Смотрю на свой блог и… ну прям бесплатный кладезь полезных советов. И почему никто не читает?!!! :)

Закончил строить стену в ванной наконец-то.

Пришло время готовить дверь для установки в ванной. Она у нас из ясеня. Дверная коробка тоже Вообще, в породах дерева я совершенно не разбираюсь, но вот здесь точно скажу, что у ясеня очень твердая древесина. Саморез сам по себе туда не лезет вообще никак. Нужно высверливать отверстие под него. Делать это сверлом большого диаметра я не стал, поскольку хочется как можно более плотного соединения, особенно при креплении дверных петель… чтоб, как говорится, на века. Пазы под петли, кстати, вырубал обыкновенной отверткой, предварительно заточив её. Намучался порядочно, но всё-таки сделал аккуратно. Для дырочек под шурупы выбрал самое маленькое из имеемых свёрлышек. Но даже в предварительно просверленное отверстие шуруп закручивается максимум на пять оборотов, после чего встает, и ни туды его, ни сюды. И вот я наконец-то испробовал свою давнишнюю задумку – намылить шуруп. Брал и просто натирал резьбу немного размоченным хозяйственным мылом. После этого шуруп не то, чтобы пошёл легче… он вообще пошёл идеально, практически без усилий. Но где-то на середине ход его застопорился. Видимо, мыло всё-таки стирается. Тогда я выкрутил шуруп и тоненькой проволочкой протолкнул эту мыльную массу прямо в само отверстие, до дна. После этого шуруп уже вошёл до конца без каких-либо серьезных усилий. Остальные шурупы закрутил точно таким же образом, безо всяких мучений. Только шуруп надо закручивать сразу до конца. Оставите вы его на полпути, например, на полчасика, мыло впитается в древесину, и тогда уже ни закрутить его до конца, ни выкрутить обратно уж точно не сможете.

Последнее время не устаю повторять: "делать ремонт в наши дни - сплошное удовольствие ". Купить можно практически всё. Даже вот замок в дверь вставить не проблема - покупаешь набор для установки, сверлишь, вставляешь.     

С началом отопительного сезона обнаружил, что радиаторы у меня забиты напрочь. Если три худо-бедно греют, то средние секции четвертого совершенно холодные. В РЭУ технично так отмазались, сказали, что промывку радиаторов не делают. Воевать с ними сейчас не к спеху, да и температура в квартире упала до 13 градусов. Поэтому решил поменять пока этот самый забитый радиатор, погонять его зиму, посмотреть. Если будет всё хорошо, то к лету заменю остальные.
Прочитал несколько статей в интернете и теперь могу уже поделиться своими соображениями по выбору радиатора.
Существует несколько типов радиаторов. Самые распространенные из них - это, конечно, привычные нам страшные российские чугуняки, и симпатичные алюминиевые и биметаллические. Чисто стальных, внушающих доверия, я пока не видел - только Китай, несертифицированный, сделанный не по ГОСТам, а посему про них писать даже не буду. Каждый из них, разумеется, имеет свои плюсы и свои минусы. Стоимость всех типов радиаторов прмерно одинакова.
Итак, чугунный радиатор. Теплоотдача при температуре воды в 70 градусов – около 90 Ватт на секцию. Сама по себе эта величина ни о чём не говорит, но является неплохим показателем при сравнении разных типов радиаторов, а так же важна при расчете количества секций в зависимости от площади обогреваемого помещения. Чугун практически не подвержен коррозии, поэтому такие радиаторы очень надежны. Недостатка у них только два – огромный вес и ужасный дизайн. Если хотите ежегодно промывать чугуняку своими силами, то снять и затем поставить его на место – целая проблема. Именно поэтому я отказался от идеи установить чугунный радиатор.
Алюминиевый. Теплоотдача около 190 Ватт на секцию при тех же 70 градусах теплоносителя. Впечатляет циферка, правда? Очень легкие. Вес одной секции порядка 1-1,5 килограмм. Если сделан по ГОСТу, то выдерживает давление в полтора раза выше, чем у чугуняк. Но имеют один очень серьезный недостаток – корродируют в кислой воде. Если вы отапливаетесь от центрального отопления, то можно даже не сомневаться – вода там однозначно кислая. Года через три в алюминьке появятся сквозные дырочки. Так что такой радиатор имеет смысл устанавливать только если у вас автономная система отопления, и вы точно знаете, какой Ph у вашей воды (проверяется лакмусовой бумажкой).
Биметаллический радиатор. Теплоотдача – около 150 Ватт на секцию. Вес немногим больше аллюминиевого. Состоит из двух слоев. Снаружи – дюраль, внутри – сталь с антикоррозионным гальванопокрытием. Давление выдерживает тоже в полтора раза выше, чем чугун. К кислотности воды нечувствителен. В общем, я остановил выбор именно на этом типе. В любой момент его можно скинуть, промыть. Промывать, кстати, придется часто (минимум – раз в год), потому что как у алюминек, так и у биметаллических, очень маленький проходной диаметр трубок.
Заострю ещё немного внимание на теплоотдаче. Хоть и пишут все эти цифры, но по ощущениям они примерно одинаковы. Новенькая чугуняка жарит очень неслабо. А алюминиевые с биметаллическими дают хорошую теплоотдачу только при правильном подключении, но об этом уже в следющем посте.

Существует три основных способа установки радиаторов (смотрим на рисунок). В основном, чугунные батареи у нас установлены по варианту №1. Это красиво, удобно, компактно. Алюминиевые и биметаллические батареи так устанавливать не стоит. Не знаю уж, в чём причина, в маленьком ли просвете трубок радиатора, или в недостаточном давлении конкретно в моей системе отопления, но при таком способе установки хорошо прогревается только первая секция. Чем дальше от труб подачи воды, тем хуже прогревается радиатор. Дальний нижний угол почти всегда холодный. Пробовал спускать воду. Помогает ровно на пять минут, после чего дальний угол вновь остывает.

Итак, делаю пол в ванной.

1. Сдолбил нафиг плитку и старую стяжку. Думал, помру. Такое чувство, что в бетонную смесь добавили какой-то клей, в результате чего она стала подобна металлу.

2. Забетонировал крупные неровности: канаву на месте бывшей стены между туалетом и ванной, еще некоторые выбоины.

3. Выложил порожек в основании будущей стены, которая отделит санузел от остальных помещений. Теперь границы будущей ванной отчетливо видны.

4. Настелил рубероид в два слоя. Швы между листами рубероида промазывал мастикой БКМ-200. В её состав входит битум, каучук и разные другие добавки... всё это растворено растворителем. Рубероид к полу, кстати, не клеил. Сложно это, да и незачем - он и сам прижмется бетонной стяжкой.

5. По четырем углам ванной просверлил в полу отверстия и вкрутил в них шурупы. На любые два шурупа (поочередно) клал длинный брусок, на него клал строительный уровень. Подкручивая шурупы, добивался идеально горизонтального положения бруска. Затем между шурупами натягивал ниточку и по всей её длине закручивал в пол ещё несколько шурупов на том же уровне, что и крайние. Таким образом, по всему полу в ванной возникла целая сетка шурупов, шляпки которых лежат в одной плоскости. Это будущие маячки для заливки пола.

6. Просмолил мастикой все вкрученные шурупы.

7. Выгнул метаполовую трубу змейкой (будущий подогрев дя пола). Уложил её на пол и прихватил хомутиками в местах, где труба не прилегает плотно к полу. Под трубу настелил фольгированную подложку, которая не даст теплу уходить в перекрытие, а будет его отражать вверх. Трубу подключил к водопроводу. Хомутики, в местах крепления к полу, просмолил мастикой.            

В санузле, после сноса стены между туалетом и ванной, в полу на месте оной, во-первых, образовалась канава, а во-вторых, обнаружилось, что перепад уровня пола между туалетом и ванной составляет около 3-5 см. Чтобы всё это выровнять, придется делать новую бетонную стяжку. Сейчас в продаже достаточно широкий выбор самонивелирующихся стяжек, но я сделал выбор именно в пользу обыкновенного бетона. Во-первых, это будет намного дешевле, потому что песка на море у нас видимо-невидимо и покупать придется только цемент.