Биография Erte
1892 г. Тыртов Роман Петрович (Romain de Tirtoff) родился 23 ноября в Санкт-Петербурге.
1906 г. Учится в Академии Изящных Искусств в Петербурге.
1912 г. Работает у Поля Пуаре (Paul Poiret) в Париже.
1913 г. Создает костюмы для знаменитой танцовщицы Маты Хари (Mata Hari) в Le Minaret.
1914 г. Учится в Academie Julian в Париже.
1915-16 г.г. Делает первые наброски для Harper"s Bazaar и рисунки для Vogue, Cosmopolitan, Delineator, Sketch.
1916 г. Создает дизайн мюзик-хола для Mistinguette в Bataclan и Gaby Deslys в Theatre Femina (Париж).
1917-30 г.г. Создает костюмы для Folies-Bergere.
1921 г. Представляет платье с асимметричным декольте.
1922-29 г.г. Разрабатывает дизайн для "Скандалов" ("Scandals") Джорджа Уайта (George White).
1933-52 г.г. Разрабатывает дизайн для Bal Tabarin, Париж.
1950-58 г.г. Разрабатывает дизайн для La Nouvelle Eve (Париж).
1960 г. Создает костюмы для "Phedre" Расина (Racine).
1967 г. Создает костюмы для "Silent Night", ABC Television.
1970-72 г.г. Создает декорации и костюмы для шоу Ролана Пети (Roland Petit) в Парижском Казино.
1990 г. Умирает 24 апреля в Париже.

Art Deco
(франц. Art Deco - сокращение от названия выставки «L'Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Indu-striels Modernes» - «Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств», состоявшейся в 1925 г. в Париже) - художественный стиль оформления интерьера, изделий декоративного и прикладного искусства, ювелирных украшений, моделирования одежды, а также дизайна промышленной продукции и прикладной графики.

Один из самых блистательных персонажей художественной сцены XX века Роман Петрович Тыртов начал свою головокружительную карьеру графика, скульптора и художника моды в эпоху, когда сам воздух был насыщен легендами и утопиями. То был Серебряный век - время безудержного карнавала, великолепного маскарада, когда в изысканном ритме модерна переплелись и закружились персонажи всех эпох и культур. Время,когда за каких-нибудь два десятилетия искусство совершило пробег от античности до футуризма.

Эрте – это псевдоним. Настоящее имя одного из самых успешных художников ХХ века – Роман Петрович Тыртов. Потомок старинного русского рода, берущего начало от татарского хана Тырта, он стал известен всему миру под псевдонимом Эрте, который взял, «чтобы не позорить семью».

Он начал с балета и некоторое время брал уроки танца у дочери знаменитого хореографа Мориса Петипа. Затем стал учиться живописи у Ильи Репина. Ради искусства Эрте пришлось отказаться от традиционной в семье карьеры военно-морского офицера: несмотря на недовольство отца-адмирала, в 1912 году Эрте уехал из Петербурга в Париж, чтобы никогда больше не вернуться в Россию...

В Париже он посещал класс живописи знаменитой Академии Жульена, которую оставил, чтобы полностью посвятить себя профессии дизайнера моды. Каждый месяц Эрте посылал рисунки в русский журнал «Дамский мир», работал модельером в знаменитом доме моды Поля Пуаре и выступил в качестве автора костюмов к спектаклю «Минарет» в парижском театре Ренессанс.

В 1915 году двадцатидвухлетний художник заключил долгосрочный контракт с журналом «Harper's Bazaar», для которого сделал в общей сложности 250 обложек. Одновременно как дизайнер одежды он сотрудничал с «Vogue», «Cosmopolitan», «Women's Home Journal». Очень скоро Эрте стал по-настоящему знаменитым. Любая элегантная женщина, интересующаяся модой по обе стороны Атлантики, знала его и безоговорочно верила его вкусу.

Но этого Эрте было мало: его творческая энергия и многосторонность просто удивительны.

Он делал костюмы и занимался сценографией в парижской Гранд-опера, нью-йоркской Метрополитен-опера и Лондонском оперном театре, а одно время был художником голливудской студии Метро-Голдвин-Мейер, где работал над несколькими фильмами, в том числе – над знаменитым «Бен Гуром».

Эрте работал в стиле ар-деко всю свою 98-летнюю жизнь

Эрте был современником мирискусников, кубистов и футуристов, послевоенного абстракционизма и поп-арта. Он был знаком с Сергеем Дягилевым, Жоржем Баланчиным, Энди Уорхолом и Барбарой Стрейзанд, есть фотография, где Эрте стоит рядом с Глорией Вандербилд (с той самой, с которой соперничала Эллочка Людоедка из «Двенадцати стульев»). Эрте был мастером ар-деко — он был им в 1910-х, 1930-х, 1960-х и 1980-х годах. Несмотря на то что расцветом ар-деко специалисты признают лишь краткий период между 1912 и 1925 годами, а в остальном этот «стиль отеля „Ритц"» по сути довольно однообразный, претенциозный и эклектичный, но художник ухитрялся работать в нем так, что получал за свои произведения ежегодно по $100 млн. Американская компания Chalk & Vermilion, имеющая эксклюзивные права на его наследие, за последние 10 лет заработала $350 млн, а знаменитая круизная компания Royal Caribbean каждый сезон на своих судах продает его работы на сумму $1,70 млн. Конечно, можно предположить, что все эти денежки выложили люди, у которых туго с художественным вкусом. Но в 1967 году с выставки Эрте в одной из нью-йоркских галерей все 170 работ купил музей Метрополитен, а год спустя устроил выставку. Так как в то время в музее существовал запрет на проведение персональных выставок здравствующих художников, экспозицию скромно назвали «Эрте и современники», разбавив произведениями Льва Бакста, Натальи Гончаровой, Рауля Дюфи.

Интересно то, что Эрте-художник впитал абсолютно все традиции раннего и позднего искусства - от эстетствующего русского декаданса до восточной миниатюры и строгой античности. Большое влияние на него оказали художники из «Мира искусства». Но, где у русских декадентов ощущалось упадническое настроение и даже трагизм, хоть и в лирическом контексте (взять того же Велимира Хлебникова в поэзии: «Облакини плыли и рыдали... над высокими далями далей» или бледных коломбин художника Константина Сомова, ностальги-рующего по прошлому), там Эрте становится сторонним наблюдателем, умиляющимся при взгляде на продукт своей эпохи. Он обожает ощущение праздника, стройные дамские силуэты, сплетения жемчужных нитей, запрокинутые руки и тонкие обрисы чаровниц, но его образы несут жизнеутверждающее настроение. Известно, что «Русские сезоны» Сергея Дягилева потрясали Париж именно обилием бархата и жемчугов, обнаженными плечами в костюмах, созданных Львом Бакстом и Александром Бенуа. Но однажды Эрте, получивший персональное предложение поставить «Спящую красавицу» от самого Дягилева, отказался, предпочтя более выгодный американский проект. Он был современником самых разноречивых течений в искусстве и литературе - символизма, акмеизма, футуризма, кубизма, сюрреализма и поп-арта, но во все времена оставался приверженцем одного только стиля - ар деко. Даже после Второй мировой, во времена расцвета абстракционизма, его творчество было еще слишком популярным для того, чтобы он думал изменить своему стилю.

В 1962 году Эрте исполнилось 70 лет, и он был по-прежнему полон творческих замыслов. Именно в эти годы он начал тиражировать свои рисунки 1920-1930-х годов в технике литографии, а затем и сериграфии. Первый альбом, опубликованный в 1968 году, был посвящен числам. Впоследствии эти листы легли в основу оригинальных игральных карт, заказанных табачными фирмами Данхилл и Гэллахер. В технике литографии был издан и знаменитый «Алфавит», созданный в 1920-е годы.

По словам самого Эрте, «Алфавит» стал самой популярной из когда-либо созданных им графических серий.

В 1960-е гг. художник обратился к новому для себя виду искусства - скульптуре. Персонажи его ранних рисунков 1920-30-х гг. как будто ожили и застыли в движении танца, переместившись в трехмерное пространство. Обольстительные силуэты амазонок, одалисок, изящные нимфы и курильщицы опия из серии «Изобразительные формы» сохранили свои оригинальные размеры и пропорции. Но скульптура как жанр существует по другим законам. Каждая работа, по мнению Эрте, нуждалась в дополнительном фоне, превращаясь в самостоятельную выразительную композицию. Он лично доводил образ до совершенства, добавляя или отнимая детали, вносил пикантные штрихи в костюмы персонажей и создавал для фигурок изысканные постаменты. Бронза подвергалась тщательной обработке, покрывалась цветной патиной, золотом и серебром. Здесь требовалась даже другая цветовая палитра, гораздо более
яркая и насыщенная, чем в графике.

Его конфетные девочки с красненькими губками вздыхают и красуются точь-в-точь, как бледные модницы Константина Сомова. Но где у мирискуссника трагический китч интеллектуала, размышляющего о гибели цивилизации, у Эрте – наблюдение за жеманностью нового поколения прелестниц. Его героини одеты в отороченные тесьмой и каймами бархаты театральных костюмов, как у Александра Бенуа. Только в этой любви к бархату заложена не пропаганда исторического наследия во имя спасения мира, а сама любовь к тяжелому, красивому, по-настоящему роскошному материалу. И, наконец, бесчисленные струи жемчужных нитей, оплетающих руки и станы моделей, – точная цитата костюмов Бориса Анисфельда. Даже революционная хореография Михаила Фокина не прошла мимо Эрте: в позах бронзовых статуэток он отрицает силу земного притяжения так же, как отрицали ее Вацлав Нижинский и Тамара Карсавина в знаменитом балете «Павильон Армиды».