построение юбки Снятие мерок по методике Галии Злачевской Вам предстоит снять мерки по новой методике. Зачем? Причин предлагаем несколько: • чтобы построить точный крой • развлечь клиента с корыстной целью • просто попробовать что-то новенькое... У настоящего специалиста все пункты должны присутствовать! Мастер своего дела, экспериментируя, получает удовольствие. Заинтересованный клиент прикипает к мастеру тем крепче, чем неравнодушнее к нему отношение. Предлагаем вам и ему новую безпримерочную методику кроя и... экономию времени! Подготовка инструментов Клиент "созрел", дело остается за малым... подготовим инструменты для снятия мерок. С гибкой сантиметровой лентой обычно нет проблем: проверьте на ней наличие "нуля". У некоторых "мастериц" лента начинается с других цифр: то мыши съедят, то дети оторвут. Осторожней с чужими лентами! Изготовление угловой линейки. Она необходима для снятия мерок отклонения относительно талии наиболее выпуклых точек. Отклонение будем измерять по горизонтали и по вертикали (осям Х, Y). Посильный слабой женщине способ изготовления уникального инструмента гениально прост: • Взять 2 линейки длиной 30 и 50 см. • Баночка из под кока-колы подойдет, чтобы вырезать полоску такой же ширины, как линейка и в 2.5 раза длиннее. • На верхней линейке аккуратно спилить угол, начиная точно от деления 0 (ноль). • Согнув полоску пополам надеть ее на длинную линейку. Она должна плотно описывать линейку, но иметь возможность передвигаться вдоль. • От нулевого деления короткой линейки отложить ширину первой линейки, аккуратно спилить строго параллельно короткому срезу. • Вложить линейки между концами полоски, прижать и закрепить скотчем. Изготовление угловой линейки №2. Второй инструмент необходим для измерения передне-задних диаметров бедер и талии (Д, d). Мерки снимают на первых порах (для контроля), расчеты можно провести и без них. • К ранее изготовленной угловой линейке нужно добавить еще одну короткую линейку. • Подготовим ее, как и первую 30 см линейку. На форуме, в теме Линейка Злачевской, есть подсказки, как упростить создание инструмента для снятия мерок с увеличением его точности! Подготовка клиента Клиенту придется раздеться. До какой степени? В нашем случае минимальное количество одежды лучше, чем ее полное отсутствие: облегающий купальник, тонкие эластичные колготки и туфли. Мерки снимать в обуви, с которой собираетесь носить изделие. Величина каблука отражается не только на длине изделия, но и на перегибистости фигуры. Тонкие эластичные колготки позволят компактно упаковать "запасы" клиента и придать форму телу. "Запасы" клиента - жировые отложения в немереных количествах на случай войны ("уши", "холодец", "галифе", брюшко). Зафиксируем талию резиновым шнуром. Талией называется линия, проведенная по самым вогнутым участкам туловища. Что бы резинка нашла свое место, наклонитесь, покрутитесь, присядьте. Завязать ее нужно достаточно туго. Зафиксировав резиновый шнур в выбранном месте, проверьте: дышит ли клиент? Не допускайте провисания шнура! Сеанс снятия мерок для построения юбки. Внимание! Причины неточностей при снятии мерок: • Измеряющий должен делать измерения сидя! Настаиваю на этом. Тогда линейки - на уровне глаз и горизонтальность линеек проще обеспечить. • Клиент крутится или шевелится. Следите, что бы стоял, как вкопанный, даже головой не крутил. Чуть изгиб, наклон и результаты - другие. • Острый конец линейки не одинаково прикладывается к фигуре, где-то вонзается больше. • Резинка меняет местоположение. Возможно, не достаточно туго завязана или место не ее. ОТ - обхват талии. Мерка обычная, используется во всех методиках кроя. Сантиметровая лента проходит по резиновому шнуру без затягивания и провисания. Во избежание травмирования психики клиента, соблюдайте профессиональную этику: результат измерения клиенту не сообщать! ОБ - обхват бедер. Обхват бедер снимают с учетом выпуклости живота, бедер и ягодиц. При этом отпадает вопрос, на каком расстоянии от талии снимать необходимую мерку. За неимением лавсановой пленки сделаем это сантиметровой лентой. Расположите ленту на уровне наиболее выступающей точки бедер, к наиболее выступающей точке живота приставьте вертикальную линейку. Она дает возможность учитывать выпуклости живота. Так как у вас только две руки, вертикальную линейку дайте подержать клиенту. Пусть займется делом и прикоснется к прекрасному. d - передне-задний (поперечный) диаметр талии. Используйте для замера угловую линейку №2, как штангенциркуль. Если упомянутое слово вам не знакомо, забудьте предыдущее предложение. Вложите талию клиента меж двух линеек и замерьте расстояние между ними. D - передне-задний (поперечный) диаметр бедер. Здесь опять понадобится приставить линейку к наиболее выступающей точке живота. Замерьте расстояние между линейками: у наиболее выпуклой точки ягодиц и у приставленной к выпуклости живота. Образное сравнение: если Марья Ивановна, проходя боком, застряла в дверях, то ширина дверного проема и есть D Марьи Ивановны. Мерки ДП (длина спереди), ДБ (длина сбоку), ДЗ (длина сзади) имеют много общего. Их измеряют от резинки на талии до наиболее выпуклой точки по телу, затем вертикально вниз до пола. Для соблюдения вертикального расположения сантиметровой ленты, конец ее можно укрепить грузиком, купив его в специализированном магазине… можно и жвачку приклеить. Предостерегаю: к этому времени клиент уже достиг "кондиции" и переминается с ноги на ногу. Усилием воли заставьте его принять исходное положение: распределить вес тела равномерно на обе ноги. Ступни ног расположены на расстоянии ступни друг от друга. При измерении ДЗ может возникнуть трудность: различна выпуклость ягодиц или большой прогиб между ягодицами. В этом случае положите на выпуклые точки ягодиц дополнительную линейку и измерьте значение ДЗ от резинки на талии до линейки, а затем, как обычно, вертикально вниз. Мерки для точного расчета вытачек Отклонение наиболее выпуклой точки от талии по горизонтали (Х) и по вертикали (Y) промеряем в трех плоскостях - спереди (ПX,ПY), сбоку (БX,БY) и сзади (ЗX,ЗY). Измерение X-ов и Y-ов удобно производить в положении сидя. В этом случае угловая линейка и проблемные зоны клиента на уровне глаз специалиста: специалист сидит, клиент стоит, что справедливо! Для каждой пары (X,Y) угловую линейку приставляют острым концом к резиновому шнуру, следя за строго вертикальным и горизонтальным расположением линеек. Вертикальную линейку располагают как касательную к наиболее выпуклой точке. Не вонзайте острый конец линейки в клиента. "Клиент не шашлык, а средство к существованию". В области бедра порой приходится наблюдать сложный рельеф фигуры. Две неравноценные выпуклости. Это затрудняет поиск наиболее выпуклой точки. Проведите рукой по бедру, ощутите каждую впадинку и выпуклость. Для измерения берем самую нижнюю и самую выпуклую. Запомните: гладим и гладим клиента до получения нужного результата! Снятие дополнительных мерок для построения брюк. Вс - высота сидения. Несмотря на название, измерить ее придется стоя. Приложите измерительные линейки, обхватывая ногу своей модели, высоко настолько, насколько это позволяет сохранять комфортное состояние... клиента, разумеется, а не ваше. Одна линейка касается внутренней стороны бедра, другая - внешней. Теперь измерьте расстояние от резинового шнура на талии до линейки на внешней части бедра. Следите, чтобы линейки были параллельны поверхности пола! Это не легко, поэтому часть работы поручите клиенту, например, молча придержать линейки. Измерение высоты сидения подобным образом поможет начинающим избавиться от ошибок при обмере мужских и полных фигур. При небольшой тренировке вы сможете сразу закладывать в мерку высоты сидения прибавку на свободное облегание к ВС (клиент подскажет, как плотно должны прилегать брюки для комфортного ощущения). Пока ваша задача - освоить азы. Вк - высота колена. Измеряют по боку от середины коленной чашечки до пола. Для построения выкройки брюк, при снятии мерок ДП (длина спереди), ДБ (длина сбоку), ДЗ (длина сзади), желательно дополнительно уточнить длину готового изделия. Не очень комфортно снимать измерения с себя самого, но возможно при достаточном навыке. Желательно все-таки, чтобы вас было двое. Что поделать? Есть в жизни вещи, которые предпочтительно делать в паре, но это не уменьшает привлекательности процесса... Зачем так много мерок? Много мерок, зато нет примерок! Примечание о примерке. Перед примеркой основы юбки или брюк из бязи, необходимо одевать резинку на то же самое место! Иначе не избежать многих ошибок. Здравствуйте дорогие Дамы! С Вами — как всегда — Галия Злачев¬ская. В прошлый раз мы завершили построение «облипочки». Чертеж выполнен на конкретную Марью Ивановну с учетом ее индивидуального телосложения. «Юбочка-облипочка» симпатично обтянула крутые бедра своей хозяйки, без перекосов и заломов расположилась на выпуклых ягодицах, и даже небольшой животик удобно занял выпуклость, которую образовала для него передняя вытачка. Строгая вертикаль бокового шва просто глаз радует! Заказчице — комфортно, закройщику — приятно, портному — удобно! Можно сразу нести вещь «под машинку», и шить. Хороша фигура у Марьи Ивановны. Про такие женственные формы в народе говорят: «Всё на месте». А как у вас? Из многочисленной почты я выбрала несколько поучительных примеров, которые предлагаю разобрать вместе. Марья Ивановна была нашим первым примером, поэтому девушку Лиду будем считать примером № 2. Итак, Лида прислала нам свои мерки: ПХ=0 ПY=0 ДП=90 ОТ=73 БХ=5 БY=11 ДБ= 92 ОБ=85 ЗХ=0 ЗY=0 ДЗ=90 Кому-то такие измерения могут показаться странными или невероятными. Могут ли вообще быть такие мерки? Могут! У фигуры могут быть любые особенности! Поэтому поверим Лиде на слово, и будем работать с тем, что она нам дала. На примере Лиды научимся делать прибавки. В юбках делают прибавки к обхвату талии и обхвату бедер. При правильно снятых с фигуры мерках ОБ и ОТ, достаточно на свободу облегания прибавить по два см к каждому обхвату. «На свободу облегания» значит, чтобы дышалось легко, чтобы можно было выпить стаканчик чаю, и присесть, не расстёгивая пуговки. Если кто-то этого — есть, пить, сидеть и дышать — делать не собирается, можно от прибавок по талии отказаться. Итак, добавив 2 см к талии, получаем: ОТ=73+2=75 см. При изготовлении изделий из эластичных тканей, прибавка по бедрам может равняться нулю. Однако использование таких тканей является частным случаем. Прибавка к бедрам может быть более 2 см в том случае, если юбку предполагается одевать поверх нескольких слоев одежды, что в нашем суровом климате — обычное дело. В учебных целях рассмотрим самый распространенный вариант, когда прибавка равна 2 см: ОБ=85+2=87 см. Перейдем к расчетам Лиды. Так как вы внимательно изучили наши предыдущие выпуски, мои комментарии будут краткими. Сумма передней, боковой и задней вытачек: =(87-75):2=6 см Значения обхвата бедер и обхвата талии подставляются в формулу с учетом прибавок. Теперь рассчитываем растворы вытачек: РП=0:(0+5+0)х6=0 (в следующий раз, при отклонениях от талии, равных нулю, и считать не будем, сразу возьмем ноль) РБ=5:(0+5+0)х6=6 РЗ=0 Несмотря на всю простоту вычислений, сделаем проверку: РП+РБ+РЗ=0+6+0=6 см. По нашим расчетам растворы передней и задней вытачек равны нулю, т.е. в данной конструкции они попросту отсутствуют. Подобный результат некоторых приводит в полное замешательство. Вернемся к фигуре и посмотрим на нее внимательно (ЛИДА). Выпуклостей живота и ягодиц нет. Вытачки же предусматриваются кроем для создания объемности на определенном участке. А если объема нет, то для чего делать вытачки? На это следует очень забавный ответ: «Так положено», или «Так обычно делают». Всё, что «обычно», и применяют на обычных фигурах. А у девушки Лиды фигура очень даже необычная, прямо скажем, редкая фигура. И крой юбки для неё будет не обычный, а подходящий только к её фигуре. Продолжим наши расчеты. В мерках, присланных Лидой, отсутствуют значения D и d. Попробуем обойтись без них. Расстояние ОО1, необходимое для расчета ширины переднего и заднего полотнищ, можно найти и по другой формуле. Она выглядит так: ОО1=(ЗХ-ПХ):2 Пользоваться ею удобно, вы быстро привыкнете и откажетесь от мерок D и d. Но не торопитесь этого делать! Имеющиеся значения поперечных диаметров дают возможность проверить в целом правильность снятых мерок, что очень важно особенно для начинающих. Делают это по формуле: D=d+ПХ+ЗХ. Проверьте это самостоятельно на своих фигурах. При ПХ и ЗХ, равных нулю, вертикали, проведенные из центров эллипсов, совпадают (то есть, ОО1=0). Ширина переднего и заднего полотнища у таких фигур одинакова. Ширина передней детали= = ОБ:4-0=21,75 см Ширина задней детали= =ОБ:4+0=21,75 cм Важное замечание: ширина переднего и заднего полотнища юб¬ки будут равны, если выполняется условие ПХ=ЗХ. Зная это на будущее, часть расчетов можно пропустить. Дуга по талии ОТ:4=75:4= =18,75 см. Позаботимся о распределении боковой вытачки. Раствор передней вытачки равен нулю, поэтому длина дуги по талии на чертеже совпадает с длиной дуги по талии на фигуре. Тоже самое, изложенное математческим языком: РП=0; 18,75+0=18,75 см Для расчета части боковой вытачки, которую необходимо убрать с переднего полотнища, из ширины передней детали вычтем дугу по талии: 21,75-18,75=3 см Это составляет половину боковой вытачки. Тот факт, что боковая вытачка распределена на переднее и заднее полотнища юбки равномерно, является частным случаем. Это характерно только для данной фигуры! Иногда вы будете сталкиваться с таким распределением, однако не расслабляйтесь: это всего лишь исключение из правил, а не закономерность. Расчеты выполнили, теперь к построению. Проводим горизонтальную линию, являющуюся линией низа юбки. По центру ставим засечку и поднимаем вверх перпендикуляр, на котором откладываем длину юбки по боковому шву. К примеру, определим желаемую длину изделия как 60 см. Влево по горизонтали откладываем ширину переднего полотнища юбки по линии бедер (по нашим расчетам это значение равно 21,8 см). Вправо — ширину заднего полотнища по линии бедер (21,8 см). Из полученных точек строим вверх перпендикуляры к линии низа, на которых соответственно откладываем длину по переду 58 см, (по меркам ДП и ДЗ меньше ДБ на 2 см), и длину изделия сзади 58 см. От талии по линии бокового шва опускаемся вниз на величину БY=11 см. Ставим в полученную точку ножку циркуля и радиусом, равным БY =11 см, проводим влево и вправо небольшие дуги. На переднем полотнище по дуге откладываем величину рассчитанной боковой вытачки (3 см). Вправо, на заднем полотнище, откладываем величину боковой вытачки сзади (3 см). Соединяем полученные точки с точкой R, и боковая вытачка оформлена. Передняя и задняя вытачки отсутствуют. «Облипочка» готова! Вспомним правило, которое мы выводили в начале наших занятий: Одежда хорошо сидящая на фигуре — это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры. Половина работы выполнена, т.е. индивидуальные особенности фигуры учтены. Необычность фигуры Лиды, наличие индивидуальных особенностей требует индивидуального подхода в выборе фасонов или моделей юбок. Обычная прямая юбка здесь будет неуместна. Большая ширина боковой вытачки РБ=6 см наталкивает на мысль распределить величину этого раствора на две или три вытачки — по желанию. Я распределю в две. Сумма растворов распределенных вытачек должна равняться исходному раствору, думаю, что это понятно. Новые вытачки должны располагаться именно в области бокового шва, так как они обуславливаются выпуклостью БХ. Расстояние между вытачками в стачанном виде должно быть 3-5 см. Длина обоих вытачек в данном случае равна БY=11 см, т.е. расстоянию наиболее выпуклой точки бедра от талии. Наличие бокового шва в данном случае не только не обязательно, но и нежелательно. Такой вид основы прямой юбки уже приемлем. Развивая тему подбора индивидуальных модельных особенностей для конкретной фигуры, можно предложить трансформировать боковые вытачки в рельефные швы (см. рисунки справа и слева). Этим мы решили бы сразу две задачи: во-первых, убрали излишки по талии в рельефы, и, во-вторых, разбили переднее и заднее полотнища вертикалями, зрительно сделав фигуру стройнее. Это особенно важно при отсутствии передней и задней вытачек. Это только самые элементарные варианты, которые можно предложить при данных значениях ПХ, БХ и ЗХ. В самом же деле разнообразие возможных фасонов, расположения рельефных швов и декоративных элементов, приближающих фигуру Лиды к эталону, практически бесконечно. ЗАКОН КРАСОТЫ «Автор может совершить самоубийство, целясь во вкусы публики». Станислав Ежи Лец. Здравствуйте дорогие Дамы! С Вами снова Галия Злачевская! В прошлый раз мы рассмотрели очень необычную фигуру Лиды. Сама Лида осталась довольна предложенными ей моделями и оказанным вниманием. А остальные Дамы разделились на три категории: тех, кто ещё сомневается, тех, кто требует внимания к себе, к собственной фигуре, и продолжает задавать вопросы, и тех, кто к всеобщему удовольствию — со знанием дела! — обшивает теперь себя и своих близких. И для того, чтобы все остальные к ним поскорее присоединились, я покажу вам ещё два примера. Одновременно рассмотрим наиболее часто встречающиеся в ваших письмах вопросы. Пример 3. Оксана. Запишем её мерки с прибавками. ПХ=7 ПY=15 ДП=93 ОТ=94+2=96 БХ=0 БY=0 ДБ=90,5 ОБ=118+2=120 ЗХ=4 ЗY= 20 ДЗ=90 Вы вполне могли бы закрыть на минуту глаза и представить перед собой эту фигуру. Значение ПХ=7, а ПY=15. Какова по вашему мнению выпуклость живота? Как выглядят бедра, если БХ=0? А форма ягодиц? А теперь можно и посмотреть на зарисовку фигуры Оксаны (на рисунке справа). Совпало ли ваше представление с «автопортретом»? Если ответ положительный, то разрешите Вас поздравить: Вы всё понимаете и в ближайшем будущем начнёте кроить сразу по ткани, умело скрывая недостатки и подчеркивая достоинства фигуры. Если же ответ отрицателен, не расстраивайтесь! Дайте себе ещё немного времени для тренировок; перечитайте наши предыдущие публикации. Итак, взяв мерки Оксаны, выполняем расчеты. Порядок вычислений сохраняется, несмотря на особенности фигуры. Сначала считается сумма вытачек. =(120-96):2=12 см Затем растворы: РП=7:(7+0+4) х12=7,63 см (округляем до 7,6 см) РБ=0 (Отдохните! Ничего считать не надо!) РЗ=4:(7+0+4) х12=4,36 см (округляем до 4,4 см) И, конечно, выполняем проверку: 7,6+4,4=12 см Разница Х-ов побуждает рассчитать ширину полотнищ юбки. ОО1=(ЗХ-ПХ):2=(4-7):2= -1,5 см Ширина передней детали= = ОБ:4-ОО1=120:4-(-1,5)=30+1,5=31,5 см Ширина задней детали= =ОБ:4+ОО1=120:4+(-1,5)=30-1,5=28,5 см И опять проверка правильности расчетов! Сумма ширин переднего и заднего полотнищ должна равняться полуобхвату бедер с прибавкой. 31,5+28,5=60 см. На этом можно и закончить. Почему? Да потому, что боковой вытачки нет, значит и распределять дальше нам нечего. (Снова отдыхаем!) Сделал дело (рассчитал) — крои смело! И вот какая «облипочка» получилась у нас для Оксаны. Учащиеся часто задают мне вопрос: «А как кроить изделия для будущих мам?» А фигура Оксаны вам ничего не напоминает? Мы выполняем расчеты и строим чертежи, и нас совершенно не волнует какова причина той или иной выпуклости. Вы уже знаете, как измерить и учесть любые отклонения от талии наиболее выпуклой точки. Вы можете построить «облипочку» на любую фигуру. И совершенно не важно, будет ли это женщина, ждущая ребенка, или мужчина с «пивным» животиком. Единственно, чего они все ждут, так это вашего внимательного отношения к особенностям своей фигуры. Наш следующий пример №4, Маша, со своей неподражаемой фигурой и следующими мерками: ПХ=0 ПY=0 ДП=95 ОТ=75+=77 БХ=4,6 БY= 21 ДБ=96 ОБ=101+2=103 ЗХ=8,4 ЗY=24 ДЗ=97,3 Ну, просто не Маша, а какая-то Мэри... (лин Монро). Глядя на тебя, Маша, вспоминаются слова Остапа Бендера: «…тут было всё...» Три минуты на расчеты, и у нас готовы растворы вытачек: =(103-77):2=13 см РП=0 РБ=4,6:(0+4,6+8,4) х13=4,6 см. Заметьте: Если сумма отклонений равна сумме вытачек, то растворы вытачек равны соответственно отклонениям на соответствующих участках. БХ=4,6 см и РБ= БХ=4,6 см ЗХ=8,4 см, значит и РЗ=8,4 см Это может возникнуть на любой фигуре при определенных соотношениях прибавок к ОБ и ОТ. Поэкспериментируйте с прибавками, и на этой же фигуре растворы вытачек изменятся. От расчета ширины полотнищ для Маши нас никто не освобождал, так что продолжим: ОО1= (8,4-0):2=4,2 см Ширина передней детали=(ОБ:4)-ОО1=103:4-4,2=25,75-4,2=21,55 см Ширина задней детали==(ОБ:4)+ОО1= 103:4+4,2=25,75+4,2=29,95 см И, распределением боковой вытачки тоже придется заняться: Дуга по талии составит 77:4=19,25 19,25+0=19,25 21,55-19,25=2,3 4,6-2,3=2,3. Итоговая проверка по заднему полотнищу: 19,25+8,4=27,65 29,95-27,65=2,3 Маша, получи свой крой (рисунок справа)! Подведем итоги. На всех четырех примерах мы научились строить «облипочку», точно повторяющую контуры тела. Вы строите свои юбки и одеваете их на любимые фигуры. Вы уже убедились в точной посадке изделий, не требующей примерки. Да вот вопрос: всегда ли стоит подчеркивать свои индивидуальные особенности? Как правильно выбрать модель для себя, любимой? Как сориентироваться в бескрайнем море современной моды? С постоянным упорством популярные журналы отводят не один десяток своих страниц под подробные указания типа «кому что идёт». У Вас такая талия и такие ноги — для Вас ЭТА модель, сякая талия и сякие ноги — вам Это нельзя, для Вас — только ТО. Попробуем взглянуть на проблему с иной точки зрения. Вспомним о «золотом сечении» и сформулируем универсальный Закон красоты. ЗАКОН КРАСОТЫ Наш закон состоит из двух равноценных по важности пунктов. 1.Ответьте на вопрос: «Нравится ли вам конкретная часть тела?» Разберите свою фигуру «по косточкам», и каждую часть оцените отдельно. Например, довольны ли вы своим животом? Не слишком ли он большой или, может быть, он слишком плоский? Отвечайте только «да» или «нет». Ответы типа «не знаю» или «подумаю» не подходят. Ориентируйтесь в этих вопросах только на своё мнение. Если вы настолько не уверены в себе, что не в состоянии ответить однозначно, обратитесь за советом к людям, чьё мнение именно для вас — закон. Но тогда получится, что и одеваетесь вы для них. Отдельно рассмотрите область бедер и рельеф ягодиц. Выдайте своё заключение по каждой части тела отдельно. Выражения типа «вообще фигура плохая», «на такую фигуру ничего не подходит» надо просто забыть: мы ничего не оцениваем «в общем»! Ответ «да» означает, что вы расцениваете эту часть фигуры, как достоинство и хотели бы её подчеркнуть — другими словами, подобрать такой фасон, чтобы и окружающие тоже ЭТО заметили. Ответ «нет» означает нечто противоположное. Вы выяснили, что считать недостатком и хотели бы с помощью правильно выполненного моделирования скрыть некоторые особенности фигуры. Первый пункт нашего Закона, несмотря на кажущуюся простоту, очень важен. Из практики известно: один и тот же рельеф, например, бедер одни Дамы считают чрезвычайно привлекательным, а другие чрезмерным. Вы для своей фигуры всё учли? Тогда мы можем перейти ко второму пункту Закона Красоты. 2. Если «да», то проведём через наиболее выпуклую точку этой области рельефный шов. Тем самым мы подчеркнем свои достоинства, и привлечём к ним взгляды окружающих. Если «нет», то рельефный шов (а без него иногда не обойтись) проведём на 3-5 см в стороне от наиболее выпуклой точки. Рельефный шов при этом может иметь любое значение: конструктивный, т.е. в него убираются рассчитанные излишки по талии (вытачки) или декоративный. Разрезали, вставили кантик, рюшечку и сшили, или просто отделали декоративным швом, — это значения не имеет. Для фигуры важно только место расположения шва. Рельефный шов может быть также вертикальным, горизонтальным (кокетка), наклонным или фигурным. Вы должны следить только за его расположением относительно наиболее выпуклой точки рассматриваемой части тела. А теперь, дорогие Дамы, я хочу предложить вам небольшое домашнее задание, которое разовьёт ваши способности удачно подбирать модели под конкретные фигуры. Придумайте для Оксаны и Маши что-нибудь оригинальное, учитывающее их достоинства. Сделайте небольшие зарисовки предлагаемых моделей, вид спереди и вид сзади. Объясните, почему именно такие членения изделия рельефными швами вы считаете наиболее удачными. До следующей встречи! Гармония (от древнегреческого harmonia) — стройная согласованность частей одного целого. Художники и ученые разных времен пытались найти ключ к гармонии с помощью соотношений числовых и геометрических параметров и форм. “Золотой ряд” чисел впервые опубликовал Леонардо Пизанский (Фибоначчи) в своей “Книге о счете” в XII веке. Само выражение “золотое сечение” ввел Леонардо да Винчи в XV веке. Леонардо да Винчи масштаб пропорций связал с квадратом, сторона которого была им определена равной росту человека. Квадрат включал в себя систему делений, позволяющую установить размеры фигуры в определенных отношениях. Он выразил это в виде “квадратуры круга”. Золотое сечение является феноменом структурной гармонизации объектов. Его можно наблюдать в самых различных сферах: пропорции тела и отдельных органов, биоритмы головного мозга человека и строение почвенного слоя, планетарные системы и энергетическое взаимодействие на уровне элементарных частиц. Применяя золотое сечение в искусственно создаваемых системах, мы воспроизводим ситуацию равновесия, баланса. За две тысячи лет до Фибоначчи, Пифагор обучал своих учеников “делению в среднем и крайнем отношении” т.е. тому же золотому сечению. Пифагор говорил о гармонии, что каждому геометрическому “факту”, соответствует “факт” ари¬фметический, и что гармония зависит от числового соотношения между совокупностью и ее частями. Взятые за основу пропорции золотого сечения пропитали не только архитектурные сооружения, но и “скульптуру” костюма. Понимая костюм как “эхо человеческого тела”, греки строго соблюдали в нем эти соотношения. Египетские пирамиды тоже построены по “золотому правилу”. А кем они построены? Будем ли мы по¬сле этих рассуждений задавать вопрос: “Кто первый, чье это ноу-хау?” В повседневной жизни красоту и гармонию окружающих нас вещей, в том чи¬сле и одежды, мы определяем на глаз, как говорится, интуитивно. Некоторые люди от природы обладают развитым чувством гармонии, другие приобретают его в результате длительных тренировок. Предметы быта, архитектурные сооружения, выполненные в пропорциях золотого сечения, воспринимаются нашим глазом как красивые, гармоничные. Так что имеет смысл изучить золотое сечение и использовать его на практике. Теперь, говоря о классических пропорциях, будем использовать в своих по¬стро¬ениях пропорции золотого сечения. Еще раз напомню аксиому: “Одежда, хорошо сидящая на фигуре, — это компромисс между классическими пропорциями и индивидуальными особенностями фигуры”. В наших силах выполнить крой в классических пропорциях; собственно говоря, это и будет крой на эталонную фигуру или на манекен. Но на манекены и без нас с вами все шьют — от блошиного рынка и совдеповских фабрик до бутиков. Следующий этап — научиться строить облипочку на любую фигуру, с любыми, мягко говоря, особенностями или недостатками. И, наконец, высший пилотаж конструкторской мысли — умение находить нужный компромисс. Тогда и фигуре будет комфортно, и глазу приятно. Необходимая свобода облегания построена и рассчитана, а не найдена на примерке методом “научного тыка”, ведь конструктору ясен весь процесс. Начнем изучать фигуру и строить одно из самых сложных изделий — прямую юбку. Если вы начали изучать наш курс с этой статьи, напомним еще раз, что это — одно из самых сложных изделий (об этом мы говорили в предыдущих выпусках). Юбка — составная часть женского костюма, поясная одежда в виде нескольких частей ткани, сшитых и собранных на пояс. В свет¬ском костюме появилась в XIV веке одновременно с формированием европей¬ского кроя того времени. (“Словарь моды”, Терешкович Т.А.) Историческая справка. В эпоху Возрождения пропорции костюма стали соответствовать естественным пропорциям человеческого тела, возродился идеал античной красоты. Основным стремлением в костюме стало стремление сделать талию как можно тоньше. Дамы старались достичь своего идеала с помощью особого покроя и шнуровки. Вследствие этого платье стало настолько узко в груди, что его нельзя было надевать через голову. Тут-то и пришлось отделить юбку от лифа. ЛИКБЕЗ Перед вами три женские фигуры с обхватом бедер, равным 90 см, и обхватом талии, равным 60 см. Посмотрим внимательно, одинаковы ли они? Кроме формального равенства мерок — ничего общего. Налицо совершенно разная выпуклость бедер, животов и ягодиц… Говоря строгим математическим языком, кривизна поверхностей описывается разными функциями. Необходимо рассмотреть и изучить фигуру — как минимум! — в трех плоскостях: живот, бедра и ягодицы. Разберем типичную женскую фигуру. Выпуклость живота, начиная от талии, сначала увеличивается, образуя жировую складку, затем спадает. Жировая складка имеет наиболее выпуклую точку, или максимум функции. Также выпуклые точки име¬ют и ягодицы, и бедра. Если мы передвинем выпуклую точку, фигура будет иметь другой контур, т.е. именно положение наиболее выпуклых точек определяет внешний вид фигуры человека. Описать положение точки на плоскости нам поможет обычная декартова система координат. Не забыли математику 5-го класса? По горизонтали — ось X, по вертикали — ось Y. Положение точки задается двумя координатами: X и Y. Таким образом мы однозначно опишем животик Марьи Ивановны. Кроме того, у Марьи Ивановны есть ягодицы и бедра, которые тоже имеют свои наиболее выпуклые точки. Если выпуклых точек не имеется (например, у ягодиц), значит Х и Y в области ягодиц у Марьи Ивановны в результате сидячего образа жизни равны нулю. Но какой бы образ жизни ни вела Марья Ивановна, не нам ее перевоспитывать. Наше дело какое? Правильно! Наша задача — сконструировать ей юбку идеальной точности, да так, чтобы сидела как влитая. И чтоб без примерок! Итак, подведем итог. Отклонение наиболее выпуклой точки от талии по горизонтали обозначаем буквой Х, отклонение по вертикали — Y; так как мы промеряем в трех плоскостях — спереди, сбоку и сзади, — значения Х и Y снабжаются соответствующими символами. Запомнить просто: ПХ — Х спереди, или отклонение наиболее выпуклой точки от талии спереди, то есть эта величина показывает, насколько торчит живот Марьи Ивановны. По аналогии обозначим: ПY, БХ, БY, ЗХ, ЗY.  Замечу: до сих пор не было ничего от моего ноу-хау — схожие моменты присутствуют в некоторых других методиках (например, в ЕМКО СЭВ измеряют глубину талии сзади). Для построения чертежа нам потребуется измерить обхват бедер и талии. Во избежание недоразумений в будущем, дадим определение талии: “Талией называется линия, проведенная по самым вогнутым участкам туловища”. А если вогнутых участков нет? То-гда актуальным становится вопрос: “Где будем делать талию?” Определив удачное местоположение для талии на фигуре, не забудьте согласовать его с клиентом. Помните: ваше мнение тут не главное! Любая Марья Ивановна вам объяснит, что уж в одежде-то она разбирается лучше вас, и ваше мнение как конструктора ошибочно, а линия талии у нее находится вообще на 20 см ниже пупка! КЛИЕНТ ВСЕГДА ПРАВ! Итак, линия талии определена. Ваша дальнейшая задача заключается в точном снятии мерок от линии талии. А именно длины спереди, сбоку и сзади. Мерки снимают от талии до наиболее выпуклой точки и затем вертикально вниз до пола. Длина спереди — ДС, длина сбоку — ДБ, длина сзади — ДЗ. Обхват бедер измеряют с учетом выпуклости живота, бедер и ягодиц. Тогда отпадает вопрос, на каком расстоянии от линии талии снимать мерку обхвата бедер. В нашем Центре это делают специальной гибкой линейкой из лавсановой пленки. Вы можете воспользоваться любыми подручными средствами, например полиэтиленовой полоской. Ширина полосы для снятия мерок должна быть не менее 30 см, а в некоторых случаях и больше. Кроме того, необходимо измерить передне-задний диаметр бедер и передне-задний диаметр талии. Вы спросите: “Зачем так много мерок?” Много мерок, зато нет примерок! (А если вы от природы очень ленивы, можете остановиться, как только вам надоест). Что такое передне-задний диаметр, можно сформулировать так: если Марья Ивановна, проходя боком, застряла в дверях, то ширина дверного проема и будет предне-задним диаметр бедер Марьи Ивановны. Мерки (все — совсем все — обязательно в сантиметрах!) сняты: ПХ=2 ПУ=8 ДП=109,5 d=19 ОТ=80 БХ=4 БУ=23 ДБ=110 Д=26,2 ОБ=106 ЗХ=5,2 ЗУ=18 ДЗ=110 А вот сейчас и начинается самое интересное! Калькулятор в руки — и за расчеты! .Содержание нашей сегодняшней беседы будет очень серьезным. Мы с Вами уже многое обсудили. Говорили о классических пропорциях и фигурах с индивидуальными особенностями, научились правильно снимать мерки, и определили, что такое “хорошая посадка по фигуре”. В результате мы выработали единый взгляд на принципиальные вопросы конструирования одежды. Поэтому, если для кого-то это — первая встреча, первое знакомство с методикой “Генетика кроя”, настоятельно рекомендую предварительно ознакомиться с предыдущими нашими публикациями в газете “ТВТ”. Особенно это важно для Дам, владеющих другими методиками конструирования: многие опорные точки различны! Итак, вернёмся к нашей юбке, мерки для которой снимали в прошлый раз. Расчеты и построение для своей первой юбки выполним без прибавок на свободное облегание. Говоря научным языком, все прибавки, которые только могут быть в юбках — к обхвату талии и к обхвату бедер, — равны нулю. Говоря бытовым языком, это “облипочка”. Замечу: двигаться, дышать и жить в такой юбке будет чрезвычайно затруднительно. Убедительная просьба: воздержитесь от резки ткани в ближайшее время! Расчеты и построение — серьезный (кому-то он может показаться и скучным) этап — совершенно необходимый в освоении конструирования одежды. Именно сейчас у Вас закладываются основы будущего точного кроя — кроя без примерок! Скажу больше: в построении практически всех прилегающих и полуприлегающих изделий присутствует построение юбки. Оно скрыто, спрятано, завуалировано, невидимо и недоступно невооруженному глазу, но оно есть! Разъясню на примере. Многие женщины хотят научиться кроить мужские брюки — заметьте, именно мужские. Задача усложняется, если крой выполняется на фигуру с индивидуальными особенностями. Надеюсь, вы не считаете, что наличие выпуклых животов, непредсказуемых бедер и ягодиц — только женская привилегия. Так вот построение брюк — это на 90% построение обычной прямой юбки! (Осознание этого придет позже, при изучении темы “Брюки”.) Я заостряю на этом Ваше внимание для того, чтобы вы тщательно, с трепетом изучили тему “Юбки”, чтобы в понимании расчетов и построений у Вас не осталось ни во¬просов, ни “белых” пятен. Именно на этой теме и базируется Ваш будущий успех. Выполнять построение будем на конкретную фигуру Марьи Ивановны, а не на безликий “сорок какой-то” размер. Итак, пример 1. Напомним мерки ПХ=2 ПY=8 ДП=109,5 d=19 ОТ=80 БХ=4 БY=23 ДБ=110 Д=26,2 ОБ=106 ЗХ=5,2 ЗY=18 ДЗ=110 Левую и правую половины фигуры будем считать симметричными относительно линии середины переда и будем выполнять построение на одну половину. Позже мы уделим внимание асимметричным фигурам, разнобоким. Поскольку они, во-первых, существуют, во-вторых, построение для них особое, и, в-третьих, их владельцы тоже хотят и имеют право одеваться хорошо. Что мы подразумеваем под обычной прямой юбкой? Это два полотнища и три вытачки — передняя, боковая и задняя. Именно в соотношении размеров полотнищ изделия и параметров вытачек и заключается точный крой. Введем несколько обозначений: РП — раствор передней вытачки; РБ — раствор боковой вытачки; РЗ — раствор задней вытачки. Как правило, обхват талии меньше или равен обхвату бедер. Разница этих двух мерок и составляет совокупность излишков, которые надо распределить в вытачки. Обхват бедер минус обхват талии равен сумме всех вытачек. Обозначим эту величину буквой . Записав вышесказанное математическими символами, получим формулу =(ОБ-ОТ):2 В числах это будет выглядеть так:  =(106-80):2=13 см 13 см — это сумма передней, боковой и задней вытачек на половине изделия, т.е., на полуобхвате. Эту формулу используют все методики конструирования. Вопрос в том, ЧТО они делают дальше с найденной суммой вытачек. Что они делают, и к чему это приводит, мы рассмотрим позже, а сейчас — наши соображения. Для нахождения раствора передней вытачки необходимо отклонение наиболее выпуклой точки от линии талии по переду (ПХ) разделить на сумму отклонений и умножить на сумму вытачек (). Итак, формула для нахождения раствора передней вытачки выглядит так: РП = (ПХ:(ПХ+БХ+ЗХ)) . Для нахождения растворов боковой и задней вытачки используются следующие: РБ = (БХ:( ПХ+БХ+ЗХ))  РЗ = (ЗХ:( ПХ+БХ+ЗХ))  Формулы для расчета боковой и задней вытачки аналогичны формуле для расчета передней вытачки. Сумма отклонений (или ПХ+БХ+ЗХ) у каждой фигуры — величина постоянная. Поэтому расчет растворов вытачек представляет собой уравнение в два действия, которое по силам решить даже учащимся третьего класса! Формулы содержат отклонения наиболее выпуклых точек фигуры от талии у конкретной фигуры и дают вам точный расчет раствора соответствующей вытачки. РП=13 (2:(2+4+5,2))=2,32 РБ=13 (4: (2+4+5,2))=4,64 РЗ=13 (5,2:(2+4+5,2))=6,0 Воспользовавшись калькулятором, сделайте расчеты и запишите результаты с точностью до второго знака после запятой. Затем сотые доли округлите, но сделайте это не просто в большую сторону, а таким образом, чтобы выполнялось условие. РП+РБ+РЗ= Значения должны совпасть с точностью до одной десятой сантиметра. Округляем: 2,322,3; 4,644,7; 6,06. Проверяем: 2,3+4,7+6=13. Изложенное выше обычно не вызывает никаких эмоций. Интерес появляется, когда вы начинаете подставлять в формулы мерки с конкретных фигур. Причем, чем больше отличие конкретной фигуры от эталонной, тем интереснее. Например, можно получить раствор задней или боковой вытачки равный нулю или равный 12-15 см, и т.д. Вариации, ставящие в тупик бесконечны. Несколько показательных вариантов мы рассмотрим позже. Снимая мерки и получая параметры наиболее выпуклых точек или значения Х-ов и Y-ов, сравнивая их, можно заметить, что двух одинаковых фигур практически не бывает. Соответственно, и значения растворов вытачек у фигур, имеющих одинаковые обхваты талии и бедер, будут различны. На словах это понимают все, но когда дело (точнее, вытачка) касается лично каждого, поднимается волна протеста и негодования. Как это у меня так много (мало)?! В ЗЕРКАЛО СМОТРИТЕСЬ ЧАЩЕ, ДАМЫ, В ЗЕРКАЛО! Сравним с тем, что нам предлагают другие весьма распространенные отечественные и зарубежные методики. Вычисленную сумму вытачек (), предлагается разбить в следующих пропорциях: 0,2 — на переднюю вытачку; 0,5 — на боковую; 0,3 — на заднюю вытачку. Разница методик — только в предлагаемых пропорциях разбиения, т.е., в цифрах, а не в сути расчета. При таком подходе получается красивое пропорциональное построение юбки с учетом индивидуального значения обхвата талии и бедер. Построение такое красивое, что прямо глаз радует. Правда, оно совсем не подходит конкретной фигуре. Ну, подумаешь, какая мелочь, на примерке подгоните, зато бумаге приятно! Фигуре построение не подходит потому, что выполнено без учета индивидуальных выпуклостей фигуры. У нашей Марьи Ивановны раствор передней вытачки получился бы равным 2,6 см, а мы его определили как 2,3 см. Раствор боковой вытачки был бы равным 6,5 см вместо полученных нами 4,7 см. Отняв от их 6,5 см наши 4,7 см, получим разницу в 1,8 см. 6,5-4,7=1,8 cм Именно 1,8 см Вам пришлось бы выпускать на примерке в боковом шве для достижения точной посадки юбки по фигуре. А если Вы не оставили достаточно больших припусков в боковых швах — считайте, что крой уже испорчен. Совершенно противоположная картина получится при конструировании по нашей методике. Чертеж может выглядеть непривычно, иногда — просто некрасивым, но посадка на фигуре-то получается идеальной, независимо от особенностей телосложения. Никаких дополнительных примерок и подгонок не потребуется! Вам решать, какую методику использовать. Одна из моих учениц сказала, перефразировав популярный рекламный слоган: “Попробовав раз, крою и сейчас!” Сегодня мы выполнили расчет вытачек, но построение на этом не закончено. В следующий раз мы рассчитаем ширину передней и задней деталей изделия, оформим линию талии и узнаем, почему Марья Ивановна, проходя боком, застревает в дверях. Именно этому мы посвятим нашу следующую встречу. P.S. КОМАНДЫ “КРОИТЬ!” НЕ БЫЛО! В прошлый раз мы научились точно рассчитывать растворы передней, боковой и задней вытачек для построения юбки. Эти формулы позволили нам полностью учесть отклонения наиболее выпуклых точек от талии, т.е. точно отразить рельеф фигуры в величинах растворов вытачек. Однако этим построение не ограничивается, ведь наша цель — научиться строить или кроить “облипочку”, идеально сидящую на фигуре. Следующим этапом будет определение ширины заднего и переднего полотнищ юбки. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ. Некоторые — весьма уважаемые — методики конструирования, ориентированные на условно-типовые фигуры, предлагают переднее и заднее полотнища юбки брать одинаковой ширины. Однако у любой условно-типовой фигуры выпуклость живота меньше выпуклости ягодиц. Большая выпуклость оттягивает на себя больше ткани, значит, возникнут проблемы: боковой шов будет расположен с перекосом. Таким образом, налицо заведомо неточное построение. Другие методики предлагают заднее полотнище юбки брать шире переднего на 1 см. Как мы уже говорили, большая выпуклость требует больше ткани. Вроде разумно. Но возникает вопрос: а почему, собственно, на 1, а не, к примеру, на 0,9 или 1,1 см? Ответ кроется в зависимости этих методик от условно-типовой фигуры, некоторого манекена, на который производится расчет. А этот манекенчик имеет определенное соотношение между выпуклостью живота и выпуклостью ягодиц. Манекенчик-то имеет, а Марья Ивановна нет! Поэтому для условно-типовых фигур увеличение ширины заднего полотнища относительно переднего на 1 см бывает оправдано (в основном), а на конкретных фигурах с индивидуальными особенностями этот прием не работает. И это всё потому, что формы наших Дам просто непредсказуемы! К примеру, выпуклость живота у конкретной фигуры может быть больше выпуклости ягодиц; это можно наблюдать на фигурах будущих мам. Такое соотношение встречается и на мужских фигурах — так называемый “пивной животик”. Именно обладатели таких фигур и нуждаются в изделиях индивидуального кроя. Поэтому рассчитывать ширину переднего и заднего полотнища юбки (а в дальнейшем — и брюк) надо на каждую фигуру индивидуально. Вышеупомянутые методики выходят из создавшейся ситуации просто — рекомендуют все неточности построения устранять на примерках. Мы отказались от примерок, поэтому ширину полотнищ рассчитаем. Для этого воспользуемся имеющимися измерениями переднезадних диаметров талии и бедер — Д и d. Рассмо-трите внимательно рисунок, приведённый ниже. На нём показаны эллипсы горизонтальных сечений Марьи Ивановны по линии талии и бедер. Мы можем увидеть в профиль несимметричность фигуры: спереди выступает живот, сзади ягодицы. Проведём по центрам эллипсов вертикальные линии. Через середину большого эллипса проведём ось симметрии и обозначим её буквой О1. Через центр малого эллипса также проведём ось симметрии и обозначим её О. Оси, проведенные из центров эллипсов, не совпадут друг с другом. На практике это приводит к перекосу бокового шва, так как выпуклость ягодиц оттянет ткань на себя. Для нахождения ширины передней и задней деталей примем как аксиому: “Боковой шов в изделии должен проходить по вертикали проведенной из центра малого эллипса, т.е. по вертикали О”. В вышеописанном случае, когда ширина передней детали равна ширине задней, боковой шов проходит по оси большого эллипса, т.е. по оси О1. Глядя на чертёж, нетрудно заметить, что в области талии положение бокового шва несимметрично. Исправляя ситуацию на примерке, закройщик делает это “на глаз”, а, значит, успех операции уже зависит только от квалификации закройщика или конструктора, а не от самой методики построения. Рассчитаем расстояние между осями эллипсов по формуле: ОО1=Д/2-(d/2+ПХ) А теперь в числах: ОО1=13,1-(9,5+2)=1,6 Итак, расстояние между вертикалями равно 1,6 см. Отсюда находим ширину заднего и переднего полотнища изделия. Ширина задней детали = ОБ:4 + ОО1 = 26,5 + 1,6 = 28,1 см. Ширина передней детали =ОБ:4 - ОО1 = 26,5 - 1,6 = 24,9 см. На первых порах Вас может испугать большая разница в размерах деталей. Напомним, что, во-первых, построение делается на конкретную фигуру Марьи Ивановны. Если у нее ЗХ имеет внушительные размеры, то уменьшить их мы не в силах, а вот учесть — в состоянии. Во-вторых, наше построение — базовая основа, а не модель. Обычная прямая юбка тоже может иметь модельные особенности. Мы нанесем их позже. Ширина переднего и заднего полотнищ юбки определены. Идём дальше. Важным этапом расчетов является распределение боковой вытачки. Что под этим подразумевается и как этого делать нельзя? Часто закройщики раствор боковой вытачки делят пополам и убирают с переднего и заднего полотнища по талии одинаковые величины. В результате дуга по линии талии спереди оказывается больше дуги по талии сзади. Итогом такой неосмотрительности — опять-таки! — будет перекос бокового шва. Распределение боковой вытачки необходимо выполнять, обязательно сохраняя длины дуг по талии спереди и сзади одинаковыми! Обхват талии нашей модели — 80 см. Дуги полуобхватов талии спереди и сзади должны быть одинаковыми, то есть быть равными 40 см. Принято выполнять построения конструкций швейных изделий только на одну половину, хотя при работе с фигурами, имеющими индивидуальные особенности, можно наблюдать значительные отличия левой и правой половины: конкретная Марья Ивановна может оказаться немного — совсем чуточку! — кривобокой. В этом случае построения рассчитываются отдельно на левую и правую части фигуры. Итак, дуга по талии составляет: 40 : 2 = 20 см. Ещё раз взгляните на рисунок и убедитесь, что дуги по талии на переднем и на заднем полотнище юбки равны. Ширина передней детали по талии плюс раствор передней вытачки составит: 20 + 2,3 = 22,3 см. Тогда часть раствора боковой вытачки, которую мы должны убрать на переднем полотнище, будет равна ширине передней детали по бедрам минус ширина передней детали по талии с учетом раствора вытачки (см. выше). Теперь в цифрах: 24,9 - 22,3 = 2,6 см. Другими словами, при растворе боковой вытачки величиной 4,7 см, 2,6 см из нее надо убрать с переднего полотнища. Соответственно на заднее полотнище остается: 4,7 - 2,6 = 2,1 см. На каждую фигуру — мужскую или женскую, — независимо от возраста, рассчитывать это распределение необходимо индивидуально. Возможно, поначалу расчеты покажутся Вам слишком сложными или излишне точными, да и на усвоение нового материала придётся потратить и силы, и время. Однако вскоре Вы заметите, как отсутствие примерок и точный, надежный крой, экономят Ваши силы, нервы и время. Ширина заднего полотнища по талии рассчитывается аналогично: дуга по талии плюс величина раствора выта-чки, в данном случае — уже задней: 20+6=26 см. Можно выполнить проверку: 28,1 - (20 + 6) = 2,1 см. Как видите, всё точно! Можно приступить к построению выкройки. Перед тем, как приступить к построению, решите для себя, над чем Вы будете экспериментировать: над бумагой или над тканью (рублей эдак по 2000 за метр вполне подойдёт). Оставив шутки, рекомендуем — как в известном фильме — потренироваться “на кошках” (то есть на бумаге). Не переживайте: с опытом к Вам придёт мастерство, и работа с бумагой останется в прошлом! Итак, выполняем построение. Проводим горизонтальную линию, являющуюся линией низа юбки (см. рисунок). По центру ставим засечку и поднимаем вверх перпендикуляр, на котором откладываем длину юбки по боку (в нашем примере эта цифра равна 60 см). Влево по горизонтали откладываем ширину переднего полотнища юбки по линии бёдер (по нашим расчетам это значение равно 24,9 см), а вправо — ширину заднего полотнища по линии бедер (у нас — 28,1 см). От полученных точек строим вверх, к линии низа, перпендикуляры, на которых соответственно откладываем длину по переду (59,5 см, так как по меркам ДП меньше ДБ на 0,5 см), и длину изделия сзади 60 см (ДЗ по меркам равно ДБ). По линии бокового шва опускаемся вниз от талии на величину БY (23 см). Ставим в эту точку ножку циркуля и радиусом, равным БY, проводим дугу — влево и вправо. На переднем полотнище по дуге откладываем величину рассчитанной боковой вытачки (наши 2,6 см), а вправо, на заднем полотнище — величину боковой вытачки сзади (2,1 см). Соединяем полученные точки с точкой R. Боковая вытачка оформлена! Заднюю вытачку следует располагать напротив наиболее выпуклых точек фигуры. Поскольку у нас нет возможности осмотреть рельеф ягодиц Марии Ивановны, предлагаю расположить вытачку по средине детали. Длина вытачек равна ПY =8 см спереди и ЗY=18 см сзади. Если подходить к Марии Ивановне, как к геометрической фигуре, следовало бы и переднюю вытачку расположить напротив наиболее выпуклой точки фигуры, т.е. посредине живота. В некоторых случаях она там и располагается, например, в моделях со складкой посредине переда, при этом не только не портя посадку изделия на фигуре, а даже способствуя ей. Но наша фигура — не столько геометрическая, сколько человеческая. А в человеческом обществе не делают — не принято, и всё тут! — вытачку посредине живота. Нас просто не поймут, поэтому передвинем её, расположив на детали переда в пропорциях “золотого” сечения. Действуем по принципу: если нельзя так, как надо (посредине), сделаем так, чтобы хоть красиво было. Таким образом, мы построили юбку “в облипочку” на Марью Ивановну (прошу не путать с моделью или фасоном). Выбор конкретного фасона, т.е. нанесение модельных особенностей, членение изделия рельефными линиями с учетом рельефа фигуры — это уже следующий этап. На чертеже вы можете увидеть построение юбки по нашим расчетам. Изготавливая изделие на конкретного человека, вы всё равно добьётесь хорошей посадки на фигуре. Так не лучше ли будет заранее всё рассчитать и построить, чем учиться на собственных ошибках во время примерок? Впрочем, решайте сами! Серия сообщений "шитье": Часть 1 - работа с кожей Часть 2 - мех ... Часть 13 - моделирование одежды Часть 14 - построение детской пижамы Часть 15 - построение юбки Часть 16 - Плащ Часть 17 - плащ для юноши ... Часть 29 - шьем стеганое покрывало Часть 30 - петельный шов Часть 31 - пришиваем паетки