Чем привлекательны пионы? Во-первых, огромным разнообразием форм и окрасок цветков, высокой декоративностью кустов на протяжении 25 — 30 лет, продолжительным сроком цветения (до 1,5 месяца), стойкостью цветков в срезке. Во- вторых, отличной приспособленностью их к различным климатическим условиям — от южных районов до северных. Ведь пион не боится морозных зим и хорошо растет в засушливых районах. Причем отечественные сорта гораздо лучше приспособлены к климатическим условиям нашей страны, чем сорта иностранной селекции.

Учитывая то, что пион — многолетнее растение, особое значение приобретает правильная его посадка. Глубина посадочных ям должна быть не менее 60—70 см. Это дает возможность кустам образовать мощную корневую систему, уходящую на значительную глубину. Расстояние между кустами 70—100 см в дальнейшем облегчит обработку кустов, а также обеспечит достаточную циркуляцию воздуха и в значительной степени предотвратит появление грибных заболеваний.

Сажать пионы лучше на открытых, солнечных местах, хотя они и переносят легкую полутень. В тени же неплохо развиваются, но не цветут.

Почвы предпочитают суглинистые, хорошо аэрированные и дренированные, и не переносят сырых заболоченных. Поэтому если на садовом участке грунтовые воды подходят ближе 80—90 см от уровня почвы, то кусты следует высаживать на высоких грядах либо устраивать дренажные канавы. На кислых почвах желательно известкование — 200—300 г извести на 1 посадочную яму.

Посадочные ямы я готовлю заранее, в июле, чтобы ко времени посадки земля в них как следует осела. При подготовке ям верхний культурный слой почвы откладываю, а остальную землю удаляю. В нижнюю часть ямы вношу 15—20 кг органических удобрений (желательно смесь перепревшего навоза с компостом и торфом), 150—200 г суперфосфата либо 300—400 г фосфоритной (костной муки) и 150—200 г сульфата калия. На глинистых почвах в смесь добавляю 0,5—1 ведро речного песка, на песчаных — 1 —1,5 ведра глины. Смесь удобрений, песка и плодородной земли из верхнего слоя тщательно перемешиваю и утрамбовываю в яме; сверху насыпаю около 20 см плодород-ной садовой земли, лучше из- под других культур.

Кусты пионов, предназначенные для деления, выкапываю после завершения образования почек возобновления на корневище (для средней полосы - с 10—15 августа до середины сентября). Корни обмываю струей воды и ставлю на сутки в тень для подвяливания — тогда они меньше ломаются при делении. Корневище расщепляю на делёнки с 3—5 крупными почками возобновления. Корневую шейку аккуратно вычищаю от гнили, больные и переплетенные корни вырезаю, оставшиеся укорачиваю до 10—15 см. Делёнки на несколько часов опускаю в темный раствор марганцовки, после чего все срезы присыпаю толченым древесным углем, можно с добавлением коллоидной серы (20—30 %). После такой обработки делёнки подсушиваю в тени в течение суток, чтобы на срезах образовался пробковый слой, препятствующий проникновению в раны болезнетворной микрофлоры.

Некоторые цветоводы-любители делят кусты на крупные части с 6 и более почками возобновления и оставляют значительную часть корневой системы без обрезки. В 1-й год растение действительно быстро развивается за счет питательных веществ, накопленных корнями, зато образование молодых корней тормозится, что сказывается на развитии кустов в последующие годы. Я убедился, что из делёнок же с 1—2 почками на 3—4-й год после посадки вырастают полноценные кусты с отличной омоложенной корневой системой, обеспечивающей обильное цветение.
Если посадка делёнок производится не сразу, то их помещаю в затененный прикоп, где они могут находиться до 1 — 1,5 месяца.

Сажаю пионы со второй половины августа до начала октября. Самое важное при посадке — не заглубить почки возобновления, они должны на-ходиться на глубине не более 5 см, иначе пионы в дальнейшем будут плохо цвести. Если же наоборот — оставить их на поверхности — растения развиваются слабо, болеют. Корневище вместе с почками желательно засыпать песком. Для хорошего укоренения очень важен полив после посадки, а при сухой погоде — до глубокой осени. Укрывать молодые посадки в средней полосе, если соблюдены сроки посадки, не требуется. Однако, при более поздних сроках, а также в северных и холодных районах их укрывают слоем листа, верхового торфа или компоста 10—12 см.

Некоторые рассаживают кусты пионов весной. Но тогда растения образуют мало молодых всасывающих корней, плохо развиваются и болеют. Если уж возникла такая необходимость, то пересадку делают paно — как только оттает почва. Посадки сразу мульчируют торфом или компостом, чтобы дольше сохранить почвенную влагу, а при засушливой погоде регулярно поливают.

При правильной посадке молодые кусты в первые два года развития не нуждаются в уходе и подкормке минеральными удобрениями, не считая прополки, рыхления и полива. В 1-й год надземная часть растения невелика — 1—2 стебля высотой 15—25 см, в этот период интенсивно происходит образование корневой системы, которая еще не способна усваивать питательные элементы подкормки. В 1-й год я даю внекорневые подкормки с интервалом 10—15 дней:

1-я подкормка — 40—50 г карбамида (мочевины) на 10 л воды сразу после отрастания надземной части;
2-я подкормка — 40—50 г карбамида с добавлением микроэлементов на 10 л воды;
3-я подкормка — 1 табл. микроэлементов на 10 л воды.


© Christer Johansson

Для внекорневых подкормок использую садовый опрыскиватель. Провожу их утром или вечером. Для хорошего смачивания поверхности листьев на 10 л раствора добавляю 1 столовую ложку стирального порошка.
Начиная с 3-го года развития кусты пионов начинают обильно цвести, и тогда требуются минеральные подкормки. Обычно в весенне-летний период их даю трижды.

Особенно важна ранневесенняя азотно-калиевая подкормка: азота — 10—15 г, калия — 10—20 г. Удобрения рассыпаю по снегу или сразу после его схода вокруг куста. Растворившись, они с талыми водами попадут к корням. Посыпая удобрения, следует избегать попадания их на шейку куста.

2-я подкормка — в период бутонизации: азота — 8—10 г, фосфора — 15—20 г и калия — 10—15 г. Основное назначение второй подкормки — получение цветков хорошего качества.

3-я подкормка — через две недели после цветения: фосфора — 15—20 г, калия — 10— 15 г. Эта подкормка способствует образованию крупных почек возобновления и, таким образом, обеспечивает качественное цветение в будущем году.

Удобрения вношу в виде 0,5—0,6 %-ного раствора (50— 60 г на 10 л воды) либо в сухом виде в канавку вокруг куста перед поливом. Очень эффективны в эти сроки дополнительные внекорневые подкормки микроудобрениями.

Кусты пионов, обладая большой листовой массой, испаряют много влаги, поэтому 1 раз в 10—12 дней требуют обильного полива (3—4 ведра на куст). Особенно полив важен в начале лета, в период активного роста и цветения, а также в июле, когда происходит формирование почек возобновления. После полива рыхлю почву вокруг кустов, что позволяет сохранить влагу в земле.

Для получения крупных цветков при выращивании на срезку необходимо пасынкование боковых бутонов, когда они достигнут размеров горошины. Если же эти бутоны оставить, то удлинится срок цветения и декоративность кустов. Рекомендуется в 1 и 2-й годы после посадки удалять все бутоны (на 2-й год можно оставить на кусте 1—2 бутона), чтобы активизировать рост корней и закладку почек возобновления. ; В этом случае на 3-й год куст разрастется, и настанет полноценное обильное цветение.


© KENPEI

Наиболее распространенными болезнями пионов являются серая гниль (ботритис), ржавчина и кольцевая мозаика листьев.

Серой гнилью поражаются стебли, бутоны, листья. Чаще страдают молодые побеги весной, в период активного роста. У основания стебля появляется серый налет, затем стебель в этом месте темнеет, надламывается и падает. Особенно болезнь развивается в сырую погоду. Так как возбудитель этой болезни зимует в почве, то в качестве профилактики весной провожу два опрыскивания кустов и земли вокруг них 0,6— 0,7 %-ным раствором хлорокиси меди либо 1 %-ной бордоской жидкостью (расход 2—3 литра на куст): первое опрыскивание — в начале вегетации (появление почек над землей), второе — через 10—12 дней. При появлении серой гнили на стеблях сразу же их вырезаю до корневища и заливаю это место одним из указанных растворов.

Ржавчина — опасное грибное заболевание пионов. После цветения (в Московской области — первая половина июля) на листьях появляются желтовато-бурые с фиолетовым оттенком пятна. Болезнь распространяется быстро: за 2—3 дня могут быть поражены кусты пионов на значительных площадях. Листья скручиваются и усыхают, в результате прекращается накопление питательных веществ в корнях, что отрицательно сказывается на закладке и развитии почек возобновления.

Для профилактики грибных заболеваний большое значение имеет комплекс агротехнических мероприятий: перекопка почвы вокруг растений, своевременная и правильная подкормка, уничтожение пораженных листьев, а в сентябре — обрезка и сжигание всей надземной части растения, незагущенная посадка кустов, регулярная прополка и т. д. Очень эффективно осеннее (после обрезки листьев) или ранневесеннее (до появления почек) опрыскивание почвы на посадках пионов нитрафеном (200 г на 10 л воды). Для предотвращения заболевания ржавчиной растения опрыскиваю теми же препаратами, что и против серой гнили, но после цветения с интервалом 7—10 дней и сразу по мере появления признаков заболевания. Пораженные листья отрезаю и сжигаю.


© RSX

Кольцевая мозаика листьев — вирусное заболевание. На листьях появляются светло-зеленые и желтоватые полосы, кольца, полукольца, что ухудшает декоративность кустов, но не снижает роста и обильность цветения. Распространяется при срезке цветков с больных и здоровых растений без промежуточной дезинфекции инструмента крепким раствором марганцовки. На кустах могут быть одновременно и больные, и здоровые побеги. В период роспуска бутонов больные побеги вырезаю до корневища и сжигаю.

1.
http://www.botanichka.ru/blog/2010/05/26/peony-2/