ЧУДО-СМОРОДИНА – ЭТО ПРОСТО

Садовод-любитель Михаил Руденко из Москвы изобрел способ, позволяющий в 10 раз увеличить урожайность малины и вдвое – смородины. По его словам, метод выведен из совокупности собственных навыков и некоторых известных агротехнических приемов. Увеличение урожайности достигается у кустов малины на второй год, у смородины – на третий год.

Для достижения 10-кратной урожайности малины 30 июня каждого года я произвожу отщипывание верхней, ростковой почки молодых побегов, которые поднялись до высоты не менее 30 см. После этой процедуры к осени из каждой почки, расположенной у основания листа, вырастает будущая плодоносящая кисть нового лета.

У черенков смородины весной–летом также отщипывается верхняя ростковая почка, в момент, когда она достигла 20-сантиметровой высоты. Выросшие из этой почки на следующую весну веточки также следует отпочковать, когда они достигнут длины в 10 см. В конце сезона из почек в основании этих веточек вырастут новые побеги, которые на следующий, третий год после первой операции, будут суперплодоносящими.

В последующие годы куст обрезать больше не следует, а размер ягод смородины увеличивается после этих процедур в 1,5 раза.

Как увеличить урожай смородины

Если на вашем участке смородина (белая, красная, черная) обильно цветет, а потом завязи осыпаются, то причиной может быть и плохое опыление цветов. Чтобы этого избежать, надо взять 1 ст.ложку натурального меда растворить в 1 л воды и этим раствором опрыскивать кусты во время их цветения. Это привлекает пчел, что соответственно обеспечит отличное опыление, что в свою очередь скажется на повышение урожайности.

Этот способ можно использовать и для других растений.

* * *

Значительно улучшить водно-воздушный режим в почве, для получения более высоких урожаев, можно и следующим простым и дешевым способом. Под кустом смородины или крыжовника наклонно делается отверстие чуть глубже корневой системы (шлангом с напором воды, буром малого диаметра или ломом), вставляется в него отрезок трубы (или поливного шланга). Над шлангом закрепляется емкость с водой, которая должна беспрерывно капать в него по 1-2 литра в сутки, смотря по погоде. При этом урожай может увеличиться в несколько раз. Так, вес тыквы, выращенной мной таким способом в 1999 году, превысил 40 кг.

Можно ли ускоренно размножать смородину?

Можно. Осенью при уходе за кустами чёрной смородины надо отобрать ветки и с них нарезать черенки длиной 20 см. Их высаживают на глубину около 15 см в бороздки хорошо обработанной и удобренной песчаной почвы (около 80 черенков на 1 погонном метре), присыпают землёй, при этом на поверхности оставляют лишь по две почки. Затем делают каркас из реек или жердочек. Весной, как только сойдёт снег, каркас обтягивают в два слоя плёнкой. Черенки поливают достаточно часто. В начале июня вечером или днём в пасмурную погоду черенки выкапывают. Те из них, которые имеют хорошие корешки, высаживают на грядку на расстоянии 25 см один от другого. В течение лета проводят прополку, рыхление почвы и подкормку (по возможности жидким коровяком). Когда прирост черенков достигнет 20 см, для появления ответвлений делают прищипку. В сентябре для лучшего вызревания древесины проводят прищипку верхушек всех побегов. Высаженные осенью на постоянное место, на следующий год они уже плодоносят.

Как получить два урожая малины в год?

Для этого нужны ремонтантные сорта (сентябрьская, люлин, херитейдж), обладающие способностью плодоносить на верхушках однолетних побегов. Для получения второго урожая. на малиннике этих сортов нужно сформировать горизонтальную шпалеру, то есть осенью пригнуть выросшие за сезон побеги перпендикулярно оси ряда на высоте 30-40 см от поверхности почвы. Следующей весной побеги замещения и отпрыски в ряду оставляют расти вертикалью. В этом случав первый урожай с двухлетних побегов на горизонтальной шпалере можно собрать в июле, второй - в сентябре с верхушек однолетних побегов.

Как получить тройной урожай малины

Если нет урожая - с досады машешь рукой и вырезаешь злосчастные кустики (осенью). Зато на следующий год уцелевшие побеги дадут супер-урожай ягод!

В кусте малины есть побеги только двух возрастов: текущего года и прошлогодние Малинник разделите на две равные части, отстоящие одна от другой не менее чем на 2 метра. На одной части плантации будете выращивать только плодоносящие побеги, а отпрыски (побеги замещения) пересадите на другой участок.

Посадка малины может быть гнездовой или рядовой. Предпочтителен последний способ, так, как растения обретают лучшие условия питания и освещения. Но в обоих случаях число растений на погонном метре не должно превышать десятка. Подвязка плодоносящих растений имеет исключительное значение! Кроме двусторонней подвязки можно укреплять побеги к третьей проволоке, натянутой повыше, непосредственно между кольев. Это делается, если в ряду оставлено на одном метре не 10, а 12-13 побегов. Почки у избыточных, на каждом метре двух-трех побегов, подвязанных к средней проволоке, снизу отшмыгиваем (удаляем). Этим приемом предотвратим загущение нижней части ряда и усилим ветвление верхней части побегов, где имеются лучшие условия для развития. Пусть Вас не смущает, что верхушки побегов повиснут за проволокой на 30-40 см. Так и нужно: в почву плодового ряда не должны проникать солнечные лучи. Тень еще важна и как средство угнетения сорняков. Но чтобы вовсе не допустить роста сорняков, надо 2-3 раза в сезон между побегами оборачивать почву таким пластом (не более 3 см). От этого почва постоянно будет рыхлой, умеренно влажной и насыщена ценной для растений - углекислотой. Только на рыхлой почве пробуждаются все так называемые "запасные почки" растений. Борьбу с вредителями и болезнями ведут в обычные сроки и принятыми химикатами. Подкармливать малину навозной жижой или органо-минеральным раствором. После созревания ягод плодоносящие побеги заканчивают свой жизненный цикл и усыхают. Вырежьте их. На свободной от растений, хорошо освещенной плантации все питательные вещества почвы направятся в побеги замещения. А замещающие побеги-отпрыски, выращенные на другой части малинника, стоят уже полные жизненной силы, готовые дать урожай в будущем году.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНОВЬ СОЗДАННОГО СПОСОБА

1. Известный способ имеет недостаток, что побеги замещения, угнетаемые плодоносящими побегами, не достигают должной мощности и не способны в будущем году дать много ягод. А плодоносящие побеги крайне стесненные корневыми отпрысками - последние отнимают у них значительную часть питательных веществ и чересчур затеняют - не в состоянии дать высокий урожай хорошего качества.

2. Освобожденные от активных молодых конкурентов, плодоносящие побеги превращаются в длинные веточки с крупными ягодами. Причем, нижние почки, обычно затененные и непродуктивные, здесь образуют плодовые веточки метровой длины с большим количеством ягод. В средней и верхней части побега из почек появляются не по одной, как обычно, а по несколько плодоносящих веточек, то есть пробуждаются все в обычной ситуации "спящие" веточки.

3. Новый способ возделывания малины дает высокую урожайность, почти трехкратную независимо от сорта малины. Резко повышается производительность труда сбора: ягода крупноплодная и нет путающихся под ногами побегов замещения. Просветленная и хорошо проветриваемая малина становится устойчивой против болезней и вредителей, за ней удобно ухаживать, она имеет красивый вид.

По краям малинника вбейте колья высотой 130-140 см. К ним на уровне 90 см от земли прикрепите перекладина длиной 120-150 см. Натянутая между перекладинами проволока будет служить опорой для неустойчивых стеблей растений. Их подвяжите проволокой, но не более 20см друг от друга и елочкой: один побег к левой, другой к правой проволоке. Чтобы проволока не провисла, подоприте ее 1-2-мя рогатками.

Почему плохо цветут и плодоносят вишни?

Вишни способны цвести и плодоносить ежегодно. Неурожайность при хорошем цветении объясняется двумя причинами: плохими, условиями для опыления (холод, дождь, отсутствие пчёл), а также самообеспеченностью сорта и отсутствием опылителей. Бесплодность характерна для многих форм местной корнесобственной вишни. Встречаются и самоплодные местные вишни, но они меньше образуют корневых отпрысков. Бесплодность же стимулирует развитие вегетативных органов и ослабляет образование семян. Поэтому при закладке сада корневыми отпрысками их надо брать только от урожайных деревьев и обязательно высаживать рядом саженцы других сортов. 

Крыжовник из черенка

Наиболее быстрый и весьма эффективный способ размножения крыжовника — зеленое черенкование.

Побеги с кустов срезают в разные сроки. С молодых кустов их нарезают позже, чем со старых. Наилучшее время заготовки побегов - вторая половина дня. Острым ножом их режут на черенки длиной 8-10 см, удаляя при этом нижний лист и отступая от почки на 0,5-1 см. Затем черенки связывают в пучки и опускают нижними концами (на 1-1,5 см) в раствор вещества, стимулирующего корнеобразование, например гетероауксина. Продолжительность обработки - 12-16 часов при температуре 18-22°С. Растворы эти нестойки, поэтому готовят их понемногу и хранят в холодильнике в плотно закрытой темной посуде. Для окоренения зеленых черенков используют пленочные укрытия, которые размещают на полузатененных участках с хорошим дренажем. В качестве субстрата используют смесь торфа с песком или перлитом (1:1).

Субстрат перед посадкой черенков поливают и трамбуют. Высаживают зеленые черенки на расстоянии 4-5 см друг от друга, заглубляя на 2-3 см (почву вокруг черенка уплотняют). Основной уход - регулярный полив, уборка опавших листьев и прополка. Через 2-3 недели, когда начнется корнеобразование, черенки поливают по мере необходимости, подкармливают раствором мочевины (2-3 г/л) и опрыскивают 0,1%-ным раствором фундазола против гнилей, а потом начинают закаливание, приоткрывая на день пленку. Спустя еще 7-10 дней парники оставляют открытыми и на ночь. К осени (середина сентября) пленку снимают совсем. Окорененные молодые растения оставляют в парнике на зиму, присыпая на 10-15 см торфом. Можно до весны хранить их в холодильнике или в песке в подвале при 0-2°С. Хорошие результаты дает пересадка на доращивание в сентябре. Через год получают хорошие саженцы крыжовника.

Саженцы за три месяца

Как известно, чтобы вырастить саженец смородины, крыжовника или некоторых других ягодных культур, нужен год, а то и два. Я же выращиваю отличные саженцы со 100%-ной приживаемостью за три месяца. Как? Очень просто. В конце января или начале февраля нарезаю черенки с 5-8 почками с однолетних побегов самых урожайных кустов и сразу же ставлю их в стеклянные банки с водой, которую меняю еженедельно. Воду чуть «подслащиваю» парой крупинок полного садового удобрения. Емкости ставлю на светлое окно. В мае, когда вероятность заморозков минимальна, у черенков отличная корневая система и побеги длиной 10-15 см, то есть это готовые к высадке саженцы нужного сорта.

К осени того же года при хорошем уходе они превращаются в мощные кусты.

Первый урожай ягод собираю на следующую осень.

Как видите, все очень просто и доступно, а главное, абсолютно надежно.

Чем лечить поврежденную кору у плодовых деревьев
(яблоня, груша, вишня, слива и т.д.)

Солнечный ожог, неверная обрезка, острые заячьи зубы - причины появления ран.

1. Пораженные (ткани) места зачищают садовым ножом или стамеской от отмершей ткани, дезинфицируют 3%-ным раствором медного купороса и замазывают варом или смесью глины с коровяком.

2. Летом поврежденные места можно лечить щавелем. Его нужно рвать вместе с черенками, измельчить и положить на рану слоем толщиной в 1-1,5 см, сверху сделать повязку из мешковины. За лето эту операцию проделать 2-3 раза. Маленькие ранки нужно смазать клеем БФ-6.

3. Можно просто обмотать ствол дерева полиэтиленовой пленкой.

Рецепты приготовления садовых варов и замазок для садовых деревьев

1. Деревенская. Свежий коровяк, жирная глина (1:1). Тщательно перемешать. Для придания большей вязкости добавить немного шерсти (счесать с леняющей кошки или собаки).

2. Форситовая мазь (XVII век). Свежий коровяк, сухая известь (старая штукатурка), древесная зола, речной песок (2:1:1:0,25). Только свежеприготовленная мазь накладывается на рану ровным, тонким (2,5 мм) слоем и присыпается порошком из древесной золы и мела (в соотношении 6:1).

3. Верагутов вар. Белая смола, скипидар, свиное сало, древесный деготь (6,5:2,5:1,5:1). Разогревают смолу до жидкого состояния, смешивают скипидар, сало и деготь, добавляют к ним еще немного скипидара, чтобы легче смешивались, и соединяют со смолой. В свежем жидком состоянии вар легко наносится на рану с помощью кисти.

4. Решетникова замазка. 100 г пихтовой смолы, 10 г чистого воска. Сливают, подогревая на слабом огне, перемешивая. В водяной бане подогревают 120 мл 90%-ного спирта, быстро помешивая, добавляют его к распущенной и слегка остывшей смеси смолы и воска. Охлажденная, но жидкая мазь наносится на рану кистью. Рана зарастает очень быстро, даже если дерево по окружности повреждено грызунами.

5. Тепложидкий вар. Смола, канифоль, теплый воск, топленое говяжье (баранье) сало, просеянная древесная зола (2:2:1:1:1). Смолу, канифоль и воск распускают на слабом огне, добавляют сало и перемешивают, затем золу и тщательно все перемешивают. Свежий или подогретый вар наносится на рану кисточкой или деревянной лопаточкой.
Этот вар можно хранить долго в затвердевшем состоянии.

6. Холодножидкий вар. Почти 500 г канифоли, 10 г смолы, 19 г топленого сала, 19 г просеянной древесной золы. Смешать, распустить. К остывающей смеси по каплям добавить 85 мл 90%-ного спирта.

7. Краска для замазки ран. Олифа и охра (2:1). После смешивания краска готова к употреблению. Наносят кистью.

8. Пчелиный клей. Собирают при очистке рамок и пускают в дело, можно добавить немного воска.

9. Холодный вар Раевского. Распускают 0,5 кг древесной смолы. К остывающей смоле, помешивая, добавляют 60 г подогретого на водяной бане 90%-ного спирта. Смешав, добавляют 1-2 ст.ложки олифы. Заливают в тару (из неокисляющихся материалов) и закрывают крышкой. Сохраняется в полужидком состоянии и годен к применению в любую погоду.

10. Мазь Жуковского. Канифоль, желтый воск, свежее нутряное свиное сало (1:1:1). Каждый компонент растапливают отдельно, затем смешивают. Остывающую массу сливают в холодную воду и в ней замешивают, как тесто. Вынимают и хранят в промасленной бумаге. Применяют в теплую погоду.

Плетение из лент на примере косметички (мастер-класс)

Какой интересный мастер класс я нашла на страничках интернета -очень красиво получается


Нам понадобится 2 куска ткани (любой, с которой удобно работать, для подкладки можно выбрать ткань покрасивее) одинаковой формы и размера, в зависимости от размера и формы будущей косметички (или сумки, или кошелька). Молния. Длина одной из сторон = длине молнии, которую будем вставлять. И понадобятся ленты, нарезанные соответственно сторонам ткани. Ленты лучше нарезать с небольшим запасом - +5 мм. (У меня не хватило коричневых и бежевых лент с люрексом, поэтому я комбинировала их с бежевыми лентами без люрекса).



Работаем с одним куском ткани, второй откладываем. Закрепляем ленты с одного конца по 2-м сторонам ткани-основы, составляющим прямой угол.

Начинаем плести.

Вариант плетения 1 – назовем его "Шахматный". Он самый простой.


Лента из вертикального ряда переплетаются с лентами из горизонтального ряда следующим образом: лента из вертикального ряда проходит один раз НАД, один раз ПОД лентами горизонтального ряда, чередуя по одной.



Следующая, вторая лента из вертикального ряда переплетается с лентами из горизонтального ряда теперь наоборот – сначала ПОД, а потом НАД лентами горизонтального ряда, тоже чередуя по одной.



Следующая, третья лента из вертикального ряда переплетается так же, как первая. Четвертая как вторая. И так, чередуя, плетем, пока все ленты не переплетутся.



В процессе работы нужно уплотнять переплетенные ряды, либо одной рукой придерживая переплетенные ленты, а другой подтягивая непереплетенные, горизонтальные. Либо одной ладонью держа непереплетенные концы лент, а пальцами другой сдвигая переплетенные, уплотняя их.



Концы уже переплетенных лент желательно закреплять, иначе они будут расползаться.



Вот уже половина готова.



И вот уже все ленты переплетены и их концы закреплены по периметру. (Ленты крепятся к ткани-основе только по периметру).



Неровные концы лент отрезаем.



То, что у нас получилось, складываем пополам лентами внутрь. Сшиваем с двух сторон. Лучше руками, чтобы не прошить ленты, идущие параллельно со строчкой.

Мы просто сшили две стороны. Но вообще, на этом этапе с двух сторон можно вставить (вшить) стенки любой формы – круглой, квадратной и т.д. Тогда у нас получится объемная косметичка, сумка, кошелек. (Как я слелала в салфетнице, например). Стороны могут быть тоже из переплетенных лент, а могут быть просто из куска ткани в тон лентам или контрастного цвета.



Выворачиваем.







Берем второй кусок ткани – она будет нам служить подкладкой. Сшиваем с двух сторон, желательно захватывая в шов несколько лишних миллиметров, чтобы подкладка была чуть меньше, чем основа косметички и чтобы внутри не собиралась.





Не выворачивая, вставляем подкладку в основную часть.
На этом этапе между подкладкой и основной частью можно вставить какой-нибудь плотный, но эластичный материал – например, очень плотный полиэтилен – чтобы наша вещь держала форму. Но она и так будет держать форму засчет переплетенных лент – они не дают косметичке быть очень мягкой.



Необработанные края, в которые будет вшиваться молния, загибаем внутрь друг к другу (ленты к подкладке, подкладка к лентам), закрепляем булавками.



Это я попробовала собрать получившееся в мешочек. Так тоже неплохо. Но мы идем дальше.







Вшиваем молнию. Лучше руками, аккуратно, чтобы снаружи нитки были не видны или хотя бы не портили бы общий вид, а внутри смотрелись бы аккуратно.





Края молнии прячем внутри.

И вот, что у нас получилось:























При необходимости подкладку можно пришить к основе в уголках, чтобы не выворачивалась.

Я не очень удачно выбрала форму. Надо было сделать в длину поменьше, в ширину побольше. Ну ничего, это только для примера.
Если пришить длинную ручку или 2 короткие получится сумочка, если сделать в 2 раза короче (поперек), получится симпатичный кошелек, можно украсить бантиками, как я украсила салфетницу, или еще как-нибудь. А на внутреннюю подкладку можно еще пришить маленький кармашек для мобильника или для ключей, если это будет сумка.

Теперь рассмотрим еще 2 варианта плетения.
Вариант 2 – назовем его "Елочка" (пример плетения см. Салфетницу).





Так же, как и в Варианте 1 ("Шахматном"), чередуя прокладываем ленту ПОД и НАД рядами, только захватывая не по 1 ряду, а по 2.



Вторую ленту начинаем плести, на один ряд сдвигается рисунок: 1 НАД, 2 ПОД, 2 НАД, 2 ПОД ... и так до конца ряда, чередуя по 2.



Третью ленту плетем, сдвигая рисунок еще на 1 ряд: 2 НАД, 2 ПОД, 2 НАД, 2 ПОД... и так до конца, чередуя по 2.



Четвертую ленту плетем, опять сдвигая рисунок на 1 ряд: 1 ПОД, 2 НАД, 2 ПОД, 2 НАД... и так до конца ряда, чередуя по 2.



Пятая лента повторяет плетение первой, шестая – второй и так далее.

Вариант плетения 3 – назовем его "Лесенка" (пример плетения – стакан для ручек более темный).





Первую ленту прокладываем, чередуя 1 раз НАД рядом, 2 раза ПОД рядом, 1 НАД, 2 ПОД. И так далее – 1-2-1-2-1-2...



Вторую ленту плетем, сдвигая рисунок на 1 ряд (см. Плетение пердыдущей, первой ленты со второго ряда): 2 ПОД, 1 НАД, 2 ПОД, 1 НАД. И так до конца ряда, чередуя "-1-2-1-2-1...



Третью ленту переплетаем, опять сдвигая рисунок на 1 ряд (см. Плетение предыдущей, второй ленты со второго ряда): 1 ПОД, 1 НАД, 2 ПОД, 1 НАД, 2 ПОД, 1 НАД – и так до конца ряда, чередуя 1-2-1-2-1-2...
Каждый раз меняется плетение только в первом ряду, т.к. сдвигается рисунок.
Дальше всегда по схеме.



Четвертая лента повторяет плетение первой: 1 НАД, 2 ПОД, 1 НАД, 2 ПОД – и так до конца ряда. Соответственно, пятая лента повторяет плетение второй, шестая – третьей – и так до конца.

Вообще, можно исользовать ленты одного цвета (тоже очень красиво получается) или наоборот, комбинировать не 2, а больше цветов, составляя узоры.А можно комбинировать узкие ленты с широкими, тоже будет красиво.
Я подумала, что так можно сделать шапочку и украсить одежду - тунику, например (на отдельных полосках ткани переплести ленты, а потом нашить). Ну, это на что фантазии хватит.

http://www.myjulia.ru/post/104175/

Этот пост для Лидии Лидия Тимофеева.

Подозреваю, что может еще кому-то пригодится. Сразу оговорюсь: все делают это по-разному... Я покажу, как Я это делаю.

Начну с того, что работаю я в расширенном редакторе...

(Для начала, на компьютере должна быть создана папка, в которой Вы сохраняете понравившуюся информацию.)

  Рассмотрим, например, такой пост:

Итак...

Нажимаем кнопку "Новая запись".

Нажимаем "Перейти к полной форме".

Переключаем режим на работу в расширенном редакторе. (Там выскочит табличка, жмите ОК).

Пишем заголовок.

Пишем Теги.

Нажимаем на "Обзор" и загружаем нужную фотографию).

Выбираем рубрику (это надо делать в настройках. Как это делать я уже писала

http://www.liveinternet.ru/users/manini/post141110369/).

Нажимаем "Предпросмотр" и смотрим, что получилось.

Нажимаем "Редактировать" (Внизу сообщения).

Остальные фото я загружаю через "Радикал". Копирую строчку в "Радикале" и вставляю в дневник (в белое поле). Когда все фото вставлены, жмите "Опубликовать". А затем жмите "Опубликовать в личный дневник".

ВСЕ! Сообщение в Вашем дневнике.

(Думаю, как выравнивать и редактировать текст, объяснять не надо. Вверху на панели кнопочки, разберетесь).

Девочки, Иннушка добавила информацию. (Я же говорила, что все работают по - разному...)

Всем,привет! А я обзором и "Я фотограф" не пользуюсь.В верхней части панели(после якоря)картинка -вставить,редактор.изображение-Загружаю через него,(из папки на своем комп.)сразу можно размер уменьшить или увел.,выровнять по-правой или по левой стороне.
А еще легче перетаскивать с другого сайта текст вместе с изображ.-ем.Просто выделить и тащить мышкой на свою страничку(в новую запись в расширенном редакторе).Если непонятно объяснила,могу подробнее,спрашивайте...

Читать далее

Сад и огород - всё что относится к выращиванию на земельном участке.

Мастер-класс от  http://ourworldgame.ru

Мастер класс розы из лент

Наши оригинальные  розы будут из двух полосок лент разного цвета или одного цвета, но разного оттенка, на ваш выбор. В МК использованы белая и золотая лента шириной 4см и длиной 35-40см, то есть длина ленты равна = 10*ширины ленты. Ширину и длину лент можно варьировать, вследствие чего можно получить множество разных роз из лент, например, если длина будет короче, чем половина выше сказанной длины (длина ленты = 10*ширины ленты), то у нас получится бутон розы, а если длиннее, то полностью раскрытый цветок розы (смотри фото вариантов внизу статьи).

Сложите ленты вместе, лицевой стороной верх, при помощи зажигалки выровняйте края лент.    

Читать далее

Серия сообщений "Бисер":
Часть 1 - Плетение из бисера бабочек (описание и схемы плетения)
Часть 2 - Рождественский ангел из бисера
...
Часть 98 - Куриная семейка-оплетание яиц бисером
Часть 99 - СВОИМИ РУКАМИ - БИСЕР
Часть 100 - СВОИМИ РУКАМИ - БИСЕР

Серия сообщений "Флористика":
Часть 1 - Цветочные композиции: красивые фото
Часть 2 - Плетение из бисера бабочек (описание и схемы плетения)
...
Часть 82 - Цветы из бисера в вашем доме
Часть 83 - Циния(или цветок на сетке)
Часть 84 - Дерево любви
Часть 85 - Герберы. Квиллинг.
Часть 86 - Скромный букетик фиалочекна 8е марта.Автор Ольга Ольшак

 http://ina.ucoz.ru/forum/82-198-3