Без заголовка |
Это третья часть цикла статей, посвященных технологии построения выкройки на типовую женскую фигуру. В первых двух частях рассматривались приемы построения выкройки для переда и спинки. В третьей части рассматривается технология построения выкройки рукава.
Ширина и длина рукава. Сначала строится прямоугольник стороны которого равны мерке 14 (53 см) и мерке 15 (35 см) плюс 6 на свободу облегания.
|
Без заголовка |
Построение выкройки-основы будем выполнять в три этапа: 1 этап – построение выкройки спинки, 2 этап – построение выкройки переда и третий этап – построение выкройки рукава. Каждый этап будет опубликован в трех отдельных статьях.
В основе предлагаемой технологии построения выкройки-основы лежит следующая формула: мерка с учетом прибавки на свободу облегания откладывается на чертеже.
Залог хорошей выкройки – грамотное и точное снятие мерок. На представленных чертежах – цифры в кружках обозначают номер мерки, цифры без кружков – прибавки на облегание.
|
Без заголовка |
Продолжаем разбираться с технологией построения выкройки-основы для типовой женской фигуры 48 размера.
Начинается построение выкройки-основы с выкройки спинки, о том, как построить выкройку спинки читайте в статье «Выкройка-основа. Часть первая - выкройка спинки».
Теперь переходим к построению выкройки переда. Выкройка будет служить основой.<
читать дальше
|
Без заголовка |
Построение основы лифа без вытачек для размеров 40-48
Для построения основы лифа без вытачек по итальянской методике кроя, необходимо подготовить площадь, используя измерения, которые соответствуют спинке и переду.
Начать с левой стороны листа, измерить половину груди, добавив прибавки на свободу облегания, например, обхват груди 92: 2 = 46, 1/2 обхвата груди + 4 см прибавки (8 см/2)= 50.
Помните,что рассчитывать прибавки на свободу облегания необходимо для каждого измерения.
Все измерения высоты основаны на общей высоте (рост), идеально разделив на 8 частей (например, рост 166:8 = 20,75).
Продолжение построения здесь:
http://vykroyka.com/page/postroenie-osnovy-lifa-bez-vytachek-dlja-razmerov-40-48#cut
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Моя знакомая недавно защитила что-то типа кандидатской на эту тему. Человек она очень ответственный и поэтому к делу подошла со всей строгостью. Рассмотрела все известные и популяные на сегодняшний день методики и по каждой из них прошила все основные изделия (юбка, брюки, платье с втачным рукавом и рукавом реглан). Причём модели шились на несколько типов фигур. Так что сами можете представить, какая титаническая работа ею была проделана.
Я не профессионал, но её черновик читала с удовольствием.
В общем, вывод работы таков: современный закройщик должен владеть сразу всеми методиками. Каждая методика тесно связана с особенностями фигуры заказчика.
Я, например, строила своей маме выкройки по французской методике и всегда при этом вносила в готовое изделие массу изменений. Оказалось, что особенности её фигуры требуют нашей российской методики. Меня это, честно говоря, смутило, потому что я с недоверием отношусь к русской школе конструирования. Скрипя сердце, построила маме основу по ЦНИИШП. Основа села очень ладненько, мама была довольна.
Себе же я строила выкройки по ЕМКО СЭВ. Но выяснилось, что на мою фигуру нужен Мюллер. Опять же о Мюллере особо восторженных отзывов не слышала. Выкройку построила на свой страх и риск. И опять удача!
Что особенно обидно, так это то, что работу моей знакомой после защиты забросили в архив, как это обычно водится в наших вузах. Хорошо, что у неё остался черновик.
Девочки, если кого эта тема заинтересует, я могу выписать, какой фигуре какая методика соответствует.
Итак, как и обещала...
К сожалению, всем придётся довольствоваться моей персоной. У подруги не совсем гладко протекает беременность, поэтому ей не до форума.
В ходе написания работы было обмерено 1800 женщин. Затем все они в зависимости от особенностей фигуры были разбиты на 9 групп. Из каждой группы произвольно выбирался один человек и на него шились базовые модели (юбка, брюки, платье с втачным рукавом и рукавом реглан), сконструированные по десяти методикам. Затем выбиралась наиболее удачная модель и, соответственно, наиболее подходящая для данного типа фигуры методика.
Кандидатская получилась объёмной, с многочисленными цифровыми выкладками. Но вся её суть (и практическая ценность) умещается на двух странищах. Их я и выкладываю.
Все женские фигуры делятся на 9 типов. Критерием деления является преобладание того или иного выступа: выступа ягодиц (Вя), выступа лопаток (Вл), выступа грудных желез (Вг), выступа живота (Вж).
Все выступы определяются путём приставления длинной линейки (или другой вертикальной плоскости) к выступающим точкам фигуры спереди и сзади и измерения расстояния до плоскости.
При определении Вл плоскость располагают вертикально, касаясь выступающих точек лопаток, и измеряют расстояние до плоскости на уровне выступающих точек ягодиц.
При определении Вя плоскость располагают вертикально, касаясь выступающих точек ягодиц, и измеряют расстояние до плоскости на уровне выступающих точек лопаток.
При определении Вг плоскость располагают вертикально, касаясь выступающих точек груди, и измеряют расстояние до плоскости на уровне выступа живота.
При определении Вж плоскость располагают вертикально, касаясь выступа живота, и измеряют расстояние до плоскости на уровне выступающих точек груди.
В работе рассматриваются десять наиболее известных в России методик конструирования одежды: ЦНИИШП, ЦОТШЛ, ЕМКО СЭВ, французская, английская, китайская, Мюллер и сын, методика Злачевской, методика Аксёновой, методика Филимоновой.
Методики Злачевской и Аксёновой могут применяться при построении базовой основы на любой тип фигуры. Игнорирование данных методик предприятиями лёгкой промышленности обосновывается, главным образом, тем, что они требуют большой предварительной подготовки, определённого навыка, точного глазомера.
Что касается остальных методик, то каждая из них подходит определённому типу фигуры.
I тип фигуры. Вя=Вл=0, Вг=Вж=0,
а также Вя или Вл, Вж или Вг меньше или равны единице.- Методики Филимоновой и Мюллер и сын.
II тип фигуры. Вл больше или равно 1,5 см, Вг больше или равно 2,5 см.- Методика ЦОТШЛ.
III тип фигуры. Вл=Вя=0, Вг больше или равно 3 см.- Методика французская.
IV тип фигуры. Вя больше или равно 2 см, Вг больше или равно 3 см, полные руки.- Методика французская.
V тип фигуры. Вл больше или равно !,5 см, Вг=Вж=0.- Методика английская.
VI тип фигуры. Вя больше или равно 2 см, Вг=Вж=0.- Методика китайская.
VII тип фигуры. Вл больше или равно 1,5 см, Вж больше или равно 3 см, полные руки.- Мюллер и сын.
VIII тип фигуры. Вл=Вя=0, Вж больше или равно 2 см.- ЕМКО СЭВ.
IX тип фигуры. Вя больше или равно 3 см, Вж больше или равно 3 см.- ЦНИИШП.
Вывод: идеальной методики конструирования одежды не существует. Оптимальное решение проблемы- выбор методики конструирования базовой основы в зависимости от особенностей телосложения заказчика.
А всё-таки здорово, что есть Интернет. Прошло так мало времени, а моей подруге уже поступили предложения о сотрудничестве из Смоленска, Астрахани, Австрии и Швейцарии. Так что если здоровье ей позволит, может её труды и не окажутся напрасными.
Автор: Larisa75
Серия сообщений "технология шитья - 3":
Часть 1 - ШЬЕМ САРАФАН! ИЛИ НОЧНУШКУ?
Часть 2 - Лиф с драпировкой у горловины("качелька")
...
Часть 7 - Шьем платье в пол + мастер-класс "как пристрочить резиновые жилки"
Часть 8 - ГРЕЧЕСКОЕ ПЛАТЬЕ БЕЗ ВЫКРОЙКИ. 3 СПОСОБА СШИТЬ САМИМ!!!!
Часть 9 - Самая лучшая методика конструирования
Часть 10 - Платье-халат за полчаса
Часть 11 - Мастер-класс. Новое платье каждый день
|
Без заголовка |
Mетодика для построения облипки с вытачками (используемой в Pattern Magic) |
|
 |
|
|
Во-первых, обратите внимание на осанку девушки, для которой строится выкройка: вертикальная ось фигуры наклонена, лопатки выдвинуты назад, живот примерно на одной вертикали с бюстом - вот для таких именно фигур эта методика и работает. Кстати, неправда, что для этой методики работает только нулевой бюст - у меня почти третий, и ничего, облипка села как литая. |
|
Исходный размер рисунка http://club.season.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=106181 |
|
|
|
Без заголовка |
Для построения капюшона требуются мерка Обхвата головы (Ог) и дуга между точками основания шеи (1 и 3) через макушку (2).
Шаблон строится на базе деталей спинки и полочки.
1. На спинке, расствор плечевой вытачки перевести в линию горловины спинки, если спинка без вытачки, то горловина увеличивается на величину расствора вытачки 2-3 см, длинна вытачки 6-8 см.
2. Горловину спинки и полочки расширить и углубить ( по модели). Равномерно на 0.5 см. Вычертить новую горловину, далее будем использовать спинку и полочку с изменённой горловиной.
|
Без заголовка |
Довольно часто можно увидеть воротник-шальку в одежде.
Такой воротничок пользуется спросом и в блузках, и в платьях, и даже в пальто, хотя, наверно, чаще всего такой воротник можно увидеть в халате.
Выглядит воротник-шалька очень достойно, и сделан может быть практически из любой ткани.
Выкройка также не представляет ничего сложного, и строится очень быстро.
|
Без заголовка |
Выкройка капюшона – это сложно? Где взять выкройку капюшона для пальто?
Как построить выкройку капюшона?
На все эти вопросы ниже написан и расписан очень простой способ их решения.
А способ этот очень прост – выкройка капюшона может быть построена по этим расчетам всего за 10 – 15 минут.
Все предельно просто!
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Сомневаюсь, что я когда-нибудь решусь на пошив джинс, но пусть будет описание построения выкройки.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Что нужно, чтобы начать писать пейзажные акварели и передать на бумаге всю красоту окружающего мира? Немного природных способностей и какой-нибудь толковый полезный самоучитель!
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Авторы статьи: Валентина Нивина Александр Нивин.
В этой статье Вы научитесь строить выкройку основы платья.
Снимите следующие мерки:
- полуобхват шеи, - полуобхват груди, - полуобхват талии, - полуобхват бедер, - длина спины до талии, - ширина спины, - длина переда до талии, - высота груди, - центр груди, - длина плеча, - длина платья.
Для примера использован стандарт 48 размера, а вы снимаете мерки со своей фигуры или с фигуры человека, которому собираетесь шить это платье.
|
Наименование мерок и условные обозначения |
см |
Снятие мерок |
|---|---|---|
|
Полуобхват шеи |
18 |
Измеряют по основанию шеи. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Полуобхват груди |
48 |
Эта мерка определяет размер фигуры. Сантиметровая лента должна проходить по выступающим частям лопаток на спине и по самой высокой части груди. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Полуобхват талии |
38 |
Измеряют по самому узкому месту талии. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Полуобхват бедер |
53 |
Измеряют горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц, учитывая выпуклость живота. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Длина спины до талии |
38 |
Измеряют от седьмого шейного позвонка до линии талии. Мерку записывают полностью. |
|
Ширина спины |
18 |
Измеряют располагая сантиметровую ленту горизонтально между задними углами подмышечных впадин на уровне выступающих частей лопаток. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Длина переда до талии |
43 |
Измеряют от линии плеча у основания шеи через выступающую точку груди до линии талии. Мерку записывают полностью. |
|
Высота груди |
27 |
Измеряют от линии плеча у основания шеи до выступающей точки груди. (Этот замер выполняется одновременно с предыдущим). Мерку записывают полностью. |
|
Центр груди |
9,5 |
Измеряют по горизонтальной линии между выступающими точками груди. Мерку записывают в половинном размере. |
|
Длина плеча |
13.5 |
Измеряют по линии плеча от основания шеи до плечевого сустава. Мерку записывают полностью. |
|
Обхват руки |
29 |
Измеряют вокруг руки у подмышечной впадины. Мерку записывают полностью. |
|
Обхват запястья |
16 |
Измеряют по лучезапястному суставу. Мерку записывают полностью. |
|
Длина рукава до локтя |
32 |
Измеряют от плечевого сустава до локтя. Мерку записывают полностью. |
|
Длина рукава |
58 |
Измеряют от плечевого сустава до кисти руки. Мерку записывают полностью. |
|
Длина изделия |
110 |
Измеряют от седьмого (выступающего) шейного позвонка посередине спины до требуемой длины. Мерку записывают полностью. |
|
Припуски на свободное облегание: по линии груди 5см, по линии талии 1см, по линии бедер 2см. |
||
С левой стороны приготовленого листа бумаги проведите вертикальную линию на которой отложите длину платья, в нашем случае 110см, и поставьте точки А и Н. Через А и Н вправо проведите перпендикулярные линии.
Продолжение (очень понятное) здесь:
http://wesew.ru//page/vykrojka-osnovy-platja-ch1-plate-poshagovoe-postroenie
|
Без заголовка |
Публикация: Фатима Казначеевская beloshvejka-ya@yandex.ru
|
Без заголовка |
Фатима Казначеевская, автор бесплатного курса по шитью "Шьём своими руками"
http://smartresponder.ru/web_version.php, пишет:
"Недавно я начала проводить ревизию всех своих журналов Бурда, которые собираю с самого первого дня их появления ещё в СССР и наткнулась на очень полезные, с моей точки зрения, материалы.
Думаю, что редко кто из подписчиков может быстро найти нужный журнал за прошлые годы, поэтому давать ссылку на номер и страницу просто бессмысленно. Основная часть людей журнал попросту не найдут.
Поэтому, я решила просто сканировать интересные материалы и отправлять их в рассылку.
Сегодня материал о том, куда и как сместить вытачки на груди, если Ваша мерка "высота груди" не соответствует, мерке приведенной в таблице размеров Бурда."
|
