Нашла интересный сайт с выкройками в натуральную величину для детей от рождения и для деток постарше

Все выкройки в формате ПДФ - хотите качайте, кому не лень перевести по экрану на листы а4 и соеденить)))

На сайте выкройки курток, брючек, платьев и туник

Надеюсь кому то пригодится!

Серия сообщений "Одежда для детей":
Часть 1 - Шьем малышам комбинезоны из ткани
Часть 2 - Шьем платье для девочки - Мастер класс
...
Часть 20 - Косая бейка - просто.
Часть 21 - Платье для девочек.Выкройки
Часть 22 - Детские выкройки одежды - Интереные модельки с выкройками в натуральную величину!
Часть 23 - Шьем Детский комплект: шапочку, рукавички, пинетки!
Часть 24 - Шьем тапочки - пинетки. Мастер-класс.
Часть 25 - Шьем детское платье своими руками
Часть 26 - Красивый сарафан на лето из платков - Радуем Дочек!
Часть 27 - Шьем платье из папиной рубашки - Отличная идея переделки одежды!

Сохраните в свою копилочку. 12 секретов для рукодельниц на вес золота)).

Пуловер с безупречным узором из ромбов в сочетании с узкими юбками выглядит женственным и элегантным, а в комплекте с джинсами — довольно спортивным.

Аранскими узорами чаще всего украшают теплые вещи – шапки, свитеры, полуверы. Если присмотреться к узорам, они напоминают зимний рисунок на окне, а интересные переплетения орнамента напоминают зимнюю вьюгу. Араны – это рельефный, объемный узор, который выполняется при помощи спиц.

Пуловер с красивой ажурной спинкой связан спицами. Рукава и полочка пуловера связана простой лицевой гладью. Спинку пуловера украшают вертикальные ряды с гроздьями шишечек,  ажурного узора. Этот пуловер имеет А-силуэт, расширяющийся к низу и подойдет для любого типа фигуры. Пуловер связан из смесовой пряжи следующего состава: 70% шерсть, 22% мохер и 8% полиамид. Пуловер связан из пряжи стального цвета. Для вязания пуловера вам понадобятся комплекты прямых и круговых спиц №5.

Сейчас по всю продолжается сбор урожая томатов, но что делать с ними дальше: съедать в свежем виде, консервировать, а может попробовать подольше сохранить? Если на дно ящика для хранения помидор положить древесную стружку толщиной 1-1,5 см, то плоды удастся сохранить 2 месяца. Лучше на длительное хранение выбирать томаты среднего размера, они не должны иметь трещин и повреждений. Оптимальная температура – 12°С. Томаты в свежем виде можно сохранить и до нового года. Для этого нужно выкопать здоровые растения с завязавшимися плодами и повесить и корневой системой вверх в подвале.

Для того чтобы вырастить хороший урожай на дачном участке, потрудиться нужно более чем изрядно. В особенности много времени отнимает такая процедура, как полив грядок, плодовых деревьев и кустарников. Между тем автоматизировать эту трудоемкую работу не сложно. Ниже будет рассмотрен простой способ устройства автополива на даче своими руками. 

Оборудование и материалы 

Прежде, чем приступать к сборке системы автополива, необходимо подготовить следующее оборудование: на фото 

Также понадобятся: 
1 Лопата совковая. 
2 Лопата штыковая. 
3 Разводной ключ. 
4 Рулетка и угольник. 
5 Шнур и колья для разметки расположения магистралей. 
6 Отвертка, плоскогубцы, шуруповерт. 

Составляем схему автополива 

Итак, как устроить на даче автополив? Начинается сборка подобной конструкции своими руками с разработки проекта. Проще говоря, чертится точная схема, на которой обозначаются места нахождения всех элементов будущей системы на участке. Источник подачи воды лучше всего устанавливать посередине. В этом случае давление во всех трубах при ее перекачке будет одинаковым. 

Копаем траншеи 

После того, как схема будет подготовлена, можно начинать копать траншеи под магистрали. Глубина их обычно составляет 40 - 60см. Делая автополив своими руками, стоит постараться не испортить газоны. Взять и выкопать траншею прямо в траве нельзя. Будучи присыпанной почвой (вычистить которую из нее проблематично), трава впоследствии обязательно начнет подгнивать. Поэтому газон с обеих сторон от будущей траншеи нужно накрыть полиэтиленом. 

Укладываем трубы и производим монтаж дождевателей 

Трубы нарезаются в соответствии со схемой и укладываются на предварительно выровненное дно траншей. Отдельные элементы соединяются фитингами. 

Совет: Поскольку трубы для автополива продаются в бухтах, для более легкой укладки их сначала следует разложить рядом с траншеями и подождать, пока они распрямятся. 

Продолжают монтаж автополива установкой дождевателей. Их присоединяют в местах стыковки труб посредством тройников. Все уложенные магистрали подводят к основной. Последнюю крепят к патрубку насоса накопительного бака. Далее трубы закапывают грунтом. 

Важно: Такой параметр насоса, как расход воды в единицу времени, должен быть хотя бы на немного, но больше, чем суммарный расход всех дождевателей. Если это условие не соблюсти, в дальних точках системы напор будет очень слабым. 

Емкость для сбора воды 

В системе автополива вода из скважины или колода предварительно подается в накопительный бак. Здесь она прогревается на солнце и далее насосом перекачивается в магистраль. Управление подачей воды выполняется посредством специальных электромагнитных клапанов. 

За их работу (перекрытие/пуск воды) отвечает небольшой компьютер – контроллер. Метод его подключения к клапанам указывается производителем в инструкции. К управляющим головкам клапанов подсоединяются датчики осадков. При поступлении от них сигнала программа подачи воды блокируется. После сборки и подключения всех элементов системы, производится ее пробный пуск. 

Надеемся, теперь вам более или менее понятно, как сделать автополив на даче своими руками. Обычно такие системы конструктивно ничего супер сложного собой не представляют. Главное, правильно подобрать оборудование и делать все точно по составленной заранее схеме.

6.

ЧТОБЫ ЯБЛОНИ БЫЛИ УРОЖАЙНЫМИ 


К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами. 

СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ – ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ 

Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получаетсяА причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким. Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»? 

Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай. 

СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ 

Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони. 

СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ 

Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но если мыслить стратегически, то, во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём – и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать. Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать… В чём же секрет? 

А он – в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы – как правило, этот плод и есть центральный. 

Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура! 

Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь.Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса: 

Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы – нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами. 

Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее чем 35-40 листьев. 

СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ 

Правильный полив – чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации: 

Первый полив нужно сделать перед распусканием почек. Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения. Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов. Четвёртый полив – предзимний, проводят его в конце сентября – начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода. 

Яблони можно поливать тремя способами. 
Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны). 
Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями) 

Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра). 

Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду – возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная. Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года – 2-3 ведра; для 3-5-летних яблонь – 5-8 ведер; для 6-10-летних яблонь – 12-15 ведер.По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами. Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней – это на 60-80 сантиметров. 

Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами. 

Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует – достаточно всем известных органических и неорганических удобрений. 

Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам: 

Рецепт 1: органический коктейль – 2 ведра навоза и ведро зеленой скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) – по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) – по 4-5 ведер. 

Рецепт 2: зольная подкормка – 1,5-2 кг золы на каждый 1 кв. метр проекции кроны (вносить в почву). 

Рецепт 3: добавка к поливам – 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет. 

Рецепт 4: оздоровительная подкормка – тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы. 

СЕКРЕТ 6: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ 

Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно

Когда урожай малины и смородины снят — можно приступать к обработке и удобрению кустарников. Делается следующим образом:

- В первую очередь необходимо очистить кусты от паутинных гнезд. В противном случае в них останется зимовать тля.

- Скрученные листья и сухие ягоды следует сразу сжечь, потому что очень часто именно в них обитают паразиты.

- Ветки, листва которых мелкая и желтая, надо срезать. Хорошего урожая на следующий год они дадут.

- Внести минеральную подкормку. Для красной смородины, на куст — одна большая ложка суперфосфата и две больших ложки калия; для черной смородины и малины, на куст — две больших ложки суперфосфата и одна большая ложка калия.

- Поливать кустарники. Если этого не делать кустарники сбросят листву, а это очень плохо, потому что она участвует в росте коневой системы.

Для защиты роз от от ржавчины, пятнистости и мучнистой росы хорошо помогает следующее средство. 

Потребуется: 
• 1 столовая ложка соды; 
• 1 чайной ложки средства для мытья посуды; 
• 1 столовая ложка растительного масла; 
• 1 таблетка аспирина; 
• 1 л воды вместе. 

Растворите аспирин в небольшом количестве воды, добавьте остальные ингредиенты. Получившимся раствором опрыскивайте розы каждые 7-10 дней.

К (Калий) - края нижних листьев на вид становятся обожженными и принимают куполообразный, гофрированный вид. на их поверхности появляются мелкие бурые точки. Часто листья бронзовеют. Молодые побеги растут угнетёнными. В жару на поверхности листьев появляются серебристо-белые пятна и полосы, снижается устойчивость к болезням. 

P (Фосфор) - резко замедляется рост, листья сначала становятся тёмно-зелёными с тусклым голубым оттенком, а потом приобретают фиолетово-пурпурную окраску, часто образуются некрозы. При остром дефиците верхушки, края листьев коричневеют и отмирают. У некоторых видов симптомы фосфорного голодания сложно отличить от азотного. Однако при азотном листья остаются светлыми. 

N (Азот) - бледно-зелёная окраска листьев позднее может стать жёлтой, оранжевой и красной. Пожелтение начинается с жилок листа и распространяется к краям. Иногда азотное голодание путают с пересушиванием растения. Другой признак - сильная задержка роста, образования новых листьев. побегов. При избытке азота нарастает много зелени в ущерб образованию цветков, семян.

А знаете ли вы, что его можно вырастить на своем подоконнике! И наслаждаться свежими, ароматными кореньями! 

Имбирь в домашних условиях прекрасно себя чувствует. Главное знать, что период вегетации растения длится 8-10 месяцев. Корень имбиря высаживают в феврале-марте, его можно приобрести в магазине или на рынке. При покупке необходимо обратить внимание на состояние клубня: он должен быть гладким и плотным на ощупь, иметь живые почки возобновления. 

Перед посадкой в грунт корень имбиря необходимо разбудить. Для этого его опускают в теплый раствор марганцовки и выдерживают в нем около нескольких часов. Затем помещают в полиэтиленовый пакет до появления глазков, как у картофеля. Когда глазки хорошо наклюнутся, корневище имбиря разделить на части. На каждой части должно присутствовать хотя бы одна хорошо развитая почка. Место деления корневища припудривают древесным углем и подсушивают. Разделенки высаживают в неглубокие широкие емкости с хорошим дренажем, состоящим из песка и гальки и наполненные плодородной почвой. 

Почву можно составить самостоятельно из дерновой земли, перегноя и песка в соотношении 1:1:1/2, тем не менее видел, что многие в эти емкости помещают дождевых червей, добавляя в смесь измельченную солому, листву. 

Корешок укладывают горизонтально, проклюнувшейся почкой вверх и засыпают слоем земли в 2 см. Поливают обильно и регулярно, не допуская пересыхания почвы за счет чайной, соломенной, другой мульчи. 

Первые ростки появляются через 1-2 месяца. В летнее время при хорошей жаркой погоде, горшки с имбирем можно вынести на открытый воздух, прикапывая их в почву и затеняя от солнечных лучей. При оптимальных условиях содержания высота побега может достигать 1 метра. Осенью, когда побеги отомрут, корневище нужно выкопать, очистить от земли и хранить в сухом месте. Часть корней можно взять для использования в еду или для лечения. Другую часть сохранить до следующего сезона и посадить таким же самым образом. 

Свежее корневище имбиря можно хранить на нижней полке в холодильнике около месяца, а сушенный и измельченный - до 4 месяцев. 

Многие любители выращивают в старых мешках, которые вытаскивают из горшков и весной помещают в грунт - но это уже промысел, поскольку масштабное производство.

Осенью полным ходом идет подготовка грядок под весенние посевы. Если у вас неподходящая структура почвы (слишком глинистая или слишком песчаная), то самое время улучшить ее. Для придания легкости тяжелой почве внесите кроме удобрений золу и песок, а также компост или листовой перегной. В результате структуры станет более рыхлой, а проницаемость воды улучшится. Песчаный грунт плохо задерживает влагу. Добавление древесного опила, зрелого компоста или листового перегноя будет способствовать нормальному задерживанию воды, в результате растению будут эффективнее поступать макро- и микроэлементы. Осенью проводят нейтрализацию кислых почв внесением мела, доломитового порошка или извести.

Дикорастущие розы и без всякого вмешательства выглядят прекрасно, они не нуждаются ни в весенней обрезке, ни в осенней. А вот от садовых роз вы вряд ли дождетесь обильного цветения и быстрого роста без проведения обрезки. Обрезая старые ветви, вы стимулируете появление новых сильных побегов, дополнительной листвы и крупных цветов.

И если с помощью весенней обрезки формируется красивый розовый куст, то обрезка роз осенью позволяет обеспечить побегам доступ к свету, повысить зимостойкость растений и укрепить их, к следующему сезону на кусте появится намного больше роз.

Проводится осенняя обрезка перед самым укрытием роз на зиму, причем обрезают и уже растущие в цветнике розы, и только посаженные саженцы. Вам нужно будет вырезать все невызревшие части побегов, больные и слабые стебли, листву, цветы и бутоны. В розовом кусте должно остаться 3-5 наиболее развитых, сильных молодых побегов, расположенных равномерно, а все загущенные и растущие внутрь куста – удалить. Если вы оставите в зиму на кусте невызревшие побеги, они загниют под укрытием, заразив все растение грибком. Срезанные растительные остатки под кустом оставлять нельзя, соберите их и сожгите, чтобы не допустить развития болезнетворных бактерий.

Как производится обрезка роз на зиму без ущерба для растения

Проводится осенняя обрезка перед самым укрытием роз на зиму, причем обрезают и уже растущие в цветнике розы, и только посаженные саженцы

Какие стебли можно назвать старыми? У современных сортов роз принято считать старыми трехлетние побеги, они имеют большое количество боковых веток, кора у них подсохшая – это означает, что внутри побега сосулы уже не способны полноценно снабжать растение водой. Пользы от толстых одеревеневших побегов уже нет, от них нужно избавляться вовремя.

Общие правила обрезки роз

В какое бы время года ни проводилась обрезка, следует обязательно придерживаться основных правил, чтобы не навредить растениям:

Как размножить спирею 

Делением куста размножают молодые спиреи, обычно в возрасте 3-4 лет. Поделить более взрослые кусты спиреи тоже можно. Но это довольно неудобно: на густых корнях формируется большой земляной ком, который тяжело выкапывать и отмывать. 

Сроки размножения спиреи делением куста 

Спирея неприхотлива, она хорошо перенесет деление куста в любое время с весны до осени. Главное - выбрать момент, чтобы погода после посадки деленок оставалась пасмурной хотя бы неделю, если вам пришлось срочно поделить куст летом. 

Если нет возможности часто поливать посадки, лучше размножать спирею делением в конце августа – начале сентября. Почва прогрета, и корни хорошо нарастают, а воздух становится прохладным и влажным - растения не теряют много воды на испарение. 

Техология деления 

Выкопайте куст, захватывая около 60% проекции кроны. Ничего страшного, если придется обрубить несколько корней, уходящих далеко в стороны. Отмойте корни. Молодые растения, чтобы смыть с корней землю, удобно просто поставить в ведро или таз с водой на час. Размокшая земля легко смывается. По возможности расправьте корни. 

Можно поделить куст спиреи и вместе с земляным комом, не отмывая. Но у растений, которые были высажены в свое время из контейнеров, корни иногда так закручиваются, что при делении "вслепую" вы сильно рискуете оставить половину куста почти без корней. 

Разрежьте куст секатором на 2-3 части. На каждой деленке должно быть минимум 2-3 сильных побега и хорошая мочка корней. 

Желательно, чтобы деленки получились более-менее равноценными. 

Подрежьте корни: обновите размочаленные срезы (где они явно видны), укоротите длинные шнуровидные корни, подравнивая их под длину остальных. После посадки они начнут интенсивно ветвиться, обеспечивая растению приживаемость. 

Выкопайте лунку для посадки деленки и насыпьте в середине лунки холмик. Установите деленку на холмик и распределите корни таким образом, чтобы они были направлены более-менее равномерно в разные стороны. 

Засыпьте лунку и тщательно поливайте в несколько приемов. В жаркую сухую погоду нужно поливать спирею минимум через день, в дождливую и пасмурную – раз в неделю. Легче приживаются спиреи, поделенные в конце лета-начале сентября. Даже если днем в это время погода жаркая, к вечеру собирается туман. А высокая влажность воздуха при теплой почве способствует укоренению растений.

Петунии – одни из самых популярных однолетних цветов во всем мире. И это неудивительно, ведь они восхитительно красивы. На сегодняшний день существует масса сортов этой «королевы клумбы», отличающихся высотой кустиков, огромным разнообразием оттенков и размером цветков...Что делать, чтобы петуния выглядела более пышно, чтобы она смотрелась цветущим шаром? Конечно, ПРИЩИПЫВАТЬ!!!! Но: Как прищипывать петунии? Где именно прищипнуть, все ли стебли надо прищипывать? Когда надо провести прищипывание петунии? И сколько раз за сезон надо проводить эту процедуру? 

Итак! Обычно начинающие цветоводы (или те у кого пока с выращиванием петуний из семян есть свои сложности) покупают молодые саженцы — примерно вот такого возраста. 
Вот именно в таком возрасте растения, я начинаю делать первую прищипку. Как вы видите на фото стеблей у растения совсем мало 5-6 штук. 
Для того чтобы развить боковые побеги — нужно обрезать, а лучше всего прищипнуть верхушку побега. Отделённый кусочек побега должен быть не меньше 3-4 см. Почему именно столько, а не меньше? Если удалить только кончик побега — (а это будет самое тонкое место на стебле), то вырастая боковые побеги на этом месте будут часто обламываться при сильном ветре, непогоде. 

В одном десятилитровом ведре помещается: 

12 кг дерновой земли; 
10 кг парниковой или компостной земли; 
5 кг древесной золы; 
12 кг навозной жижи; 
8 кг свежего конского навоза и 9 кг – коровьего; 
8 кг перегноя; 
5 кг сухого торфа. 

В одну столовую ложку входит минеральных удобрений: 

8 г древесной золы; 
9 г извести-пушонки; 
16 г калимагмезии; 
12 г мочевины; 
18 г селитры калийной; 
17 г сернокислого натрия; 
14 г сульфата аммония; 
16 г суперфосфата гранулированной и 17 г – порошковидного; 
14 г удобрительной овощной смеси; 
18 г фосфористой муки; 
14 г хлористого калия. 

Вырастить шампиньоны на дачном участке очень легко. Эти грибы считаются неприхотливыми, их можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте. Выращивание грибов требует соблюдения определенных условий. 

При выборе места посадки грибов лучше отдать предпочтение затененным участкам, так как шампиньоны любят тень и влагу. Прямые солнечные лучи оказывают негативное воздействие на рост шампиньонов. Над грядкой лучше сделать специальный навес, который защищает от солнца и дождя. Избыток влаги может привести к возникновению процессов гниения. 

Для высаживания шампиньонов на дачном участке нужно приготовить перегной, если не хочется возиться или нет времени ждать, можно купить перегной в мешках в Рузском районе на сайте peregnoy-navoz. 

Перегной должен быть подготовлен особым образом: его нужно перетрясти, добавить раствор мочевины, уплотнить. Через неделю добавить в компост мел, подождать 10 дней и добавить суперфосфат. Далее следует хорошо уплотнить компост и оставить созревать. Созревший навоз имеет светло-коричневый цвет и рассыпчатую структуру. Укладывают компост слоями. Слои должны быть по 30 см, каждый слой уплотняют. 

Делать грядки нужно глубиной до 35 сантиметров. Высаживать грибницу нужно по кусочкам, расстояние делать около 30 см. Мицелий должен быть свежим. Мицелий можно приобрести в специализированных магазинах. Влажность грунта для высадки мицелия не должна быть ниже 50%, а температура ниже 18 градусов. 

Чтобы петуния радовала вас пышным цветом, за ней нужно правильно ухаживать. Не забудьте своевременно прищипывать и удалять ее верхние отросшие побеги. Если растение не корректировать, то оно не будет куститься, уйдет полностью в рост, а это испортит его внешний вид.

Начинайте прищипывать петунию, когда растение «пойдет в стебель» (то есть начнет стремительно расти вверх). Отсчитайте от низа стебля 3-5 листочка и отщипните пальцами верхний побег над ними – точку роста петунии.

Теперь цветение куста немного замедлится, но зато начнется бурный рост боковых побегов. В результате петуния даст больше крупных бутонов.

Через месяц нужно повторно прищипывать петунию. Начинающему цветоводу просто необходимо знать, как прищипывать петунию. Ничего сложного нет, но есть несколько важных моментов. Не стоит затягивать с прищипкой, лучше это раньше сделать, чем опоздать.

✔ Не прищипывайте слишком много, оставьте 5-6 листов и удалите побег над ними.

✔ Проводите процедуру пару раз в месяц. Поставьте удаленный побег в баночку с водой и подождите, когда он даст небольшие корешки. Теперь его можно использовать в качестве черенка для выращивания новой петунии. Перед посадкой растения в контейнер с землей срежьте с него все листья, оставив лишь парочку самых верхних.

✔ Полезный совет Внимательно следите за цветущим кустом петунии. Удаляйте все отцветшие и увядшие цветы. Это будет способствовать образованию новеньких бутончиков. Кроме того, засохшие лепестки портят внешний вид декоративного кустика, особенно у махровых петуний и у сортов с крупными цветами.

В наших садах Вербена – очень непривередливый травянистый однолетник. Его трогательные силуэты гордо красуются на клумбах даже начинающих садоводов. Период цветения у растения довольно длинный — если своевременно обрывать увядшие бутоны, то вербена сохранит свою красоту практически до заморозков. 

Уход за вербеной очень прост. Он сводится к обработке грунта, поливу и подкормкам. 
Растение практически не подвержено вирусным заболеваниям и крайне редко становится мишенью для садовых вредителей. Если не допускать загущенности посевов на грядке и переизбытка влаги, то перечисленные проблемы никогда не возникнут. 

Выращивание семенами: вербена весьма неохотно прорастает в январе- феврале - темно ведь, куда торопиться? А вот в апреле она прекрасно взойдет - щеткой! Современные сорта растут и развиваются быстро, поэтому нет необходимости сеять их в неблагоприятное время. Семена вербены дваждыперистой не нужно заделывать - они лучше прорастают на свету. Можно накрыть посевы стеклом. Сеять лучше в перлит или пролитый кипятком песок. И еще надо, чтоб субстрат был теплым. Можно поставить лоток или ящик на батарею центрального отопления или на солнечное окно. Двух дней достаточно, чтобы семена набухли и всходы начали проклевываться. Лоток или ящик сразу же нужно переставить, чтоб всходы не сварились. Проростки появляются на пятый - седьмой день. Вербены, особенно в начале, плохо переносят резкие колебания влажности. Сеянцы через 2 недели после пикировки стоит подкормить комплексным удобрением с повышенным содержанием азота. Верхушку главного побега у ампельных сортов полезно прищипнуть над пятым листом, чтобы растения лучше кустились. Низкорослые компактные сорта, как правило, хорошо ветвятся и без посторонней помощи. Опыт показывает, что рассада из январских и мартовских посевов зацветает примерно в одно и то же время. После того, как минует угроза заморозков, рассаду высаживают в цветник. Расстояние между компактными растениями оставляют 20, а между стелющимися - 25-35 см.

Поскольку у нее очень мелкие семена, то лучше всего ее высевать на снег, который вы небольшим слоем вносите сверху на питательный грунт прямо в рассадные емкости. На согнутую ладонь левой руки высыпаете семена и слегка сжимаете ладонь. Через образовавшуюся на ладони бороздку сбрасываете семена на снег, по 3 - 4 семечка в каждую емкость. 

Затем ставите все емкости в поддон (чтобы они не опрокинулись), опускаете поддон в прозрачный пакет, который завязываете и оставляете в теплой комнате, в светлом месте. Растаявший снег втянет семена в почву наполовину. После появления у рассады 1 - 2 настоящих листочков пакет развяжите и спичкой подгребите к каждому растению почву. Иначе росточки упадут. 

Поливать будете через шприц. Такой способ избавит вас от очень трудоемкой и непродуктивной работы пикировки сеянцев. Пересаживать на место будете, не разделяя растений, сколько выросло в каждой емкости, столько и пересадите!

1. Уход за лилиями в условиях открытого грунта заключается в поддерживании почвы во влажном, рыхлом и чистом от сорняков состоянии, в защите растений от болезней и вредителей, нормальном питании. 

2. Лилиям необходима лёгкая, рыхлая и питательная почва. Поэтому при предпосадочной подготовке на тяжёлых почвах вносят торф, песок, перегной. В течение весны и первой половины лета дают подкормки, вначале с преобладанием азотных удобрений, позже — фосфорных и калийных. 

3. Из заболеваний лилий наибольшую опасность представляет серая гниль, вызываемая грибком ботритис. Признаком серой гнили является появление на листьях серых пятен овальной формы, которые затем буреют и сливаются. Листья и стебли становятся коричневыми и засыхают (как бы обожжённые). Серая гниль сильнее поражает растения во влажные годы, при чрезмерном поливе и если вода попадает на листья. 

4. В борьбе с серой гнилью и другими грибными заболеваниями большое значение имеют сбор и уничтожение стеблей и листьев осенью, регулярное опрыскивание 1-процентной бордоской жидкостью, 0,1-процентной суспензией беномила, 0,4-процентной суспензией эупорена или медно-мыльной эмульсией. Хорошие результаты даёт внесение на поверхность гряд весной древесной золы (по 200-300 граммов на 1 квадратный метр площади). 

5. В жаркие годы на растения неблагоприятно влияет перегрев почвы, поэтому полезно мульчирование опилками, светлой бумагой или посев между рядками лилий низкорослых однолетников (алиссум, петуния и другие). 

6. На почвах, недостаточно хорошо обеспеченных питательными веществами, применяют подкормки: весной — с преобладанием азота, перед цветением — фосфора, после цветения — калия.

1 – топка; 2 – горящие дрова; 3 – дымоход; 4 – кирпичная кладка; 5 – решетка (металлическое сито); 6 – деревянный или металлический ящик (бочка) без дна; 7 – подвешенные мясные полуфабрикаты; 8 – металлические стержни с крючками; 9 – покрывало из мешковины; 10 – дверца топки. 

Построить коптильню холодного копчения из подручных материалов? И как коптить рыбу и мясо методом холодного копчения? 

Температура дыма не должна превышать 250 С. Чтобы получить охлажденный дым, установка для холодного копчения должна быть разделена на две части. Первая часть – это топка, а вторая – отделение для продуктов. Размещают эти части на расстоянии 1,5- 2 метра друг от друга, соединив дымоходом. Продукты коптят долго, иногда до семи суток, это зависит от размера полуфабрикатов. 

Здесь приведен вариант простейшей коптильни с топкой и дымоходом, расположенными в земле, и емкостью для закладки продуктов над землей. 

Выкопать яму 0,5х0,5 м – это топка. На дно топки надо положить лист железа. Разогретое железо будет давать более ровное тление опилок, щепы и веточек. Топку по желанию можно выложить кирпичом. 

Дымоход выкапывается глубиной и шириной приблизительно на лопату, затем сверху накрывается листом железа или шифером и полотно присыпается землей, особенно с краев, чтобы дым без потерь доходил до коптильни. 

Коптильная камера представляет собой деревянный или металлический ящик (бочку) без дна. Снизу прикрепляют прочную сетку или решетку, на которую можно положить фильтр – мокрую серпянку, редкую мешковину или тонкий слой влажной соломы. Фильтр предохранит продукты от сажи и смол, содержащихся в дыму, а сетка или решетка не позволит упасть продуктам в дымоход при случайном обрыве подвесок. 

Вверху коптильни закрепляют металлические стержни, на которые будут подвешиваться мясопродукты. Крюки лучше сделать из нержавеющего прутка диаметром 10 мм, чтобы продукты не прорвались, или же подвешивать шпагатом, сложенным в толстую веревку. Сверху коптильную камеру накрывают железным листом, деревянным щитом, серпянкой или мешковиной. 

Такую коптильню легко сделать самому из подручных материалов, главное – было бы достаточно места на участке для ее изготовления.

Посев семян петунии по снегу 

Петуния привлекает разнообразием сортов, гибридов и простотой выращивания. Убедитесь в этом, посеяв вместе с нами петунию по снегу! 

Рассаду петунии вырастить не сложно, для успеха нужно соблюдать лишь несколько условий: удачно подобранный грунт, достаточное освещение и температура 20… 25°С. 

Почва для петунии 

Почва должна быть рыхлой, влагоёмкой и достаточно плодородной. Если вы используете готовый грунт, добавьте в него немного промытого песка (примерно 1 часть песка на 5-6 частей грунта). 

Можно приготовить собственную смесь, смешав для этого равные части перегноя, дерновой земли торфа и промытого песка. Подойдёт и более простой состав: торф, огородная земля и песок (2:1:1). Просейте смесь и обязательно пропарьте в пароварке или дуршлаге в течение 1 часа. Это убережёт всходы петунии от болезней и сорняков. 

Когда сеять петунию? 

Если вы выращиваете рассаду петунии на подоконнике, сеять нужно не раньше середины марта, когда день уже достаточно длинный. Имеете возможность досвечивать всходы специальной лампой? – можно посеять петунию в конце февраля. Температура для успешного прорастания семян - 25°С. 

Если вы купили дражированные семена, можно посеять петунию в торфяные таблетки. Обычные семена удобнее всего сеять по снегу. Мелкие семена петунии хорошо видны на снегу, так их легче равномерно распределить по поверхности. 

Выращивание астры не требует много времени. Мы поговорим о некоторых моментах, которые вам пригодятся при выращивании астры. 

Однолетняя астра очень неприхотливое растение. Практически все сорта астры 

светолюбивые растения, поэтому место для посадки лучше выбирать открытое, солнечное. 

К почвам она не требовательна. Предпочитает плодородные легкие суглинистые или супесчаные почвы с нейтральной реакцией почвы. Не любит тяжелых, кислых, переувлажненных почв, где есть застой воды. 

В основном астру выращивают рассадой. При посеве семян непосредственно в грунт, астра зацветет позднее и не успеет проявить свои декоративные качества, а в южных районах ее сразу можно высевать в грунт. 

Семена у астры крупные имеют плотную оболочку, но набухают и прорастают быстро. Сеять лучше свежие семена в марте - апреле. Сначала перед посевом семена надо вымочить в растворе хлористого цинка или сернокислого магния из расчета 0,5 гр. на 1 литр воды, в течение 15-18 часов. Или обработать семена стимуляторами роста эпином и другими. 

Заделывают семена на глубину не более 1см, чистым песком или хорошим листовым перегноем. После посева очень внимательно следите за почвой, чтобы ее не залить и не подсушить подрастающие семена. Уже на 2-4 день после посева появляются корешки, а на 7 день появляются всходы. 

Если у вас дружные всходы, то когда полностью раскроются семядоли, через 2-4 дня можно пикировать. Если всходы изреженные, то лучше подождать, когда появятся один или два настоящих листочка, а затем уже пикировать. 

Расстояние между сеянцами, при пикировке должно быть 5 см, чтобы рассада не вытягивалась. 

Рассада требует питания, необходимо сделать две подкормки. Через несколько дней после пикировки, когда вырастит первый настоящий листочек, нужно подкормить растение минеральным легкорастворимым удобрением с преобладанием азота, можно использовать селитру, гуматы. 

Хочу представить уникальный и в то же время простой способ размножения роз черенками. Вы наверное знаете,что многие садоводы, розоводы предпочитают размножение роз зелёными черенками и реже отводками и прививками. Но обычное черенковании и укоренение прямо в землю не даёт такого эффекта как через метод буррито. Буррито — это мексиканское блюдо, в котором начинка заворачивается в лепёшку из теста. У нас будет что-то подобное, только с черенками и газетой. 
Как часто вы замечали, что после сильных снегопадов в конце зимы обламываются длинные ветки роз? Вроде бы и не подмёрзли, потому что снежный покров не пропустил мороз, но этот снежный покров в некоторой степени и повредил. Но повредил он тем, кто пассивно относится к обрезаемым веткам по весне. Мы то знаем что с ними делать! 

Метод буррито широко применяется в США, впервые в Европе его начали применять австралийские коммерческие питомники для размножения подвоев. Может быть и у нас он использовался, но не был так распространён, пока этим методом не начали заниматься наши питомники. Размножение роз методом буррито 
По весне мы обрезаем и удаляем ветки, которые поломал снежный покров или для придания розе компактного вида. Черенки роз мы чаще всего выбрасываем. Может кто-то и пытается их укоренить, но в основном трудоёмкими методами. Давайте поближе познакомимся с новым методом размножения роз. Эти черенки — обрезки должны немного отличаться от обычных черенков, которые мы раньше пытались укоренить. Черенки для роз должны быть не тоньше карандаша, даже будет лучше, если они будут толще. А так же они должны иметь длину 15 — 20 см. Такие вот череночки содержат в себе предостаточно сахаров для развития корней, тем более с учётом отсутствия листьев — черешки с листьями мы тоже удаляем. Нижний срез у черенка делается как всегда, под почкой, а верхний примерно между двумя почками. 

Черенки для укоренения тщательно проверьте на наличие заболеваний и повреждений. Если хоть один черенок окажется с пятнышком плесени, болезни, то существует возможность того,что все черенки при хранении испортятся. Поэтому выбрасывайте все подозреваемые черенки. 

Болезней орхидей, к сожалению, существует немало. Поэтому очень важно уметь отличать их симптомы, чтобы правильно и вовремя подобрать способ лечения.
Представители семейства орхидные крайне подвержены гнилям, источниками которых могут быть как грибки, так и бактерии. Среди этих заболеваний часто встречаются коричневая гниль, черная гниль, корневая гниль, фузариозная гниль и серая гниль. Поскольку список этот немаленький, очень важно отличать признаки болезни, чтобы правильно подобрать метод лечения.
Довольно часто орхидеи страдают болезнями, симптомы которых проявляются на листьях. Такие заболевания также нужно уметь отличать. Это могут быть пятнистость листьев, антракноз, мучнистая роса.
Случается и так, что орхидеи поражаются вирусными заболеваниями. Но от них, к сожалению, нет спасения. Больное растение нужно уничтожить.

Коричневая гниль

Если на побегах и молодых листьях орхидеи появились светлые коричневые и водянистые пятна – вероятнее всего, растение подцепило коричневую гниль. Со временем пятна могут начать темнеть, увеличиваться в размерах и соединяться друг с другом. Чаще всего это заболевание поражает молодые листья.
Особенно ускоряет процесс поражения обильный полив и низкая температура воздуха в месте содержания орхидеи.

Как лечить?
Если повреждения минимальны, орхидее еще можно помочь. Для этого нужно вырезать пораженные участки с помощью острого инструмента до здоровой ткани. Далее места срезов следует присыпать толченым углем и обработать медьсодержащим препаратом. Содержать орхидею после "операции" следует в таких условиях, которые показаны конкретному виду.
Если повреждения слишком сильные, то заболевшую коричневой гнилью орхидею вылечить практически невозможно. Как бы ни было жалко растение, лучше всего его уничтожить, пока больной цветок не заразил здоровые растения.
Профилактика. Для профилактики коричневой гнили можно опрыскивать орхидею медным купоросом 1 раз в месяц.
Какие орхидеи чаще болеют? Наиболее подвержены поражению корневой гнилью фаленопсис, каттлея, цимбидиум и пафиопедилум.