 1,8—2,0 м друг от друга. Расстояние между растениями в ряду — 30—40 см. С обеих сторон ряда должна быть свободная площадь ( 1,5 м ) для развития корней. Исходя из этого, определяют площадь, которую надо удобрять. Некоторые садоводы допускают большую ошибку, делая расстояние между рядами 0,8—1,2 м. Это приводит к загущению растений и снижению урожая. Растениям не хватает питательных веществ, создаются благоприятные условия для развития болезней и вредителей, с которыми в таких условиях трудно бороться. На 1 м 2 участка, выделенного под малину, надо внести 15—20 кг перегноя или компоста, 150—200 г суперфосфата и 60—80 г калийных удобрений. Удобрения заделывают в: почву на глубину до 30 см . Если у садовода не хватает органических удобрений на всю площадь, можно вносить их полосами шириной 50—60 см. Каждый год зону внесения надо расширять так, чтобы к трем годам роста растений вся почва была удобрена. Малину размножают однолетними корневыми отпрысками, выкопанными с частью корня. Для посадки берут побеги толщиной у корневой шейки 8—10 мм, с длиной мочковатых корней не менее 15 см . Надземный побег обрезают, оставляя 15—20 см длины. Высаживать малину можно осенью и весной. Удачна бывает ранняя осенняя посадка. Можно садить малину и летом, молодыми корневыми отпрысками, но тогда растения надо обильно поливать и притенять. Этот способ используют и для ремонта посадок. Если саженцы надо сохранить на некоторое время или до весны, их прикапывают, т. е. делают канавку для корней и присыпают их землей, обильно поливая. На зиму их надо хорошо укрыть снегом. Объем посадочной ямы должен быть таким, чтобы в ней хорошо разместились корни саженца. Корневая шейка должна располагаться на уровне почвы, а на легких почвах она должна быть заглублена на 4—6 см. Перед посадкой корни желательно обмакнуть в глиняную болтушку. После посадки необходим обильный полив, который повторяют, если погода сухая. Особенно важны поливы при весенней посадке. Дальнейший уход за малиной — удаление сорняков, рыхление почвы, поддержание ее во влажном состоянии, а также формирование куста. Рыхлить почву надо не более чем на 6— 8 см . Для этого удобно пользоваться стругачами. Малина — незасухоустойчивая культура, влаги от выпадающих дождей ей бывает недостаточно. При поливе на 1 м 2 площади, занятой корнями малины, надо выливать 3— 4 ведра воды. Так как корни ее отходят далеко от куста, землю поливают не менее чем на 1 м в обе стороны от ряда. В конце августа поливы прекращают. Нельзя поливать малину в сентябре, особенно во второй половине, так как рост побегов затягивается, они не успевают подготовиться к зиме и легко повреждаются морозами. Очень хорошо отзывается малина на мульчирование почвы вокруг кустов соломистым навозом и перегноем. Хорошая мульча, положенная ранней весной, способствует сокращению поливов и дает дополнительное питание растениям. Малина ежегодно дает много побегов замещения и корневых отпрысков. Их, как травило, больше, чем это нужно для нормального развития и плодоношения куста, поэтому садовод должен ежегодно заниматься формированием куста. Отплодоносившие побеги каждый год отмирают, и их необходимо вырезать сразу после сбора урожая. Удобнее ухаживать за малиной, посаженной рядами. Ряд формируют следующим образом: ширину его ограничивают 25—30 см и все корневые отпрыски, которые выходят за этот предел, удаляют в течение всего лета. Из побегов замещения и корневых отпрысков образуется лента шириной 25—30 см. На одном метре ее должно быть не более 20— 25 однолетних, уходящих в зиму побегов. Для этого в июле выбирают наиболее сильные побеги, а остальные удаляют. Весной, после того как снег растает, растения поднимают и вырезают все поврежденные в течение зимовки, оставив на погонном метре ряда 15—20. Так как у однолетнего побега верхушка тонкая, с близкорасположенными междоузлиями и мелкими почками, ее обрезают на 10—15 см, потому что они образуют очень слабые веточки с мелкими ягодами и только зря отвлекают питательные вещества от нижерасположенных почек, ухудшая условия их плодоношения. Весной, до распускания почек, побеги малины подвязывают к кольям или проволоке, чтобы они все лето были в вертикальном положении. Это улучшит условия ухода за почвой и сохранит урожай. В ряду через 5—8 м забивают деревянные или металлические столбы, между которыми натягивают проволоку в один -два ряда. (рис.21 а,б) постановка малины на шпалеру рис.: Постановка малины на шпалеру: а) два ряда связанной проволоки; б) один ряд проволоки (побеги малины прикрепляют к проволоке шпагатом). Если она натянута в один ряд, то к ней шпагатом привязывают все побеги, если в два ряда, то побеги располагают между рядами проволоки и через 1,0—1,5 м стягивают ее шпагатом, чтобы побеги не сдвигал ветер. На одном месте малина может расти и давать хорошие урожаи до 15 лет при хорошем удобрении почвы. Через 2— 3 года после посадки, в сентябре, вносят перегной или компост по 5—8 кг на 1 м 2 , добавляя минеральные удобрения: фосфорные, калийные и азотные по 10—15 г, и заделывают их на глубину 10—12 см (не глубже, чтобы не повредить корни). При проведении подкормок малины следует помнить, что азотсодержащие подкормки — навозную жижу, птичий помет и минеральные вещества с азотом — можно применять только весной. Летом они вызывают усиленный рост однолетних побегов, которые не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод можно использовать фосфорные и калийные удобрения. Наиболее ценные — калийные удобрения, сернокислый калий и древесная зола. Хлор, содержащийся в калийной соли, сельвините и хлористом калии, угнетающе действует на малину, поэтому при летних подкормках их лучше не применять. Чтобы малина хорошо зимовала, в начале октября все побеги сгибают и прижимают как можно ближе к земле.(рис.22 а, б). пригибание малины на зиму Верхушки можно прикопать землей, придавить тяжелыми предметами, пришпилить деревянными или металлическими крючками и т. д. Дуга, которая образуется при пригибании, должна быть расположена как можно ближе к земле, чтобы первый снег укрыл все растение. Если снега в начале зимы недостаточно, нужно подгрести его с дорожек, пустых площадей, но не рядом с кустом, так как оголение почвы может привести к вымерзанию корней. Некоторые садоводы, пользуясь литературой, предназначенной для садоводов европейской части страны, при подготовке малины к зиме ограничиваются связыванием верхушек кустов между собой. В наших условиях так подготовленные растения в суровые зимы погибнут. Весной, после таяния снега, побеги поднимают и подвязывают. Описанная технология выращивания малины существует давно. Правильное применение ее гарантирует получение хороших урожаев. Но существует другая технология. Она предполагает раздельное выращивание молодых и плодоносящих побегов малины. Весь участок, занятый малиной, делят на две равные части. На одной возделывают только двулетние плодоносящие побеги и получают урожай, на другой — только однолетние побеги, то есть закладывают урожай следующего года. На следующий год на участке, где собирали урожай, будут расти только однолетние побеги, а там, где в прошлом году росли однолетние побеги, будут собирать урожай. Применение этой технологии создает хорошие условия для формирования урожая, повышает качество ягод, облегчает их сбор и увеличивает урожайность. Использование ее в производственных условиях повысило урожай в 1,5—2,0, производительность труда — в 1,5 раза. Эту технологию с успехом можно применять и в любительских садах, тем более что основа ее была разработана садоводом-любителем В. Н. Архангельским из Москвы. Обязательное условие успешного применения ее — своевременное обеспечение растений влагой. В наших условиях для этой технологии можно с успехом использовать вее рекомендуемые сорта. Требования к посадке растений и уходу за ними до плодоношения такие же, как при - старой технологии. В начале плодоношения участок делят на две части. На одной вырезают все побеги прошлого года и выращивают только однолетние побеги. Ширина ленты — не более 30 см . На одном погонном метре ленты оставляют 20—25 наиболее сильных побегов, удаляя остальные в течение лета по мере их появления. Привязывать однолетние побеги не нужно, они, как правило, сами хорошо держатся в вертикальном положении. Нельзя допускать разрастания ленты в ширину. В начале октября все побеги пригибают, прикапывают или прижимакт чем-либо. В начале зимы делают все необходимое для снегозадержания. На второй половине участка оставляют только плодоносящие (прошлогодние) побеги, обязательно подвязывая их и обрезая верхушки на 10—15 см. Все побеги замещения и корневые отпрыски на этой плантации, начиная с весны, надо удалять, чтобы они не мешали развитию цветов и ягод. При этой технологии плодоносящие побеги образуют плодовые веточки и завязывают ягоды с верхушки и почти до земли, то есть зона плодоношения значительно расширяется. Так как освещение листьев улучшается, ягоды становятся крупнее и созревают дружнее. Улучшаются условия сбора ягод. С началом созревания ягод удаление однолетних приростов прекращают, так как они уже не помешают созреванию- урожая. После сбора урожая их на этом участке не вырезают, а оставляют до весны, так как они хорошо задерживают снег. Как только снег сходит, все побеги (и от-плодоносившие и однолетние) на этом участке вырезают как можно ближе к почве и создают благоприятные условия для роста сильных побегов замещения, которые на следующий год будут плодоносить. На первой половине плантации побеги, пригнутые с осени, весной поднимают, подвязывают, удаляя все поломанные и оставляя на одном погонном метре ряда 15—20 побегов, обрезают у них верхушки, удаляют новый прирост. Так как при этой технологии урожай повышается и растения выносят из почвы большее количество питательных веществ, дозы применения удобрений, рекомендуемые при обычной технологии, следует увеличить в 1,5—2,0 раза. назад назад >>>

Как получить тонну картофеля с сотки.

Как получить тонну картофеля с сотки Опытные огородники из личной практики знают, что урожай картофеля около тонны с сотки - это не фантастика, а реальность.

Для скептиков приведу расчет: на сотке (напомню - это участок 10 на 10 м, т.е. 100 кв. м) при схеме посадки между рядами 60-70 см, а в ряду 25-30 см размещается в среднем 500-600 клубней. Потенциальный урожай с куста 1,5-2 кг. Вот вам и тонна!
Думаю, не ошибусь, сказав: большинство картофелеводов-любителей получают с сотки не более 150-200 кг. Сколько при этом выходит с куста, сосчитать нетрудно. На мой взгляд, это до обидного низкий урожай, не покрывающий огромных трудовых затрат и расходов.
Считаю, что 50% урожая зависит от качества сортового материала, а еще 50% - от правильной агротехники. Большинство сортов картофеля по разным причинам со временем вырождаются (обычно через 7-10 лет). Клубни снижают семенные качества, урожай падает. Возникает необходимость замены сортов и посадочного материала на высокие репродукции «суперэлита-элита», которые стоят в последнее время весьма дорого. Поэтому после приобретения небольшого количества посадочного материала размножение картофеля обычно занимает несколько лет.
Советую для быстрого размножения ценного семенного материала воспользоваться способом, который называют также рассадным или бесклубневым. Известно, что у клубней картофеля в глазках находится 3-5 спящих почек. Они способны попеременно прорастать при отторжении ранее образовавшегося ростка. Для получения картофеля из ростков клубни сначала выкладывают на рассеянный свет на 2-3 недели, чтобы они озеленились и проклюнулись глазки. Затем их переносят в емкости, раскладывают в один ряд на некотором расстоянии друг от друга и засыпают слоем увлажненных опилок, торфа или земли, оставляя на 2-2,5 недели. Причем так, чтобы слой возвышался над клубнями на 2-3 см. При этом температура должна быть в пределах 12-18° С. По мере необходимости поливают. Когда на толстых, крепких ростках появится розеточка листьев и у них сформируется мощная корневая система, клубни аккуратно выбирают из субстрата. Оптимальная высота ростков составляет 8-10 см. Ростки отделяют от клубней и по одному высаживают в открытый грунт по схеме 60-70 x 20-25 см. Заглубление производится таким образом, чтобы росток возвышался над поверхностью почвы не более чем на 1-2 см. При этом стараются, чтобы корни не загибались вверх.
Если же время посадки еще не подошло, то есть нельзя посадить их на гряду, то ростки сажают в отдельные емкости с плодородной землей.
Для высадки рассады лучше выбрать пасмурную погоду (или высаживать во второй половине дня), когда снижается солнечная активность и исключается вероятность ожогов. После высадки ростки - рассаду при необходимости поливают, особенно при сухой погоде. Семенные клубни используют повторно.
Картофель любит структурную, плодородную почву, хорошо заправленную органическими удобрениями. Это культура рыхлых, легких, супесчаных почв, и нужно стремиться сделать таким свой участок путем внесения песка, торфа и органики. Советую отказаться от трудоемкой и вредной привычки копать участок лопатой. Дело в том, что при переворачивании пласта почвы гибнут почвенные живые организмы, которые перерабатывают органические остатки. Плодородие создают работающие на участке миллиарды микроорганизмов и тысячи дождевых червей, производящих биогумус. Если этого нет, то почва мертвая и хорошего урожая не жди.
Рыхлить землю можно садовыми вилами или еще лучше и легче - плоскорезом Фокина. Этот инструмент не нарушает внутреннего мира почвы, как при перекопке лопатой, позволяет почвенным микроорганизмам развернуться на полную мощь. Земля на участке становится с каждым годом все рыхлее и плодороднее.
Наилучший срок посадки картофеля совпадает с началом распускания почек на березах. К этому времени почва уже достаточно прогревается. Рекомендую новый способ посадки картофеля на гребнях. В них лучше прогревается почва, к подземной части растений поступает больше воздуха, что немаловажно. При гребневой посадке меньше сорняков, легче убирать клубни.
Приступая к посадке картофеля, маркером или шнуром обозначают рядки через 60-70 см, направление желательно с севера на юг. На переувлажненных участках с близким стоянием грунтовых вод клубни раскладывают примерно через 25-30 см, прямо на поверхности почвы, а на легких, высокоплодородных почвах сажают в углубления, сделанные колом.
Клубни присыпают землей, взятой из междурядий, чтобы над рядком образовались овальные гребни высотой 6-8 см. Появившиеся всходы (чтобы избежать повреждения весенними заморозками) окучивают, засыпав слоем почвы на 2-3 см. Позже проводят еще 1-2 окучивания. В промежутках между окучиваниями рыхлят почву в междурядьях, не повреждая корневую систему, и удаляют сорняки. За счет этого создается более мощная корневая система, что ведет к повышению урожая.
Что касается выбора сорта, то следует сказать, что не существует сорта «самого лучшего». Нужно испытывать различные сорта, дающие наибольший урожай на участке, так как один и тот же сорт может в одном месте давать прекрасные урожаи, а в другом - посредственные, это зависит от многих факторов. В итоге необходимо отобрать не менее 3-4 различающихся по скороспелости сортов. Это будет гарантией получения хорошего урожая в различные по погодным условиям годы, ибо один сорт может не принести урожая, а другой выручит.
Из личного опыта могу порекомендовать в качестве перспективных следующие сорта картофеля: ранние - Удача, Жуковский, Невский, Брянский (отечественные), Премьер, Карин, Свитанок (зарубежные); среднеспелые - Голубизна, Сотка, Лорх, Колобок (отечественные), Диамант, Луговской, Ласунак (зарубежные).

Желающим приобрести элитные клубни могу предложить около 20 сортов. В письмо-заявку обязательно вкладывайте конверт с обратным адресом для высылки подробного описания сортов и условий реализации.

Валерий Геннадьевич ЛОХАНОВ,
161214, Вологодская обл., Белозерский р-н, п/о Б. Новишки
30.06.2006               http://www.cofe.ru/garden/article.asp?heading=46&article=10717

Мозаичная мебель во дворе

Мозаикой можно отделывать все, что вам приглянется. А можно творить совершенно нечто необычное. Например мебель для вашего дворика. Такой декор не оставит никого равнодушным. Конечно над творением придется потрудится и может не одну неделю, но результатом работы будут восхищаться годами..

Мика - кошечка, хранитель цветов

прошу любить и жаловать.

 MИКА. кошечка. нежная. милая. добрая. беленькая.

 

встречает всех и всякого. почти с улыбкой и доброжелательным ----------ммммммммммммяф!

много картинок процесса. немного пояснений....

Заготовка и хранение грибов


Как правильно заготавливать и хранить грибы

Вы вырастили и собрали на своем участке хороший урожай грибов. И, конечно, хочется запасти их на долгую зиму, чтобы разнообразить свой стол и чтобы аромат грибов приятно напоминал о прошедшем лете.
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

Мешок картофеля с куста что правда, а что миф

Мешок картофеля с куста что правда, а что миф
Рубрика: «Огород»
Газета «Хозяйство» № 29/494 от 15 июля 2008
Подразделы: Картофель

Методика выращивания картофеля в компосте. Данный способ позволяет в несколько раз увеличить урожайность каждого куста.
Читать далее...

Оригинальные клумбы и кашпо на сайте ideidetsploshad.info (Ссылки)

Весна, чтобы немного облегчить цветоводам поиск новых интересных клумб, публикую ссылочки, разделенные (на сколько это было возможным) по разделам:


КРАСИВЫЕ КЛУМБЫ
Гламурная "барышня" из пластиковых бутылок
Школьное благоустройство в Белоруси
Школьные клумбы в Казахстане
Праздник цветов и красоты (г. Уфа, Орджоникидзевский район, Республика Башкортостан)
Креативные клумбы
Цветочный крокодил, жар-птица - оригинальные клумбы от shashkovanina
Уголок в саду


ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КЛУМБЫ
Живой венок из суккулентов
Глиняный небоскреб в саду
Вертикальная клумба-каскад (этажерка)
Цветочный столб - оригинальная вертикаль для вашего сада


ПЛЕТЕНЫЕ КЛУМБЫ
Бордюр из ивы (плетень) своими руками
Плетеная корзина-клумба с навесом-опорой для вьющихся растений
Малая архитектура в саду своими руками
Плетеный конус для клумбы


КЛУМБЫ ИЗ ПОКРЫШЕК
Клумба-вазон из старой шины (покрышки) - мастер-класс.
Клумба-вазон из автомобильного колеса
Клумба из покрышек - выбираем свой вариант (20 фотографий)
Клумба «Золотая цепь»
Бордюр для клумбы из покрышек


КЛУМБЫ ИЗ ДИСКА (ОБОДА) ОТ ПОКРЫШЕК
Как сделать садовое кашпо из двух дисков (обода) от колеса
Мозаичные вазоны из диска (обода) колеса
Садовые кашпо "В стиле диско"


КЛУМБЫ ИЗ БРЕВНА И ЧУРОК
Бревно бревном, а цветет!
Лошарик-кашпо своими руками (мастер-класс)
Уголок в саду
Необычные садовые кашпо – Сгодится и трухлявый пень!


КАДКИ, КЛУМБЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ ИЗ ДОСОК, ФАНЕРЫ
Делаем цветочницу-тележку своими руками
Лошарик-кашпо своими руками (мастер-класс)
Цветочные ящики-конструктор
Необычные клумбы. Клумба-зонтик
Делаем кадки для цветов


ПОДВЕСНЫЕ, АМПЕЛЬНЫЕ КЛУМБЫ
Подвесная этажерка-кашпо из ведер
Живой венок из суккулентов


КЛУМБЫ ДЛЯ ЗЕЛЕНИ
Клумба для зелени "В шахматном порядке"
Овощная клумба-спираль


КЛУМБЫ С СУККУЛЕНТАМИ
Клумба на стене или живые картины (суккуленты на стене)
Живой венок из суккулентов


КЛУМБЫ ИЗ БЕТОНА И ЦЕМЕНТА
Ящик для цветов (своими руками)
Изготовление вазонов своими руками
Напольные вазы из старых ведер и битых бутылок


САМЫЕ НАСТОЯЩИЕ ДЕТСКИЕ КЛУМБЫ
Свинья из пластиковой бутылки
Ежики для украшения сада - подборка идей (7 фото)
Цветочный крокодил, жар-птица - оригинальные клумбы от shashkovanina



КЛУМБА-БОЧКА
[url=http://ideidetsploshad.info/publ/cvetniki/sadovye_quot_kashpo_quot_svoimi_rukami/bochki_na_dache/37-1-0-92]Оригинальная клумба - бочка (11 фото)
Как сделать передвижной вазон из бочки для сада
Расписные бочки - мастер-класс


ОРИГИНАЛЬНЫЕ И НЕОБЫЧНЫЕ КЛУМБЫ СВОИМИ РУКАМИ
Клумбы на газоне
Оригинальная клумба с бордюром из кирпича своими руками
Малая архитектура в саду своими руками
Клумба у дерева. Устройство клумбы. Советы по подбору растений
Клумба-конструктор из шлакоблока
Сапоги, ботинки и старые резинки вместо клумбы (+16 вариантов оформления)
Цветущая ваза-поилка для птиц
Кашпо для цветов "Чемоданное настроение"
Садовое кашпо Тыква


Не забывайте следить за обновлениями в этих рубриках:

Оригинальные клумбы,Садовые кашпо своими руками


Сайт ideidetsploshad.info всегда в поиске самых интересных и креативных идей для Вас!

Серия сообщений "Оригинальные клумбы и кашпо":

Часть 1 - Прогулка по Кумертау (Башкортостан)
Часть 2 - Садовые кашпо "В стиле диско"
...
Часть 11 - Клумба-конструктор из шлакоблока
Часть 12 - Клумба на стене или живые картины (суккуленты на стене)
Часть 13 - Оригинальные клумбы и кашпо на сайте ideidetsploshad.info (Ссылки)
Часть 14 - Кашпо для цветов "Чемоданное настроение"
Часть 15 - Садовое кашпо Тыква
...
Часть 30 - Лабиринт из ирисов
Часть 31 - Клумба в ботинке от Марьяны Бобонич
Часть 32 - Черепашка из шахтной каски

Серия сообщений "Ссылки":

Часть 1 - Оригинальные клумбы и кашпо на сайте ideidetsploshad.info (Ссылки)
Часть 2 - Садовые украшения, декоративные фигурки своими руками на сайте ideidetsploshad.info (Ссылки)
Часть 3 - Скворечники и кормушки (Nichoirs et mangeoires pour oiseaux)
Часть 4 - Поделки из монтажной пены (Фигурки для сада) на сайте ideidetsploshad.info (Ссылки)
Часть 5 - Книги по выпиливанию (ссылки)

Дачные качели своими руками.

 

Дачные качели своими руками.

 

Дачные качели очень классная штука. Их любят и взрослые, и дети.

Долго искала, как сделать качели своими руками и нашла довольно подробное описание.

Дачные качели представляют некоторую сложность в сборке, которая заключается в изготовлении несущей опоры.

РУЛЕТ ИЗ СВИНОЙ РУЛЬКИ

---

Читать далее...

Мозаичные фантазии 2 смотреть далее

Вяленое мясо по-африкански -Билтон

Вяленое мясо по-африкански

Читать далее...

Вот такую штучку нашла. Мне понравилось! Обувная полочка своими руками.

Для хранения кроссовок, тапок, ботинок и прочей обуви нужно много места. К тому же почти невозможно содержать обувь в порядке, когда она свалена в кучу. Этих неудобств легко избежать, если у нас сделана полка для обуви своими руками.
Нередко в прихожей обуви скапливается почти на целый магазин, но тут она зачастую беспорядочно разбросана. Надо, наконец, покончить с этим хаосом. И вот решение: оригинальная конструкция от «Сделай Сам» – карусель, вмещающая не менее 45 пар обуви. И каждую пару легко отыскать, лишь слегка повернув карусель.
Нашу полку для обуви можно разместить в платяном или любом другом шкафу стандартных размеров. Карусель сделана из четырех круглых попок из ДВП и вертикально вставленных в них круглых штырей. Каждая полка отдельно вращается вокруг вертикального металлического стержня, закрепленного вверху и внизу шкафа.
Для изготовления карусели не требуется никаких специальных инструментов, за исключением качественного штатива для дрели, поскольку сверлить надо точно. Это касается всех отверстий, и тех, в которых установлены штыри, и тех, через которые проходит стальной стержень.
Другие операции для изготовления карусели довольно просты. Труднее, пожалуй, будет приучить всех домашних складывать обувь.

Конструкция полки для обуви

Наша полка для обуви своими руками подойдет для любого шкафа стандартных размеров.
Наш шкаф шириной и глубиной – 60 см, а изнутри его высота равна 187 см, ширина – 56,8 см и глубина – 56 см. Возможно, у вашего шкафа другие размеры, но в любом случае он сделан по какому-то стандарту. Точно промерьте свой шкаф. Установим в отверстия круглые штыри и закрепим снизу шурупами размером 4 х 40 мм с шайбами. Все отверстия высверливаются центральным сверлом, острие которого должно пройти сквозь материал. Это сверло создает отверстие и для шурупов.

Материалы

ДВП толщиной 22 мм:
• 4 диска (А), 0 54 см,
• 9 дисков (В+С), 0 12 см.
Круглые штыри (0 22 мм):
• 18 держателей для обуви (D), каждый длиной 36,5 см,
• 24 держателя для обуви (Е), каждый длиной 31,5 см,
• 16 держателей для обуви (F), каждый длиной 26,5 см,
• 32 держателя для обуви (G), каждый длиной 21,5 см, (итого 6 круглых штырей на каждые 240 см).
Еще:
• стальная трубка, 0 40 мм (Н). длина 186,5 см,
• 90 пластмассовых наконечников, 0 22 мм,
• шурупы: 4 х 35 мм и 4 х 40 мм, со стопорными шайбами,
• 7 небольших металлических уголков,
• 3 машинных винта с шайбами и гайками, М 6 х 60 мм,
• грунтовка, 0,5 литра,
• акриловая краска, 0,5 литра.

Две модели полки для обуви

На каждой большой обувной полке (А) помещается 9 пар взрослой или 12 пар детской обуви. Вы самостоятельно можете решить, сколько должно размещаться на каждой полке обуви и сколько полок вам необходимо.
На полке слева помещается 6 пар с краю и 3 пары внутри. На полке справа можно поместить 8 вдоль края и 4 в середине.

Большие диски

Обувную карусель изготавливаем из ДВП толщиной 22 мм, держатели – из круглого бруса диаметром 22 мм, а обувные полки вращаются вокруг стальной трубки диаметром 40 мм.
Сначала выпиливаем из ДВП квадратные заготовки размером 56 х 56 см, затем циркулем и рейкой размечаем места отверстий для установки штырей.
Для наиболее эффективного использования места в шкафу изготавливаем полки двух видов. На трех будет размещаться по 12 пар обуви, а на четвертой -9 (для обуви начиная с 38-го размера).
1. Разделяем на сегменты квадратную доску и отмечаем центр. Потребуется рейка. Прикрепляем гвоздем ее конец в центре и рисуем первую окружность радиусом 27 см, а вторую – радиусом 24 см.
2. Циркулем делим доску на 12 или 16 одинаковых сегментов (см. рис. сверху). Выпиливаем полку и шлифуем края наждачкой. Предварительно их можно отшлифовать плоской или ленточной шлифмашиной.
3. Зажимаем доску в струбцинах и фиксируем ее в центральном отверстии. Тогда расстояние между центром и отверстиями по краям будет одинаковым.
4. Сверлим коронным сверлом диаметром 41 мм центральное отверстие (диск предстоит надеть на стальную трубку диаметром 40 мм).
5. Центр диска используем для центровки штатива при сверлении отверстий по внутренней окружности центральным сверлом диаметром 22 мм.

Маленькие диски

Нужны для крепления центрального стержня и больших дисков, чтобы расположить последние на необходимой высоте, а стержень – в центре шкафа.
Их также делаем из ДВП толщиной 22 мм, а всего потребуется 9 дисков диаметром 12 см с центральным отверстием диаметром 41 мм.
Два из них устанавливаем сверху и снизу для крепления стержня. Остальные диски ставятся над и под каждой из обувных полок. К трем опорным дискам, установленным под обувными полками и удерживающим их на нужной высоте, прикрепляем два небольших металлических уголка, по одному с каждой стороны отверстия.
Форма штатива не позволяет высверлить отверстия по внутренней окружности полок (А). Эти полки будут упираться в основание штатива. Если основание отделить от рабочего стола и поместить в отверстие в середине полки, то можно точно высверлить отверстия по внутренней окружности, вращая полку вокруг штатива.
1. На ДВП циркулем вычерчиваем круги. Нужно, чтобы центр был четко обозначен, и чтобы каждый круг был разделен на четыре одинаковых сегмента. Затем фигурной пилой выпиливаем диски и слегка зашлифовываем края.
2. Коронным сверлом диаметром 41 мм сверлим отверстие в центре каждого диска. Не забудьте прижать струбцинами диски к основанию штатива. Высверливаем с обеих сторон отверстие и слегка отшлифовываем края.
3. Устанавливая крепежные диски на полки, для центровки используем кусок стальной трубки. Приклеиваем маленькие диски и затем сверлим отверстия для четырех шурупов размером 4 х 35 мм.
4. На каждый опорный диск устанавливаем по два маленьких металлических уголка. Диаметр отверстий на уголках увеличиваем до 6,5 мм. Продолговатое отверстие увеличивать не требуется.
5. Крепим уголки посередине, каждый – на своей стороне. Вставляем в отверстие короткий кусок трубы и как можно ближе придвигаем к ней уголки, но не прижимаем.
6. Просверливаем в стальной трубке отверстия диаметром 6,5 мм для крепления на ней уголков.

Установка полки для обуви

Когда все маленькие и большие полки в необходимом порядке надеты на стальную трубку, устанавливаем в шкафу всю конструкцию. Чтобы закрепить карусель, придется несколько раз поднимать и опускать большие полки. На время прикручивания опорного диска поднятые полки легко зафиксировать, например, струбцинами. А перед установкой верхних крепежных дисков большие полки снова опускаем. Опускаем их и для прикручивания верхнего крепежного диска к потолку шкафа.
1. Определяем центр в потолке и днище шкафа. Циркулем вычерчиваем соответствующие окружности на крепежных дисках.
2. Надеваем на стержень все диски. Проверяем по схеме, надеты ли диски в нужном порядке, и устанавливаем карусель в шкаф. ВАЖНО! Устанавливаем все опорные диски металлическими уголками вниз.
3. Когда все диски надеты на трубку, временно их фиксируем, вставив отвертку в нижнее отверстие. Так мы высвободим в шкафу место для прикручивания нижнего крепежного диска.
4. Сначала устанавливаем нижний опорный диск, затем привинчиваем верхний крепежный. Оба должны соответствовать начерченной циркулем окружности. Они крепятся шурупами размером 4?35 мм.
5. Предварительно устанавливаем на нужных уровнях большие диски, закрепляем, отмечаем их положение и немного поднимаем. Машинным винтом Мб х 60 мм сквозь уголки и трубку прикручиваем опорный диск. Фиксируем винт шайбой и гайкой.
Смазка. Для уменьшения трения вокруг стержня возле обувных полок и под ними напыляют силикон. Его наносят на верхнюю сторону опорных дисков и на участок стальной трубки высотой приблизительно 2 см над диском.
На свободные концы держателей надеваются пластмассовые наконечники, чтобы не повредить обувь.

Завершающая отделка полки

Окрашенными деревянные детали выглядят красивее. Для покраски используем короткошерстный валик.
Красим до установки карусели в шкаф, но после высверливания отверстий. Наносим краску короткошерстным валиком легкими движениями, стараясь не закрасить отверстия. Но в любом случае до высыхания краски отверстия слегка протираем тряпкой. Для лучшего скольжения дисков поверхность опорных деталей красить не рекомендуем.
Для такой обувной карусели понадобятся 90 круглых брусьев. Их придется красить по отдельности.
Строим с удовольствием вместе с Сделай сам.

38003

Серия сообщений "Мэбэл":
Часть 1 - Раздвижные двери своими руками
Часть 2 - Вот такую штучку нашла. Мне понравилось! Обувная полочка своими руками.
Часть 3 - Освобождаем пространство: книжный вращающийся шкаф.
Часть 4 - Мухоморы есть нельзя! На них можно сидеть.
...
Часть 35 - Шикарная идея для "вечноищущих" и "новизноманов" к коим себя и причесляю. Декор холодильника. МК
Часть 36 - Обновляем старую мебель.
Часть 37 - Потрясная просто джинсовая мебель!!! Хочу!!!

Сажаем правильно клубнику (Видео) / Урок от журнала "Вестник цветовода"

Сажаем клубнику с Павлом Траннуа

Павел Траннуа рассказывает, как посадить усы клубники экономя драгоценное

время не в ущерб результату!

Читать далее...

клумба спираль для пряных трав

Овощная клумба-спираль

Технология выращивания шампиньонов


Технология выращивания шампиньонов
Шампиньоны в теплице

Шампиньоны принадлежат к семейству пластинчатых грибов. Относятся к грибам-сапрофитам, питающимся продуктами разложения органических веществ.

Шампиньон может расти в темноте, так как у него нет хлорофилла. Размножается вегетативно делением мицелия (грибницы) и спорами.Читать далее...

ДОРОЖКА ИЗ "КАМЕННЫХ" ЛИСТЬЕВ

Мне нужна была тропинка, ведущая к запасному выходу нашего дома. Но когда я сказала мужу, что мы должны сделать дорожку из плит в виде листьев, похожую на ту, которую мы видели, когда отдыхали на Карибах, он посмотрел на меня с усмешкой. Но то, что у нас получилось, превзошло все ожидания.

Читать далее...

Как я получаю обновленный чеснок.

Как ни странно, но чеснок вырождается. Наступает момент, когда для получения полноценного здорового урожая нужен обновленный посевной чеснок. Я пользуюсь двумя способами. Первый – это бульбочками, которые образуются на перезревших соцветиях, если не обрывать стрелки. Осенью эти бульбочки я сею в бороздки и не выкапываю два года. На третий год поступаю как обычно: выкапываю, сушу, храню. Чеснок получается крупный, здоровый, вкусный. Второй способ – в одно время с посевом моркови, замачиваю оставшиеся мелкие, но здоровые зубчики озимого чеснока в теплом слабом растворе марганцовки примерно на 5 часов. И сажаю между рядками моркови. Когда стебли выросшего чеснока начнут желтеть, выкопать и просушить. Вырастает чеснок одним крупным зубком. А потом осенью высаживать обновленный таким образом посадочный чесночный материал как обычно. 

Кровать для дачи

 

Хочу рассказать как я своими руками сделал себе на дачу кровать. Работа заняла всего один день. Зато результат, надеюсь, будет радовать не один год.
Я недавно закончил строительство бани, и у меня остались некоторые строительные материалы, которые я и использовал для того, чтобы собрать кровать. Кусок толстого поролона, достаточный для удобного матраса, обложил досками и отмерил необходимую длину.

Я не пишу размеры, а даю только идею, потому что рост у всех разный, как и понятие комфортного размера кровати. Длина досок должна быть немного больше ложа и попарно одинакова.

Предварительно расчертив карандашом, сделал пропилы,  шириной равной толщине доски. Длина пропила должна равняться половине доски. Такие пропилы надо сделать на всех четырех досках.
Как собирается конструкция хорошо видно на фотографии.
После этого, к внутренней стороне получившейся рамы приклеил и прикрутил шурупами еше одну доску меньшей ширины.
Я расположил ее по центру по контуру рамы. На этот упор будут настилаться доски для ложа.
Тщательно отмерив длину досок, напилил необходимые заготовки. Примерил, выстелив поверхность и подравнял все, что необходимо.

Теперь очередь дошла и до ножек. Чтобы было удобно работать, я убрал в сторону доски для ложа и взялся за бревно.

Ножки для моей кровати изготавливаются из четырех частей распиленного бревна. Распиливать надо очень аккуратно, чтобы поверхность распила получилась ровной и точно перпендикулярной длине. Иначе кровать будет качаться и неприятно стучать об пол.

В верхней части получившихся бревнышек я сделал аккуратные распилы под 90 градусов. Толщина их равна толщине досок рамы, а глубина – ширине этих досок.
Перевернув раму вверх ногами, я надел ножки на готовый каркас. Внутренний сектор ножки отпилил ножовкой.
Теперь кровать можно перевернуть и собрать все части. На верх я положил толстый поролон. Если у вас есть возможность постелить на кровать старый матрас из дома, то будет еще лучше.

Дерево для красоты и сохранности можно покрасить лаком. Теперь осталось только застелить белье и можно спать.