Серия сообщений "рукоделие":
Часть 1 - интересная бижутерия с японских журналов
Часть 2 - украшения из биссера
...
Часть 98 - Без заголовка
Часть 99 - Без заголовка
Часть 100 - Без заголовка

Серия сообщений "рукоделие":
Часть 1 - интересная бижутерия с японских журналов
Часть 2 - украшения из биссера
...
Часть 98 - Без заголовка
Часть 99 - Без заголовка
Часть 100 - Без заголовка

Журнал "CrossStitcher" №177

Серия сообщений "Занятия с Детьми":

Часть 1 - Утренняя зарядка.
Часть 2 - Обучение ребенка чтению (подготовка)
...
Часть 66 - Домашняя школа Монтессори
Часть 67 - Играем в сказку (или о дидактическом аспекте ремонта пряничного домика и пользе путешествий на гусе)
Часть 68 - Что обязательно нужно делать с ребенком, чтоб воспоминания о детстве были яркими и счастливыми:
Часть 69 - Персонализированные сказки Про девочку Киру. Рабочий материал
Часть 70 - Учим деток рисовать.
...
Часть 89 - Краткий план занятий с детьми 1-3 лет.
Часть 90 - Практические советы - Домашняя школа Монтессори
Часть 91 - Пальчиковые игры

тапочки из тряпочек

Туториалов по изготовлению париков в сети достаточно, но у этого – две особенности: 
- показано, как делать пробор;
- дан расчет на 1 метр тресса. Это на самом деле довольно экономный расход тресса на SD-голову (22 см).

В работе использовался белый тресс козы, который я брала у LiudmilaKo и красила в нужный цвет краской "Рябина" (Acme).

Первым делом шьем шапочку. Вот такая шапочка из фатина; как видите, она сидит на голове неплотно. Это нормально и даже хорошо, потому что при нашивании тресса шапочка часто стягивается.

Тресс был выкрашен, промыт шампунем и тщательно высушен, а затем уложен пенкой – чтобы не путались при нашивании. По месту стяжки тресс проклеен с двух сторон клеем "Момент Кристалл" – так волосы меньше лезут при расчесывании. Кроме того, тресс проще резать на куски – он не сыпется, хотя отрезанный торец все же лучше дополнительно фиксировать клеем.



Перед тем, как резать тресс, проанализируйте его густоту – самые длинные и густые части лучше оставить на макушку. 

Пряди нашиваем снизу. Первая идет вкруговую, на лбу оставляем пустое место.



Вторая прядь нашивается на затылок. Расстояние между прядями довольно большое – порядка 1,5 см на затылке, на висках меньше.



Третья прядь. Отступаем от второй пряди также 1,5 см.



Четвертая.



Пятая. Вплотную подходим к макушке.



Шестая. Она лежит почти что в горизонтальной плоскости, а стяжка тресса довольно жесткая из-за клея, так что края могут топорщиться.



Поэтому после того, как пришили, приметываем ее еще и швом "через край".



Седьмая прядь. Фактически их две, и они идут ото лба к затылку.



Восьмые пряди вплотную примыкают друг к другу. Стяжка тресса полностью покрывает макушку, так что голова не будет просвечивать.



Теперь самое веселое – пробор)) Работа над ним заняла у меня едва ли не больше времени, чем весь остальной парик...
От оставшегося тресса (это что-то около 20 см) отрезаем небольшие пучочки и промазываем клеем. Стараемся делать склеенную часть плоской. Аккуратно подрезаем склеенные хвостики.



Накладываем на пробор и пришиваем – одну налево, другую направо, с небольшим нахлестом, и так от лба к темечку. Чем меньше пучочки, тем аккуратнее пробор.



На другом парике:



Делаем темечко. Несколько прядей нашиваем веером назад, а последнюю – потолще – пришиваем наперед и потом перекидываем назад. Вот, у нас всё закрыто.



Такой фокус проходит только с трессом, с гладкими же волосами вопрос решается иначе: либо в шапочке делается дырка и последний пучок вшивается туда, либо последние пряди просто приклеиваются (аккуратность в этом случае нужна ювелирная). Выглядеть это будет примерно так:



Есть несколько способов заставить парик держаться на голове. Можно подшить с изнанки по периметру резинку, но это годится только для кукол с вогнутым затылком. У Зоряны красивая округлая, вполне человеческая форма черепа, так что нужны более радикальные меры))) Зрелище липучки, приклеенной на лысую кукольную башку, я нахожу крайне неэстетичным (а снимаю головы я часто – переодеваю вещи). 
Поэтому мы будем парик хотглюить. Да-да, проклеим его, как и суставы, горячим клеем.
Клей наносится полосой по периметру и в области лба. Я проклеила еще и швы шапочки, но особого эффекта это не дает.



Чем хорош такой способ – после десяти минут на кукольной голове клей прилипает, так что парик снимается даже с некоторым усилием. С другой стороны, пока он еще не прилип, его можно посадить по голове с точностью, как говорится, до миллиметра)))
Если тресс красит голову, проклейка – еще и хороший способ изолировать парик от головы.

Зоряна в парике:

Серия сообщений "игрушки, Куклы":
Часть 1 - Изготовление игрушек из помпонов
Часть 2 - Набор для барби
...
Часть 57 - Шикарные платья для кукол.
Часть 58 - Игрушка Кухня
Часть 59 - Мохеровый парик – туториал

http://club.osinka.ru/topic-3722?&start=0

Часть 1.
Если вы хотите: убрать живот, утянуть талию на 2-3 размера и приподнять грудь – то это для вас! Вопрос плоского живота для многих является наиболее важным. По моему опыту, плоский корсет визуально стройнит гораздо больше, чем корсет с чашечками. Но возможно, это дело вкуса. Вариант с чашечками я рассматривать не буду, потому что его невозможно объяснить, нужно только показывать, а у меня нет подходящих фотографий.

нас интересует жесткий корсет, способный реально утянуть наши прекрасные формы.

Нам нужно:
1. бязь;
2. плотная ткань, типа матрасного тика;
3. тканая клеевая прокладка, лучше немецкая;
4. воротничковая ткань – типа бязи с клеевым слоем;
5. нетканая клеевая прокладка толщиной 1,5-2 мм, похожая на прессованный синтепон, в одном магазине ее назвали дублерин, в другом – синтепон, бывает немного простеганной. Но это не синтепон! Она достаточно плотная. Однажды я использовала даже вспененную обертку от бытовой техники;
6. регилин, много. На свадебный корсет ушло больше 10 метров.
7. подкладка, лучше натуральная – шелк или даже бязь. Подкладку можно пришить так, чтобы ее можно было снять и постирать если вы сильно вспотели;
8. репсовая лента в цвет подкладки – около метра.
9. металлический плоский крючок с несколькими петлями с мужских брюк;
10. в зависимости от типа шнуровки – атласные шнуры, косые бейки, атласные ленты, люверсы;
11. в некоторых случаях – потайная разъемная молния в цвет.
12. море терпения.

Выкройка для многих является краеугольным камнем. Свой первый я шила по выкройке из «Бурды» переделав ее до неузнаваемости. Самое главное, вам нужно выбрать фасон будущего корсета, что очень нелегко. От того, по каким линиям будет он шиться, зависит очень многое. Для примера, перед свадебного корсета был взят из журнала «Ателье» №1/2004. К сожалению, выкройка мне совершенно не пригодилась, только внешний вид внимательно рассмотреть. Выкройку будем делать муляжным методом, т.е., методом научного тыка. Если вы шьете себе, то без посторонней помощи будет трудно обойтись….хотя…где наша не пропадала!
Если вы берете подобный фасон, как у меня, центральную деталь можно вырезать лично и уточнить нужные пропорции. А дальше, не помешает помощь неглупого человека. Мужа брать только в исключительном случае!
Нужно одеть бюстгалтер и прилегающую маечку – на это добро мы будем прикалывать детали. Бязь нужно порвать на полоски, ширину определяйте опытным путем. Прикалываем центральную деталь и начинаем прикладывать полоски бязи, намечая линии швами наружу. Где нужно – скалываем, смело рисуем карандашом, режем бахрому в районе талии. Обратите внимание, что если вам нужен длинный корсаж, задние детали – очень узкие вверху и совершенно неожиданно широкие внизу. Наша задача сейчас – не утянуться, а создать копию рельефа тела.
Понадобится где-то 4-5 примерок, прежде чем все устаканится, на последующих уже можно начинать втягивать живот. Если вам этот способ не подходит – переделывайте любую журнальную выкройку, просто ушивая ее по швам.
Полученную таким образом бязевую выкройку аккуратненько переводим на бумагу… и уменьшаем по линиям швов миллиметра на 2-10, как пойдет. Тут, девочки, ничем не смогу помочь – все только опытным путем. Поэтому, лучше первый корсетик шить все же не парадно-выгребной, а так сказать, рабочий вариант, например – джинсовый. Еще нужно учесть, что в процессе приклеивания прокладок и пришивания регилина, рабочий объем поверхности немного сужается. Могу еще посоветовать не делать сильный перегиб в талии – корсет просто переломится по лини талии.

За основу можно взять выкройку корсета по Мюллеру

Часть 2.
Выкраиваем корсет из тика с припусками на швы. Проклеим его разок воротничковой клеевой. Можно два. Обратите внимание: все прокладки выкраиваются без припуском на швы, чтобы не утолщать итоговый шов.
Укрепим весь перед и задние боковые детали нашим прессованным синтепоном, опять без припусков – точно в шов. Сострачиваем. Разглаживаем швы изнутри и настрачиваем на детали полоски регилина без всяких беек, делая шов не посередине, а 2 по бокам. Точную длину регилина определите на последней примерке, в основном он должен быть на 3-4 мм короче шва с каждого конца.
Просмотрите под каким углом пришивается регилин на интересующей вас модели. Например, в основном, на центральной детали, чтобы уплотнить живот, регилин сходится густо к центру. А боковая деталь переда прострачивается почти наискосок. На спине – просто прямо, вдоль. Расстояние между косточками вверху – не больше 3 см, расчерчиваем карандашом (этап 1 на рис.) На животе они сходятся в почти сплошное полотно. У кого, ну, очень выступающий живот, советую нашить на передней детали короткие кусочки регилина, не доходя до груди (этап 2 на рис.).
После пристрачивания косых линий, поверху растрачиваем все швы регилином (этап 3 на рис). Если сделать это с самого начала, то косые полоски регилина будут впиваться вам в тело. В течении всего процесса необходимо подрезать выступающие части припусков швов и прокладок, чтобы все было как можно глаже и площе – никаких толстых швов и подгибок – все вылезет потом на лицевую парадную часть.
Как вам плотность и толщина? Не устраивает? Я так и подумала. На этом этапе вы можете подклеить еще слой уплотнителя, в основном, это нужно впереди, сзади сильно не нагружайте. Пристрачивайте его прям к корсету между костями по всей поверхности – это будет дополнительными ребрами жесткости, так сказать, и одновременно избавит вас от колющих кусочков регилина. В зависимости от степени недовольства участком тела, можно нашивать уплотнение до потери пульса.
Если вы делаете шнуровку, то регилин пришиваем и по этому краю, чтобы не морщило. А если молнию в боку, то тут его можно пропустить, молния и так даст жесткость.
Теперь надо изнутри отметить карандашом линию талии, причем, не там, где нам ее хотелось бы видеть, а в примерном месте ее нахождения и даже чуть выше. Часто визуально это выглядит немного выше нашего обычного пояса на юбке. Но выше нижнего края ребер она не должна быть. Причем, она должна быть прямая по все длине (см.рис.). По этой линии с изнанки пристрачиваем кулиску из бязи, заканчивая ее: если сзади шнуровка – на среднем шве каждой половинки спины; если молния сбоку – не доходя до молнии. В кулиску продеваем репсовую ленту – она будет служить нам своеобразным якорем, чтобы корсет не ездил по телу вверх-вниз.
Важно, чтобы в районе груди корсет не бултыхался, а прилегал максимально плотно – иначе грудь просто провалится вниз, а не будет лежать подушечкой. У кого тяжелый бюст, советую шить корсет с плечиками, лямочками, бретельками – как кому нравится. Тогда получится настоящая корзиночка.
  

Важно!Для утягивающего корсета нужны специальные пластиковые косточки(регелин просто сломается )или пружинный металл,последний придает сильный вес корсету и "звук"-вы будете свистеть в рамках(зато не ломается).
Самое важное в этом деле-выкройка.
Изготовить ее можно в несколько этапов.
 (для изготовления требуется ваша фигура или манекен,лучше английский раздвижной,его антропометрическиеданные лучше всего подходят россиянкам(на нем сразу можно выставить уменьшение в таллии).

1.Сперва делаете наколку поверхности из жесткой!(обязательно) ткани.
Оборачиваете манекен(себя)тканью,на которой предваритель спереди отмечаете середину.Получается свободно падающая труба.Плотно закалываете сзади по среднему шву.Главное без перекосов.Затем закалываете плечевые швы и вытачки.Важно!Старайтесь заколоть вытачки в местах будущих швов.Делайте столько вытачек,сколько нужно для отсутствия косых заломов.

2.Затем обводите все швы и вытачки.Снимаете с себя или манекена.Вырезаете их,чтобы осталась как бы целиковая выкройка только без припусков на швы и вытачки.Сравниваете две половинки и уравниваете их.
3.Делаете проверочный макет и если надо его исправляете.
На этом основной этап работы закончен.

4.На полученном макете наносите линии будущего корсета прямо на себе(манекене).
При дальнейшей обработке в этих местах будут прокладываться пластиковые кости.
Кол-во швов зависит от размера и величины на которую вы хотите утягиваться.
Важно!У корсета должна быть ровная планка сзади для установки блочек(ширина планки такая ,чтобы уместились два ряда косой бейки и используемые блочки)

5.После нанесения линий снова снамаете макет и проверяете симметричность.Разрезаете детальки и укладываете их опять на бумагу.Решаете на сколько утягиваетесь и убираете эту величину с боковых деталей и деталей спинки по линии талии.
Важно!Так как утягивается талия получается иэлишек тканей который будет некрасиво нависать над корсетом.Чтобы этого не произошло расширяем выкройку по линии низа и верха на какую-то величину(зависит от конкретной фигуры).
6.Оформляем линии и полученную выкройку еще раз проверяем.Берем плотную ткань и обязательно ее проклеиваем клеевой бязью(немецкой).Можно взять два слоя плотного тика.Сразу обрабатываем корсет теми приемами,которые будем использовать при шитье парадного варианта.

Нам показывали упрощенный способ(не менне действенный и держащий форму-утягивание 8-10см в таллии о чем то говорит)

Обработка основная.
Все швы этого утягивающего корсета идут наружу!
Это избавляет от ненужной работы по изолированию срезов с внутренней стороны(в бельевых корсетах 19 века все швы были наруже).
1 Стачиваем все детали спинок и переда между собой.
Соблюдаем принцип симметрии(например к одной средней детали переда пришиваем последовательно первые правую и левую детальки ,затем также вторые и так до боковых швов)!

2 Важно!Все швы расстрачиваються зигзагом для прочности.
3 Швы обрезаются близко к строчке и закрываются косой бейкой ,которую настрачивают с лицевой стороны на зигзаг(можно настрачивать две косые бейки рядом)

4 В эти кармашки вставляются косточки,края которых сперва немного обжигают.Кармашки закрепляються.
Важно!Из-за большой нагрузки на планку там пришивается два кармашка,в которые вставляется по 2! пастиковые кости.
Верний и низний край корсета обрабатывается косой бейкой.
5.Устанавливаем блочки по определенной технологии(о ней после,если кого то заинтересует такой способ изготовления)
6 Мерям корсет и смотрим что нам не нравиться.
Впоследствии этот вариант можно использовать как пробный для заказчиков.
(выкройку тоже)

Часть 3.
Ваша прекрасная тафта уже залежалась, ожидаючи? Ну, вот и настал ее черед.
Кроим праздничный верх. Тут как Бог на душу положит – раскладывайте ткань по лицу корсета, который мы уже сделали и фантазируйте. На свадебном я укрепляла атлас клеевой прокладкой, тут уж на ваше усмотрение. Если вы вносили изменения в выкройку – постарайтесь как можно точнее их повторить, чтобы швы корсета и верха совпадали. Небольшие несоответствия в швах погоды не делают, лишь бы не было очевидных перекосов. Хорошо прогладьте с изнанки, и швы обязательно.
Теперь достаточно сложный этап – мы натягиваем верхнюю часть на лицевую сторону корсета, чтобы лежала как родная. Вы не забыли, что лицевая часть этого внутреннего корсета должна быть очень аккуратной без валиков и узелков.
Сколем обе части по центральному сгибу переда. Разглаживаем центральную деталь и подкалываем ее по плоскости булавками. Мы прикололи центральную деталь аккуратно до швов. Теперь отгибаем верхний слой в сторону и пришиваем припуски верхней детали к корсету плотными стежками вперед иголку. Теперь ткань уже не так ездит по корсету. Разглаживаем, скалываем боковушку переда и также пришиваем припуски. Вот так, поэтапно, весь верхний слой нашивается на корсет. Теперь он у вас не будет скользить и морщить.
Если линии швов верха и корсета слегка не совпадают – предпочтение отдавайте верху. Шов на корсете все равно не будет виден, а верх должен лежать гладко, без складок.
После этого можно расположить поверху кружевное полотно. Выкраивать его не нужно, т. к. нам не нужны швы на лицевой стороне - нужно только подрезать и аккуратно пришивать элемент к элементу. Также на данном этапе можно начать расшивание бисером и пайетками, но края со всех сторон оставить пока свободными.
Последний раз примеряем корсет. Отмечаем, где сделать застежку на репсовой ленте. Первая петелька должна быть плотно, а вторая – послабее.
Отмечаем-уточняем линию низа и верха. Обратите внимание на следующие момент. В погоне за утягиванием, хочется сделать корсет подлиннее впереди. Тут нужна осторожность: померьте его сидя и вы почувствуете, как твердая передняя часть упирается вам в переднюю поверхность бедер. Не перебарщивайте, иначе, вам не выдержать усиленного столования. Длинна переда должна быть разумной: не упираться в ноги и не оттопыриваться от живота лопатой.
То же и с верхом переда. Слишком широкая линия выката может вам начать упираться в подмышки, если вы во время примерки стояли на вытяжку, а при носке – слегка расслабились. Тут даже 1 см играет важную роль.
Наметили линии края низа и верха. По ним выкраиваем цельные обтачки для низа и верха. Проклеиваем их клеевой основой. Желающие могут уже пришивать атласный галун по краю, а те, кто не хочет морочиться, просто пристрачивают обтачку. Вы заметили, что шов получается довольно толстым? Все края припусков надо обрезать лесенкой – 1 слой 3мм, 2 слой 5мм и т.д. на ваше усмотрение, чтобы уплощить шов. Также надо внимательно подрезать регилин точно по месту, чтобы он не мешал выворачивать обтачку и не торчал.
Вывернули, приметали, пригладили изнутри. Здесь уже можно попробовать слегка подгладить интересующие нас места на лицевой стороне праздничного слоя, через тряпочку, разумеется.
Пата под шнуровку выкраивается и пришивается точно так же, как в корсаже с маками. Петельки можно сделать из готовой специальной ленты или как я – из 3-милиметровой атласной ленты. Нарезаете кусочками по 10 см. размечаете и приклеиваете их на разметку скотчем, чтобы не ездили. Можно, конечно, использовать и люверсы – шнуровка выглядит более привлекательно, но подходит не для каждой ткани. Например, на свадебном корсете сверху толстое кружево – люверсы бы просто криво сели.
Пришиваем пату, отглаживаем. Обтачку верха и низа аккуратно подшиваем по всей длине. У боковых швов пришиваем петли из атласной ленты для хранения на плечиках. У нас уже почти все готово, осталась только подкладка.
Думаю, здесь не возникнет трудностей. Повторюсь, лучше ее делать из натуральных тканей. Если вам надо закончить вышивку – делайте это до пришивания подкладки, чтобы ни какие узелки и швы не смущали ваш взор. Пришивая подкладку, обратите внимание на дырочки в швах для продергивания наружу репсовой ленты на талии.
Если вы еще не умерли от напряжения, вырезаем из остатков кружев цветочки и обшиваем ими верх и низ корсета. Вышиваем пайетками.
Для шнуровки я использовала косую атласную простроченную бейку, но не думаю, что это единственно возможный вариант. Возможны просто шнуры или ленты.
Технология одевания.
Застегиваем на себе поясок из репсовой ленты. Вдумчивый товарищ пытается вас зашнуровать. Нужные движения вы и так знаете: выпучить глаза, втянуть живот, поднять грудь. Не советую перетягивать линию талии – лишний сантиметр погоды не сделает, а корсет испортите – переломится в процессе носки, и будет неприятный излом, а не гладкая тушка. Ваша задача – утянуть корсет в целом по всей длине, без акцентов на проблемные места. Еще одна ошибка – не затягивайте самый нижний край, он должен быть относительно свободный, иначе ваши юбки будут потихоньку подниматься к ушам.
А теперь для внимательных товарищей, которые уже заметили упоминавшуюся в тексте потайную разъемную молнию. Если вам некому зашнуровывать регулярно корсет, а шнуровку хочется, вы шьете его со шнуровкой, а в одном боку вставляете молнию. Тогда кулиску вам придется пришивать немного иначе. Или делаете имитацию шнуровки. Ваша лучшая подруга зашнурует вам раз и навсегда корсет, а снимать-одевать его будете через молнию. У нее только один недостаток – если она сломается, что бывает довольно часто из-за нагрузки – вшить ее заново вам поможет только небо! А плюс шнуровки, сами знаете – размер изменяется в любую строну, можно даже дать поносить подругам с очень даже другим размером.
Есть у корсета один главный недостаток – его очень долго шить! Вот на тот свадебный у меня ушел месяц труда. Правда, он еще весь расшит бисером и пайетками.

1. Корсеты всегда выкраиваются в 2-3 слоя. Самый нижний слой бязевый, его можно простегать для жесткости (обычно берут два слоя бязи), затем прометывают по контуру все слои – бязь (1 или 2 слоя) +основная ткань. Получается такой бутербродик из 2-3 слоев.
2. Контрастной ниткой сметыватся вся конструкция, кроме застежки. При раскрое не экономьте ткань на припуски, это себя оправдывает, делайте припуск 3-4 см.
3. На застежку всегда оставляют припуск 5-6 см, чтобы можно было просто сложить два края и заколоть на лицо, в этом случае припуск на шов будет на лице.
4. При примерке сразу смотрите на форму груди. Если хочется, чтобы грудь немного выпирала, нужно сделать подкладочки. Они обычно делаются как плечики, только маленькие. Когда будет готов корсет, их просто приметывают снизу с изнанки к швам.
5. Чтобы ничего их корсета не выскакивало – крутитесь на примерке, потом будет не исправить.
6. Когда примерка вас устраивает, можно шить. Оставьте застежку на потом, все стачайте, прогладьте и пометьте еще раз.
7. И еще основное – обратите внимание на костюмы актрис на спектаклях – впечатление, что они в платьях, на самом деле лиф и юбка шьются как отдельные части, а потом просто приметываются по швам с изнанки. И шить удобно, и в химчистку сдают поотдельности.

Ткань

Ткань для корсетов (если планируется шить корсет с утяжкой) лучше выбирать достаточно плотную,прочную на разрыв и устойчивую к растяжению. Хорошо подходят тафта,плотные жаккарды,гобеленовые ткани,джинса и т.п. Если хочется сшить из чего-то менее прочного,то лучше накладывать такую ткань на более плотную основу. Х/б дублерины я не использую,они меют свойство к неоднократной усадке и совершенно непластичны. Предпочитаю синтетический дуб-н пр-ва Германии или России. Верхний и нижний срезы дублирую дополнительно полосой хорошего флизелина,выкроенного по косой. Ригелин не уважаю - ломкий,наконечники выпирают, а без них - могут ткань порвать. Пользуюсь пластиковым китовым усом,уходит на корсет от 3,5 до 5 м,вставляю их в кулиски,отстроченные на основной ткани. Подкладка - почти всегда из креп-сатина,также продублированного мягким флизелином. И на верхнем,и на нижнем швах делаю перекаты,тогда подклад не вылезает из под основной ткани. Шнуровка - оптимальный вид застежки, и очень прочно,и позволяет регулировать степень утягивания. Конечно,бюски штука хорошая, только вот где ихвзять в Москве. Да и не для каждой модели они подходят. А про молнии и говорить нечего - в любой момент можно оконфузиться. попробуй сделать "черновой" вариант из простй ткани, возьми тонкий и прочный тик для образца, он хорошо держит форму и мало растягивается

Корсет должен быть прочным и не должен тянуться совсем, для этого даже особые тонкие ткани есть... 

если ткань для верха стрейч, то большая вероятность того, что стрейч под действием растяжения начнет отставать от клеевой, покроется пузырями в местах, особо подверженным напряжению, например, талия и края со шнуровкой. для про

Но для корсета для особых случаев, думаю, эта теория не подходит. Свадебный корсет не должен до смерти утягивать (иначе бедная невеста не сможет ни торжественной части выдержать, ни за столом просидеть, ни танцев). Для невесты нужно что-то более "свободное", не слишком сдавливающее.
 Не знаю, подойдет ли, но ведь есть нетканная клеевая для трикотажа...

http://www.staylace.com/gallery/

Вот такого милого лягушонка можно вылепить из соленого теста.

Источник                   Автор: Каночкина Светлана

Платье (д) 28*56 (Phildar)

Размеры: a) 2 года - b) 4 года - c) 6 лет - d) 8 лет - e) 10 лет

Нитки PARTNER 6 (50 г. / 66 м.)

Цвет MINERAI 3 - 4 - 4 - 5 - 6 мотков

Цвет GRENADINE 1 - 1 - 1 - 2 - 2 мотка

Цвет ЕСRU 2 - 2 - 2 - 2 - 2 мотка

Цвет ACIER 1 - 1 - 1 - 2 - 2 мотка

Цвет FUCHSIA 1 - 1 - 1 - 1 - 1 моток

Состав модели: 50 % Polyamide, 25 % Камвольная шерсть, 25 % Акрил

Спицы № 5 и № 5,5

Материал

Нитки PHILDAR. Кольца маркеры.

http://parijanka.net/2010-01-25-12-47-41/2077---2856-phil-2005

Серия сообщений "детские модели спицами":
Часть 1 - МОДНИЦАМ ОТ 2-х ДО 10:КАРДИГАН ИЗ ПАРИЖА
Часть 2 - ДЛЯ МОДНИЦ ОТ 2-х до 10: ПЛАТЬЕ С ЖАККАРДОМ СПИЦАМИ

Отличная работа! Так и хочется пойти за кирпичом!

Источник      Автор: undina

Девочки! По заявкам трудящихся выкладываю мастер класс по декупажу кирпичика.
Мастер-класс- звучит, конечно, громко- учитывая, что это третья моя работа в технике декупаж - но в общем - как делала:)

Узор «азиатский колосок» и пошаговые инструкции его выполнения

Кол-во петель наборного ряда соответствует длине основного полотна пуловера и должно быть :6.

Кром. петли входят в это число,отдельно не набирать

1р-6 лиц,дальше не вяз.,работу повернуть

2р-6 изн

Так вязать только эти 6 пет.Всего 10 рядов

11р.-провязать эти 6 п. и еще 3 п. лиц.Дальше не вяз.,работу повернуть

12 р.-6 изн.Работу повернуть.Вязать всего 10 р. на этих 6 петлях.
Так вязать по 10 рядов на каждых 6 петлях,взяв 3 п. из уже провязанных и 3 п. из следующих на левой спице.Так до конца ряда.

После этого 2 р. лицевой или изн. глади.

Затем повторить все описанное,но начать вязание на изнанке работы изн. петлями,чтобы изменить направление.И т. д.

Продолжение мастер-класса здесь:

http://kniti.ru/2011/02/pulover-uzorom-aziatskij-kolosok-master-klass/

Серия сообщений "мастер-классы по вязанию":
Часть 1 - ВЯЖЕМ НЕОБЫЧНЫЙ КВАДРАТ С ЦВЕТKОМ. МАСТЕР-КЛАСС
Часть 2 - ТУНИКА ИЗ БОЛЬШИХ КВАДРАТОВ. МАСТЕР-КЛАСС
...
Часть 32 - УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ. МАСТЕР-КЛАСС
Часть 33 - АЖУРНАЯ КОФТОЧКА ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ КРЮЧКОМ. МАСТЕР-КЛАСС
Часть 34 - ПУЛОВЕР С УЗОРОМ "АЗИАТСКИЙ КОЛОСОК" СПИЦАМИ. МАСТЕР-КЛАСС

Серия сообщений "блузы и пуловеры спицами":
Часть 1 - В МОДЕ ЦВЕТ ПУДРЫ:ПУЛОВЕР "СВЕЖЕСТЬ" С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ПОЛОСКАМИ
Часть 2 - ПУЛОВЕР С ФАНТАЗИЙНЫМИ ПОЛОСАМИ ОТ JUNGHANSWOLLE
...
Часть 21 - В МОДЕ СЕТКА: ПУЛОВЕР СПИЦАМИ
Часть 22 - ИЗЯЩНЫЙ ПУЛОВЕР СПИЦАМИ
Часть 23 - ПУЛОВЕР С УЗОРОМ "АЗИАТСКИЙ КОЛОСОК" СПИЦАМИ. МАСТЕР-КЛАСС