http://www.botanichka.ru/blog/2010/09/24/palmae-3/

Многие цветоводы задаются вопросом. «Почему у пальмы сохнут листья?» Попробуем разобраться.

Усыхание кончиков листьев у пальм чаще всего происходит от слишком сухого воздуха, недостаточного полива. А целиком они гибнут, если очень старые, от загнивания корней при переливах или же от повреждений различными вредителями и возбудителями болезней.

Пальма в горшке (Palm tree in a pot)

© Kurt Stueber

Пожелтевшие кончики листьев надо обрезать. Однако делать это следует, не затрагивая живую зеленую ткань листа и оставляя тонкую полоску сухой ткани, иначе усыхание еще быстрее пойдет дальше, и лист можно потерять. Удаляют только полностью сухие листья, в противном случае начнут сохнуть другие.

Многое зависит от того в каких световых и температурных условиях находятся ваши растения, как вы ухаживаете за ними, ведь некоторые веерные пальмы нуждаются в прохладе зимой.

• Пальмы теплых помещений – арека, кокос, кариота, хамедорея, акантофеникс, феникс Робелини – требуют высокой температуры помещения и влажности воздуха.
• Пальмы умеренных помещений – ховеи (Бельмора, Форстера), кокос Боннети, геонома, клиностигма, рапалостилис, рапис, сабаль и др.
• Пальмы прохладных помещений – хамеропс, брахея, вашингтония, трахикарпус и др.

Пальма в горшке (Palm tree in a pot)

© Forest & Kim Starr

В комнатных условиях пальмы нуждаются в регулярном опрыскивании, правильном поливе, при котором земляной ком должен быть равномерно увлажнен, что определяется простукиванием горшка щелчками снизу вверх. Глухой звук появляется, если почва влажная, резкий, когда она сухая. После полива в поддон должна выливаться вода, которая в течение часа впитается в землю. Ее надо слить или выбрать чистой тряпкой. Поливать следует отстоявшейся водой после того, как подсохнет почва сверху в горшке.

Пальмы тропического происхождения требуют содержания зимой умеренно теплых или теплых помещений. Пальмы, родина которых субтропики лучше содержать зимой в прохладных помещениях. Все пальмы плохо переносят сквозняки, особенно нужно опасаться холодного воздуха при проветривании комнаты зимой через форточку. Корни пальм очень чувствительны к холоду, поэтому горшки с пальмами не ставят на холодный подоконник или мраморные плиты пола.

Растениям нужны регулярные (два раза в месяц летом и один раз зимой) подкормки специальным жидким удобрением для пальм. Осмотрите дно вазонов ваших пальм: не вышли ли наружу их корни и не выталкивают ли корни почву из горшка сверху? Тогда им нужна пересадка в более просторные вазоны со свежей почвосмесью, рекомендуемой специально для пальм.

Пальма в горшке (Palm tree in a pot)

© Forest & Kim Starr

Несколько советов: как увлажнить сухой воздух

Проветривание

• В морозный день не открывайте окна настежь в комнате с растениями. Учтите также, что в большинстве случаев морозный воздух сухой. Поэтому проветривание не повышает влажность воздуха в помещении. Лучше всего проветривать чаще, но понемногу.
  • Совет: При температуре ок. 0 оС достаточно открывать окна по 10 минут каждые 2-3 часа.
• Оптимальные значения температур: в гостиной 20°С, на кухне и в спальне 16-18°С.
  • Совет: При возможности регулируйте температуру в доме не путем проветривания, а с помощью термостата.

Естественное испарение влаги

• Подвесьте на батареи отопления влажные полотенцв или поставьте рядом с ними плошки и другие открытые емкости, наполненные водой. Тропические водные растения в миниатюрных вазах и плошках будут дополнительно увлажнять воздух.
  • Совет: Почаще мойте стеклянные вазы, чтобы на их стенках не появлялись водоросли.
• Комнатный фонтанчик- больше, чем просто декоративный предмет обстановки. Звук нежно плещущейся воды успокаивает нервную систему и снимает стресс. Вместе с тем движущаяся, медленно испаряющаяся вода положительно влияет на состояние воздуха. Мельчайшие частицы пыли увлажняются, становятся тяжелее и постепенно опускаются на пол.
  • Совет: В продаже имеются фонтанчики с емкостями для посадки растений. В воду для фонтана можно добавить эфирное масло.
• Сделайте приятное растениям, нуждающимся в повышенной влажности воздуха, к примеру маранте: поставьте ее на постоянно увлажняемые керамзит или мелкую гальку. Испаряющаяся влага будет подниматься непосредственно к листьям.
  • Совет: В кашпо поместите индикатор уровня воды, тогда корни не будут страдать от сырости, а надземная часть растения – от сухости.

Зеленые увлажнители

• Циперус среди комнатных растений вне конкуренции: в зависимости от размеров он выделяет в воздух от 500 мл до 2 л влаги в день. Для таких рекордов поставьте рядом с ним плошку, наполненную водой, и ежедневно опрыскивайте его листья.
  • Совет: Еще лучше поставить рядом несколько растений.
• Нежные, как бархат, светло-зеленые листья комнатной липки, или спарманнии, которая в подходящих условиях вырастает до потолка, испаряют влагу круглый год. Ежедневно опрыскивайте спарманнию сверху и снизу отстоянной водой. Зимой поливайте очень умеренно, предварительно удостоверившись, что растение нуждается в поливе.
  • Совет: Будьте осторожны, если у вас аллергия. В этом случае постарайтесь не прикасаться к листьям спарманнии.

Электрический увлажнитель воздуха

• В продаже имеются самые разные модели с широким диапазоном цен. Они испаряют, распыляют и разбрызгивают влагу или равномерно распределяют ее по комнате путем вентилирования.

Опрыскивание растений

• В отапливаемом помещении опрыскивайте листья зеленых растений каждое утро. Это не занимает много времени, но приносит чудесные результаты. Нежный душ освежает растения, позволяя их клеткам работать в полную силу, а вдобавок повышает влажность воздуха в помещении.
  • Совет: Для опрыскивания кипятите воду в большой кастрюле и отстаивайте ее про запас в больших пластиковых бутылках.

Измерение влажности

• Гигрометр, установленный в каждом помещении дома, позволит вам точно знать, насколько влажный или сухой там воздух. Цифровые термогигрометры показывают также температуру воздуха и время (см. фото слева).
  • Совет: Очень просто проверить степень влажности воздуха с помощью сосновой шишки. При излишне сухом воздухе ее чешуйки раскрываются, при излишне влажном – смыкаются.

 http://www.botanichka.ru/blog/2010/02/13/calla/

Калла – название высокодекоративного растения семейства Ароидные (Araceae) с красивыми листьями и покрывалами цветков. Родина калл – Южная Африка, откуда к нам пришли и предки современных сортов гладиолусов.

© Cillas

Калла (лат. Cálla) — род многолетних теневыносливых водно-болотных или прибрежных травянистых растений семейства Ароидные, или Аронниковые (Araceae). Род является единственным представителем подсемейства Calloideae и включает только один вид — Белокрыльник болотный (Calla palustris L.).

Ареал — от умеренных до тропических областей всего северного полушария. Встречается во многих регионах России, от Европы до Сибири и Дальнего Востока.

Болотное растение, обитает по топким берегам водоёмов и рек, в болотистых и влажных местах. Выращивается как декоративное растение, применяется в ландшафтном дизайне.

Для обильного цветения растениям необходим период покоя (с середины мая до конца июля), поэтому поливку в этот период сильно сокращают; в июле—августе пересаживают в большие горшки или грунт теплиц в питательную смесь глинистой дерновой земли с перегноем, после чего поливку увеличивают и регулярно удобряют растения попеременно минеральными и органическими удобрениями. Температура воздуха в теплицах осенью должна быть 8—10°, с началом цветения ее рекомендуется повысить до 12—15°. Культивируют обычно многочисленные гибридные формы и сорта; наиболее распространен сорт Perle von Stuttgart (Перл фон Штуттгарт) с  крупными соцветиями.

© Eric Hunt

Посадка в горшок

Купленные клубни отряхните от того субстрата (стружек), в которых они хранились во время транспортировки, и на 1-2 часа положите в раствор специального удобрения для укоренения луковичных.

Пока клубни будут «принимать ванну», приготовьте горшок и наполните его субстратом.

Для нормального развития и цветения каллам требуется значительный объем грунта , поэтому даже самому маленькому клубню требуется отдельный горшок минимум на 2-2,5литров.

На дно горшка слоем 4-5 см уложите крупный дренаж, затем насыпьте питательный грунт.
Высота грунта должна быть подобрана таким образом, чтобы до верхнего края горшка оставалось не менее 10 см.

Утрамбуйте грунт и пролейте раствором специального удобрения для укоренения луковичных .
Использовать это удобрение для последующих подкормок не рекомендуется, так как его состав подобран таким образом, чтобы именно стимулировать корнеобразование и развитие цветочных почек клубнелуковичных именно на стадии прорастания. Для подкормок в период роста и до наступления цветения следует использовать специальные удобрения для клубнелуковичных, например, из серии «Планета цветов» или «Сад чудес».

После того, как приготовлен горшок с грунтом, можно укладывать клубень. Но сперва изучите его и определите, где у него верх, а где – низ. Клубень калл гладкий (относительно) снизу и с явной «розеткой» сверху. «Кулачки», окружающие «розетку» и есть зачатки будущих корней. Хорошо, если на момент приобретения луковицы, эти «кулачки» уже набухли и побелели – это говорит о том, что клубень жив и тронется в рост незамедлительно после попадания в грунт. Укладывать клубень в грунт нужно именно «розеткой» вверх.

После того, как клубень уложен на влажный грунт, сверху его присыпают тем же питательным грунтом. Существует одна особенность выращивания калл – они требуют мелкой посадки, т.е. корневища должны быть лишь слегка прикрыты землей, так как глубокая посадка вызывает их гниение. Поэтому слой грунта над клубнем должен составлять 1-2 см.

Только что посаженный клубень не поливают, а горшок переносят в теплое, защищенное от сквозняков место. Так как каллы – влаголюбивые растения, нужно следить за тем, чтобы грунт не пересыхал. В практике некоторых цветоводов встречается полив своих калл только с поддона и только отстоянной теплой водой.

Один раз в неделю в воду для полива можно добавлять удобрение для клубнелуковичных.  Сначала ростки кажутся очень бледными, но уже спустя пару дней они позеленеют и начнут активно расти.  Ростки появляются примерно через две недели после посадки.

© Digigalos

Калла в открытом грунте

Как только минует угроза заморозков, калла готова переехать в открытый грунт. Перед пересадкой обильно полейте, что бы при перевалке не разрушать земляной ком, т.к. в этот период корни у растения, не смотря на свою массивность, очень хрупкие.

Калла предпочитает легкую кислую почву, поэтому им подойдет смесь торфа , перегноя , листовой земли и песка ( 1:1:1:0,5) . При подкормках (на всех стадиях роста) помните о том, что удобрения, содержащие азот увеличивают только зеленую массу и отрицательно влияют на цветение. Размер куста и количество цветоносов на нем будет на прямую зависить от размера посаженной луковицы.
Средняя луковица (диаметр 5-7см) формирует куст 30-40 см, в высоту от 30 до 70 см. Детка выпускает несколько листьев и 1-2 цветка.

Цветет калла с июня до начала октября. Каждый цветок сохраняет декоративность в течении примерно полутора месяцев . Количество цветоносов на нем (при правильном уходе) должно быть от 7 до 12 штук.

Период покоя

Как узнать , что каллам пора на покой?

Как правило – чем дольше каллы находятся в открытом гренте, тем больше луковицу они нарастят. Однако, смотрите по погоде. Перед заморозками надо выкопать растение , промыть клубни и положить в сухую темную кладовку. Не срезайте листья , пусть клубни заберут из них последние питательные вещества. Недели через полторы листья будет легко отделить. После этого полностью обрежьте корни. Не отделяйте клубеньки- детки от материнского клубня, пусть малыши немного подрастут. Перед транспортировкой в квартиру пересыпьте клубни калл измельченным древесным углем. Он одновременно подсушите и продезинфицируете их. Хранить клубни надо в холодильнике , в отделении для овощей. Хорошо каллы отдохнут и в погребе или закрытом балконе.

Температура при  хранении должна быть +2 – +7С. При более высокой температуре клубни прорастут .
Период покоя должен длиться 1,5-2 месяца (без периода покоя каллы не цветут).

© Zubro

Уход за каллами

Про каллу обычно пишут: «цветет с октября по апрель». Это просто не может быть! Декабрь, январь и февраль на родине каллы – в Южной Африке – это лето, жаркое и местами засушливое. Именно на этот период калла впадает в состояние покоя. К жизни же она пробуждается осенью, когда температура воздуха не превышает +20 – +22 С, и выпадают дожди. Поэтому пик цветения каллы приходится на наше лето (июнь-июль-август) – соответственно, на мягкую южно-африканскую зиму. Зачем мучить живое существо, имитируя «нашей» зимой «их» зиму, сбивая естественный жизненный график цветка на полгода? Тем более, что возврат к привычному для калл циклу открывает перед нами совершенно новую возможность – украсить этими замечательными растениями сад. Не зимний, а самый настоящий. Смело выпускайте каллу на волю!

«Цветком» каллы называют кроющий лист (покрывало), в который обернута желтая «свеча» соцветия-початка. Настоящие цветки каллы мелкие и невзрачные, но чрезвычайно душистые. Их аромат напоминает запах ванили.

Не заливайте клубни, не пересушите корневища!

Подземная часть каллы в литературе либо не описывается вообще, либо о ней говорится как-то невнятно. То ли у каллы клубни, то ли корневища, то ли «клубневидные корневища». Оказалось все очень просто. У одних растений, тех, что произошли от каллы эфиопской, подземная часть представляет собой корневище. У других, предками которых являются калла Элиотта и калла Реманна, - клубни. И те и другие прекрасно чувствуют себя в саду.

© Hedwig Storch

Полезные советы по выкопке и хранению калл

1. При выкопке и очистке клубней зантедескии от земли не прилагайте усилия – так можно сломать крупные клубни или невызревшие сидячие клубеньки.Эти клубеньки за зиму дозреют, отгородившись от материнского растения кожурой-перегородкой, и тогда их можно будет легко отделить. Не режьте клубни калл ножом. Все повреждения клубней смазывайте зелёнкой.

2. Если вы обрезали листья каллы, но не обрезали корни – растение очень быстро тронется в рост (особенно в тёплом помещении). Поэтому, удалив листву зантедескии – надо обрезать корни! У свежевыкопанных растений  не рекомендуется обламывать корни или листья руками, поскольку это приводит к глубоким вмятинам на клубне или отламыванию от него кусков.

3. Если у вас достаточно места в прохладном (от +5 до +15 градусов) помещении (например, на даче), то рекомендуем сразу после выкопки не обрезать листву и корни калл, а положить растения в ящики или тазы. Оставьте их в таком виде на 1-2 недели для более плавного перехода клубней растений в состояние покоя. В этом случае питательные вещества из листьев и корней перейдут в клубень. Листья и корни подвянут, и тогда вы легко отделите их от клубня – даже руками.

4. Приобретайте каллы, уже адаптированные к российским условиям – тогда у вас не будет проблем с пересушкой, гниением и весенними выпадами посадочного материала. А также вы избежите огорчений из-за отсутствия цветоносов в первые годы выращивания зантедеский, что часто случается у импортных растений.

© Fanghong

Размножение калл

Каллы размножают детками-клубеньками, которые отделяют от корневища маточного растения. Маточное растение должно быть молодым, абсолютно здоровым, хорошо развитым и находиться в относительном покое. Деток бывает от 10 до 30 штук. Размер их от 0,5-1,5 см. Такие клубеньки необходимо доращивать. Для этого готовят рыхлую питательную землю, засыпают ее в ящики или на тепличные стеллажи. Клубни сажают в бороздки глубиной 6-7 см, присыпая их на 3-4 см рыхлой землей.

На площади 1 квадратный метр высаживают до 500 самых маленьких деток. С появлением первого листа молодые растения рассаживают более просторно: 6×7 см, (около 300 шт. на 1 кв. м).
Для хорошего роста и нормального развития молодым растениям необходимы: температура окружающего воздуха 16-18°, регулярное рыхление и полив. После появления второго листа растения следует ежемесячно подкармливать азотными и калийными жидкими минеральными удобрениями. В земляную смесь при ее приготовлении вносят фосфорные удобрения в виде гранул.

Первое лето молодые растения выращивают без периода покоя, то есть продолжают рыхлить почву, поливать и подкармливать. На второе лето (в августе-сентябре) растения высаживают на постоянное место.

Болезни

Каллы болеют мозаикой, возбудителем которой является Х-вирус картофеля. На листьях больных калл появляются белые пятна различной величины, которые со временем сливаются в полосы, идущие вдоль жилок, листовая пластинка скручивается. Больное растение хуже растет и цветет.
Возбудитель передается соком незначительно. В основном распространяется при прививке клубней, в которых длительное время не теряет активность.

Каллы прекрасное украшение Вашего сада! Их нежность, тонкая чувственность несомненно уркасит любой уголок сада! Ждем Ваших комментариев!

 http://www.gardenia.ru/pages/fialki_001.htm

В моем детстве на подоконнике у мамы всегда росли фиалки. Поэтому, когда я выросла, то решила у себя в доме обязательно посадить эти цветы. Два горшочка с фиалками я купила в магазине, три листика позаимствовала у знакомых и посадила в землю, еще горшок с очень красивой фиалкой принесла мне мама. И вот северный подоконник оброс цветами, а я заботами. Ухаживала я за фиалкой (как думала) правильно: каждый день поливала, сухие цветы убирала, нижние листики обрывала, чтобы цветок сильно не разрастался, холила-лелеяла и … через два месяца у меня на подоконнике из шести фиалок осталось только два чахлых создания. Я повторяла опыт, покупала-обзаводилась новыми экземплярами фиалок до тех пор, пока не решила закончить с экспериментами и смириться с неизбежным - фиалки у меня в доме жить не хотят.

С появлением Интернета все пошло иначе: начитавшись умного и не очень, испробовав все, что советовали цветоводы, я завела еще четыре фиалки и… они процветают до сих пор и радуют глаз своим великолепием. Я предлагаю вам основные советы по уходу и содержанию нежной красавицы фиалки, исходя из собственного опыта.

1. Местоположение. Главное условие: много света и никакого солнца, особенно остерегайтесь обжигающих полуденных лучей. У меня фиалки растут на северном окне. Вечером, конечно, солнце на подоконнике появляется, но это уже лучи заходящего солнца, и вреда они не причиняют. Хотя у моей подруги фиалки растут на южном, жарком подоконнике (другого места нет). Секрет здесь в занавесочках, которые женщина натянула прямо посередине окна. Так как занавеси сделаны из плотного тюля, прямые лучи солнца фиалкам не грозят, и, с другой стороны, пропускают достаточно света в комнату.

2. Размер горшка. У меня горшки пластмассовые, диаметром 10-13 см, высотой 10 см. Считается, что фиалкам достаточно ложки земли и горшка из стаканчика из-под йогурта, но цветы и листья фиалки будут крупнее в горшках побольше. Но знайте меру! В больших и очень больших горшках фиалка не будет похожа на фиалку. 

3. Земляная смесь. Фиалкам необходим хороший дренаж. Я засыпаю почти половину горшка керамзитом, кладу кусочек древесного угля и засыпаю простой землей "Terra Vita". Я пробовала использовать специальную смесь для сенполий, но она мне не понравилась - очень плохо пропускает воду, и цветок гибнет. 

4. Полив. Я считаю, что это один из самых главных пунктов. Полив должен быть снизу, теплой водой. То есть на практике это у меня происходит так: раз в неделю, если не реже, я беру глубокую мисочку, наливаю в неё отстоянной воды, подогреваю ее чуть-чуть в микроволновке, добавляю удобрений (если уже пора подкармливать растения) и ставлю в эту воду горшок с фиалкой. Вода при этом должна доходить почти до края горшка (но не выше! Вода не должна заливаться в горшок через верх). Оставляю так цветок до тех пор, пока земля сверху на вид и на ощупь не будет влажная. Можно погрузить горшок с цветком в воду на ночь, можно - утром, а вечером достать.

Еще раз оговорюсь - поливать фиалки через низ вышеуказанным способом необходимо не чаще, чем раз в неделю, даже в таких условиях, как у меня: северное окно, под подоконником большая батарея, которая зимой раскалена до предела. 
Частый полив или полив сверху ведет к загниванию корней и листьев растения. Это и произошло с моими первыми фиалками. Поливать их надо только тогда, когда земляной ком почти полностью высохнет. Проверить это можно, опустив палец в землю: если влажно - поливать рано, а сухо - пора. Конечно, этот способ немножечко "грязноват для рук", зато вы научитесь определять оптимальное время полива фиалок.

Еще один способ - найти фиалку, которая нагляднее и быстрее всех реагирует на засуху. Есть у меня одна такая. Цветки у нее не собраны в одно соцветие наверху, а растут с боков, из пазух листьев. У этой фиалки листья на длинных черешках, и когда она хочет пить, то черешки опускаются, а листья почти лежат на подоконнике "бездыханные". Первый раз я очень испугалась: думала - всё, погибла моя подопечная, а она после полива листья подняла и стоит гордая. Вот я и смотрю теперь: если стала моя фиалочка листья опускать - пора поить и ее, и остальных - условия-то у всех равные. 

5. Внесение удобрений. Это делается раз в две недели, когда фиалка цветет. В период покоя (хотя выраженного покоя у фиалок нет) я удобряю фиалки раз в три-четыре недели. Способ удобрения описан выше, но повторюсь - я добавляю удобрения в воду для полива (прямо в миску). Я использую удобрение "Кемира-Люкс" для цветущих растений. 

6. Пересадка. Ежегодно я меняю землю фиалкам и сажаю их снова в те же горшки. 

7. Гигиенические процедуры. Объяснюсь: на многих сайтах и в журналах я читаю, что фиалки нельзя мыть и опрыскивать - неправда. Можно. Ведь это тоже цветы - цветы, которые изначально родились не в горшках, а произрастали в природе на свежем воздухе, при нормальных климатических условиях - дожде, ветре и т.д. Поэтому, когда листики вашей фиалки бледнеют от пыли, несите цветы в ванную, включайте душ и обливайте фиалки, смывая грязь. Струя душа, моющая листья фиалок, должна быть несильной и теплой. После душа оставляйте цветы в ванной, пока не стечет вся вода, не высохнут листья. Если поставить мокрые фиалки на солнце или яркий свет - на листьях появятся пятна.

8. Размножение. Это просто: берете здоровый листок от здоровой фиалки и сажаете в отдельный горшок. Листок иногда долго "сидит" без изменения. Иногда он чахнет, отмирает сверху, но не переживайте - "потомство" фиалки зарождается не у основания листа, а в нижней части листового черешка, под землей. Поэтому, если надземная часть листочка фиалки погибла - не спешите освобождать горшок, подождите ещё немного. Посаженный листок фиалки может выглядеть внешне здоровым, но у него долго не появляются "детки" - тем более ждите, и потомство появится. Вероятность непоявления потомства от листочка фиалки минимальная. Можно листок фиалки не сажать сразу в землю, а подержать вначале в баночке с водой и подождать, пока появятся корни. И тот, и другой способ хорош - выбирайте, что по душе. Хорошо развитые, блестящие листовые черенки среднего размера берутся в розетке фиалки из второго снизу ряда. У пестролистных сортов фиалок лучше взять самый зелёный лист - в нем больше хлорофилла, и поэтому укореняется он лучше.

Иногда (а при хороших условиях - достаточно часто) кустик фиалки может образовать две и более розеточки. То есть, из основной розетки появляются "детки" (еще один или несколько маленьких кустиков). Когда детка (или детки) подрастают, получается, что у вас в горшке сидит уже две-три полноценные фиалки. Это не очень красиво, а фиалкам тесно: каждый кустик в отдельности клонится в свою сторону… Вывод: пора делать пересадку. Вытряхиваете фиалку из горшка и прямо руками разделяете корни всех кустиков. Это делается легко. Иногда растение само распадается в руках на "сегментики". Посадите все разъединённые розетки в отдельные горшочки. Вот вам и еще один способ естественного увеличения коллекции. 
Ххорошо ухоженные фиалки спокойно перенесут пересадку даже в цветущем состоянии.

9. Обрезка и формирование куста. Мне часто говорили, что нижние листья фиалки необходимо обрывать - тогда розеточка более красивая и компактная. Я так и делала, но растения не цвели, а позже гибли. Теперь я умнее: в пазухах листьев прячутся цветочные почки. Для того чтобы они хорошо развивались, розеточка фиалки должна состоять примерно из трех рядов листьев. Те листья, что располагаются ниже, я обрываю - внизу они какие-то безжизненные, тусклые.
После обрыва листьев обнажается "стволик" фиалки. Чем цветок становится старше, тем длиннее становится "стволик" фиалки, что снижает её декоративность. Поэтому совет: можно пересадить фиалку, углубить и засыпать "стволик" землей. Но я больше люблю другой способ: розетка листьев фиалки обрезается (под нижними листочками оставляется лишь небольшой "пенёчек"-ножка). Опускаете "пенёчек" в воду, вскоре на нём появляются корни - вот вам и обновленный цветок.

Также не забывайте удалять отцветшие цветоносы, пожелтевшие или повреждённые листья. Чтобы розетка листьев фиалки развивалась равномерно, горшок с растением нужно периодически поворачивать разными сторонами по отношению к свету.

Удачи вам!

 http://www.1tv.ru/sprojects_utro_video/si33/p25522

Кожура банана содержит много ценных микроэлементов и из нее можно приготовить питательную добавку для комнатных растений. Измельчите кожуру ножом или пропустите через мясорубку. На дно горшка насыпьте керамзит, сверху положите слой банановой массы и присыпьте грунтом. Затем высадите в горшок растение. Банановая кожура содержит фосфор, калий и магний, которые очень полезны для зеленых растений.

 http://supersadovnik.ru/article_house.aspx?id=1002714

В осенне-зимний сезон в наших квартирах растениям темно, как в пещере, плюс воздух для них очень сух, и потоки воды, которыми их время от времени заливают, не спасают ситуацию, а только ее усугубляют. Постараемся же избежать ошибок в уходе.

Недостаток света

Свет для растений – та же еда. Освещенность, которая для человека вполне комфортна, для них часто недостаточна. В природе они растут либо в лесу, либо на открытом месте. И если лесные тропические травыобычно теневыносливы, то для растений открытых мест (суккуленты, кактусы, большинство красивоцветущих травянистых растений и кустарников) света на подоконнике оказывается в десять раз меньше, чем нужно.  Осенью и зимой проблема обостряется.

Внешние проявления

Стебли вытянуты, с длинными междоузлиями. Общее количество листьев уменьшается, они теряют характерную окраску (например, пестрые становятся зелеными). У цветущих видов цветки мелкие или полностью отсутствуют.

Как помочь растениям?

Переставляем растения с западных и северных окон на восточные и южные, чтобы они получали как можно больше естественного света (листья не должны касаться стекла). Окна регулярно протираем изнутри: чистое стекло увеличивает интенсивность света на 10%. Для тропических травянистых растений (бегонии, бромелиевые, пеперомии, цинерарии) используем искусственную подсветку. Если нетвозможности досвечивать растения, субтропические (олеандр, лавр, мирт, хойя, гранат, цитрусовые) отправляем на прохладное содержание.

Низкая влажность воздуха

Как только наступает отопительный сезон, влажность воздуха в помещениях с центральным отоплением резко снижается, опускаясь до 30% и ниже. Для большинства же тропических растений идеальная влажность – 70–90% (приемлемая – 65–70%).

Внешние проявления

Молодые листья вырастают мелкими, поврежденными по краям. Сохнут кончики. У многих видов начинается листопад. Засыхают и опадают бутоны и цветки.

Как помочь растениям?

Ни частотой полива, ни его интенсивностью влажность воздуха повысить невозможно. Опрыскивание помогает, пока растение не высохнет, то есть в течение 5–10 минут. Подыщем для растения новое место – на другом окне или в другой комнате, на кухне, где влажность выше. Или просто отодвинем на дальний край подоконника – подальше от батареи. Если это неудобно, обзаводимся увлажнителем воздуха. Или повышаем влажность воздуха, поставив горшки с цветами на поднос, заполненный галькой, гравием, керамзитом, и время от времени подливая в него воду. Можно поместить горшок в кашпо большего размера, промежуток заполнить торфом и поддерживать его во влажном состоянии. Еще один вариант – декоративные плошки, например, со стеклянными шариками и пр., заполненные водой, которые расставляют между растениями. Днища емкостей с цветами не должны быть погружены в воду.

Неправильный или неравномерный полив

В жаркой комнате почва в горшке высыхает быстрее. Если же растение стоит на холодном подоконнике, земля в горшке долго остается сырой. Именно зимой домашние цветы могут страдать от избыточного полива – в темное время года фотосинтез снижен, рост замедлен, а мы, борясь с сухостью, продолжаем поливать их обильно, как летом.

Внешние проявления

Вялое растение при влажной почве в горшке. Не допускайте нерегулярных поливов, когда растение то пересушивают, то заливают.

Как помочь растениям?

Поливаем растение только тогда, когда верхний слой почвы выглядит сухим, – независимо от того, сколько времени прошло от предыдущего полива: один день или две недели. Для этого почаще оцениваем влажность земли – на ощупь. Не сделав этого, поливать нельзя! Если почва слишком пересохла (характерно для торфянистой), растение лучше отмочить: полностью погрузить горшок в воду и выдержать до прекращения выделения воздушных пузырьков.

Сравнительно хорошо зимуют в комнатных условиях

Аглаонема, алоэ, антуриум, аспидистра, бегония королевская,гибискус, кринум, молочай, монстера, нолина, сансивьера, спатифиллум, традесканция, узумбарская фиалка, фикус каучуконосный, хлорофитум, хойя, циссус, эухарис. То же относится к кактусам, плектрантусу, плющам, юкке, но им, особенно юкке, для нормальной зимовки нужна пониженная температура.

Среди самых требовательных к влажности воздуха в период роста

Акалифа, алоказия, асплениум (костенец), брунфельсия, вриезия блестящая, колумнея.