СТУДИЯ СВОИМИ РУКАМИ

 

 

---

Александр ЛЕСНИКОВ

Бывают съёмки разные, то белые, то красные... :) Это я к тому, что едва ли можно встретить фотографа, который всегда снимает только репортаж, или только природу и никогда не снимал (даже и не пробовал снимать) в студии. Думаю, что если Вы такого встретите - звоните Гиннесу. Поэтому разговор в этой статье будет о студии. Такой, которая потребует минимум финансовых затрат, но максимум смекалки.

Мне, можно сказать, повезло. У меня есть комната, которая переоборудуется в жилую и обратно (в студию) в течение двадцати минут. Размеры её (5 х 3,5 х 2,8) не позволяют снимать полноценные ростовые фигуры, т.к. с расстояния в три с половиной метра (оставшиеся от пяти, после складывания кровати и драпировки шкафа) нельзя сфотографировать человека (в полный рост) совсем без искажений. Т.е. стандартного "полтинника" (объектива с фокусным расстоянием 50мм.) не достаточно. Однако, практика подсказывает, что можно работать и при таких условиях, понизив точку съёмки и немного уменьшив фокусное расстояние. Но об этом позже. Итак...

В размеры моей студии чётко вписался фото фон (2 х 4 метра), . Причём, покупать рекомендую сразу два! В комплекте с одним белым, лучше купить и один чёрный фон. Стоят они недорого. Верхний край фона крепится любым доступным (и надёжным) способом, причём для того, чтобы избежать провисания, крепить нужно по всей длине ткани. Учтите, что на Ваше крепление, зачастую, будет приходиться приличная нагрузка в виде, например, кота (в элегантном прыжке повисающего на ткани), падающей модели (всякое бывает), или (не дай Бог) опрокидывающихся штативов со светом. Значит крепить нужно хорошо.

Я прикрепил всё это хозяйство к длинной доске от разобранной кровати. Она очень удачно (и надёжно) прижалась к потолку, над шкафом. Собственно шкаф-то и является основой для крепления фона. У меня, расстояние от "крыши" шкафа, до потолка перекрыли два стула, на которых и расположилась доска с тканью. И ещё тонкость. Если Вам не удаётся сделать легкосъёмный держатель, то крепите сразу оба рулона (сверху белый, а под ним чёрный). После разворачивания белого фона, Вы увидите, что оного слоя ткани, явно маловато. Вот тут-то и пригодится второй. Если Вам нужен чистый белый фон, то вторым слоем нужен белый цвет. Однако, если Вы подложите (вторым) чёрный цвет, то увидите, что фон приобретает свой "оттенок" и начинает участвовать в творчестве. Также, полезно "поиграть" с расстоянием от первого, до второго слоя. Напоминаю, что результаты экспериментов с наслаиванием цвета фона, напрямую зависят от прозрачности ткани и её "рисунка" (кроя).

Нельзя забывать, также, о стенах и оставшейся мебели (если таковая есть). Необходимо задрапировать все бликующие и цветные поверхности, чтобы избежать появления лишних отражений и изменений цвета. Особенно важно помнить об этом, если в качестве источника (или источников) света, будет применяться фото вспышка, т.к. печальный результат, Вы заметите слишком поздно (уже при печати фотографий). Задрапировано должно быть и окно. Даже если оно, при съёмке, находится сзади Вас, дневной свет испортит либо общий баланс цвета, либо (подленько так) "вылезет" на снимке в глазах модели, некрасивой синей хреновиной. Опять-таки, всё это Вы увидите слишком поздно... Поехали дальше. Студийный свет. О нём написано огромное количество статей и повторяться я, конечно не буду. Тонкости освещения модели, подбор источников света по цветовой температуре и светосиле - это не здесь. Я остановлюсь, лишь на том, как поставлен простейший свет у меня.

При стандартных условиях, в качестве рисующего источника, слева (естественно на штативе) стоит старый галогенный киноосветитель Рижского производства с лампой - 1000 Ватт (см. снимок слева). Температура цвета - 3400К. Его несомненные достоинства - шторки, выключатель на ручке и открытая лампа (т.е. хорошее охлаждение). Галогенка направлена в зонт. Если финансовые возможности не позволяют купить профессиональный зонтик, то его можно изготовить из обычного. Нужно либо добавить ткань соответствующего цвета (обычно белого), либо покрасить внутреннюю поверхность зонта, матовой (!!!) автомобильной краской (хотя это не так эффективно и долговечно как ткань).

Вторым (заполняющим тени) источником света, у меня, стоит модифицированный киношный софит, оставшийся "по наследству" ещё со школьных времён. Лампа накаливания - 500 Ватт. Температура цвета - 3200К (см. снимок справа). В конструкцию софита, я добавил ещё одно удлиняющее алюминиевое кольцо для того, чтобы на него можно было ставить лавсановые фильтры. Даже отдалив фильтр от лампы (в два раза), я не могу держать её включённой, более пяти минут, т.к. теплоотдача киношной лампы очень велика и плавит лавсан довольно быстро. Но для стандартной портретной съёмки, фильтры не нужны и проблем не возникает. Разница в температуре цвета - тоже не очень велика. Софит направлен в сторону модели через импровизированный софтбокс, сделанный из белой ткани, натянутой на деревянные рейки.

Важно! Помните о том, что такая система освещения потребляет много электроэнергии. Ваша сеть должна (с запасом) выдерживать такую нагрузку. Розетки не должны искрить, а провода нагреваться (даже немного)! Кроме того, приборы тоже сильно нагреваются! Никаких горючих предметов не должно быть рядом, даже если Вы абсолютно уверены в своей безопасности! И позаботьтесь о том, чтобы в Вашей студии всегда был огнетушитель. Купите новый порошковый огнетушитель (в условиях квартиры нельзя пользоваться углекислотными и пенными огнетушителями). Поставьте его именно в студии, а не в коридоре или на кухне. Бережёного, - Бог бережёт...

Но вернёмся к свету. Очень часто я добавляю, к имеющимся прожекторам, вспышку, направляя её в потолок (на отражение). При этом, на излучатель вспышки я ставлю чистый отрезок проявленной негативной плёнки (на снимке слева). Это позволяет понизить температуру цвета лампы вспышки до приемлемых величин. А сама вспышка, отражаясь от потолка, создаёт более естественную подсветку сверху, да ещё помогает окончательно "добить" тени на фоне. Меняя угол наклона вспышки, можно добиться, как заливающего света спереди (отражение от потолка над Вами и ткани позади Вас), так и попадания только на фон (отражение от потолка над головой модели).

Вот основная (и очень простая) схема, по которой, при отсутствии серьёзных капиталовложений, можно начинать работать. Со временем, такой студии, Вам (конечно) станет мало. Перестанут устраивать её размеры и некоторые искажения при съёмке в полный рост. А может Вы просто будете снимать с несколькими синхронизированными вспышками, избавившись от лишних проводов и перегревающихся приборов. Но... Как говорится: "Это уже совсем другая история"...

Источник   "ХЭ" - виртуальный фотожурнал

 

 

 

 

 

ДОМАШНЯЯ ФОТОСТУДИЯ ПОЧТИ ДАРОМ

 

---

Павел Лосевский

Все знают, что профессиональное студийное оборудование стоит не одну сотню и даже тысячу долларов. Большинство фотолюбителей не может позволить себе такую роскошь. Что же делать, если есть желание сделать портреты своей семьи?

Можно пойти на улицу и воспользоваться естественным светом и фоном (см. фото слева). Но не всегда бывает хорошая погода и не всегда можно найти подходящий фон. И только домашняя фотостудия всегда к нашим услугам.

Итак, попробуем минимальными средствами сделать семейный портрет, достойный публикации в журнале. Безусловно, у настоящего фотолюбителя должна быть продвинутая камера (необязательно зеркальная) и внешняя вспышка, в моем случае - это Nikon coolpix8800 и Nikon SB-600. Фоном может служит обратная белая сторона кухонной скатерти, которую можно купить рублей за 50 за погонный метр. Она дешевле и плотнее нетканных фонов. Вам может очень повезти, если у вас дома однотонные обои, например, у меня дома белые обои с рельефным рисунком, который засвечивается и не виден на фото.

Теперь свет. Свет от внешней вспышки направляем вбок ( в нашем случае направо) на кусок ватмана или той же скатерти, закрепленной на штативе. Если вдруг по уникальному стечению обстоятельств есть свободный от мебели угол с белыми обоями, то внешнюю вспышку можно направить на одну из стен. Для подсветки фона необходима простейшая дополнительная вспышка и светосинхронизатор. Можно купить светосинхронизатор в 2 раза дороже, который не реагирует на предвспышку внешней вспышки, установленной на фотокамере. А можно просто заклеить фотодетектор светосинхронизатора бумажкой определенной толщины,и вспышка абсолютно уверенно будет пропускать предимпульс. Поставим дополнительную вспышку слева на штатив почти у самого фона и направим ее на этот самый фон. Частично свет от дополнительной вспышки и отраженный свет от фона может создавать задне-боковой световой рисунок на портретируемых (см. схему). Взаимным положением фона, портретируемых и дополнительной вспышки можно менять этот рисунок. Довольно трудоемкий процесс, но не забывайте, что мы сейчас экономим сотни долларов. Наша домашняя фотостудия готова.
 

Конечно такого освещения не достаточно для фото в полный рост, но для портретов по пояс, а также маленьких детей целиком - вполне (см.верхнюю и нижнюю фотографии, а также фото в заголовке статьи). Для более продвинутой схемы можно поставить вторую дополнительную вспышку со светосинхронизатором с другой стороны.
 

Портреты обычно снимаются с открытой диафрагмой с фокусировкой на глазах, кроме того открытая диафрагма позволит дополнительной вспышке полностью засветить фон. Окончательно сделать фон белым можно и в графическом редакторе.

В заключение хочу сообщить, что у каждого дома есть готовая фотостудия для самых маленьких - это ванна. Свет от вспышки, многократно переотражаясь, создает равномерное освещение, как на этом фото.
 

Если в ванной комнате присутствует светлая плитка, способная отразить много света, допустимые размеры модели могут существенно вырасти . При этом необходимо устанавливать баланс белого с поправкой на цвет плитки.
 

\

 

Источник   "ХЭ" - виртуальный фотожурнал

 

 

 

МИНИФОТОСТУДИЯ СВОИМИ РУКАМИ!

 

 

---

Иван СТЕПАНОК

Судьба сложилась так, что работаю я дизайнером в супермаркете. А должен вам сказать, что работа дизайнера в супермаркете, охватывает целый ряд профессий! На личном примере: Дизайн акций и тут-же печать на принтере, широкоформатка, полиграфия (буклеты, раздавашки), веб-дизайн, фотосъемка, и даже рекламные аудио-ролики в зале. Нет, я их не записую, я слежу за тем, чтобы они все шли в своё время. А теперь по подробнее. Иногда, раз или два раза в неделю мне приходится фотографировать объекты (водку, пепси, чай, подушки, игрушки, ватрушки) и делать из них весело-стандартные акции. И тут в голове возник вопрос, каким образом добится профессионального качества, в "домашних" условиях?

Итак, мы имеем:
1) Цифромыльница Canon PowerShot S45, 4 megapixel
2) Много бумаги всех плотностей
3) Ножницы и канцелярский нож
4) Лист плотной бумаги А3
5) 40 у.е.
6) Штатив
7) Огромное желание

Первым делом, полез в интернет в поисках уже истоптаных дорожек, в итоге нашел предложения купить минифотостудии а также освещение к ним за приличные средства, плюс одну статейку для сборки минифотостудии дома. Но она мне не подошла, т.к. её постоянно нужно было собирать и разбирать заново. Покумекав пару дней я перешел к действиям. Принес картонную коробку, замерил её габариты, получилось 80х50х50. Нарисовал чертеж на компьютере, расчитал все размеры, затем перенес места реза на коробку. Затем вырезал в ней дыры по бокам и спереди канцелярским ножом. Изнутри всё аккуратнейшим образом застелил белой простыней, аккуратно прикрепив её к коробке разогнутыми скрепками. Верхнюю часть коробки обклеил белой бумагой. На лицевую часть коробки наклеил лист формата А3, посередине вырезал дырку точно под объектив и воаля! Пол дела сделано!

Затем было куплено 2 лампы с штативным креплением и с "плавными" ногами. Коробка ставится на стол, по бокам крепятся лампы. Свет ламп проходя сквозь простыню рассеивается, и в итоге становится мягким, без резких теней и переходов.

Ставим в коробку фотографируемый объект. Например бутылку пива. Ставим перед коробкой штатив, на котором будет крепиться фотоаппарат. Объектив фотоаппарата прислоняем к заранее вырезанной дырке, настраиваем камеру на ручном режиме, подбираем баланс белого, и делаем тестовые снимки. Дело за малым, просмотреть их на компьютере, узнать чего фотографиям не хватает, и фотографировать дальше!

Дельный совет: Ставьте выдержку так, чтобы фон как можно сильнее забеливался, но сам объект съемки оставался без пересветов. Тогда вырезание таких фотографий с помощью магнитного лассо будет одним удовольствием!

 

 

Источник   "ХЭ" - виртуальный фотожурнал