Без заголовка |
Серия сообщений "вязание крючком":
Часть 1 - продолжение кружевного костюмчика
Часть 2 - продолжение кружевного костюмчика
...
Часть 98 - Салфетка
Часть 99 - Сумочка
Часть 100 - шапочки и шляпки
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
салфетки вязанные спицами |
Серия сообщений "вязание спицами салфетки":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 11 - Без заголовка
Часть 12 - Без заголовка
Часть 13 - Без заголовка
Часть 14 - Без заголовка
Часть 15 - Без заголовка
...
Часть 22 - Без заголовка
Часть 23 - Без заголовка
Часть 24 - Без заголовка
|
Без заголовка |
 Торбочка. Котомка. Рюкзачок |
 Как вшить молнию |
|
 Сумка-кофр |
 Круглая сумка под названием Бубен |
 Ручки из дерматина |
 Джинсовая сумка-карман |
 Джинсово-фильцованная сумка |
 Джинсовая сумка |
 Сумочки и летом, и осенью |
 Сумочки и летом, и осенью - 2 |
 В разгар лета |
 Сумка клатч |
 Кошелек |
 Сумка-маечка |
 Ручки к рюкзаку. Удобно, красиво, прочно. |
 Шьем рюкзак (в двух частях) |
 Шьем сумку! Основные этапы. |
 Портфель для внучки |
 Квадраты, круги и сашико в одной сумке |
 Лоскутная элегантность |
 Летняя сумочка - легкая, удобная |
 Сумка "Японская осень" |
 Сумка "Фиалка" |
 Рыбка-косметичка. |
 Внутренний карман - «жилое пространство» для мобилки |
 ... карман не только для мобилки |
 Сумка-карман на молнии |
 Юбка к сумке в стиле Ксении |
 Японское плетение для сумочка, косметички... |
 Ручки бывают... |
 Ручки Сэндвич к сумке |
 Сумка "Волна" |
 Многоликая сумка |
 Косметичка на все случаи |
 Еще одна косметичка - Забавный кубик |
|
Без заголовка |
Самый простой и легкий способ закрепить сэндвич большого покрывала.
Для это надо несколько вещей:
1. Желание.
2. Мало-мальски умения стегать на шв. машинке.
3. Приставной стол и стулья))), что бы изделие не падало на пол!!!
Вот так и работаю!!! ))) Вся в столах и стульях!
Не бойтесь больших размеров! У ВАС ВСЕ ПОЛУЧИТЬСЯ!!!)))
Александ
http://blogs.mail.ru/mail/loskutokodessa/87DE68DD59B01E6.html
Серия сообщений "Шитье":
Часть 1 - Журнал для любителей шить
Часть 2 - Журнал Burda №1, январь 2010
...
Часть 31 - Лапки для швейных машин Pfaff
Часть 32 - ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСОЙ БЕЙКИ
Часть 33 - Заполняющая стежка
Часть 34 - Декор одежды – кофточка в стиле винтаж
Часть 35 - Декор подушек швейной фурнитурой
Часть 36 - как соединить два цвета ткани косой бейкой
Часть 37 - Буфы" - виды и способы выполнения
Серия сообщений "Patchwork":
Часть 1 - МЯГКИЕ КОВРИКИ
Часть 2 - Лоскутная техника «Пуфики» (ускоренный вариант)
...
Часть 55 - Ретро одеяло к Рождеству
Часть 56 - ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОСОЙ БЕЙКИ
Часть 57 - Заполняющая стежка
Часть 58 - Покрывало в стиле пэчворк.
Часть 59 - PATCHWORK
...
Часть 61 - Декор подушек швейной фурнитурой
Часть 62 - DoNa BoRbOlEtA. pAtCh
Часть 63 - Работы в стиле пэчворк (лоскутное шитье)
|
Без заголовка |
Детская панамочка (крючком) |
|
|
Представляю Вам мастер-класс по вязанию крючком панамки для девоки одного года от Ларисы (Розетки) из Краснодара.
| Навязались у меня вот такие панамочки. Связала сначала беленькую – она немного меньше, чем розовая (её попросили связать для маленькой девочки – Верочки) Затем связала чуть побольше для своей Алёнки… Обхват головы – 44-45см. Нитки «Ирис», понадобится немного меньше двух моточков по 25гр. (один на саму панамку и чуть больше половины моточка на рюши), крючок №1,25. Итак, донышко вяжем по схеме. Оно состоит из 11 рядов (Кольцо цепочки из 10 в.п. – это 0й ряд). 12-й ряд – ССН (столбики с накидами) в каждую петлю предыдущего ряда, здесь уже прибавлений нет. ССН вяжем прямо под арки и лишь там, где они приходятся на верхушки ССН предыдущего ряда – вяжем в верхушку этих столбиков, т.е. в саму петлю. |
 |
| Готовое донышко выглядит вот таким образом и его диаметр должен быть примерно 11-11,5см. В этом случае конечный размер панамки будет равен 44-45 см. В случае, если диаметр у вас будет больше, то и размер панамки, соответственно, увеличится. |
|
|
| 12-й ряд – ряд ССН это уже первый ряд боковой части панамки, где прибавления не делаются. После него мы начинаем вязать боковую часть вот по этой схеме. |
 |
| Сразу панамка начинает закругляться вниз и принимать нужную форму. |
 |
| Основным узором для боковой стороны панамки мы вяжем 13 рядов, 14-й ряд – ССН, с 15-го по 17-й ряд – узором для боковых сторон, 18-й последний ряд – ССН. Вот что в результате должно получиться. Глубина получившейся панамки – 14 см. Ширина – 22см. (если сложить пополам). |
 |
| Выполняем обвязку нижнего края панамочки. 1-й ряд: 1ВП подъёма *3СБН(столбика без накида )в три петли предыдущего ряда, 5ВП(воздушных петель), 4 петли предыдущего ряда пропустить*, повторять от * до*, закончить ряд СС(соединительным столбиком) и сделать еще один СС, чтобы продвинуться к центральному СБН из трёх. 2-й ряд:1ВП подъёма,* 8СБН в арку из 5 ВП, 1СБН в центральный СБН из трёх предыдущего ряда*, повторять от * до *. |
 |
| Теперь приступаем к самому интересному – рюши. Именно для них мы вязали несколько рядов сплошными ССН, а точнее три ряда (один вверху, сразу после донышка, и два внизу). Каждая рюша состоит из трёх рядов. 1 –й ряд это СБН, которые мы навязываем сверху на ряд ССН зигзагом. Каждый шаг зигзага состоит из 4-х СБН. В самой нижней полоске рюш, которая идет над обвязкой нижнего края панамки, важно располагать зигзаг таким образом, чтобы волна рюши проходила под аркой, а не под тремя СБН – в противном случае произойдет загибание фестончиков обвязки внутрь. В остальных двух полосках располагать зигзаг можно произвольно. 2-й ряд рюши вяжем следующим образом. Начинаем ряд с 3-х ВП подъёма, *1ССН, 1 петлю предыдущего ряда пропускаем,1ВП* повторяем от *до*. |
 |
| И, наконец, 3-й, последний ряд это ряд СБН в каждую петлю предыдущего ряда(точнее в вершину ССН, под арку и т.д.). |
 |
| На двух других полосках ССН рюши навязываем аналогично. Вот такая панамка должна получиться. Благодаря отделки рюшами, она достаточно хорошо держит форму…как накрахмаленная шляпка. |
 |
|
Без заголовка |
| Итак, мы рассмотрим: 1. Сборка полотна для сумки. 2. Мягкие ручки. 3. Обтачка с молнией. |
| Начнем с главного, с «лица» сумки. На мой взгляд, именно в нем вся ее прелесть. У меня давно уже накопились кусочки ткани, которые очень перекликались между собой. Это были остатки вельвета, кожзаменителя, замши, искусственного бархата, атласа. Купив в магазине синтетическую репсовую ленточку подходящего цвета, я решила, что она и станет объединителем этих разномастных и разномерных кусочков. Ширина этой ленточки – 1 см. |
 |
 |
|
 |
Сборка полотна для сумки 1. Не буду фиксировать ваше внимание на размерах, это не принципиально в данном случае. Чертим на клеевом флизелине прямоугольник с выбранными размерами и, оставив большие запасы по краям (2-2.5см), вырезаем его. Выкладываем флизелин клеевой стороной наверх, и в границах очерченного прямоугольника, как мозаикой, выкладываем нужный нам рисунок из кусочков. Подрезаем их так, чтобы стык между ними был прямой и плотный. Каждый кусочек приколоть булавкой к флизелину. |
 |
2. Аккуратно переворачиваем заготовку. Сейчас нам нужно предварительно закрепить кусочки на синтапоне, слегка приклеив их утюгом. Для того, чтобы булавки сильно не отпечатались на ткани, обязательно положите заготовку на что-то мягкое (я клала на махровое полотенце). Утюжьте совсем слегка. |
 |
3. Осторожно переворачиваем заготовку, удаляем булавки. Если они все-таки отпечатались довольно явно, снова переверните заготовку и проутюжьте еще раз на махровом полотенце, теперь уже без булавок. Далее вырезаем какую-то плотную основу такого же размера (я брала фильц), подкладываем под флизелин. И вот теперь берем нашу репсовую ленточку и начинаем соединять стыки кусочков тканей по задуманному рисунку. Я соединяла сначала все горизонтальные стыки. Ленточку пристрачивала по обоим краям. Этой строчкой соединила все слои – кусочки ткани, флизелин и основу-фильц. |
 |
4. Вторым этапом закрываем все открытые вертикальные стыки. Собственно, вся передняя панель сумки собрана. Посмотрите внимательно: если некоторые кусочки показались вам великоватыми – простегайте их. Остается только выровнять подготовленное полотно под необходимый размер передней панели и вырезать его, оставив припуски в 1-1.5 см. |
 |
Ручки. 1. Длину ручки выбираем в зависимости от модели. Чем толще ручки вы хотите получить в результате, тем больше нужно делать ширину заготовки. У меня ширина заготовки была около 5 см |
 |
2. Складываем заготовку пополам и прострачиваем ее на расстоянии 1.5 см от сгиба (еще раз повторю, что этот размер зависит от выбранной толщины ручки). Припуски я не срезала, поскольку ткань для сумки была выбрана мягкая – трикотаж на флисе, и эти припуски уже служили дополнительным наполнением в ручки. Если выбирается ткань жесткая и плотная, то припуски нужно срезать. |
 |
3. Выворачиваем сложенные пополам заготовки налицо любым известным способом. Далее, для того, чтобы сделать ручку круглой, нужно заполнить пустоту в трубке. Флис, который был как бы спаян с трикотажем легко от него отделялся. Из этого флиса я вырезала две полоски и с помощью специальной иглы протащила их внутри трубки – заготовки для ручки. Чтобы ручка получилась круглой, при протаскивании полоски флиса немного подкручивала спиралью. |
 |
4. На этой фотографии видно, как закручивался флис-заполнитель при протаскивании его внутри ручки. Вообще, заполнить ручку можно чем угодно. Один из вариантов хорошо описан здесь , пункт 7. Разравниваем готовую ручку по всей длине. Поскольку заполнитель в моем случае мягкий, то и вшивался он вместе с ручкой. Все, ручки готовы. |
 |
Обтачка с молнией. 1. Обтачку с молнией для сумки делала так. Размер обтачки определяла по размеру сумки: двойная ее ширина плюс 2-3 см на припуски и еще небольшой запас на всякий случай. «Всякий случай» – это наклейка полоски на флизелин и стежка этих слоев (при этом длина заготовки обязательно немного изменится). И второй «всякий случай» - это наклейка с помощью утюга заготовки с флизелином на плотный и жесткий дублирин. После этих манипуляций уточняем длину заготовки, отрезав лишний запас. |
 |
2. Вшиваем молнию. Намечаем середину обтачки, и отступив от нее в обе стороны по 1.5-2 см (можно и 3 см, я все-таки отступила маловато), на верхней стороне обтачки ставим две метки 1. Это будут метки конца строчек при пришивке молнии. В эту сторону будет пришиваться «хвостик» молнии. |
 |
3. На открытых концах обтачки поставьте две метки 2, обозначающие начало молнии. С учетом припусков это расстояние у меня около 2.5 см. |
 |
4. Полностью открываем молнию. Загнув вовнутрь открытые края тесьмы молнии, начинаем их пристрачивать поочередно от меток 2, навстречу друг другу. Строчки заканчиваем точно у меток 1 около середины обтачки. И обязательно закрепляем строчки обратным ходом. |
 |
5. В результате на сгибе обтачки под молнией образовалось вот такое отверстие размером около 3 см. Оно даст возможность потом легко развернуть обтачку с молнией и пришить к ней подкладку, а также, при пользовании сумкой вывести хвостик молнии наружу. |
 |
6. Развернув обтачку в прямую линию, пришиваем к нижнему срезу подкладку, которую подготовили заранее. При этом в шов прячутся и края тесьмы молнии. Складываем обтачку с пришитой подкладкой пополам и прокладываем общий боковой шов. Внутренняя часть сумки готова. И теперь осталось только вложить готовую сумку внутрь обтачки с подкладкой (лицом к лицу), совместить открытые верхние края и прострочить на расстоянии 0.7-1 см. Не забудьте вложить ручки между обтачкой и сумкой. |
 |
7. И последнее. Обтачку вместе с подкладкой выворачиваем и вкладываем внутрь сумки. И теперь по обтаченному краю сумки прокладываем отделочный шов. А дно подкладки зашиваем. Теперь молнию можно закрыть. Вот и вся премудрость. |
Маленький совет Чаще всего бывает трудно подобрать молнию точно по размеру сумки. Тогда все делается также, но излишки «хвостика» молнии на последнем этапе нужно обрезать, зубчики скрепить между собой несколькими стежками, а некрасивый срез закрыть какой–то декоративной штучкой. Например, как я сделала к своему рюкзачку (См. пункт 24). |
|
сумка крючком |
|
Без заголовка |
При пошиве брюк мы сталкиваемся с таким узлом как обработка гульфика.
А что делать, если мы шьем брюки в первый раз?
А если сами осваиваем технологию пошива?
|
МК |
|
Без заголовка |
|
Заделывание прямых углов «в ус», то есть со скосом в 45°, — один из важнейших этапов отделки изделий для интерьера из текстиля. Тип заделки угла зависит от изделия и материи. На шторах и плотных занавесках обычно делают нечетный прямой угол со скосом, а на прозрачных занавесках — двойной. Двойные прямые углы со скосом уместнее на прозрачных тканях, потому что иначе двойной подгиб будет просвечивать. ОДИНАРНЫЙ ПРЯМОЙ УГОЛ СО СКОСОМ Одинарный прямой угол со скосом подходит для крепких, плотного плетения текстильных тканей, на которых подвернутый край не будет виден даже на свету.
1. Подрежьте ткань по долевой нити. Подогните срезы и проутюжьте подгиб.
2. Разверните подгибы и заутюжьтеуголок по диагонали по линии, проходящей через вершину прямого угла, образованного проутюженными линиями сгиба. Отрежьте треугольник, оставив припуск шириной 5 мм.
3. Подверните и заутюжьте 5 мм подгиба, в том числе и диагональный срез. Снова подверните подгибы, сколите их, сметайте по внутреннему срезу и прострочите в край.
4. Зашейте диагональный шов потайным подшивочным стежком, как показано на рисунке. НЕЧЕТНЫЙ ПРЯМОЙ УГОЛ СО СКОСОМ Нечетный прямой угол со скосом заделывают в основном на определенном типе занавесок. Материю перед подгибом припусков не подрезают. Занавеска из плотной ткани вытянется под собственным весом.
1. Выполните двойной подгиб продольных срезов шириной по 2 см и нижнего среза шириной по 8 см. Проутюжьте и сколите в месте пересечения подгибов продольного и нижнего срезов. Разверните подгибы и сколите их на расстоянии 4 см от среза.
2. Подогните угол между булавками по диагонали и хорошо проутюжьте его.
3. Разогните боковой и нижний подгибы и аккуратно выполните нечетный угол. Сколите и прострочите его в край. ДВОЙНОЙ ПРЯМОЙ УГОЛ СО СКОСОМ 45° Двойной угол пригоден для прозрачной и легкой тканей или на срезах занавесок, которые просвечивают на свету.
1. Подсеките ткань по долевой нити. Выполните двойной подгиб по продольному и нижнему срезам и проутюжьте его.
2. Разверните двойные подгибы и заделайте угол по диагонали в точке схождения подгибов. Отрежьте уголок, оставив припуск шириной 5 мм.
3. Снова выполните двойной подгиб и аккуратно сколите образовавшийся угол. Если диагональный срез заметен, откройте угол и подрежьте ткань. Заделайте как одинарный угол «в ус». ЗАДЕЛКА УГЛА ПО СРЕЗАМ Этот угол заделывают, когда ткань кладут на подкладку. Подкладку подшивают потайным швом к середине подгиба, прикрывая необметанные срезы.
1. Подрежьте ткань по долевой нити. Подогните ткань один раз, заутюжьте подгиб и разверните его.
2. Заутюжьте угол по диагонали точно по линии сгиба. Снова подогните ткань, сколите подгиб и прострочите образовавшийся косой угол потайным швом.
Заделанные углы могут составлять часть отделки изделия. Такая штора с заделками может служить примером разумного обращения с материалом: вещь смотрится с обеих сторон. |
Серия сообщений "ТЕХНИКА ШИТЬЯ":
Часть 1 - Как сшить воланы
Часть 2 - Сборка по косой
...
Часть 13 - Видео МК по шитью, шикарные платья
Часть 14 - Два способа пришивания косой бейки
Часть 15 - Уроки шитья. Обработка углов в "ус"
Часть 16 - Уроки шитья от Клепачевой Ларисы.
Часть 17 - Уроки шитья в технике пэчворк.
...
Часть 27 - Уроки шитья.Техника изготовления втачного канта
Часть 28 - Ещё одна пышная юбочка
Часть 29 - Обработка различных горловин в шитых изделиях
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Автор пишет: "Я уже года 2 шью себе сама носочки вот по этим лекалам. есть одна особенность если плотный трикотаж, то они получаются данного размера, если сильно или средне растяжимый, то на 2-3 размера больше. они хороши тем, что резинка не стягивает щиколотку, это для опухших ног очень удобно, да и так если сшить очень удобно у меня дома все мужчины ходят в таких , шью мешками им, не жалко выкидывать =) большие размеры пока не найти. ремонт идет, тяжко пока."
|
много красивых рыбок |
|
Без заголовка |
|
