Статья для начинающих помидороводов, о типах томатов.

Часто, покупая пачки по понравившимся картинкам и рекламным надписям (Самый урожайный! Лучший вкус! Огромные плоды!) люди только дома читают текст с обратной стороны пачки. Хотя именно там содержится необходимая для покупки информация. Ну а на такие слова как «индетерминантный» и «детерминантный» люди, далекие от помидороводства, и вовсе внимания не обращают. Видимо поэтому многие производители семян стали писать проще «высокорослые» и «низкорослые».

Давайте вкратце рассмотрим эти понятия — индетерминантный и детерминантный.


Схематическое, но вполне наглядное, отличие детерминантных от индетерминантных. Нажмите — увеличьте — полюбуйтесь 😉

Индетерминантные сорта и гибриды томатов имеют неограниченный рост основного стебля. В условиях отапливаемых теплиц и в теплых краях такие растения могут расти год и больше, давая по 40-50 кистей урожая. Такие сорта настоятельно рекомендуется определенным образом формировать. У них удаляют все пасынки и ведут в один стебель. Отсюда следует, что если вы житель южных регионов, то можете выращивать такое растение как в теплице, так и на улице, подвязывая к высоким кольям или на шпалере. Если вы живете в средней полосе или севернее — то такие сорта подойдут для теплиц. А если вы живете еще севернее и у вас короткое лето, то такие виды помидоров вам не особо хорошо подойдут, потому что урожай они отдают позже других типов томатов.

У индетерминантных сортов цветение в нормальных условиях начинается после 9-12 настоящего листа, и цветочные кисти закладываются обычно через каждых 3 листа.

Детерминантные томаты отличаются тем, что прекращают свой рост после завязывания определенного количества кистей (4-5 кистей, как правило). Детерминантные, в свою очередь, делятся на супер-детерминантные — очень ранние, обычно вообще не требующие пасынкования и «просто» детерминантные, которые все же надо формировать, удаляя лишние пасынки, иначе получите перегруженное плодами растение, плоды на котором позже нальются и созреют. А ведь основное преимущество детерминантных сортов — ранняя и дружная (дружная — не всегда!) отдача урожая.

У детерминантных сортов первая цветочная кисть формируется после 5-7 листа, и новые кисти закладываются через каждые 2 листа.

Детерминантные сорта подойдут для открытого грунта как на юге, так и в средней полосе. В теплице их имеет смысл выращивать только в более северных регионах. Но обычно (опять это обычно!) их все-таки требуется подвязывать, чтобы кусты не падали на землю.

Что же делать тем, кто ничего не хочет делать — ни подвязывать, ни формировать и пасынковать? Посадил, мол, томаты весной, а в августе — собрал урожай. Для таких трудоголиков тоже существует тип томатов, они называются штамбовые. Штамбовые томаты — это разновидность детерминантных, но у них еще более низкий «рост» и крепкий стебель. Вот они как раз не требуют ни подвязывания, ни формирования.

У штамбовых и супердетерминантных сортов первая кисть может сформироваться уже после 4-5 настоящего листа, а остальные идут через 1-2 листа.

Думаете всё? Как бы не так! Ведь существуют еще и полудетерминантные сорта. Они не имеют такой тенденции к завершению роста, как детерминантные, но все же могут и завершковаться (закончить свой рост) в самый неожиданный момент. В средних широтах такие томаты подходят для теплиц, где их лучше вести в 2 стебля.

Серия сообщений "томаты":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - китайский способ выращивания рассады томатов
...
Часть 8 - посадка томатов в теплицу
Часть 9 - Формирование томатов в один стебель
Часть 10 - Типы томатов
Часть 11 - Причины появления белой мякоти у помидоров
Часть 12 - Помидорные секреты
...
Часть 25 - о моей агротехнике выращивания томатов ОТ и ДО.
Часть 26 - 3 важных рекомендации по выращиванию томатов
Часть 27 - ЧТО НЕОБХОДИМО КЛАСТЬ В ЛУНКУ ПРИ ПОСАДКЕ ПОМИДОРОВ?

Формирование томатов в один стебель

А не поговорить ли нам о формировании томатов в теплице:? Ведь, как ни странно, многие начинающие огородники даже и не подозревают, что томаты еще и формировать надо как-то. Думают, посадил – и он себе растет.

Но, раз уж вы взялись за выращивание томатов в теплице, то рациональнее будет следовать всем правилам выращивания. Во-первых, в теплицах лучше выращивать индетерминантные сорта и гибриды. Это такие томаты, которые растут практически бесконечно до самых заморозков. И было бы это вовсе не плохо, если бы росли они только вверх. Но у томатных растений есть такая интересная особенность, они любят отращивать дополнительные стволы-побеги, называемые пасынками. Пасынки могут расти из каждой листовой пазухи. Не редко из одной пазухи могут вырасти два пасынка. А если томаты как следует перекормить, то можно увидеть много удивительного – пасынки могут образоваться на цветочных кистях и даже непосредственно на листьях. Если с этим не бороться, а просто ходить и поливать, то в середине июля вам пройти по теплице будет уже затруднительно, а в августе и просто нереально.

Казалось бы, да и хорошо – это ж сколько томатов нарастет в таком лесу – подумает начинающий огородник. Но нет, к сожалению не нарастет – не хватит как питания, так и нашего короткого лета. Плюс еще и болезни одолеют, им в такой тени да сырости будет настоящий курорт. Так что вся энергия растения, вместо того чтоб направляться на формирование урожая, который реально успеет вырасти в наших условиях, будет гнать кучу зеленой ботвы и массу цветков, которые мало кто употребляет в пищу. Вы же не колорадского жука откармливать собираетесь.

Собственно по этой причине томаты в теплице необходимо формировать.

Выращивание томатов в один стебель. Самое простое формирование куста.

Индетерминантные сорта и гибриды томатов обычно формируют в один стебель. Это значит, что удаляются все пасынки. И у вас будет только один главный ствол, на котором к августу должно успеть вырасти 5-6 кистей томатов. В общем-то это самый простой вид формирования, потому прекрасно подойдет начинающим томатоводам.

Индетерминантные сорта томатов отдают урожай постепенно в течении всего лета. Первая цветочная кисть обычно образуется над 10 – 11 листом, а последующие – через 3 листа.

Посмотрите, что написано на пакетике с вашими семенами. Обычно производитель семян указывает, если растение формируется в один стебель. Но иногда этого и не пишут, просто указывают что сорт индетерминантный.

Пасынки начинают свой рост обычно не ранее, чем появится первая цветочная кисть. Вот сразу под ней и начинает расти первый, самый толстый пасынок. Иногда рационально бывает оставить на этом первом пасынке одну цветочную кисть , и прищипнуть его. При этом над кистью обязательно оставляют еще два листа, и только потом прищипывают. Это нужно для полноценной циркуляции сока.

По мере роста растения, не реже чем раз в неделю, внимательно выламывайте все пасынки. В августе месяце, в зависимости от вашей климатической зоны, рекомендуется прищипнуть верхушку томатного растения и удалить все цветы и все плоды, размером меньше лесного ореха. В Московской области такие действия рационально проводить с 10 го по 20 августа. Конечно, может случится и теплый сентябрь. На такой случай можете оставить себе пару помидорных кустов, не прищипывая верхушки и не удаляя там мелкую завязь.

Не забывайте также удалять нижние листья. Удалять листья в нашем климате необходимо с таким расчетом, чтобы под кистью с уже достигшими своего размера, но еще не поспевшими, зелеными томатами были удалены все листья. Начинайте с конца мая — начала июня удалять по 1-3 нижних листа в неделю. Максимум за раз можно удалить не более трех листьев, иначе растение будет испытывать сильный стресс, что чревато задержкой роста, а в отдельных случаях и потерей урожая. Листья выламывают вбок, а не вниз. Если ломать вниз, то со ствола может сняться большой кусок кожицы.

Пасынкование и выламывание листьев лучше всего проводить в солнечную, теплую погоду в первой половине дня, тогда к вечеру ранка успеет засохнуть и инфекция не будет проникать.

Расстояние между кустами томатов, выращиваемых в один ствол в теплице, может быть около 60 сантиметров.

В следующих статьях рассмотрим формирование полудетерминантных сортов в два стебля и другие, более сложные варианты формирования.

Примечание к картинке.
Вариант А. — мы просто удаляем все пасынки, оставляя 5 — 7 кистей. Получим равномерное созревание урожая в течении всего сезона.
Вариант В. предусматривает оставление одной кисти на первом пасынке с последующим прищипыванием пасынка. Таким образом, можно получить основную часть урожая немного раньше (вторая кисть и кисть на пасынке будут созревать почти одновременно).

Серия сообщений "томаты":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - китайский способ выращивания рассады томатов
...
Часть 7 - Полезные статьи в блоге огородника
Часть 8 - посадка томатов в теплицу
Часть 9 - Формирование томатов в один стебель
Часть 10 - Типы томатов
Часть 11 - Причины появления белой мякоти у помидоров
...
Часть 25 - о моей агротехнике выращивания томатов ОТ и ДО.
Часть 26 - 3 важных рекомендации по выращиванию томатов
Часть 27 - ЧТО НЕОБХОДИМО КЛАСТЬ В ЛУНКУ ПРИ ПОСАДКЕ ПОМИДОРОВ?

Когда сажать перец на рассаду, когда помидоры, баклажаны?
01.02.2014Выращивание рассады в домашних условиях - посадка, уход
Когда сажать перец на рассаду в 2017 году, а когда помидоры или баклажаны? Когда сеять семена на рассаду? Сроки посева — когда наступят? Когда сажать рассаду? Сроки посадки, как рассчитать для юга или более северных регионов? Вот такие вопросы обычно начинают волновать огородников, начиная с января месяца каждого года.

Сколько дней всходят семена или когда появляются всходы
Когда сажать рассаду в теплицу или отрытый грунт
Когда сеять семена на рассаду — расчет даты посева для любой культуры
Когда сажать перец на рассаду — расчеты для 2017 года
Когда сажать помидоры на рассаду — расчеты для 2017 года
Когда сажать баклажаны на рассаду
когда сажать перец на рассаду 3
Когда сажать перец на рассаду
Всходы перца
Если вы открыли эту страницу, то, наверняка, приближаются приятные весенние хлопоты: пора приступать к выращиванию рассады, используя все возможности: теплицы, парники, ящики, рассадные горшочки, торфяные таблетки.
Каждая культура имеет собственные сроки появления всходов после посева. Эти данные нам пригодятся, чтобы правильно рассчитать время посева семян, вплоть до конкретного дня.
Сколько дней всходят семена или когда появляются всходы
Итак, всходы помидоров появляются через 6-10 дней;
огурцов — через 3-7 дней после посева;
перца — 7-15 дней;
патиссонов, кабачков, тыквы — через 3-10 дней;
салата — 4-10 дней;
лука-чернушки — 5-12 дней;
лука-порея — 12-22 дня;
цветной капусты — 3-8 дней;
кочанной капусты — 3-10 дней;
капусты кольраби — 5-10 дней;
баклажанов — 5-10 дней;
сельдерея, ревеня — 7-14 день;
дыни — 7 дней;
кукурузы сахарной — 10 дней.

Когда сажать рассаду в теплицу или отрытый грунт
Чтобы правильно рассчитать сроки посева для получения саженцев любой овощной культуры нужно также знать, когда ее можно высаживать.

Сельдерей высаживают через 60-80 дней после всходов;
лук — через 60-70 дней;
капусту — через 50 дней;
перец, помидоры — через 60 дней;
баклажаны – через 65-70 дней;
кабачки, огурцы – через 30-40 дней.

Когда сеять семена на рассаду — расчет даты посева для любой культуры
Давайте рассчитаем, когда сажать баклажаны для выращивания рассадных саженцев — расчет действителен для любого региона, только дни высадки под открытое небо или теплицу у каждого свои. Высаживают их через 65-70 дней после всходов, позже, чем помидоры или перцы, так как они более теплолюбивы. Поэтому высаживать саженцы баклажанов мы будем ориентировочно с 1 по 10 мая (первая декада мая). Отсчитываем назад по календарю 70 дней – получаем даты – с 20 февраля по 2 марта. Это дни, когда у нас должны появиться всходы. Обычно баклажаны всходят не так быстро, как томаты или перцы, им надо 8-12 дней, чтобы вылезти из земли. Опять по календарю отсчитываем назад 8-12 дней. Получаем – 12-18 февраля. Значит, нам к этому времени надо приготовить почву, емкости, семена.
То есть, если кратко, то формула такова:
дата посева семян на рассаду =
(день высадки растения — для открытого грунта или теплицы)
минус (количество дней от всходов до высадки)
минус (количество дней, необходимых для проклевывания семян).
Конечно, погода может внести свои коррективы, поэтому расчеты — это просто ориентир. Вообще-то я, прежде чем рассчитывать день посева любой культуры — помидоров, перца или баклажанов, например, всегда интересуюсь долгосрочным прогнозом погоды на апрель, май, июнь. Если, например, апрель ожидается прохладным, то растения придётся высаживать позднее.
когда сажать перец на рассаду 1
Помидоры переросли
С одной стороны ничего страшного нет, но вспомните апрель 2015 года у нас (Кубань). Переросшие растения пришлось высаживать в начале мая — холодный апрель не дал сделать это. Поэтому опыт мне подсказывает, что лучше сеять чуть позже рассчитанных сроков. Лучше посадить маленькие саженцы (ведь достаточно, чтобы растения имели 5-6 настоящих листов), чем переросшую.

О чем говорят мои предыдущие рассуждения? О том, что огородничество — творческий процесс, а значит есть место импровизации!
Одна из читательниц моего блога, переехавшая в Краснодарский край из Сибири, поделилась своими соображениями: «Моё первое лето здесь было удачным. Выросло почти всё. Но действовала так: сопоставляла погоду сибирскую с кубанской — сеяла на 1,5-2 месяца раньше».
Обязательно откорректируйте сроки посева или сроки посадки с учетом рекомендаций лунного календаря огородника Кубани — 2017 год.

Когда сажать перец на рассаду — расчеты для 2017 года
Чаще всего меня спрашивают, когда сеять перец — хотят знать точно. Но конкретную дату никто не скажет, а вот приблизительно рассчитать — можно. Перец более теплолюбивое растение по сравнению с помидорами, поэтому его сеют попозже.
Специалисты считают, что лучшие сроки посадки перца на Кубани:
открытый грунт — с 25.04 по 10.05;
теплица не обогреваемая — на две-три недели раньше — примерно с 4.04 по 26.04.
Рекомендуемые сроки высадки саженцев перца для средней полосы России:

открытый грунт — с 20 мая по 10 июня;
теплица — на две-три недели раньше — 29 апреля по 20 мая.
Используя формулу, которую я привела выше, для посева перца получаем следующие даты:
на Кубани сеять семена перца, чтобы вырастить саженцы для теплицы следует 20-25 января, а для открытого грунта — с 10.02 по 1.03;
в средней полосе России примерные сроки для перца таковы — для теплицы — с 19.02 по 11.03, а для открытого грунта — с 11.03 по 1.04.
А теперь скорректируем даты с учетом рекомендаций лунного календаря огородника — 2017 год.
Итак, 2017 год — жителям Кубани рекомендовано сажать семена перца на рассаду для высадки ее в открытый грунт 27 февраля, 2-4 или 6-8 марта. Для теплицы во второй половине января 2017 года подходящих дат в лунном календаре нет. Если не хотите рисковать, то подходящие даты это первая декада февраля — 3, 4 февраля или 7-9 февраля (даты следует уточнить, посмотрев прогноз погоды на апрель-май).
В 2017 году для средней полосы России даты посева семян перца для высадки саженцев в открытый грунт таковы — 30-31 марта или 3, 4, 9, 10 апреля, а для теплицы подходят даты — последней недели февраля или начало марта.
Обязательно учтите, что нежные корни перца плохо переносят пикировку, поэтому лучше семена сразу размещать по отдельным горшочкам диаметром около 8 см или торфяным таблеткам, диаметром не менее 4 см.

Когда сажать помидоры на рассаду — расчеты для 2017 года
когда сажать перец на рассаду 2
Очень актуальный вопрос. Расчет для всех регионов одинаков. А вот дни, когда сажать, во всех регионах разные. Самое главное — рекомендуемая дата посадки саженцев для открытого или закрытого грунта для конкретного региона. Например, для Кубани это 3-я декада апреля-1-я декада мая, для Подмосковья или средней полосы России — 25-30 мая (открытый грунт или временное укрытие).
Для расчета даты опять воспользуемся информацией о сроках посадки помидоров в Краснодарском крае. Специалисты советуют — с 20 апреля по 10 мая. Сверим эти даты с лунным календарем — 2017 год. Календарь советует сажать помидоры 30 апреля, 1, 7-10 мая. Но, возможно, погодные условия как раз заставят нас сделать это даже ещё позднее. Вдруг весна будет холодной.
Если верить долгосрочным прогнозам, то сайт novokubansk.nuipogoda.ru/april.html обещает для моего Новокубанского района во второй половине апреля среднюю температура воздуха +15°С, а в отдельные дни заморозки до -1°С. Поэтому, можете взять для расчета конец апреля-начало мая. Только учтите, что лунный календарь 2017 года запрещает что-либо сажать 19-21, 26 апреля.
Но пока для расчета даты посадки саженцев помидоров в открытый грунт выбираем 30 апреля. А если температура воздуха будет ниже 15°С, то их можно будет высадить под временное укрытие. Ближе к концу апреля мы, конечно, сориентируемся лучше. А пока так пусть будет.
Итак, от 30 апреля отсчитываем назад 60 дней — получаем дату 2 марта. Предположительно наши семена должны взойти примерно 2 марта. А всходят они 6-10 дней. Значит сеять я должна примерно с 20 по 24 февраля. Но 24 февраля по лунному календарю 2017 года — запрещенный день посадки, а благоприятными для помидоров считаются только два дня — 7,8 февраля. Это очень рано. Переросших саженцев нам не надо. Выбираю первые числа марта, а именно, 6-8 марта 2017 года — по лунному календарю это отличные дни для посева семян помидоров на рассаду на Кубани.
Я знаю, что многие решат, что это поздно. Несколько лет назад я тоже так считала. Высаживала во второй половине апреля, даже ближе к середине апреля. Но мой опыт последних лет показал, что что-то произошло с нашим кубанским климатом. Именно последние годы я высаживала переросшие саженцы. Опыт позапрошлого сезона — пришлось даже лёжа саженцы укладывать, такие высокие они выросли. Беды особой не было — урожай был не плохой. Считается, что даже полезно сажать помидоры лёжа, мол, корневая система будет более мощной, а растения смогут получить больше питательных веществ из почвы. Но, если бы у меня участок был рядом с домом, то я особо не рассматривала бы более раннюю посадку так тщательно. Но мне, а, может быть, не только мне, приходится доставлять саженцы к месту высадки. Дача, хоть не далеко от дома, но все-таки не рядом. Поэтому мне комфортнее высаживать нормальные, не переросшие помидоры.
Решайте сами! Определите примерную дату высадки растений (открытый грунт или теплица). Отсчитайте от неё 60 дней назад. От полученной даты отнимите ещё 6-10 дней назад. Получите свою дату посева семян помидоров для получения саженцев.
Для жителей средней полосы сроки высадки саженцев для открытого грунта — конец мая-начало июня. Значит, для помидоров оптимальный срок посева — конец марта. Но это черновой расчет. Думаю, следует эти сроки взять моим коллегам огородникам из средней полосы России за основу. Посмотрите долгосрочный прогноз погоды: с конца мая по первую половину июня 2017 года. Обязательно откорректируйте эти сроки с учетом прогноза погоды вашего региона. Конечно, учтите рекомендации лунного календаря.
Вот что у меня получилось для Нижегородской области (Нечерноземье). Оптимальные сроки высадки саженцев помидоров в открытый грунт — первая декада июня. По лунному календарю оптимальный день для посадки помидоров — начало июня — конкретно — 3-7 июня. Погоду тот же сайт в эти дни обещает тёплую — +19-23ºС — nnov.nuipogoda.ru/june.html. Отсчитываем назад 60 дней — получаем дату — 3-8 апреля. Ещё 6-10 дней назад — и вот она дата посева семян для Нижегородской области — 25-29 марта. Опять смотрим лунный календарь. Астрологи не рекомендуют посадки 27-28 марта 2017 года. Луна благосклонна будет помидорам, посеянным 6-8 марта, но это очень рано. Поэтому для Нижегородской области хорошими днями посадки семян помидоров для получения саженцев будут даты, начиная с 29 марта.

Серия сообщений "посадка семян":
Часть 1 - посадка семян
Часть 2 - что посеять в феврале
...
Часть 6 - как вырастить астры
Часть 7 - Подсветка рассады
Часть 8 - Сроки посадки семян
Часть 9 - Земля для рассады
Часть 10 - ошибки при выращивании рассады
Часть 11 - Сроки посадки семян
Часть 12 - Благоприятные дни для посадки в мае 2018г.
Часть 13 - посадка семян в кипяток

Баклажаны – секреты успешного выращивания рассады в домашних условиях

Выращивание баклажанов для меня — любимое занятие. Каждый год я делюсь рассадой баклажанов со своими знакомыми. Почему-то мало кто любит её выращивать. То семена или не всходят, или проклёвываются и сразу же погибают. А у меня рассада баклажанов всегда хорошенькая, крепенькая. Выращиваю её дома, на подоконнике. Все время шучу, что я очень люблю баклажаны, вот они меня тоже любят. Секретов у меня, действительно, нет. Давайте, я расскажу, а вы сами решите, что полезно из моего опыта, а что вы и без меня знаете.

Много лет для расчета даты посадки баклажанов на рассаду пользуюсь обычной формулой. Я её привожу в статье «Когда сеять семена томатов, перца, баклажанов на рассаду». Не бойтесь, никаких сложных математических расчетов не будет. Давайте вместе рассчитаем дату посадки рассады баклажанов в открытый грунт.
Нам нужно будет знать, когда, по мнению специалистов-агрономов, оптимально высаживать рассаду баклажанов в открытый грунт.
На Кубани это период — первая декада мая. Лунный календарь на 2017 год советует высаживать баклажаны 1, 7-10 мая. Баклажаны теплолюбивы, холода не любят. Но мы и не знаем, какая погода будет в эти дни. Для удобства расчетов возьмем дату – 10 мая. То есть в открытый грунт будем сажать рассаду баклажанов 10 мая.


Рассаду баклажанов высаживают в открытый грунт или теплицу через 65-70 дней после всходов. Отсчитываем от даты 10 мая назад 65-70 дней. Получаем даты 1-6 марта. Всходы баклажанов появляются через 5-10 дней. Значит, от 1-6 марта отсчитываем назад 10 дней – получаем оптимальные даты посева семян баклажанов на рассаду на Кубани – 19-24 февраля. Вот и подошли мы вплотную к датам посева семян баклажанов на рассаду. Но не стоит забывать про благоприятные или неблагоприятные дни для посева по лунному календарю.
В 2017 году – благоприятный день для баклажанов — 27 февраля. Как видите, это удобная для нас дата. Неблагоприятные дни в феврале- 24-26 февраля.
Исходя из всех этих рассуждений, лично я для посадки баклажанов на рассаду выбрала 27 февраля. Так и буду сажать.
Итак, советую сажать баклажаны на рассаду на Кубани 27 февраля.
Но среди читателей нашего блога много тех, кто живет гораздо севернее Краснодарского края. Специально для средней полосы России давайте рассчитаем даты посадки баклажанов на рассаду в 2017 году.
Много лет я жила в Нижегородской области. Тот опыт подсказывает мне, что в открытый грунт рассаду теплолюбивых баклажанов лучше всего высаживать после того, как минует опасность заморозков, а это примерно 7-10 июня. Повторив расчеты, которые мы провели выше, можно рассчитать дату посадки баклажанов на рассаду для средней полосы России в 2017 году.
У меня получились следующие дни — 30 марта — 7 апреля, но между этими датами (внимание!) есть по лунному календарю неблагоприятные для посадки дни (5-6 апреля). А благоприятные — 30 и 31 марта или 9 и 10 апреля.
Для выращивания баклажанов в теплице сеять их надо на три недели раньше, это – первая декада марта.

Самые распространенные ошибки при выращивания баклажанов
Вы сеяли семена, потерявшие всхожесть из-за долгого или неправильного хранения. Как избежать такой ошибки? Возьмите за правило перед посевом всегда проращивать семена баклажанов. В этом случае точно будет понятно, какие сеять, какие — нет. Проращивайте семена в любом стимуляторе роста (гумат натрия, гетероауксин, энерген, НВ-101 или процеженный настой древесной золы на соке алоэ).
Не используйте для проращивания семян баклажанов марлю – маленькие слабые проростки могут попасть между ниток марли и сломаться в процессе извлечения.
Семена заделывайте в почвогрунт на 0,5 мм или максимум на 1 см.
Не ставьте ёмкости с рассадой баклажанов на холодный подоконник и не заливайте посеянные семена водой. Это как раз тот случай, когда семена могут проклюнуться, но в холодной влажной земле загнить. Кроме того, холодная почва может задержать прорастание семян на 20-25 дней.

Правила успешного выращивания баклажанов
Сеянцы баклажанов очень чувствительны к температуре. Оптимальная температура для прорастания семян – 20-25ºС, при ней они всходят через 5-10 дней. При температуре 13ºС баклажаны перестают расти и постепенно погибают. Оптимальная температура для хорошего развития рассады – 22-25ºС.

После появления первых всходов постепенно снимите укрытие и перенесите ёмкости с рассадой баклажанов в светлое, более прохладное место с температурой около 18ºС. Это способствует лучшему росту корешков. При более высокой температуре начинают расти листочки, что нежелательно, так как корни еще слабые.
Думаю, что у каждого, кто хоть раз сеял на рассаду баклажаны, возникала такая проблема – всходы не сбрасывают оболочку семян. Почему так происходит? Возможно, посев семян был слишком поверхностным или вы поторопились снять плёнку или стекло с ящика с рассадой, когда она только-только начала проклёвываться.
В основном всходы с «шапочками» принято удалять, но как же быть, когда сеешь на рассаду какой-нибудь интересный сорт, семян которого и так мало? Придется потрудиться! Я несколько раз (иногда до 5-7 раз) через каждые 10-20 минут смачиваю «шапочки» кисточкой с тёплой водой. А потом аккуратно поддеваю иголочкой «шапочку» и она очень легко снимается.
Баклажаны – растения короткого дня. Искусственного освещения в 10-12 часов им вполне достаточно. Досветку начинают делать, когда рассаде исполняется 3 недели. При таком выращивании баклажанов фаза бутонизации наступит на 20-25 дней раньше, а это значит, что урожай будет ранним.
Рассаду можно высаживать в возрасте 60-65 дней. Конечно, после того, как минует угроза заморозков и почва хорошо прогреется.
Желаю вам больших урожаев при правильном выращивании баклажанов!

Серия сообщений "Баклажан":
Часть 1 - выращивание баклажана. пошаговая агротехника
Часть 2 - Выращивание рассады баклажан
...
Часть 4 - Сажаем баклажаны в Улитку
Часть 5 - посадка баклажанов в теплицу
Часть 6 - Баклажаны. секреты выращивания
Часть 7 - ПРОБЛЕМЫ С РАССАДОЙ БАКЛАЖАН И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Опасное соседство для садовых культур
Сад и огородПлодовые деревья и кустарникиУход за садом.
Для правильного размещения плодовых деревьев и кустарников в саду необходимо знать биологические особенности каждого типа деревьев: рост, тип корневой системы, отношение к окружающей среде, вредителям и болезням, совместимость с соседними растениями. Известно, что есть плодовые деревья ингибиторы, которые выделяют в почву вещества, угнетающие другие культуры, опасные соседи, передающие болезни, садовые жители, охраняющие и размножающие вредителей и болезни.

Составляем план посадок
Приобретя участок, хозяин лихорадочно приступает к его освоению и совершает главную ошибку. Деревья и кустарники, высаженные без учета их особенностей, совместимости, со временем начнут угнетать друг друга, перезаражать болезнями и вредителями, болеть из-за недостатка освещения, питания, влаги. Практичнее расчертить несколько схем с обозначением основных ориентиров:

обозначить границы участка,указать площадь, которую займут жилые и хозяйственные постройки,
для правильного освещения будущих культур в саду необходимо обязательно начертить расположение участка по отношению к сторонам света: юг, север, запад, восток и отметить – в какое время дня отдельные зоны будут освещены солнцем (для солнцелюбов и теневыносливых культур), указать тип почвы – чернозем, суглинок, супесь и т.д.,
обязательно указать глубину залегания грунтовых вод.

Следующая запись – перечень садовых и ягодных культур для сада и ягодника. Этот перечень не очень большой, но неправильное расположение деревьев в саду, нежелательное соседство, конкуренция – все это может со временем свести все заботы к нулю.

Итак, в саду располагают по 1-2-3 дерева каждой из желаемых культур, с учетом сроков созревания, биологических особенностей сорта или гибрида. Обычно это яблони, груши, сливы, вишни, черешни, абрикосы, персики, орехи. Опытные садоводы дополнительно высаживают экзотические культуры. Из кустарников чаще всего ягодники заняты черной и красной смородиной, крыжовником, малиной, аронией, облепихой, иргой, ежевикой.

Определив ассортимент плодовых и ягодных культур, заносят данные в таблицу конкурентов и нежелательных соседей. На схеме четко указывают, где и какие садовые культуры будут посажены уже с учетом совместимости, конкуренции и мер защиты.

Как избежать конкуренции за выживаемость?

Сад практичнее закладывать с южной или юго-восточной стороны, распределяя ряды деревьев с севера на юг. Плодовые культуры будут расположены в более теплом микроклимате и освещены солнцем большую часть дня, что уменьшит конкуренцию за освещение и его интенсивность.

Яблони и груши можно высаживать с северной стороны. Для уменьшения затенения внешние ряды сада занимают низкорослыми культурами, а более рослые породы располагают в последующих рядах. Плодово-декоративные кустарники – рябину, калину, боярышник, шиповник лучше располагать вдоль ограды вне садового участка, соблюдая пространственную изоляцию. Они активно подавляют рост плодовых культур.

Нецелесообразно высаживать смешанный сад на одном выделенном участке, лучше группировать плодовые деревья по видам и уровню совместимости, увязав куртины сада с ландшафтом всего участка. Отдельные садовые куртины могут состоять из нескольких видов плодовых культур с хорошей совместимостью и одновременным созреванием урожая. Это необходимо для лучшего перекрестного опыления, большего завязывания плодов.

Но даже одинаковые культуры становятся антагонистами при загущенных посадках. Между ними начинается борьба за пространство, питание и освещение. Слабое по развитию дерево больше угнетается, медленнее растет и погибает, идет самоизреживание. Во избежание такого явления необходимо соблюдать требования культуры к окружающей среде.

Расстояние между плодовыми культурами-конкурентами оставлять не менее 5-7 м. В ряду между культурами с хорошим совмещением рекомендуют расстояния в среднем 3 метра. Однако высаживать растения правильнее с учетом диаметра кроны и корневой системы каждой породы плодовой культуры

К примеру, у абрикоса крона взрослого дерева составляет 3,0-3,6 м, а диаметр корневой системы превышает ее в 1,5-2,0 раза. В борьбе за освещение и воду абрикос корневыми выделениями будет угнетать персик, вишню, яблоню, грушу, другие малорослые деревья и кустарники.

Колоновидные культуры можно высаживать в ряду через 2,0-2,5 м, а между рядами оставлять 2,5-3,0 м.

Если рельеф участка имеет возвышенности и склоны, то на южных и юго-западных склонах сад лучше закладывать от середины к подножию склона. На северном склоне – от верхнего края до середины, так как у подножья сады погибают от заморозков и скопления холодного воздуха.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности почвы, лучше высаживать плодовые культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, использовать в посадках колоновидные яблони, сливы, груши. Плодовые с семенным (высокорослым) подвоем отделяют и высаживают на искусственных холмах или на самых высоких участках монокультурой (2-3 абрикоса) или отдельным деревом (орех).

Несовместимость или антагонизм садовых культур может быть связан с разными причинами. При одинаковой высоте и диаметре кроны конкуренция может идти за освещение и воздушное пространство, потребление питательных веществ из одного слоя почвы. Эти причины лежат в основе конкуренции между персиком и абрикосом, персиком и вишней, грушей, яблоней и др.

Решить проблемы совместимости в садовых насаждениях можно за счет ухода. Создав требуемые условия, выполнением всех агротехнических мероприятий, учтя биологические особенности роста, развития культуры, в разные фазы вегетации, можно смягчить или вообще убрать агрессивные проявления антагонизма между растениями. В смешанных посадках совмещают светолюбивые и теневыносливые культуры, с глубокой и поверхностной корневой системой, разными периодами интенсивного поглощения питательных веществ (азота, фосфора, калия, микроэлементов и т.

Если дачный участок расположен близко к лесу, то необходимо увеличить полосу отчуждения до 7-10 м. Угнетают садовые посадки ясень, клен, дуб, береза. Разросшейся корневой системой они перехватывают влагу у «избалованных» культурных растений, развесистые кроны задерживают осадки и создают нежелательную тень.

Среди декоративных растений выделяются группы монопосадочных культур. Они быстро разрастаются, захватывают новые участки и подавляют рост других растений. Из домашних декоративных кустарников к ним относятся облепиха, барбарис, калина, роза, сирень, шиповник, чубушник. Чтобы убрать их агрессивное антагонистическое воздействие эти растения высаживают отдельно и подальше от плодовых древесных и кустарниковых культур (табл.1).

Совместимость плодовых и ягодных культур

Еще одной причиной несовместимости садово-ягодных культур являются инфекционные болезни. Они развиваются и поражают сразу несколько плодово-ягодных культур при наличии:
Болезни садовых и ягодных культур

Культура Наименование болезни Опасное соседство
Семечковые
Яблоня и груша Парша Посадка устойчивых сортов. Удаление пораженных побегов и ветвей. Сбор пораженных листьев, падалицы, мумифицированных плодов, борьба с вредителями, обработка растений и почвы химическими и биологическими фунгицидами.
Монилиоз (плодовая гниль) Однодомные ржавчинные грибы перезаражают хозяина и другие растения того же вида.
Мучнистая роса Группа разнодомных ржавчинных грибов обычно развивается на двух разных растениях: для яблонь – можжевельник обыкновенный, для груш – можжевельник казацкий.
Белая пятнистость листьев Необходимо уничтожение одного из хозяев: яблони, груши или можжевельника.
Ржавчинный гриб Уничтожение заболевших частей растений, опрыскивание фунгицидными препаратами в течение вегетационного периода.
Косточковые
Все косточковые породы плодовых культур Клястероспориоз или дырчатая пятнистость Поражает все органы. Опрыскивание химическими препаратами до распускания почек. Повторное – после цветения. Рекомендуется обработка в течение вегетационного периода биопрепаратами.
Слива Красная пятнистость слив Период от заражения до массового цветения – наиболее опасный. Уборка листового опада. Опрыскивание в период вегетации.
Ржавчинный гриб Однодомные ржавчинные грибы перезаражают хозяина и другие растения того же вида. Группа разнодомных ржавчинных грибов обычно развивается на двух разных растениях: для слив – сорняк ветреница. Необходимо уничтожение одного из хозяев: ветреницы. Уничтожение заболевших частей растений, опрыскивание фунгицидными препаратами в течение вегетационного периода.
Вишня и черешня. Коккомикоз Уничтожение растительных остатков, выращивание устойчивых сортов, применение химических и биологических препаратов
Персик Курчавость листьев Плоды с желтой мякотью не подвергаются заражению. Опрыскивание до распускания почек и весь вегетационный период.
Все породы фруктовых
Яблоня и груша Парша Посадка устойчивых сортов. Удаление пораженных побегов и ветвей. Сбор пораженных листьев, падалицы, мумифицированных плодов, борьба с вредителями, обработка растений и почвы химическими и биологическими фунгицидами.
Монилиоз (плодовая гниль) Однодомные ржавчинные грибы перезаражают хозяина и другие растения того же вида.
Мучнистая роса Группа разнодомных ржавчинных грибов обычно развивается на двух разных растениях: для яблонь – можжевельник обыкновенный, для груш – можжевельник казацкий.
Белая пятнистость листьев Необходимо уничтожение одного из хозяев: яблони, груши или можжевельника.
Ржавчинный гриб Уничтожение заболевших частей растений, опрыскивание фунгицидными препаратами в течение вегетационного периода.
Косточковые
Все косточковые породы плодовых культур Клястероспориоз или дырчатая пятнистость Поражает все органы. Опрыскивание химическими препаратами до распускания почек. Повторное – после цветения. Рекомендуется обработка в течение вегетационного периода биопрепаратами.
Слива Красная пятнистость слив Период от заражения до массового цветения – наиболее опасный. Уборка листового опада. Опрыскивание в период вегетации.
Ржавчинный гриб Однодомные ржавчинные грибы перезаражают хозяина и другие растения того же вида. Группа разнодомных ржавчинных грибов обычно развивается на двух разных растениях: для слив – сорняк ветреница. Необходимо уничтожение одного из хозяев: ветреницы. Уничтожение заболевших частей растений, опрыскивание фунгицидными препаратами в течение вегетационного периода.
Вишня и черешня. Коккомикоз Уничтожение растительных остатков, выращивание устойчивых сортов, применение химических и биологических препаратов
Персик Курчавость листьев Плоды с желтой мякотью не подвергаются заражению. Опрыскивание до распускания почек и весь вегетационный период.
Все породы фруктовых
Семечковые и косточковые Млечный блеск Вырезка и сжигание пораженных ветвей.
Корневой рак Обеззараживание почвы питомников и закладки сада. Обработка почвы после посадки саженцев. Своевременные поливы.
Болезни ягодников
Крыжовник, смородина Мучнистая роса Устойчивые сорта, разреженные посадки, перекопка и обеззараживание почвы, уничтожение больных побегов, листового опада. Обработка надземной массы фунгицидными препаратами.
Антракноз
Столбчатая и бокальчатая ржавчина Зимует на втором хозяине сосне, кедре, осоковых. Необходима пространственная изоляция деревьев. Уничтожение осоковых.
Земляника Белая пятнистость листьев Посадка здоровой рассадой, своевременные подкормки. Разреженные посадки, уничтожение растительных остатков. Обработки растений биофунгицидами.
Бурая пятнистость листьев земляники
Серая гниль земляники
Черная смородина Махровость (реверсия) черной смородины. Переносится почковым клещом и растительноядными клопами. Пораженные кусты выкорчевывают. Необходимо уничтожение почкового клеща.
Ржавчинные грибы Промежуточный хозяин – осоковые, Кедровая сосна Необходимо уничтожать сорняк, соблюдать пространственную изоляцию. Опрыскивать растения и почву в течение вегетационного периода.
Малина Ржавчинные грибы Промежуточный хозяин – осоковые, сосна Веймутова. Необходимо уничтожать сорняк, соблюдать пространственную изоляцию. Опрыскивать растения и почву в течение вегетационного периода.

Серия сообщений "совместимость деревьев и кустарников":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Опастное соседство для садовых культур
Часть 3 - Совместимость посадки плодовых и ягодных культур
Часть 4 - растения- Помощники на огороде
Часть 5 - растения. которые помогают

Совместимость деревьев и кустарников в саду
15.12.2015Сад
Многим известно, что некоторые овощные растения никак не могут ужиться друг с другом. Посадив их рядом, можно лишиться значительной части урожая. Но не так давно я узнала, что оказывается совместимость деревьев и кустарников в саду надо тоже соблюдать. Не зная некоторых особенностей совместного существования растений, можно ненароком навредить своему саду. Если ошибку с посадкой рядом не дружных овощей можно исправить следующей весной, то с плодовыми деревьями или ягодными кустарниками сделать это будет гораздо сложнее.
Яндекс.Директ

Саженцы роскошной буддлеи
Цветущие декоративные зимостойкие кустарники. И пусть Вам завидуют соседи:)
Кустарники. Комплект по скидкеСаженцы клематисаКустарники для сада
abekker.ruАдрес и телефон
Объявление скрыто.

Я никогда не пропалываю в огороде
А урожай всем соседям на зависть. Делюсь секретом - Подробнее в видеокурсе! 18+
галина-кизима.рф
Объявление скрыто.

Содержание:
Совместимость яблони — что рядом с ними можно сажать
Совместимость смородины — лучшие соседи в саду
Совместимость крыжовника
Совместимость малины
Совместимость винограда — с чем ему комфортнее
Совместимость облепихи
Совместимость клубника (садовая земляника) — как увеличить взаимную пользу
совместимость деревьев и кустарников
Какие же причины могут быть у несовместимости произрастания деревьев и кустарников рядом? Во-первых, некоторые растения имеют корни, которые располагаются на одной глубине. В этом случае они будут мешать друг другу. Во-вторых, есть растения, которые выделяют определённые вещества в почву, подавляющие развитие других. Есть и другие причины.
Совет один: перед тем, как посадить саженец, проверьте информацию о совместимости растений, как соседей по саду.
На заметку


Нельзя сажать в саду черёмуху — на неё со всей округи слетятся стеклянницы, которые потом переберутся на другие плодовые и ягодные растения.
Боярышник завлекает на участок вредителей яблони.
Крушина является рассадником бокальчатой ржавчины.
Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому сажать их надо в самом дальнем уголке сада.
↑ к содержанию ↑
Совместимость яблони — что рядом с ними можно сажать
Эти плодовые деревья способно ужиться практически с любым видом садово-огородных культур. Для яблони не требуется много места, а под кронами деревьев ещё остаётся достаточно пространства для расположения грядок. Чтобы на участке было меньше пустот, на приствольных кругах можно разбить цветник, а также высадить полезные травы. Например, очень хорошо будут чувствовать себя рядом с яблоней укроп и календула. Помимо полезных природных свойств этих растений они прекрасно справляются с важной задачей – отпугивают вредителей.
С той стороны сада, где солнце прогревает землю достаточно хорошо, под яблоней можно выращивать помидоры, запах листвы которых, будет отпугивать бабочек плодожорок. Такое соседство не только полезно, но позволяет экономить площадь.
Интересное и взаимовыгодное соседство может получиться при посадке в яблоневом саду одного-двух хвойных или лиственных деревьев. Плодовые деревья при таком соседстве быстро развиваются и обильно плодоносят.
А вот рябину рядом с яблоней сажать не стоит. Этой культуре, как выяснили учёные в начале 20 века, не место в плодовом саду. Из-за такого соседства урожай становится червивым. Причиной являются гусеницы рябиновой моли, которые повреждают яблоки.
Яндекс.Директ

Гардеробные системы Elfa
Отличное решение для организации хранения в доме, квартире, гараже! Швеция!
3D проект для Вас - бесплатноКаталог продукцииСалоны в Самаре
elfasamara.ruАдрес и телефонСамара
Проектная декларация на рекламируемом сайте
Объявление скрыто.

Саженцы малины Почтой от 150 р/шт
Новейшие уникальные сорта от фирмы «Виктория»! Почтой — по всей России!
Малиновое дерево «Сказка».Малина «Гордость России».Без предоплаты.
sc-victoriya.ruАдрес и телефон
Объявление скрыто.
↑ к содержанию ↑
Совместимость смородины — лучшие соседи в саду
Рядом с кустами смородины, как чёрной, так и красной, можно спокойно высаживать лук. Лучше это делать под зиму, так как он весной защитит ягодные кустарники от почкового клеща, опасного вредителя.
Для чёрной смородины отличным соседом станет жимолость.
А что касается ближайшей родственницы – красной смородины, то тут нужно быть осторожнее. Красная и чёрная смородина плохо ладят друг с другом. Пример — снимок в начале статьи. Мне не удалось сделать фото, чтобы было видно, что за соседским забором растет черная смородина. Но уверяю вас, до этого моя красная смородина была буквально усыпана ягодами. Но сосед по даче посадил со своей стороны вдоль забора чёрную — в итоге у него урожай мизерный и у меня тоже. Не знали мы оба о несовместимости этих растений…
Прошло полгода, как я опубликовала эту статью. Зимой еще не было ясно, что мы увидим весной в саду. Сейчас уже могу сказать, что практически мы оба с соседом по даче лишились смородины. У него после весны «не проснулся» ни один (!) куст черной смородины, а у меня из трех кустов красной остался один.
То же самое относится к малине. Её корневая система очень свободолюбива, требует новых территорий. Смородина от такой вольной соседки начинает чахнуть, урожайность падает.


↑ к содержанию ↑
Совместимость крыжовника
Для этой культуры как раз подойдёт полезное соседство рядом с красной смородиной – совместимость этих кустарников хорошая.
А вот с чёрной, наоборот, крыжовник не дружит. У них общий внешний враг вредитель – крыжовниковая огнёвка.
И малину по этой же причине лучше посадить подальше от крыжовника.
↑ к содержанию ↑
Совместимость малины
Вкусная ягодная культура – малина – вообще не любит чьего-либо ближайшего соседства. Кустарник сильно разрастается и начинает угнетать другие культуры, отбирая всю влагу для себя. Так что вопрос совместимости малины с другими деревьями, кустарниками не должен вас беспокоить.
Низкорослая растительность (например, овощи) зачахнет в густой растительности малины.
↑ к содержанию ↑
Совместимость винограда — с чем ему комфортнее
Эту культуру любят, за ней бережно ухаживают, следят за развитием, за качеством плодоношения. Хорошими соседями для винограда станут посадки редиса и редьки масличной.
Благотворное влияние на виноградную лозу имеет петрушка — польза от такой совместимости налицо. Она оздоравливает виноград, поражённый филлоксерой.
Неблагоприятными соседями для винограда станут огурцы и капуста. При этом, пострадают овощи, так как вьющаяся лоза способна угнетать низкорослые растения.
↑ к содержанию ↑
Совместимость облепихи
Это одно из самых полезных растений.
По соседству с облепихой (под её колючей кроной) можно посадить различные лекарственные растения, например, душицу или ромашку. Кроме того, это очень удобно – всё для вкусного душистого чая находится рядом. Остаётся только собрать листочки, цветочки, ягодки и заварить.
Рядом с облепихой не следует высаживать малину, смородину чёрную и клубнику (садовую землянику). Корневые системы этих растений в почве находятся примерно на одном уровне, будут отбирать друг у друга влагу, питание.
Помидоры, картофель не следует сажать рядом с облепихой – она не любит паслёновые культуры.
↑ к содержанию ↑
Совместимость клубника (садовая земляника) — как увеличить взаимную пользу
Ещё одно из любимейших ягодных растений в саду – клубника. Эта культура способна захватывать большие территории, для чего и создаются целые плантации земляники. Растение ведёт себя на участке достаточно эгоистично, однако, прекрасно чувствует себя рядом с некоторыми культурными растениями. Например, рядом с бархатцами, салатом, кустовой фасолью, чесноком, луком, шнитт-луком, шпинатом. Такое соседство приносит взаимную пользу, кроме того экономит посадочную площадь, поэтому с этими культурами можно грамотно спланировать участок.
Посадки земляники удачно сочетаются с шалфеем, огуречной травой, петрушкой, которая будет отпугивать слизней.
Откажитесь от посадки рядом с клубникой картофеля, капусты, помидоров и огурцов – у них общий вредитель – нематода.
Также не стоит сажать землянику рядом с малиной. Вред от такого соседства тоже связан с общим вредителем – земляничным долгоносиком.
Кстати
Между деревьями в саду полезно высевать пряные растения: анис, базилик, кориандр, мелиссу, петрушку, тимьян, эстрагон. Их пахучие вещества отпугивают многих вредителей и сдерживают распространение болезней.

Серия сообщений "совместимость деревьев и кустарников":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Опастное соседство для садовых культур
Часть 3 - Совместимость посадки плодовых и ягодных культур
Часть 4 - растения- Помощники на огороде
Часть 5 - растения. которые помогают

https://www.youtube.com/watch?v=MXA-U3l_Tpc посадка из семян лука в кашпо
https://www.youtube.com/watch?v=BMASOnMtxrE высадка лука в землю https://www.youtube.com/watch?v=BMASOnMtxrE&t=43s

Серия сообщений "лук":
Часть 1 - лук всему голова
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 7 - как вырастить лук в пакете зимой
Часть 8 - луковые скреты
Часть 9 - высадка лука в землю
Часть 10 - Лук севок за 1 сезон
Часть 11 - Лук, секреты выращивания
...
Часть 15 - ПОЧЕМУ У ЛУКА И ЧЕСНОКА БЕЛЕЮТ КОНЧИКИ?
Часть 16 - ПОДКОРМИТЕ ЛУЧОК НАШАТЫРЕМ
Часть 17 - Лук от покупки до посева

ДРОЖЖИ КАК УДОБРЕНИЕ

О дрожжах знают все. Эти мельчайшие одноклеточные грибы — неизменный компонент хлеба и сдобы, их используют для производства спирта, пива и кваса, они входят в состав лекарственных препаратов и биологических добавок. Женщины делают дрожжевые маски для кожи и волос, а мужчины с удовольствием занимаются изготовлением домашнего вина.

На этом можно было бы закончить перечисление общеизвестных вариантов применения дрожжей, но своё веское слово сказали дачники: дрожжи — это ещё и прекрасное удобрение для садово-огородных культур!

Они богаты белками, содержание которых доходит до 65-66%, минеральными веществами, органическим железом и микроэлементами. Более 10% массы дрожжей составляют незаменимые аминокислоты. Ну как такое добро не использовать для подкормки своих любимых растений!

- Культурным растениям дрожжи как удобрение весьма полезны:
это хoроший стимулятoр рoста и истoчник пoлезных бaктерий
дрожжевая подкормка активизирует корнеобразование: рeзультаты oпытов пoказали, что вeщества, выдeляемые дрoжжевыми клeтками в воду, ускoряют пoявление корнeй на 10—12 днeй и увeличивают их числo в 2—10 раз! А где идет aктивный прирoст кoрней, там и зeлень развиваeтся мощной и здоровой
подкормленные дрожжевым раствором растения становятся крепче и выносливее
рассада, подкормленная дрожжами ранней весной, меньше вытягивается и лучше переносит пикировку
отмечен очень хороший эффект от полива при укоренении розеток земляники

Дрожжевые подкормки полезны для всех овощных культур, земляники, цветов. Отлично зарекомендовало себя применение дрожжевого раствора и в качестве внекорневой подкормки.

- Рецепты приготовления дрожжевых подкормок

Рецепт 1
200 г обычных пекарских дрoжжей развести в 1 л воды. Перед подкормкой объём раствора довести до 10 литров.

Рецепт 2
100 г «сырых» дрoжжей размешать в 10 л тёплой воды, оставить на сутки.

Рецепт 3
10 г сухих дрoжжей + 2 столовые ложки сахара настаивать в 10 литрах тёплoй воды 2-3 часа. Для подкормки полученный настой применяют в соотношении 1:5.

Рецепт 4
В 70-литровую бочку с зелёной травой (1 ведро) добавить остатки сухого хлеба, сухарей (0.5 кг) и 500 г дрoжжей. Использовать после настаивания в течение 1-2 суток.

Рецепт 5
1ст. ложка сухих дрoжжей + 2 ст. лoжки сахара + 2 г аскорбиновой кислоты + горсть земли - настаивать в 5 литрах воды сутки. Подкармливать в соотношении 1 л настоя на 10 литров воды
Вот что значит расти как на дрожжах.

Если нет готовых дрoжжей, можно в домашних условиях изготовить натуральные дрожжи, которые ничуть не уступят по своим свойствам покупным:

- Закваска из пшеничного зерна
1 стакан пророщенных зёрен пшеницы перемолоть, добавить 2 ст. лoжки сахара и 2 ст. ложки муки (до консистенции густой каши) и варить на медленном огне 15-20 минут. Оставить на 1-1,5 суток (пока не появятся признаки брожения). Полученную забродившую массу размешать в 10 литрах воды.

- Закваска из шишек хмеля
1 стакан свежих (или сухих) шишек хмеля залить 1,5 л кипящей воды и варить на медленном огне 1 час. Процедить, после остывания добавить 2 ст. лoжки сахара + 2 ст. ложки пшеничной муки. Оставить на 2 суток в тёплом месте. Добавить в начавшую бродить массу 2 натёртые отваренные картофелины и оставить на брожение еще на сутки. Полученную закваску разбавлять в соотношении 1 стакан на 10 л вoды.

- Полезные советы от опытных дачников
Хорошо использовать дрожжевой раствор для ускоренного укоренения черенков. Для этого выдерживают их в питательном дрожжевом растворе в течение суток

Дрожжи довольно живучи – выдерживают и замораживание, и высушивание. Но надо помнить, что в холодной среде развитие грибка заметно замедляется. Поэтому желаемого эффекта можно достичь, применяя дрожжевую подкормку только в достаточно прогретой почве.

Не следует часто использовать дрожжевую подкормку. Учитывая, что она стимулирует вегетацию, целесообразно подкормить растения весной и летом, а также использовать при пересадках растений. Дополнительно дрожжевыми поливами можно поддержать заболевшие и ослабевшие культуры.

В процессе брожения идёт интенсивное поглощение калия и кальция. Чтобы почва не обеднялась этими элементами, советуют дополнительно вносить золу или соответствующие готовые минеральные удобрения.

Вот и получается, что в дачной аптечке всегда должно быть хоть немного дрожжей! Тогда и растениям не будет завидно, когда на даче запахнет оладьями, и чаепитие будет в удовольствие, когда на тебя смотрят крепкие и здоровые кустики овощей, растущие, как на дрожжах!
Возможность комментирования этой фотографии ограничена.

Серия сообщений "удобрения":
Часть 1 - как сделать жидкое удобрение
Часть 2 - чудо стимулятор роста для цветов
...
Часть 13 - ВЕРМИКОМПОСТНЫЙ ЧАЙ (настой биогумуса).
Часть 14 - огород сам за собой ухаживает
Часть 15 - Дрожжевые подкормки
Часть 16 - бражка для садовода
Часть 17 - Борная кислота
...
Часть 34 - Листья одуванчиков
Часть 35 - ВНЕСЕНИЕ ЗОЛЫ ПОД РАЗНЫЕ ОВОЩИ
Часть 36 - Азотофит и Фосфатовит дозировки

Луковые секреты

‣ Перед посадкой: 1 ст.ложка соли на 1 литр воды залить на 3 часа.
‣ После соли: темный раствор марганцовки на 2 часа. Обязательно промыть.
‣ От луковой мухи: 1. Появился первый листочек 1) Проливаем водой. 2) Полив 2 ст.ложки нашатырный спирт на ведро воды (3 лейки на 6п.м.грядки) 3) Проливаем водой. 2. Через 10-14 дней. По той же схеме полив 1ст.ложка соли на 1 литр воды 3. Через 10 дней. По той же схеме полив крепким р-ром марганцовки.
‣ Подкормки: Любит дрожжевой настой: 100гр. дрожжей на 1 ведро 1 час настоять, пролить, подкормить, пролить.
‣ Прореживай шалот, не жалей.
‣ Заканчивай поливать, разгреби земельку.
‣ Прожарь на солнышке на грядке, не тащи на чердак.
Возможность комментирования этой фотографии ограничена.

Серия сообщений "лук":
Часть 1 - лук всему голова
Часть 2 - Без заголовка
...
Часть 6 - Посадка лука
Часть 7 - как вырастить лук в пакете зимой
Часть 8 - луковые скреты
Часть 9 - высадка лука в землю
Часть 10 - Лук севок за 1 сезон
...
Часть 15 - ПОЧЕМУ У ЛУКА И ЧЕСНОКА БЕЛЕЮТ КОНЧИКИ?
Часть 16 - ПОДКОРМИТЕ ЛУЧОК НАШАТЫРЕМ
Часть 17 - Лук от покупки до посева

Секрет успеха в выращивании петунии прост: большая емкость + регулярные подкормки и достаточный полив + удаление отцветших цветков.

1. Корневая система у петунии очень мощная, поэтому земли ей нужно довольно много: 5л грунта на одно растение. В контейнер или горшок объемом 10 л можно сажать только 2 петунии.

2. "Покушать" петуния очень любит. Нужно начинать подкармливать уже через 2 недели после первой пикировки рассады. В "детском" возрасте для роста необходимы удобрения с содержанием азота. Позже, для закладки бутонов, требуется фосфор и калий. Внекорневую подкормку хорошо проводить комплексными удобрениями с микроэлементами. Железо для петуний - важная составляющая часть питания. На его недостаток растения реагируют пожелтением листьев. Исправить это помогает хелат железа, в жидкой форме это "Феровит". Достаточно 3-4 обработок с интервалом в несколько дней.

Взрослые растения нужно подкармливать каждые 5 дней, чередовать корневые и внекорневые подкормки. Очень любят петунии монофосфат калия.

Всходы петунии очень важно не перелить, т.к. на этом этапе растение подвержено черной ножке. А вот взрослые петунии любят обильный полив. Но кратковременную пересушку почвы переносят нормально.

3. Отцветшие цветки необходимо удалять. Это провоцирует новую волну цветения. Но если вдруг оно снизится, можно оборвать коробочки с семенами и отмершие цветочки, подкормить, и петуния поразит вас новым обильным цветением!

Если вы хотите, чтобы петуния кустилась и не тянулась одним стеблем вверх, необходимо ее прищипнуть над третьим листом. Чтобы листья были сочными, а цветки большие, увеличился срок цветения, рассаду рекомендуется поливать раствором ЭМ-Препарата 1:1000 ( 1 ст. ложка ЭМ-препарата на 10 л воды).
Возможность комментирования этой фотографии ограничена.

Серия сообщений "петунья":
Часть 1 - петуньи посеяла в кипяток
Часть 2 - секреты хорошей рассады петуньи
...
Часть 11 - Петуния для балконов и террас
Часть 12 - петунья
Часть 13 - уход за петуньей
Часть 14 - Петунья
Часть 15 - Петунья, мои заметки

Как установить водостоки своими руками

При установке водостоков своими руками можно значительно сэкономить средства, затрачиваемые на данный проект.

Действительно, зачем нанимать людей и тратить на это деньги, когда можно самим выполнить весь процесс.

Водостоки являются современным вариантом отвода воды с крыши и позволяют значительно продлить срок службы дома.

Крыша не будет считаться законченной до тех пор, пока не будет произведена установка водостоков.

Материалы для этого лучше выбирать самые качественные, чтобы потом не приходилось делать ежегодный ремонт.
Конструктивные особенности

К каждому дому необходимо подбирать систему водостоков индивидуально, чтобы трубы не “разрезали” общую концепцию здания и гармонично на нем смотрелись.

Водосток при этом может быть как внутренним, так и внешним, и как правило, состоит из:
труб;
водосточных желобов;
элементов креплений (кронштейнов, хомутов и т.д.);
водоприемных воронок.

В данном случае возможно применение как пластиковых, так и металлических желобов. Желоба при этом могут быть прямоугольными, полукруглыми или трапециевидными.

Самыми хорошими считаются полукруглые желоба, так как внутри они имеют ребро жесткости, благодаря чему менее подвержены переливанию попавшей в них жидкости через край.
Материалы для установки

Система водостоков, выполненная из ПВХ, считается наиболее распространенной на сегодняшний день. Она хорошо противостоит ржавчине, что имеет немаловажное значение, если вы живете в северном регионе.

Сборка и транспортировка такой конструкции осуществляется крайне легко.

Пластик также довольно часто используется в производстве. Он прочный, гибкий и хорошо переносит механические повреждения.

Таким водостокам не страшно ультрафиолетовое излучение и при правильной установке они прослужат минимум полвека.

Минус пластикового водостока в том, что он плохо переносит резкие перепады температуры и подвержен линейному расширению.

В связи с этим профессионалы не советуют использование пластиковых систем в областях с резко-континентальным климатом.

Система водостоков может быть выполнена полностью из металла (в основном из стали), но ее качество находится под сомнением, так как материал плохо переносит влагу и подвержен коррозии.

Кроме этого, такие трубы довольно часто расходятся зимой по швам или лопаются в связи с небольшой тепловой расширяемостью стали.

Срок их службы также довольно короткий и, как правило, не превышает 10 лет. Единственным весомым плюсом такой системы является ее низкая цена.

В качестве альтернативы были созданы металлические системы водостоков, имеющие пластиковое покрытие.

Для их производства берут листовую оцинкованную сталь, на которую затем наносят специальное пластиковое покрытие.

Наличие такого покрытия сводит на нет минусы металла, заложенного в основании, и защищает его от коррозий и ультрафиолетового излучения, продлевая тем самым срок его эксплуатации.

Также материал хорошо переносит низкую температуру и выдерживает большие нагрузки.
Установка водосточной системы

Крепление водосточной системы может быть произведено как на стену, так и на стропильную систему кровли.

Осуществляя монтаж водостока своими руками, не забудьте о небольшом наклоне (около 50 мм на каждые 10 м желоба).

Это позволит ускорить время слива попавших в желоб осадков и не допустит их перелива за край.

В случае, когда длина здания превышает 20 м, лучше сделать 2 уклона, отсчитывая углы от центра дома и ведя их к краям.

Теперь рассмотрим, как осуществить монтаж водостоков для крыши.

Начнем с установки кронштейнов, расположив их по стене через каждые 50 см и закрепив саморезами.

Если они при этом имеет избыточную длину, то их надо загнуть, если длины наоборот недостаточно, то их можно прикрепить на вертикальную сторону обрешетки (как правило, крепление кронштейнов производят на лобовую доску, если ее нет, то их крепят на кровельную доску или на стропилы).

А вот крепление металлических кронштейнов производится прямо к кирпичной стене.

Затем с помощью ножовки выпиливаем в желобах отверстия (через них вода будет уходить в воронку).

Отверстия должны быть чуть меньше воронки, так как если их диаметр будет больше, то вся вода будет стекать мимо.

После проводим закрепление воронок: делаем подгонку фальца под желоба на одной стороне, а на другой осуществляем загиб фиксатора.

Надеваем желоба с внешней стороны паза на кронштейны до упора и закрепляем их фиксаторами.

На заглушке при этом должен находиться резиновый уплотнитель, только в этом случае фиксация будет максимальной.

Если такой резиновой прокладки нет, то можно уложить слой уплотнителя самим, расположив его по дуге заглушки ребристой частью наверх.

Теперь проводим крепление заглушек, слегка постукивая по ним, чтобы они до упора зашли в пазы.

После необходимо соединить желоба между собой соединительными элементами (в данном случае также должен присутствовать уплотнитель для создания надежной фиксации).

По центру надеваем соединитель, закрепляя желоба замком (следите, чтобы желоба при этом не соприкасались и находились на небольшом расстоянии друг от друга).

Также следим, чтобы со стороны кронштейнов у желобов было хорошее соединение и не наблюдалось никакого провисания конструкции.

В нижней части надеваем на воронку колено стока (это позволит в дальнейшем закрепить трубы ближе к стене с помощью хомутов).

В колено воронки вставляем еще одно колено, направляя его концом вниз, чтобы в дальнейшем закрепить на нем трубу (если между установленными коленами и стеной продолжает сохраняться приличное расстояние, то дополнительно вставляем небольшую соединительную трубу).

После крепим трубу в колене, используя для фиксации хомуты (если высота при этом достаточно большая, и длины одной трубы не хватает, то тогда можно соединить две трубы, надев одну на другую).

В случае с кирпичной стеной, на хомутах должны быть специальные штыри. Само крепление хомутов осуществляем с помощью дуг с закрученными на их концах болтами.

В конце надеваем на конец трубы слив (напоминающий внешне одно из колен).

На этом установка водостоков считается законченной. Как видите, осуществить монтаж своими силами совсем не сложно.

Чтобы каждый шаг был вам более понятен, посмотрите видео, на котором показан весь процесс сборки от начала до конца.
Установка водостока на плоской крыше

Рассмотренный выше вариант установки водостока актуален для дома со скатной крышей, но не стоит забывать и про постройки с плоскими крышами.

На сегодняшний день у многих домов имеются плоские крыши и на них можно проводить монтаж как традиционных водостоков (учитывая при этом конструктивные особенности крыши), так и более усовершенствованных вариантов слива, вроде сифонно-вакуумных.

В данном случае водосток монтируют в нижнюю точку кровли, располагая его в специальном углублении, предусмотренном при проектировании здания.

Если углубления нет, то формируют специальные пазы с помощью уменьшения в некоторых местах слоя с теплоизоляцией.

При желании можно совершить установку внутреннего водоотвода. Для внутреннего водоотвода трубы располагают не с внешней части здания, а изнутри.

Воронки при этом располагаются в нижней части крыши для того, чтобы у внутреннего водоотвода не было протечек, а вода попадала прямо в трубу.

Также у внутреннего водоотвода может быть установлена сифонно-вакуумная система, благодаря которой вода будет засасываться внутрь.
Уход и ремонт водосточной системы

На установке водостока работа не заканчивается, потому что для долгой эксплуатации водоотвода необходимо за ним ухаживать, и в случае необходимости проводить ремонт.

Нужно регулярно чистить систему от листьев, грязи и мусора, которые заносятся ветром внутрь, и могут не только засорить трубу, но и полностью вывести весь водоотвод из строя.

Если же вы увидели следующие признаки, то значит, ваша система водоотвода нуждается в срочном ремонте:
наличие ржавчины на металлических трубах;
наличие трещин на пластике;
протечки из мест стыковок водосточных труб или из самих желобов;
крепление начало слабеть (трубы начали дребезжать и покачиваться);
вода не уходит полностью в водоотвод (этому может быть 2 причины: засорение труб или неправильный уклон желоба).

Самым опасным из всего перечисленного являются проблемы с креплениями (если крепление ослабло, это может привести к обрушению конструкции).

Поэтому необходимо провести их своевременный осмотр и при необходимости сделать переустановку (переустановка также поможет устранить неправильный угол наклона желобов).

Треснувшие и проржавевшие трубы и желоба нужно заменить.

Очистить водосток можно, опустив внутрь трубы шланг и пустив через него воду под большим напором.

Если засор застарелый и имеет приличный размер, то тогда необходимо воспользоваться длинной палкой с надетой на нее округлой щеткой (чистить трубу при этом стоит крайне осторожно, без резких движений и сильных рывков, чтобы не повредить соединения конструкции).

Желоба очищаются непосредственно с крыши (все той же длинной палки со щеткой) или при помощи приставленной к зданию лестницы.

Чтобы не чистить постоянно трубы и водоприемные воронки, можно поставить специальные сетки, созданные для защиты систем водоотвода.

Сетки изготавливаются из металла или пластика и устанавливаются прямо в воронки, защищая их мусора и грязи.
Возможность комментирования этой фотографии ограничена.

Серия сообщений "водосток":
Часть 1 - как установить водосток своми руками
Часть 2 - Монтаж водостоков своими руками

КОГДА ОГОРОД... САМ ЗА СОБОЙ УХАЖИВАЕТ

Травы нужно высевать редкими вкраплениями, а не сплошняком, иначе они заглушат рост основной культуры. Итак приступим:

БАЗИЛИК - замечательно растет-дружит с томатами, улучшая их вкус, капустой, фасолью, перцами. Своей "душистостью" он отпугивает мух и комаров, бобовую зерновку.

ВАЛЕРИАНА - эту траву советуют иметь в саду всегда, она особенно пригодится для компоста - корни валерианы, цикория вместе с листьями лука привлекают туда множество дождевых червей.

ИССОП - обожает капусту, своими эфирами отпугивает капустную совку. Хорошо растет с виноградом.

КАЛЕНДУЛА - хороша с томатами, сеять её можно в любых частях сада: отпугивает разных насекомых и некоторых вредителей, например, гусениц бражника пятиточечного - вредителя баклажана, перцев и томатов, колорадского жука, вредителей спаржи. Своими фитонцидами календула, или ноготки, как называют цветок в народе, защищает сад-огород. Там, где она, растёт, в почве нет нематод и сама почва обеззараживается от болезнетворных микробов. Календула охраняет от клещей и корневых гнилей овощные культуры и землянику. Присутствия рядом этого растения боятся и другие вредители - тли, малинные мухи, листогрызущие насекомые ягодных кустарников. Высаженная среди роз, календула убережёт их от многих болезней.

ЛЮБИСТОК ЛЕКАРСТВЕННЫЙ - особенно тяготеет к фасоли и томатам, улучшает рост и вкус плодов.

МЕЛИССА ЛЕКАРСТВЕННАЯ - дружественна всем, её тоже желательно выращивать в разных частях огорода, она привлекает пчелок и других полезных насекомых.

МОЛОЧАЙ ЧИНОВИДНЫЙ - отпугивает моль и мышей, значит чем больше его кустиков будет расти в разных частях огорода, тем меньше мышек будет бывать у вас в гостях.

МОНАРДА ТРУБЧАТАЯ - неплохо растет с томатами, улучшает вкус и рост плодов.

МЯТА - благотворно воздействует на общее состояние всех растений; друг капусты и томатов, отпугивает капустную совку и белянку капустную, привлекает хищных насекомых.

НАСТУРЦИЯ - очень дружелюбна к редису, капусте, тыквенным; растущая под фруктовыми деревьями, отпугивает тлю, клопов и прочих блошек, белокрылку, колорадского жука, гусениц капусты. А в конце сезона станет прекрасной мульчой, обеспечивая "едой" и домом почвенных обитателей.

ПЕТУНИЯ - защищает бобовые растения.

ПОЛЫНЬ ГОРЬКАЯ - отпугивает муравьёв, тлей капустную и морковную муху, земляных блошек, белокрылку. Несколько кустиков полыни на участке обязательно пригодится и для травяных сборов.

РОМАШКА - хорошо растет с капустой и луком, мятой, огурцами, сажают её в небольшом количестве.

ТАГЕТЕС (БАРХАТЦЫ) - рекомендуется сажать в самых разных частях участка, он отпугивает насекомых, истребляет нематоду в поражённых ею почвах, прекрасный материал для мульчирования и компостирования. Даёт много семян, привлекает полезных насекомых, неприхотлив, притеняет овощные культуры и почву, защищая их от перегрева, к тому же очень ароматичен.

УКРОП как и ИССОП, - очень любит капусту и хорошо с ней растёт. Значительно сокращает число капустной тли, защищает посевы моркови, свёклы, огурцов. Будет не против соседства лука и салата. Кстати укроп стимулирует всхожесть многих семян.

ЧАБРЕЦ - отпугивает земляную блошку, капустную совку. В небольшом количестве дружен со всеми.

ЧАБЕР - хорош с луком и фасолью.

ЧЕСНОК - вообще очень хороший помошник, от болезней и вредителей защищает землянику, морковь и салат, огурец и томат, кусты роз, а так же плодовые деревья и ягодные кусты.

ШАЛФЕЙ - сажайте около капусты, моркови, томатов, земляники, но - подальше от огурцов. Можно смешать семена шалфея и МАЙОРАНА - посеять, создавая небольшие вкрапления между овощами.

ЭСТРАГОН - сажайте его по всему участку!

ПИЖМА, КОТОВНИК, ТАБАК - уменьшают повреждения овощей земляными блошками. Рекомендуется высаживать рядом с сельдереем, кольраби, белокочанной капустой и томатами.
Возможность комментирования этой фотографии ограничена.

Серия сообщений "удобрения":
Часть 1 - как сделать жидкое удобрение
Часть 2 - чудо стимулятор роста для цветов
...
Часть 12 - коктели
Часть 13 - ВЕРМИКОМПОСТНЫЙ ЧАЙ (настой биогумуса).
Часть 14 - огород сам за собой ухаживает
Часть 15 - Дрожжевые подкормки
Часть 16 - бражка для садовода
...
Часть 34 - Листья одуванчиков
Часть 35 - ВНЕСЕНИЕ ЗОЛЫ ПОД РАЗНЫЕ ОВОЩИ
Часть 36 - Азотофит и Фосфатовит дозировки

Как красиво разместить хосты на участке

Главное достоинство хост заключается в том, что они хорошо растут практически в любых условиях. Но как правильно сочетать их с другими растениями?

Хосты – настолько беспроблемные растения, что выращивать их – одно удовольствие. Они не только неприхотливы к условиям выращивания, но еще и хорошо уживаются со многими декоративными культурами. Хотя определенные правила все же стоит соблюдать: высаживая хосты, важно подбирать для них место, защищенное от прямых солнечных лучей и сильного ветра. Кроме того, лучше всего хосты будут расти на слабокислой, умеренно влажной почве.
Чтобы определить лучшее место для хост на участке, можно высадить эти растения в разных уголках сада. Через год станет понятно, где они чувствуют себя лучше всего. Определить это можно по окраске листвы, которая может меняться в зависимости от условий выращивания: тускнеть или изменять оттенок.

Хоста в ландшафтном дизайне
В зависимости от сорта хост, листья у растений могут быть блестящими или матовыми, гладкими или с фактурной поверхностью, а также узкими, сердцевидными или округлыми. Как же органично вписать хосты в дизайн сада, если в природе насчитывается около 50 видов и более 700 сортов этих растений? Существует несколько несложных правил, которые стоит соблюдать при выборе хост для того или иного места на участке.

1. Для одиночной посадки подойдут высокие (60 см и более) виды хост. Вокруг них не стоит высаживать другие растения, потому что крупные хосты вполне самодостаточны.

2. В бордюрах и миксбордерах лучше выращивать сорта высотой до 30 см. Их можно размещать на переднем плане, где они хорошо смотрятся и не загораживают более высокие растения.

3. Хосты высотой до 20 см отлично подходят для выращивания в рокариях – каменистых садиках, где они становятся фоном для цветущих культур. Таким образом, хосты лучше высаживать не на переднем плане, а в середине композиции или в последнем ряду.

4. Возле пруда выигрышно смотрятся хосты высотой 30-45 см. Несколько таких экземпляров, растущих рядом, неплохо чувствуют себя в компании других влаголюбивых растений. Можно высаживать хосту у воды и как самостоятельное растение, если прудик совсем небольшой.

Хосты в соседстве с другими растениями

Чтобы хосты хорошо выглядели в сочетании с другими культурами, важно ориентироваться на их окраску. Расцветка листвы этих растений варьируется от сине-зеленой до голубовато-сизой. Кроме того, на листьях хост могут быть контрастные пятна и полоски. При этом, как вы помните, окраска может немного меняться из-за погодных условий, места выращивания или возраста хост.

Хосты хорошо подходят для создания контрастных композиций с другими растениями. На фоне их пестрых зеленых листьев отлично будут смотреться многие виды садовых цветов. Например, цветущие астильбы и хосты прекрасно дополняют друг друга, обрамленные простой каменной кладкой.
*****************

Помимо того что хосты неприхотливы, они незаменимы в ландшафтном дизайне. Как видите, создавая на участке декоративный сад, пышные кустики хост можно сочетать со многими культурами. Нужно только подобрать подходящий сорт: с учетом расцветки листьев и размеров растения.

Серия сообщений "ландшафт без проблем":
Часть 1 - Идеи для выращивания огорода и сада
Часть 2 - Всесезонный сад, основные правила
...
Часть 17 - Ландшафтное моделирование
Часть 18 - Примеры клумб
Часть 19 - Как красиво разместить хосты на участке
Часть 20 - лебедь из шины
Часть 21 - Календарь цветения многолетников
...
Часть 28 - Урна для мусора из бетона
Часть 29 - Что можно сделать из коробки из под дисков
Часть 30 - Вазы из цемента своими руками