125 г сл. масла комнатной температуры(пожалуйста не берите маргарин, он очень быстро начнет таять в руках)
250 г сахарной пудры
2 ч.л. кипящей (да, да, кипящей, а не кипяченой) воды
Пошаговый рецепт

Масло взбивать миксером до тех пор, пока оно не станет пышным, продолжая взбивать, добавляем небольшими порциями просеянную сахарную пудру. Добавить воду и ещё раз все хорошенько взбить. Крем готов. Но так он ужасно невкусный поэтому я добавляю немного ванилина или фруктовые эссенции (1ч.л.) для выпечки, их великое множество. А больше всего мне нравится добавлять ром. Нужно всего 1-2 ч.л. Но крем преображается. Этот крем может храниться до полугода в морозильнике, только перед тем как его использовать выложите его на 24 часа в холодильник. Пожалуйста не взбивайте крем повторно иначе он свернется (из личного опыта), а ещё когда есть время я делаю другой крем, он намного нежнее и им даже можно не только украшать но и промазывать коржи:
60 мл воды
75 г сахарного песка
2 яичных желтка
150 г сл.масла комнатной температуры
Налейте воду в небольшую кастрюльку, доведите до кипения, снимите с огня и насыпьте сахарный песок. Поставьте обратно и осторожно нагревайте, пока сахар не растворится. Уварите на большом огне до консистенции сиропа.
Взбейте яичные желтки в миске, продолжая взбивать, медленно непрерывной струйкой влейте сахарный сироп. Взбивайте до тех пор пока смесь не станет густой, светлой и прохладной.
Взбейте масло в другой чашке пока оно не станет пышным, добавляйте к нему постепенно яичную смесь, хорошенько взбивая после каждой порции. Положите выбранную вами вкусовую добавку и осторожно перемешайте.
Вот и все!

Прежде чем использовать крем дайте ему немного остыть в холодильнике. Никогда не берите для украшения больше чем 2 ст.л. крема за раз, так как он очень быстро будет таять от тепла рук и вам частенько придется прерываться чтоб дать ему снова и снова остыть в холодильнике.

Начнем с того что нам нужно для того, чтобы сделать розы:

1. Кондитерский конверт или шприц
2. Насадка для роз. Их огромное количество, есть изогнутые, волнистые и прямые, разных размеров, я использую прямую и выглядит она вот так:
3. Специальный кондитерский гвоздь для изготовления цветов:

4. Бумага для выпечки, нарезанная маленькими квадратиками.
5. Крем.
6. Пищевые красители.
7. Марципан или персипан, или просто мякушка бисквита для кегли, которая будет основой розы.
Итак начнем.
На гвоздь наносим капельку крема и крепим на неё бумажку.
Сверху на бумажку капелькой крема прикрепляем кеглю, и ставя конверт под углом, выдавливаю крем, тем временем вращая гвоздь против часовой стрелки, получая при полном обороте гвоздя серединку розы
Потом, таким же способом только во втором ряду выдавливаем три лепестка, беря теперь не всю окружность, а только 1/3, каждый раз отрывая насадку и начиная сначала. Насадка должна находиться узким углом вниз, иначе ничего не выйдет.
Теперь в третьем ряду делаем пять лепестков
И в четвертом ряду семь лепестков.
Теперь переходим к изготовлению бутонов. Техники бывают разные, я покажу самую простую.
Первым делом выдавливаем на кусочек бумаги с помощью все той же насадки маленькую полосочку, это будет серединкой бутона 

Теперь помещаем розы на часок в морозильник. Потом легче ими украшать, беря розу просто в руку и не боясь испортить лепестки. Тем временем, украшаем торт по вашему вкусу.
После того как усадили розы на торт, обязательно нужно выдавить листики, во-первых, смотрится лучше. А во-вторых, можно таким способом исправить погрешности, к примеру, если у вас видна с низу основа розы.

 

украшение торта кремом

1. 

СОСТАВ
ТЕСТО
2 яйца, 1/3 стакана сахара, ванилин, 2 ст ложки (70г) мёда, 1 стакан муки, 1 ч ложка соды 
КРЕМ
750г 20% сметаны, 1/3 стакана сахара, 350г варёного сгущённого молока, 10г желатина, 50г воды 
Коржи   Если мёд твёрдый, то разогреть его на водяной бане или в микроволновке.
Миксером взбить яйца, сахар, мёд и ванилин до пышной пены.
Всыпать муку и соду. Взбить. Должно получиться довольно густое тесто.
В форму d=22~24см положить кружок бумаги для выпечки.
Выложить половину теста.
Разровнять.Поставить в разогретую до t=180~200°C духовку до готовности.
 

Вынуть корж из формы.
В форму положить второй кружок бумаги и выложить вторую часть теста. Выпечь и вынуть из формы.
Коржи остудить.

Крем и суфле
Желатин замочить в 50г холодной кипячёной воды. Затем поставить чашку с желатином в миску с кипятком и довести до полного растворения желатина.

Сметану взбить с сахаром и варёным сгущённым молоком до равномерного окрашивания.

Сборка торта
Форму вымыть. На дно положить бумагу или фольгу. Нарастить стенки формы изнутри сложенной в 4 раза фольгой. С остывших коржей снять бумагу. В форму положить один корж. На него вылить 1/3 крема.Накрыть вторым коржом. В оставшийся крем вмешать желатин. Вылить массу в форму.Поставить в холодильник как минимум на ночь.

 

 Белковую глазурь-крем можно делать разной консистенции для каждой конкретной работы. То есть для кружева одна структура, для плоских целиком заполненных фигурок - другая и т.д. Меняется количество сахпудры и дополнения. 

Базовый рецепт 
3 белка 
450 - 675гр сахарной пудры 
3ч.л. лимонного сока 
1-1.5ч.л. глицерина Добавляется для смягчения глазури 

Поместить белки в обезжиренную посуду и взбивать деревянной ложкой ( электрический миксер может быть использован только на начальной стадии взбивания, т.к. миксер делает сильно воздушную массу, а в данном случае этого нужно избежать). Добавить лимонный сок, глицерин и половину сахарной пудры. Взбить до белого состояния. Добавлять постепенно оставшуюся пудру и взбивать до мягких устойчивых пиков. Накрыть посуду плотно пленкой и оставить отдохнуть на час или больше для утилизации воздушных пузырьков, которые образовались при взбивании. 

1. Для покрытия торта, оборок, фалд и плоских целиком заполненных фигур добавьте 4 столовые ложки воды в базовый рецепт. Глазурь должна целиком покрыть обратную сторону ложки и не стекать. (помните как варят варенье ) 
2. Для линий, надписей, завитушек и кружевоплетения добавьте 3 столовые ложки воды к базовому рецепту. Для проверки правильной консистенции коснитесь обратной стороны ложки поверхности глазури и поднимите ложку. Должен быть маленький пик. 
3. Для розеток, листочков, оборок, корзинок и бордюра добавьте 3 столовые ложки воды к базовому рецепту и больше сахарной пудры, т.е. возьмите не 450, а 650гр. На поверхности должные быть острые, тонкие пики. 
4. Для цветочков, снега добавьте 2 столовые ложки воды к базовому рецепту. Белки должны иметь жесткие устойчивые пики.

 

http://supercook.ru/zz281-01.html#e1

Глазури белковая рисовальная
Продукты:
* 1/2 стакана мелкого сахара * 1/2 белка яйца * несколько капель лимонного сока


Взбить белок, добавив к нему лимонный сок и постепенно добавляя небольшими порциями сахар. Взбитая масса должна быть густой и не растекаться.

Для нанесения узоров из глазури на торт надо приготовить бумажный корнетик: свернуть из толстой бумаги кулечек, закрепить верхний край, наполнить его глазурью. Обрезать кончик кулечка, чтобы получилось небольшое отверстие и выдавливать белковую массу но предполагаемому рисунку на покрытый цветной глазурью торт.

Оставшиеся незаполненные рисунком места на торте посыпать цветным сахаром или цветными посыпками.

Глазурь при приготовлении можно подкрасить в нужные цвета и использовать для нанесения узоров на торт, покрытый белой глазурью. Можно приготовить украшения из массы заранее, отсадить на лист, выдержать в течение 10–12 часов для подсушки и затем поместить их на поверхность торта, покрытую свежей глазурью.
Белковая рисовальная масса

Такая масса, нанесенная на торт, не изменяет формы и не засыхает. При приготовлении холодной белковой массы белки не растираются, а хорошо взбиваются с сахарной пудрой самого тонкого помола, просеянной сквозь сито с очень мелкими ячейками. В конце взбивания в массу добавляется лимонная кислота и красители.

Посуда с готовой массой обязательно прикрывается влажной салфеткой. Перед использованием массу еще раз немного взбивают. Узоры из массы наносятся на поверхность торта с помощью корнетика.
 

 http://www.kuharka.ru/talk/eat/cakes/2979.html

У герберы много хороших качеств: несложность культуры, быстрый рост и развитие, очень длительный период цветения (с ранней весны до заморозков), стойкость в срезанном виде (около 15 дней), транспортабельность в срезанном виде.

Уход за растением:

Местоположение: гербера предпочитает хорошо освещенные места. Весной полезно некоторое количество прямых солнечных лучей; летом же растение притеняют от полуденного солнца, так как листья выгорают и получают ожоги. В осенне-зимний период наступает относительный покой, но при дополнительном освещении повторно цветет с конца октября по март.

Температура: оптимальная температура воздуха во время вегетационного периода и цветения около 15-20°C. В летние месяцы горшочные экземпляры полезно выставлять на балкон или террасу; в противном случае маловероятно, что они зацветут повторно. Если в осенне-зимний период температура опускается ниже 12°C, гербера переходит в состояние покоя, но необходимо избегать температуры ниже 5-7°C.

Герберу можно выращивать в саду во всех областях с мягким климатом, но на зиму растение закрывают слоем сухих листьев. В районах, где зимняя температура низкая, герберу можно выращивать как однолетнее растение или выкапывать осенью с комом земли и, положив в контейнер, убирать в освещенное, прохладное и проветриваемое помещение.

Полив: герберу во время активного роста поливают обильно, более осторожно во время отдыха, но никогда не допускают пересыхания корней и заболачивания почвы. Также желательно избегать попадания воды на листовую пластинку, которая стекает в розетку листьев и может вызвать загнивание растения. Воду для полива используют мягкую комнатной температуры.

Влажность воздуха: в весенне-летнее время растение хорошо отзывается на повышенную влажность окружающей среды; опрыскивать герберу не рекомендуется, поэтому в жаркие дни горшок ставят на поддон с мокрой галькой выше уровня воды.

Подкормка: герберу необходимо регулярно подкармливать во время активного роста (каждые две недели) минеральным удобрением для цветущих комнатных растений. К осени подкормки постепенно сокращают, зимой не подкармливают вовсе.

Пересадка: пересадку производят весной, используя 14-20 см и даже большего диаметра горшки, в зависимости от размеров растения. Почва должна быть легкой, из торфа и листовой земли, крупного песка или вермикулита (2:2:1). На дно горшка необходимо насыпать хороший слой дренажа из керамзита или битых глиняных черепков. При посадке и пересадке корневую шейку растения оставляют над землей, в противном случае появится гниль.

Размножение: герберу размножают семенами и делением куста. Семена высевают в январе-марте в легкую землесмесь на глубину 0,2-0,3 см. Их выдерживают при температуре не ниже 18°C. Всходы появляются на 7-14 день. После образования четвертого-пятого листика сеянцы высаживают на постоянное место в 8-10-сантиметровые горшки. Зацветает через 10-11 месяцев после посева. Растения, полученные из семян, не сохраняют свойств материнского экземпляра.

Более распространенный метод размножения – деление куста. Двух-, трехлетние кусты в апреле-мае делят на 5-7 частей с двумя-тремя молодыми листьями. Корни можно подрезать, оставив 10-15 см. Сажают растение так, чтобы розетка возвышалась над поверхностью почвы на 1-1,5 см, что способствует их хорошему росту и цветению.

Вредители: гербера может повреждаться тлями, трипсами и паутинными клещами, особенно в условиях повышенной температуры. Их укусы вызывают пожелтение и увядание, в хужем случае гибель растения. От них избавляются с помощью специальных препаратов (например, раствором актеллика 15-20 капель на 1 л воды).

Возможные трудности при выращивании герберы:
В летний период повышенная температура вызывает появление мучнистой росы, из-за которой образуется характерный беловатый налет по краю листьев, либо на цветоножках. От нее избавляются с помощью серосодержащих препаратов.
Серая гниль проявляет себя темными пятнышками на лепестках, затем загниванием цветков и листьев. Развитию способствуют условия повышенной влажности окружающей среды. Растение надо обработать соответствующими препаратами против серой гнили и провести вентиляцию помещения.
Загнивание корневой шейки может быть вызвано различными грибами, в основном – фитофторой и ризоктонией, этому способствует застаивающаяся у основания растения вода. Загнивание можно предупредить соблюдением режима полива и улучшением дренажа почвы.
 

Каланхое Blossfeldi
Высота растения 30-45 см, цветки белые, желтые, оранжевые, лиловые, розовые и красные, собраны в полузонтичные соцветия. Летом растения хорошо себя чувствуют на западных и восточных окнах, зимой лучше разместить их в солнечном месте при температуре не ниже 13° С. После окончания цветения цветоносы обрезают и горшок с растением ставят в затемненное место, в течение месяца почти не поливают. Затем горшок переносят в светлое место, поливают как обычно.Молодые растения для кустистости прищипывают после появления третьей пары листьев. Старые растения омолаживают обрезкой, так как листья сохраняются только на верхушках побегов.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ:

Температура: умеренная, зимой не ниже 12-15°С.

Освещение: хорошее, притенять от прямых солнечных лучей, хорошо подходит подоконник восточного или западного окна с весны до осени, южное окно - зимой.

Полив: в период роста - достаточный, по мере подсыхания почвы; зимой -ограниченный.

Влажность воздуха: K. blossfeldiana не требует опрыскивания.

Подкормка: раз в 10-14 дней, удобрением для цветущих или суккулентных растений.

Пересадка: ежегодно, после окончания весеннего периода покоя.

Размножение: черенками или семенами.

Возможные трудности: мучнистый червец, тля, щитовка.

Воздействие: повышает настроение. Благодаря этому растению, неприятная энергия не будет оказывать давление на жителей дома и не станет причиной их заболевания. Очень полезно присутствие каланхое в трудный период, когда на человека одна за другой сваливаются несколько проблем. Под тонким влиянием этого растения человек находит простые способы решения своих трудностей. Укрепляет горло, растворяет тромбы в сосудах. Если много таких растений поставить вместе, то их окрыляющая энергия усилится в несколько раз.

Экология: все виды каланхое устраняют вредные вещества.

Особенности: избыточная влага губительна для растения!
 

Условия содержания Декабриста
Освещение требуется рассеянное, зигокактус Шлюмбергера не выносит прямых солнечных лучей. Умеренная комнатная температура 18-20С (не ниже 15ти) круглый год, обильный полив, опрыскивания, регулярные подкормки удобрением для кактусов – вот все необходимое для здорового развития декабриста. Согласитесь, условия его содержания во многом схожи с обычными комнатными растениями и совершенно просты, именно поэтому Декабрист получил столь широкое распространение. 
Грунт, пересадка
Для посадки Шлюмбергера выберите широкую неглубокую посуду, именно потому, что широкая посуда дает вырасти пышному красивому кусту, а тесная – стимулирует цветение (в неглубоком широком горшке оба эти условия соблюдаются). Корешки у Декабриста тонкие, слабые, легко повреждаются, в связи с этим делаем выводы: 

Необходимо быть аккуратными с удобрениями, чтобы не обжечь корни, разводите его в меньшей концентрации, чем рекомендуется. 
Почва должна быть легкой, воздухопроницаемой, и питательной.
Необходим хороший дренаж, чтобы избежать переливов и загнивания корней. 

Итак, грунт для декабриста лучше составить самому, рекомендую воспользоваться следующим простым рецептом: 1 часть обыкновенного универсального грунта + 1 часть смеси из мелкого-мелкого керамзита (можно раздробить крупный), листовой земли, раздробленной скорлупы грецкого ореха и толченого древесного угля. На дно выкладываем слой дренажа из керамзита, потом полученную хитрую смесь, которая, кстати, очень нравится декабристам. В эту смесь не помешает добавить сразу калийно-фосфорных удобрений с высоким содержанием фосфора, для стимуляции цветения.

Цветение
К цветению Декабриста лучше всего готовиться заранее, а точнее, готовить к нему само растение. С начала сентября, или с конца августа, переведите свой кактус на особые условия содержания, полив сократите до минимума, опрыскивания прекратите совершенно, и температуру желательно выдерживать пониженную, лучше всего поселить его на застекленный балкон на это время, в прохладные сентябрьские ночи. В таких условиях продержите его примерно месяц, затем медленно переводите Декабриста на прежний режим содержания, увеличивайте полив, начинайте опрыскивания и аккуратные подкормки. В этот период будет происходить закладка бутонов, самое ответственное время. Выберите постоянное место проживания кактуса, установите и не трогайте до самого конца цветения, не надо его ни крутить, ни переставлять. Таким методом вы добьетесь наиболее пышного и продолжительного цветения.
Сортовой Декабрист
Наиболее часто в наших магазинах встречаются два вида сортовых Шлюмбергеров: шлюмбергера Буклей (Schlumbergera Bucklei) и Трунката (Truncata), эти сортовые виды, в отличие от стандартного декабриста имеют более крупные, выразительные цветки разнообразного окраса. шлюмбергера Буклей имеет лилово-розовые, симметричные цветки, а шлюмбергера Трунката насчитывает множество вариантов окраса. Хорошо то, что сортовые Декабристы цветут очень быстро, даже небольшой кустик из нескольких сегментов, может неожиданно зацвести крупными, больше себя самого по размеру цветками.

Размножение Декабриста
Вырастить новое растение очень просто, достаточно просто отделить несколько черенков растения, подсушить на воздухе в течение 2-3 дней и укоренить в приготовленную почву, состав которой я подробно описала в первой статье. Также можно действовать всем известным способом: сначала дать черенкам пустить корни в воде, а потом уже и высаживать. Высаживать лучше по несколько веточек сразу, штучек пять-шесть, чтобы куст получился более пышным.

Проблемы в выращивании
Если ваш кактус стал вялым, листья мягкие, потеряли упругость, скорее всего вы заливаете ваш Декабрист. Необходимо его срочно реанимировать: если залили капитально, и просушиться в короткий период у него нет шансов, то необходимо срочно пересадить, обеспечив хороший дренаж. Есть другой вариант, вытащить из горшка, и оборачивая в газеты подсушивать землю и корни в течение нескольких дней. Вообще, шлюмбергера поливать необходимо обильно, но осторожно, не допуская перелива, в этом помогут правильный дренаж, и древесный уголь в составе почвы. Как обеспечить растению хороший дренаж, можете прочитать в статье о пересадке растений.
Опадение члеников и осыпание бутонов это знак, что что-то ему не нравится, причины опадения бутонов могут быть банальными – резкий перепад температур, сквозняк, перестановок анна другое место, именно поэтому советуют не тревожить растение во время цвета. Необходимо помнить, что опадение члеников наблюдается и у здоровых растений, как нормальное явление при формировании кроны. Также, Декабрист может сбросить некоторые бутоны при чересчур обильном цветении, просто сил у него не может не хватить вырастить столь много красоты:)
Если же растение сбрасывает слишком много сегментов, возможно причина в появлении клещика, осмотрите внимательно листочки, можно под лупой, если наблюдаются мелкие рыжие пятнышки – значит сомнений нет – у вас завелся клещ! Срочно растение убираем в карантин и следуем советам по лечению клещика.


Формирование кроны Декабриста и цветение
Для формирования кроны, рекомендуется регулярно подрезать ветвящиеся побеги Шлюмбергера, таким образом вы добьетесь не только более пышной и красивой кроны, но и более обильного цветения, вероятность развития бутонов на молодых побегах гораздо выше.
 

Можно встретить декабристы с розовыми, лиловыми, оранжевыми и белыми, а также многоцветными цветами.

Относится к полуэлифитным растениям.

Требует частого опрыскивания.

Декабристу требуется очень легкая почва. В качестве грунта для посадки подойдет смесь из торфа, хорошей плодородной земли и крупнозернистого песка.

Можно добавлять в нижний слой земляного кома таблетки активированного угля.

Наиболее благоприятный температурный режим Ч25 град.

Нельзя ставить декабристы под прямые солнечные лучи. Избыток света приводит к замедлению роста и пожелтению краев стеблей.

Растение не переносит известь, поэтому поливать его следует только теплой и обязательно кипяченой водой. Подкормки применять не следует.

В неопытных руках, при неумелом обращении растение может какой-то период не цвести.

Факторами, определяющими сроки и возможность цветения, являются продолжительность светового дня и температурный режим. Для успешного цветения этим растениям нужен так называемый период покоя. В конце августа – начале сентября цветок следует перенести в помещение с температурой ниже комнатной (например, на балкон), и оградить от попадания лучей солнца. В этот период можно не поливать растение. При этом нужно следить, чтобы свет попадал на растение не более 10 часов в сутки. Такие условия позволяют растению накопленные за лето силы направить на закладку будущих бутонов.

Чтобы избежать осыпания будущих цветков, в период перед цветением растение лучше не переставлять и не поворачивать без необходимости.

ссылка http://easyflora.blogspot.com/2009/03/blog-post.html
 

Спатифиллум — теплолюбивое растение, хорошо растёт только при температуре более 18 °C, идеальная температура для роста — 22-23°C. Не любит сквозняков.

Полив. Поливать спатифиллум необходимо круглый год. Во время цветения, весной и летом, требуется обильный полив, зимой умеренный. Но и зимой нельзя допускать пересушки земляного кома. Для полива и опрыскивания используйте только отстоявшуюся воду (отстаивать ее нужно в течение как минимум 12 часов). Поникшие листья спатифиллума говорят о том, что ему не хватает влаги.

Влажность воздуха. Все спатифиллумы любят повышенную влажность. Опрыскивание, поддон с влажным мхом или песком, атмосфера аквариума – все это благоприятно влияет на рост спатифиллумов – уроженцев влажного климата.
Освещение. Спатифиллум прекрасно себя чувствует в полутени и даже в тени. Но если листья спатифиллума мельчают, начинают принимать более вытянутую, чем обычно, форму, значит, света ему все-таки не хватает.

Подкормка. С весны до осени спатифиллум подкармливают раз в неделю универсальным удобрением или удобрением для цветущих растений. В остальное время – раз в 2-3 недели. Именно отсутствие или недостаток подкормки в конце зимы – начале весны чаще всего становится причиной отсутствия повторных цветений.

Пересадка Каждый год весной спатифиллум пересаживают в чуть больший горшок. Почва – дерновая, листовая, торфяная, перегнойная земля и песок в соотношении 2:1:1:1:1. В почву можно добавить древесный уголь и кирпичную крошку. Обязательно необходим дренаж. Не рекомендуется пересаживать растение в горшок намного более просторный, чем предыдущий.

Болезни и вредители

Из вредителей спатифиллум чаще всего страдает от трипсов и мучнистого червеца. Пожелтение или высыхание краёв листьв говорит о неправильном поливе растения – слишком сухой почве или заливе.

Это растения лучше всего разместить в полутенистом или тенистом месте. Размещение в солнечном месте, например, на подоконнике возможно, но в этом случае очень важно оберегать спатифиллум от ярких солнечных лучей, которые могут обжечь листья. Для спатифиллума хорошо подходит северная сторона. Он не любит сухих помещений. Со второго дня пребывания спатифиллума у вас дома или в офисе начинайте его опрыскивать два раза в день. Проверьте влажность земли в горшке. Самый простой способ: пощупать почву на глубине примерно одного фаланга пальца. Если земля там чуть влажная, то растение нужно полить. Вопреки распространенному мнению, полив можно осуществлять уже в первые дни – если растение этого требует.

В период цветения, которое продолжается несколько месяцев, не забывайте срезать старые соцветия, потерявшие свой декоративный вид (когда на них начнут появляться коричневые пятна). Тогда новые соцветия будут образовываться быстрее и сохранятся дольше. Если спатифиллум пришел к вам в пластиковом транспортировочном горшке, его необходимо пересадить через две-три недели. Для повторного цветения желательно в течение 2-3 месяцев содержать спатифиллум в помещении с температурой воздуха не выше 20 градусов (но не ниже 16-18).
Для его цветения  необходима ПАРА! Причем ни размер растений, ни "пол" НЕ важен (если они вообще бывают разнополые). Главное, чтобы как минимум два спатифиллума стояли рядом. Каково было наше удивление, когда мы принесли этот маленький к тому большому! Буквально дней через 10 маленький зацвел! Невероятно, но факт. Конечно же, необходимо поддерживать оптимальные условия для произрастания. Небольшой горшок, чтобы растению там было слегка тесновато. Можно даже просто рассадить деток и поставить рядышком.
 

Растение с травянистыми стеблями, в нижней части одревесневающими, имеет прямостоячий густо облиственный куст высотой
до 1-1,5м. Листья герани опушены мелкими волосками, имеют своеобразный запах. 

Растение светолюбивое. Летом необходим обильный полив, зимой - полив ограниченный, но без подсушивания. Хорошо зимуют в обычных условиях на светлом подоконнике. Положительно отзываются герани на минеральные и органические подкормки в весенне-летний период.

Для формирования куста следует делать обрезку или прищипку, хотя герань частой и сильной обрезки не любит.
Ежегодно молодые герани надо пересаживать. Делается это весной до начала роста. Емкость для корней должна быть небольшой, иначе сильно разовьются облиственные побеги, но растение не зацветет.

Все герани легко размножаются черенками в течение всего года, наиболее благоприятное время для черенкования - февраль-март и июль-август. Лучше возобновлять герань, срезая верхушечный побег для укоренения. При черенковании срезанный черенок вначале слегка подвяливают и высаживают в субстрат, содержа в сухом состоянии (поливают редко и не опрыскивают).
Для возделывания гераней пригодна смесь из дерновой, листовой, перегнойной земли

 

Гвоздика легко размножается черенками или делением куста.
Отсутствие цветение это следствие неправильного ухода и содержания. Гвоздика - светолюбивое растение и предпочитает длинный световой день, однако в летний период ее необходимо притенять от палящего солнца. Короткий день и слабое освещение обусловливают плохой рост и позднее цветение. В осенне-зимний период необходима досветка растения. Растение влаголюбивое, почва никогда не должна пересыхать. Но и постоянного застоя воды нельзя допускать, так как это приведет к пожелтению листьев. Зимой комнатной гвоздике нужна прохлада, около 12-15°С, особенно по утрам. Качество цветов ухудшается при температуре выше 24 оС и ниже 8 оС. Резкие колебания температуры также вредны. Также необходима регулярная подкормка 0,1-0,3% полным удобрением с повышенным содержанием калия.
При правильном уходе комнатная гвоздика будет цвести в комнатных условиях достаточно долго. Листья после цветения не отмирают, но могут утратить декоративност, поэтому растение после цветения часто культивируют как однолетнее. Корневая шейка гвоздики должна быть на уровне поверхности почвы, ни в коем случае нельзя заглублять стебли.
Почва - плодородная, воздухо- и водопроницаемая, нейтральная или слабокислая. Обязательна стерилизация грунта, так как гвоздика подвержена многим заболеваниям: фузариоз, ржавчина, альтернариоз, различные гнили. Можно выращивать на гидропонике.

Черенки укореняют в воде, в перлите (вермикулите), в торфе, садовой земле и т. д. Выбирайте любую. Только если укоренять не в воде, надо банкой накрыть или горшок в полиэтиленовый пакет поместить. В общем, тепличка нужна на период укоренения.