Шинкуется морковь (корейской мелкой тёркой),сначала заливаем уксусом (обычный уксус 70%) на 1кг моркови 1 десертная ложка уксуса. аккуратно мешаем...как бы переворачивая морковь.Добавляем соль,немного сахара(для сока)красный ЖГУЧИЙ перец(не паприку...она сладкая и жгучисти не даёт)1 столовую ложку. оставляем морковь в сторону.,пусть помаринуется. Займёмся маслом. Наливаем масло в казан,ставим на плиту,кладём в масло очищенную луковицу,добавляем жгучий перец(1чайную ложку)и как только лук покраснеет,станет зажаренным ,вынимаем его и выкидываем(он нам больше не понадобиться),снимаем с огня и заливаем кипящем маслом нашу морковь.положить кунжут,предварительно обжарив его,молотый кориандр.Всё аккуратно перемешать,остудить и в холодильник. Морковь готова!!!

. Рецепт на 750 гр готовой сгущёнки Состав 500 мл молока с самым высоким % жирности ( сама брала деревенское) 300 г сухого молока ( у меня было молоко с самым маленьким % жирности, поэтому брала 400 гр) 3 стакана сахара Приготовления 1) молоко немного подогреть 2) сухое молоко смешать с сахаром и всыпать в тёплое молоко и всё тщательно перемешать, что-бы было как меньше комков 3) довести до горячей температуры, всё время помешивая и снять потом с огня ( когда у меня стало на ложку со дня прилипать липка масса я сняла с огня) 4) далее будим доводить до густоты на водяной бане( что-бы кастрюлька с водой всё время варилась) примерно ( воду можно заварить в электрическом чайнике) 5) проверяем густоту так - столовую ложку сгущёнки кладём на тарелочку и при остывании она густеет больше( я лично варила 40 минут и переварила, так как в сгущёнке появились крупинки) 6) готовую сгущёнку можно закатать в банки. Еще больше рецептов в нашей группе - Академия кулинарии - odnoklassniki.ru/academy

Для изготовления гипсовой фигуры вам потребуются следующие материалы:






•гипс
•вода
•формопласт (пластмасса из искусственных смол и пластификаторов)
•соль
•ведро
•большая кастрюля
•картонная коробка
•наждачная бумага
1.Для изготовления гипсовой фигуры, как в нашем примере, вам потребуется примерно 3 кг формопласта, который продаётся в гранулах. Его необходимо будет разогреть до жидкого состояния на плите в большой кастрюле с добавлением соли (1 ч.л. соли на 1 кг формопласта).
2.В картонную коробку кладём любой предмет, который будет «прототипом» нашего светильника. Это может быть: деревянная игрушка, фарфоровая или стеклянная статуэтка, керамическая вазочка и т.д. Заливаем выбранный нами предмет жидким формопластом и оставляем остывать.
3.Берём 3 кг гипса марки Г7 или выше и понемногу насыпаем его в ведро с водой, тщательно размешивая. Смесь должна получиться достаточно жидкой (как тесто на оладьи).
4.Вынимаем застывший формопласт из коробки и аккуратно отделяем от него наш «прототип».
5.Заливаем в образовавшуюся выемку гипс и ждём, когда он застынет.
6.Вынимаем готовую гипсовую фигуру, при необходимости зашкуриваем мелкозернистой наждачной бумагой.


Выполняем монтаж светильника
Нам понадобятся следующие материалы:

•электролампа
•плафон
•патрон
•втулка
•два провода
•мини-выключатель
•два контактных зажима
•дрель
•деревянный нагель
•нож
•клей «Момент»
1.Сверлим в стене дрелью (перфоратором) три отверстия на глубину 3 см. Два отверстия располагаем с боков от установочных проводов, одно отверстие делаем снизу. Аналогичные отверстия необходимо сделать и на гипсовой фигуре.
2.Берём нагель диаметром 6-8 мм, отрезаем от него три части по 6 см. Намазываем каждую из них до половины клеем и вставляем в отверстия в стене.
3.Вырезаем ножом с обратной стороны гипсовой фигуры углубление, куда впоследствии мы уберём провода и мини-выключатель. Сверху просверливаем дрелью отверстие под внутренний диаметр втулки, и от него вниз отверстие, через которое будут проходить провода.
4.Устанавливаем сверху комплект из патрона и втулки, пропуская провода через подготовленное отверстие. Втулка имеет резьбу, благодаря чему её можно ввинтить в гипс.
5.Берём один из проводов, разрезаем на две части, острым ножом зачищаем концы от изоляции. Вставляем между ними мини-выключатель и закрепляем его зажимами.
6.Соединяем провода от светильника с установочными проводами с помощью контактных зажимов.
7.Крепим светильник на нагели. Ввинчиваем лампу и устанавливаем плафон.
8.Управление светильником осуществляется с помощью цепочки, которая крепится к мини-выключателю. В нашем случае мы заменили цепочку прочной верёвкой с нанизанными бусинами – жемчужинами.
Установить такой светильник можно где угодно. Если вы будете использовать его на улице, нужно будет покрыть гипс масляной краской. Установленный в помещении светильник можно покрыть акриловой краской или же вообще не красить.

Вот и всё, эксклюзивный настенный светильник готов!


Автор: Наталья Z 22.12.2008
Подробнее: http://www.diy.ru/hand-made/dekorativnye-svetilnik...nastennyij-svetilnik-iz-gipsa/

легкая культура для размножения, так как размножается семенами, корневой порослью, черенками (как зелёными, так и одревесневшими), отводками. И даже больше - кампсис можно размножить, прививая кампсис на катальпу.
Семена кампсиса не требуют стратификации. Их можно хранить зимой в сухом месте при комнатной температуре, а весной посеять в рассадные ящики дома.
Семена кампсиса заглубляют при высеве на глубину примерно на 0,5 см. Семена начинают всходить через 3-4 недели при температуре проращивания 22-25 градусов.
После появления 5-6 настоящих листьев, рассаду кампсиса можно высадить на постоянное место.

Корневая поросль кампсиса обычно рассаживается, когда растение находится в состоянии покоя - или в конце осени или в начале весны. Поросль лучше выкапывать с куском корня и сразу же высаживать на постоянное место. В благоприятных условиях роста кампсис обычно даёт обильную корневую поросль. Но нужно отметить, что саженцы кампсиса имею поздний старт- т. е начинают свою вегетацию только после 9 мая, а до этого времени стоят как засохшие растения.


Зелёные черенки кампсиса следует нарезать в июне-июле из центральной части побегов. На черенке рекомендуем оставлять 2-3 листа, с одновременным уменьшением на 2/3 площади листовой пластинки. Перед посадкой в предварительно взрыхленную и удобренную почву нижнюю часть черенков камсиса обмакивает в питательный гель MaxiMarin-K (Максимарин) для усиленного корнеобразования, и сажать черенки кампсиса следует под наклоном 45 градусов в полутени или притенении. Почву после посадки черенков кампсиса желательно замульчировать тонким слоем листьев, измельченного скошенного газона, коры или другого мульчирующего материала для уменьшения испарения влаги. Приживаемость зелёных черенков кампсиса высокая, - достигает до 90% при использовании MaxiMarin-K.
Одревесневшие черенки кампсиса следует нарезать зимой или ранней весной в апреле из побегов прошлогоднего прироста, дальнейшие рекомендации по посадке как для зеленых черенков кампсиса. Можно посадить одревесневшие черенки кампсиса сразу на постоянное место, поскольку приживаемость зимних черенков кампсиса почти стопроцентная при соблюдении агротехнологии, описанной выше.

Метод размножение кампсиса отводками очень удобно применять для побегов, расположенных низко над землёй. Для этих целей достаточно одревесневшие или зелёные побеги кампсиса просто пришпилить к земле, и в месте пришпиливания присыпать грунтом. Но обязательно следует обеспечивать влажность почвы в месте предполагаемого будущего укоренения отводка кампсиса. В этом случае за один сезон побеги кампсиса укореняются. Весной следующего года их отделяют от материнского растения и сажают на постоянное место. Размноженный отводками кампсис развивается наиболее быстро за счет более сильной корневой системы.

У многих цветоводов создалось мнение , что астильба семян не дает или же она не всхожие. Самосев не получается по той причине, что ростки астильбы мелкие, как тончайшие шелковинки, которых весной под кустиками просто не видно, да и появляются они только в том случае, если земля долго будет теплой и влажной и ее не будут рыхлить. Но даже специальный посев прямо в грунт не дает желаемых результатов.Поскольку размеры семян слишком малы, запас питательных веществ в них невелик, то требуется особо благоприятные условия для развития сеянцев, которые в открытом грунте создать невозможно.
Я рекомендую следующий способ, проверенный многими цветоводами. Семена собираю еще до того, как соцветия высохнут. Метелку осторожно срезаю и тут же кладу в металлическую посуду, лучше всего в эмалированный таз, и там оставляю на 15-20 дней, время от времени слегка встряхиваю. Обмолачивать не надо, так как от этого лишь прибавится мусору. Осыпавшиеся на дно семена собираю в металлическую коробочку.
Для посева, подходить в феврале-марте, надо подобрать ящичек высотой 15-20см и заполнить его обычной земляной смесью.Землю лучше просеять, она должна быть рыхлой и хорошо разровненной. Перед посевом землю основательно поливаю, даю воде впитаться и затем сею прямо на мокрую поверхность, ничем не засыпая семена. Затем ящик закрываю стеклом.Теперь все внимание должно быть обращено на то , чтобы поверхность земли не высыхала ни на час.Поливать очень осторожно, из пульверизатора, увлажняя землю по краям, чтобы затем влага пропитывала всю землю.
Пикирую обычным порядком, когда образуются первый настоящий лист. Высадку в грунт можно начинать уже ранней весной, после предварительной закалки рассады.(Вообще астильба морозов не боится и у меня она зимует без всякого укрытия).
Высаженную рассаду надо обязательно защитить от солнца. В северных и сверено-западных районах ее можно сажать и на открытых местах, хотя лучше в тенистых; в южных районах - только в тени или хотя бы в полутень. На солнечном припеке она расти не будет. Совершенно не переносит астильба и засуху, даже кратковременную.При благоприятных условиях она зацветает в год посева.

Сорта подбирались с учета их качеств; продуктивности, окраски, сроков цветения, устойчивости против вредителей и грибковых заболеваний.
Садовую гортензию размножаю травянистыми черенками.Срезаю с растения внесенных в теплицу на выгонку , в декабре-январе.На черенки берутся прикорневые побеги, причем не только верхушки, но при необходимости и нижние части, укоренение и рост которых протекает медленнее по сравнению с верхушечными черенками.Если корневых отпрысков недостаточно, можно использовать и стебельные побеги, на которых не сформировались соцветия.У стеблевых черенков междоузлия сближены и в результате получается более низкие растения, но величина соцветия у экземпляров, полученных из прикорневых и стебельных черенков, практически одинаковая. Черенкование ведется в несколько приемов, с января до апреля, укореняются в ящиках или на стеллажах обычным способом.После укоренения (через 3-4 недели)гортензию прищипывать для получения многоствольных растений, затем высаживается в горшки диаметром 9см со смесью торфяной, листовой земли и песка (4:5:1).
Уход обычный: подкормка, прополка, рыхление, опрыскивание от тли и мучнистой росы. Укоренившиеся молодые растения находятся в теплице до конца апреля- начала мая. Затем их выносится в полутеплые парники, где прикапываются на полную высоту горшка и держатся до перевалки.
Самый ответственный этап в выращивании гортензии -подготовка к цветению.Когда растения полностью оплетут земляной ком (конец мая-середина июня). их требуется перевалить в 12-антимитровые горшки, используя смеси, основными компонентами которых являются ; дерновая, торфяная, листовая земля и песок в разных соотношениях. У меня хорошие результаты давало использование использование дернового и листовой земли, верхового торфа, песка (6:2:2:1) с добавлением роговой стружки (3кг на 1куб.м). При перевалке растение углубляются на 3-4 см, чтобы вызвать рост дополнительных корней. В период подготовки к цветению необходимо 2-3 раза подкормить гортензию полным минеральным удобрением.
Через 2-3 недели после перевалки растения размещается на открытой солнечной площадке. В дальнейшем, по мере их роста, расстояние между ними увеличивается. Лишние побеги вырезать. Во второй половине августа следует прекратить подкормки и сократить полив тем, чтобы остановить вегетативный рост растений и дать возможность вызреть древесине. В средине сентября полив прекращать, но не допускать увяданию. Во время частых осенних дождей гортензию укрывать пленкой. А если горшки установлены на площадке или грядах, их укладывать на землю.
В конце сентября (к моменту наступления заморозка) гортензию опрыскивать 0.4%-ной хлорокисью меди против мучнистой росы и убирать в сухой подвал, где поддерживается температура 2-4С. Здесь растения устанавливаются в плотную друг к другу, поливать редко, в зависимости от выпуска. Опавшие и желтеющие листья удалять.В безморозные дни помещение проветривать.
С конца ноября - начало декабря начинать выгонку гортензии при температуре +10-12С, постепенно повышая ее до +18-20С. В время выгонки большую роль играют питательные вещества, условия освещения и некоторые другие факторы. Для подкормки используется аммиачная селитра, суперфосфат и хлористый калий (соотношении 2:2:1, по весу).
При слабом освещении гортензия зацветет позднее, величина соцветия уменьшится, окраска становится бледной.
Одним из важным мероприятием является борьба с вредителями : оранжерейной тлей и паутинным клещиком. Иногда встречается и пеларгониевая тля.Меры борьбы; опрыскивание......
Гортензия поражается ложной мучнистой росой и хлорозом. Хороший результат дает осеннее опрыскивание (перед снесением в подвал) хлорокисью меди. Появлению хлороза способствует высокое содержание извести в почве, а также использование перегноя в составе земляной смеси.



Устранить его можно двум-трехкратным поливом пораженных растений раствором азотнокислого калия (40г на 10л воды) и через 3 дня - раствором медного купороса в той же концентрации.
Сорта подобранные и использованные мною:
- Сёр Тереза Альтона -окраска; белая, ярко-розовая - срок цветения:ранний, средний.
- Европа - окраска: розовая - срок цветения:ранний, средний.
- Гертруд Глан; Гамбург; Хольстен - окраска: розовая- срок цветения: ранний, средний.
- Триумф - окраска: темно-розовая - срок цветения ;ранний, средний.
- Г.А.Биер - окраска: темно-красная - Срок цветения; ранний.
- Зоннен Грусс - окраска; малиново-розовая:- срок цветения; ранний.
- Метеор - окраска; розовая, -срок цветения; средний
- Нидерсксен - окраска; голубая, легко переходящая в розовую; - срок цветения; средний
- Пернет - окраска; интенсивно- розовый; -срок цветения; поздний.
- Рижская Жемчужина - окраска; темно-розовая, - срок цветения; ранний.

О размножении сирени (статья главного агронома Союза садоводов Ирины Смаглюк)

Т.к. ниже уже возникал вопрос о размножении сирени черенкованием и в связи с тем, что приближается горячая пора зеленого черенкования многих культур, то я решила разместить здесь опубликованную в \"Московской правде\" статью. Изложенные рекомендации годятся для зеленого черенкования многих культур, поэтому неплохо их придерживаться.

Итак,
\"О размножении сирени рассказывает главный агроном Союза садоводов Ирина Смаглюк:

Пора массового цветения – лучший срок для размножения корнесобственной сирени, делают это с помощью зеленых черенков.
Как убедиться, что они готовы к операции? Выберите хороший, молодой и здоровый побег и попытайтесь обогнуть его вокруг пальца, чтобы из веточки получилось кольцо. Если побег легко поддается, не обламывается, он годится для черенкования. Если же колечко не получается, значит, побег ваш уже «переросток», для зеленого черенкования не годится. И еще одна тонкость: лучше брать не макушечные побеги, а те, что растут в средней и нижней части куста, черенки из них укореняться быстрее. К тому же у таких побегов нет цветочных почек, а это важно: первое время молодому кустику надо отдать все силы на укоренение, а не на цветение, цветки все равно не выживут, но соки из растения вытянут.
Постарайтесь заготовить черенки рано утром, когда листья еще сохраняют в лагу от росы. Срезанные побеги сразу занесите в прохладное помещение, но не торопитесь ставить в воду, разложите их и нарежьте на черенки так, чтобы у каждого было по две пары листьев. Над верхней парой сделайте прямой срез, под нижней – косой. Нижние листья удаляют, либо укорачивают наполовину, чтобы уменьшить испарение воды. У верхней пары листочков можно только обрезать кончики.
Черенки надо сразу же высадить в рассадник, который готовят заранее, ведь в такой «школке» растения будут находиться до следующей весны. Важно правильно определить подходящее место: оно должно быть в полутени, на солнце черенки не выживут. Вы ройте траншею глубиной 15-20 см, проложите на дно дренаж (щебень, крупный песок), поверх слоем в 3-4 см насыпьте чистый крупнозернистый песок или смесь песка с торфом, слегка уплотните почву ладонью, увлажните, полейте раствором марганцовки. Огородите это место досками, чтобы сверху можно было бы прикрыть пленкой или стеклом, высота такого «заборчика» 20-25 см от поверхности почвы. Рассадник, кстати, можно устроить в теплице, отведя небольшой уголок.
Дальнейшее поведение черенков зависит от сорта сирени: одни сорта укореняются на 10-15 процентов, другие на 80-90, но во всех случаях желательно высадить как можно больше черенков и по возможности обработать их стимулятором роста. Черенки помещают на глубину 1,5 – 2 см, оставляя между ними 4-5 см, а между рядочками 6-8 см. Сразу после посадки поливают мелким распылом и первые две недели оберегают от солнечных лучей, для этого растения можно прикрыть белой бумагой или легкой тряпкой. Оптимальная температура для укоренения 22-26 градусов, влажность воздуха 85 -95 %, она поддерживается аккуратным опрыскиванием растений, чтобы мелкие капельки всегда покрывали листья. Особенно важно регулярное опрыскивание в жаркую погоду.
Процесс укоренения у сирени идет долго, первые слабые корешки появляются через 1-1,5 месяца. Все это время растению надо обеспечить влагу, время от времени проветривая школку, желательна подкормка слабым раствором азотных и фосфорных удобрений. Когда появятся молодые листочки, можно дать еще подкормку из органических удобрений. Осень. Молодые кустики укрывают опавшими листьями, и в таком виде они дождутся следующей весны.
Весной растения переносят в другую школку, уже на огород, но кустики надо по-прежнему оберегать от прямых солнечных лучей. Осенью растения перемещают на постоянное место, цветение обычно наступает на четвертый или на пятый год после срезки черенков.\"


Наталия (Наташа)
Москва
04.06.2004
09:58:21

1

Ну и я присоседюсь, с выдержкой из статьи \"Сиреневое счастье\"
Все сорта сирени размножаются отводками. Их можно получить, окучивая вертикально растущую молодую поросль. Для этого осенью маточный куст сильно обрезают. На следующий год отросшие на 15-20 см побеги перетягивают у основания медной проволокой или делают поперечный надрез под первой парой развитых почек. Эти приемы стимулируют корнеобразование. Побеги окучивают на половину длины, и по мере роста добавляют плодородную почву. В сентябре их осторожно откапывают, сре зают секатором в месте перетяжки и высаживают на гряду, несколько заглубляя. Существует другой, так называемый китайский способ отведения побегов. В качестве маточного куста отбирают 3-4-летнее растение, которое осенью срезают «на пень», оставляя 2 пары хорошо развитых почек. Приствольный круг удобряют перегноем, пеньки на зиму укрывают листом. Весной из почек развивается поросль, которую осенью также срезают подобным образом. Так поступают до тех пор, пока на маточном кусте не отрастет 8-10 побегов. Ранней весной половину из них раскладывают в бороздки глубиной 1,5-2 см, пришпиливают в нескольких местах алюминиевой проволокой и присыпают плодородной землей. Образование корней стимулируют, перетягивая побеги медной проволокой под первой парой почек до или после пригибания. Укоренение начинается через 45-50 дней. По мере отрастания новых побегов из проснувшихся почек, их окучивают землей для лучшего укоренения. В течение всей вегетации за сиренью тщательно ухаживают: регулярно поливают, рыхлят почву, 2-3 раза окучивают побеги. Осенью отводки осторожно отделяют секатором, оставляя пенек длиной 10 см, и высаживают на подготовленную гряду для доращивания. Еще один способ размножения корнесобственных сортов сирени — отделение поросли, которое можно проводить 2 раза за сезон. В начале июня, когда молодые побеги достигнут 5-7 см в высоту, их высаживают в холодный парник, осторожно отделив вместе с нежными корешками. Здесь в течение двух недель саженцы содержат под пленкой и опрыскивают водой. Затем укрытие снимают и поливают растения по мере необходимости. На зиму их оставляют в парнике, а весной пересаживают для доращивания в школку. Второй раз поросль можно отделять от маточного куста в конце августа-начале сентября. К этому времени побеги одревесневают и имеют развитую корневую систему. Их пересаживают на гряду и укрывают опавшими листьями. С весны до середины лета корнесобственные сорта сирени можно размножать черенкованием подземных побегов. По возможности дальше от ствола откапывают молодые, светлоокрашенные подземные побеги и нарезают их секатором на черенки длиной 10 см. Для посадки готовят грядку с пленочным укрытием или холодный парник. Черенки высаживают наклонно на расстояние 20 см. Верхний конец должен находиться под землей на глубине около 1 см. При регулярном поливе уже через 20 дней появляются зеленые побеги. Укоренившиеся черенки 2 года доращивают на грядке, прежде чем высадить на постоянное место.

Лельси
Москва
05.06.2004

четверг, 5 июля 2012 г.Как похудеть быстро. Гречневая диета

Как похудеть быстро. Гречневая диета.
Итак, я продолжаю преследовать нашу главную цель – быстрое похудение, представляя Вашему вниманию бесплатные и эффективные диеты, которые помогут Вам осуществить безопасное и здоровое похудение в домашних условиях. В этот раз объектом нашего исследования станет Гречневая диета.


Похудение при помощи Гречневой диеты.В чем же заключается её суть и каков диетический рецепт гречневой диеты? Сразу отмечу, что гречневая диета – низкоуглеводная, и, в то же время, белковая диета. Причем углеводы, входящие в состав гречневой каши, являются сложными, а потому они не так просто усваиваются человеческим организмом. А это, друзья, существенный минус гречневой диеты. Еще один, но уже не такой большой минус заключается в том, что употреблять в пищу гречневую кашу необходимо несоленую, без добавлений масла и соусов. Исключение можно сделать только для соевого соуса. Разрешается посыпать гречку кунжутными семечками, зародышами пшеницы, а также семенами тыквы.
Но, к счастью, плюсы гречневой диеты с лихвой перекрывают её минусы!



--------------------------------------------------------------------------------

ПЛЮСЫ ГРЕЧНЕВОЙ ДИЕТЫ:

--------------------------------------------------------------------------------


Гречневая крупа в любом виде представляет особую ценость для здоровья!
Первый – это насыщенность гречневой крупы витаминами различных групп (В1, В2, В3, B6, B9, Витамин E, Витамин PP), минералами и микроэлементами (Калий, Медь, Фосфор, Магний, Кальций, Рутина, Йод, Марганец, Селен, Хром, Фтор, Молибден, Кремний, Кобальт, Никель, Титан, Железо и Цинк).
Второй – высокое содержание в гречневой каше клетчатки (в одной порции содержится около 30% рекомендованной суточной дозы для человека).
Третий – уникальная способность гречневой диеты очищать кровеносные сосуды от холестерина, выводить шлаки, тяжелые металлы и токсины из организма.
Четвертый – гречневая каша очень легко переваривается пищеварительной системой человека и поэтому её смело можно охарактеризовать как диета при гастрите, панкреатите и язве желудка.
Пятый – качественный белок растительного происхождения, легкоусвояемый организмом.
Принимая во внимания перечисленные плюсы гречневой диеты, можно сказать, что она относится к роду профилактических диет, не только не приносящих вреда для здоровья, но и помогающих преодолеть многие проблемы с ним (например, панкреатит, язву желудка, заболевания почек). Гречневую диету часто назначают врачи в качестве лечебной людям при болезни поджелудочной железы (панкреатите, например), язвенной болезни, при желчнокаменной и мочекаменной болезни.

--------------------------------------------------------------------------------
Результаты гречневой диеты

--------------------------------------------------------------------------------
Результаты гречневой диеты радуют. Статистика гласит, что у 94% ее поклонников происходит достаточно быстрое снижение в весе, от 5 до 10 кг за одну или две недели. У многих отмечается уменьшение аппетита. Сидеть на подобной системе питания более 14 дней не рекомендуется. Дело в том, что здоровье и похудение ни в коем случае не должны противоречить друг другу! Иначе результаты гречневой диеты или любой другой, Вами выбранной, окажутся, прямо скажем, плачевными. Поверьте, быстро похудеть можно и без вреда для здоровья, просто знайте меру и запомните, что 14 дней «на гречневой диете» — для Вас предел. Это я говорю Вам, исходя из своего личного опыта.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
В период диеты разрешается принимать витаминные и минеральные комплексы, БАД(ы), содержащие минимальное количество сахара или фруктозы. Употреблять соль, сахар и алкоголь категорически запрещается! Также не рекомендуется использовать сильные вкусовые специи, особенно острые (Чили, Карри и т.д.).
Прежде чем я приведу Вам бесплатные рецепты гречневой диеты, хочу обратить Ваше внимание на особенности построения ее схемы питания. Во-первых, любой из вариантов гречневой диеты включает в себя 2 (две) составляющие:

Первая составляющая – основа, непосредственно гречка (гречневая каша), естественно, без соли;
Вторая составляющая – вспомогательная, жидкость (кефир или вода).
Именно поэтому гречневую диету иногда называют кефирно гречневой, или просто кефирной диетой.


Рецепт совмещенной кефирной и гречневой диеты приведен нижеРуководствуясь ее схемой питания, Вы обеспечиваете своему организму полезное и правильное питание, сочетая гречневую кашу и кисломолочный продукт или воду. Поэтому, грубо говоря, гречневая диета – это один большой разгрузочный день для организма. Еще один интересный факт: «самая антиоксидантная диета» — так называют гречневую диету многие диетологи за удивительную способность гречневой крупы взаимодействовать с самыми известными продуктами антиоксидантами (апельсином, клюквой, киви, ананасом – сжигателем жира, и черносливом). Рецепт варианта «Антиоксидант» будет приведен чуть ниже.
Рассмотрим существующие рецепты гречневой диеты:

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
1 Вариант. Диета «2 в 1». Совмещенная гречневая и кефирная диета. Наиболее мягкая по своему режиму. Будет полезна людям при болезни поджелудочной железы (панкреатите, например), язвенной болезни, при желчнокаменной и мочекаменной болезни.

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
1 неделя. Первые три дня. (минус 1 кг)

--------------------------------------------------------------------------------

Завтрак: 1 тарелка гречневой крупы (в уже готовом виде), сваренной на воде без соли. 1 стакан кефира небольшой жирности. Если чувствуете голод, можно добавить 8-10 гречневых хлебцев.
Обед: 50 гр. гречки. 1-2 стакана кефира. 2 диетические гречневые котлеты.
Рецепт гречневых котлет: варите гречку на воде без соли до образования вязкой кашицы, добавьте немного сои, все хорошо перемешайте. Слепите из полученной массы котлеты и на 25 минут поставьте в духовку. Перед едой котлеты можно посыпать кунжутными семечками.
Ужин: гречневая запеканка (1 порция — 90гр.). 1 стакан кефира.
Рецепт гречневой запеканки: Отварите гречку в несоленой воде до полуготовности. Полученную гречневую кашу выложите на дно противня, слегка смазанное оливковым маслом. Сверху слоями уложите вареную морковь, свежие томаты и недолго тушеную капусту. Верхний слой посыпьте кунжутными семечками. Можно есть со свежими листьями салата.
1 неделя. Вторые три дня. (минус 2-2,5 кг)

--------------------------------------------------------------------------------

Завтрак: 2 стакана кефира, гречневые хлебцы (если нет гречневых, можно любых из муки грубого помола). Ешьте, пока не почувствуете насыщения.
Обед: 3 оладьи из гречки, диаметром не более 6 см. 2 стакана кефира.
Рецепт оладий из гречки: Отварите гречневую крупу в несоленой воде, процедите. К полученной гречневой каше добавьте немного муки грубого помола (другая не подходит!), 1 сырое яйцо и кефир до получения однородной вязкой массы. Обжарьте на оливковом масле.

Диетические гречневые оладьи разбавят однообразное меню диеты!
Ужин: 1 стакан кефира.
1 неделя. 7 (седьмой) разгрузочный день.

--------------------------------------------------------------------------------
1 стакан гречневой крупы залейте кефиром или кипятком и оставьте на ночь. Весь следующий день, небольшими порциями, 5 раз в день ешьте полученную гречневую кашу. Запивайте водой (можно минеральной, но без газа) или кефиром.

--------------------------------------------------------------------------------
2 неделя. Первые три дня. (минус 2,5 кг)

--------------------------------------------------------------------------------

Завтрак: 2 гречневые оладьи (рецепт смотрите тут). 1 стакан кефира.
Обед: 50 гр. Гречневой крупы, сваренной на воде без соли. 1 или 2 стакана кефира небольшой жирности. Если чувствуете голод, можно добавить 8 гречневых хлебцев.
Ужин: Гречневая каша (70гр). 1 стакан кефира. Можно съесть любой диетический салат. Я рекомендую японский салат, он прост в приготовлении и способствует снижению веса, его рецепт Вы можете посмотреть здесь.
2 неделя. Вторые три дня. (минус 3 кг)

--------------------------------------------------------------------------------

Завтрак: Гречневая каша (50гр). 1 яйцо всмятку. 1 стакан кефира.
Обед: Чашка зеленого чая. Гречневая каша (50гр). Тарелка салата из белокочанной капусты.
Ужин: Гречневая каша (50гр). 1 стакан кефира. Можно съесть любой диетический салат. Я рекомендую японский салат, он прост в приготовлении и способствует снижению веса, его рецепт Вы можете посмотреть здесь.
2 неделя. 7 (седьмой) разгрузочный день.

--------------------------------------------------------------------------------
1 стакан гречневой крупы залейте кефиром или кипятком и оставьте на ночь. Весь следующий день, небольшими порциями, 5 раз в день ешьте полученную гречневую кашу. Запивайте водой (можно минеральной, но без газа) или кефиром.
Примечание к 1-ому варианту: Настоятельно не рекомендуется в день употреблять более 1 литра кефира. Кефир выбирайте наименьшей жирности. Если Вы чувствуете, что без сладкого Вам обойтись сложно, то иногда можете себе позволить зеленый чай с фруктозой или чайную ложку меда (лучше липового, но если его нет, то возьмите любой другой). Но лучше, все-таки, обходится без сахара.


Гречневые хлебцы из муки грубого помола прекрасная альтернатива крупе!

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
2 Вариант гречневой диеты. Совмещенная гречневая и водная диета.

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Первые четыре дня

--------------------------------------------------------------------------------

Завтрак: 2 стакана минеральной водя без газа. 50 граммов гречневой каши.
Обед: 1 стакан минеральной воды без газа или 1 стакан обыкновенно воды с чайной ложкой фруктозы. 50 граммов гречневой каши.
Ужин: Гречневая каша (50гр). 1 стакан минеральной воды без газа.
Данное меню повторять в течение 4-ёх дней.
5-ый день и 6-ой день:

--------------------------------------------------------------------------------

Завтрак: 1 чашка зеленого чая без сахара. 50 граммов гречневой каши.
Обед: 2 стакана минеральной воды без газа или 1 стакан обыкновенной воды. 90 граммов гречневой каши.
Ужин: Гречневая каша (50гр). 1 стакан минеральной воды без газа.
Если чувствуете голод, можете в промежутках перекусывать фруктами (через час после еды или за час до нее). Избегайте слишком сладких – винограда, арбуза, дыни и т.д.
7-ой день:

--------------------------------------------------------------------------------
В течение дня употребляйте сваренную на пару гречневую кашу (не более 200 гр. в сутки), запивая водой (не более 2-ух литров в сутки).

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
3-ий Вариант. Антиоксидант. Гречневая диета на 5 дней.

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------


Витаминная диета антиоксидант для здоровья - лучший вариант!1 день.

--------------------------------------------------------------------------------

Первый завтрак: 50 гр. отваренной гречки без соли. Фруктовый салат «Худей». Чашка травяного чая из ромашки-лекарственной. 3 черносливины.
Рецепт салата «Худей»:
Нарежьте мелкими кубиками 2 яблока, 1 киви, и добавьте дольки любого цитрусового. Можно посыпать кедровыми орешками. Это одна порция.
Второй завтрак: 1 стакан минеральной воды, негазированной. 50 гр. гречневой каши без соли. 1 яблоко или 1 груша.
Обед: Зеленый чай с лимоном. Порция салата «Худей».
Ужин: Большая чашка чая на основе трав: чайная ложка зверобоя, пол чайной ложки шалфея, чайная ложка календулы. 50 гр. гречки, 1 любой цитрусовый.
2 день.

--------------------------------------------------------------------------------

Первый завтрак: 50 гр. гречки. 1 стакан мультифруктового сока (можете купить в магазине или выжать сами).
Второй завтрак: 3 гречневых зерновых хлебца, 1 стакан минеральной негазированной воды.
Обед: 50 гр. гречки, тарелка салата из овощей на основе шпината, сельдерея, отваренных на пару брокколи и моркови. Все без соли.
Ужин: 50 гр. гречки и пять любых фруктов. Горсть орехов (желательно либо грецких, либо кедровых). Чашка зеленого чая.
3 день

--------------------------------------------------------------------------------
При хорошем самочувствии Вы можете повторить на выбор любой из этих двух дней. Или, на свой вкус, устроить «смешанное» меню, и заменить завтрак, обед или ужин первого дня на соответственно завтрак, обед или ужин второго дня.
4 день.

--------------------------------------------------------------------------------

Первый завтрак: 1 стакан свежевыжатого сока из апельсина с добавлением 7-8 капель лимонного сока. 50 гр. гречневой каши.
Второй завтрак: 2 яблока, 1 стакан минеральной воды.
Обед: Фруктовый салат «Худей». 50 гр. гречки. 1 стакан любого фруктового сока.
Ужин: 50 гр. гречки, 9 фиников, 1 стакан минеральной воды.
5 день.

--------------------------------------------------------------------------------

Первый завтрак: 50 гр. гречки. 2 грейпфрута.
Второй завтрак: 6 гречневых зерновых хлебца, 1 чашка.
Обед: 50 гр. гречки, тарелка салата из овощей на основе шпината, сельдерея, отваренных на пару брокколи и свеклы. Все без соли.
Ужин: 50 гр. гречки и пять любых фруктов. Горсть орехов (желательно либо грецких, либо кедровых). Чашка зеленого чая.

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
4 Вариант гречневой диеты. Лечебная диета.

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
В течение дня ешьте 300 гр. гречки, запивая кефиром. Более 1 литра кефира в сутки пить не рекомендуется. Пожеланию, можно заменить кефир минеральной негазированной водой. В таком случае не стоит пить более 2-ух литров воды в сутки. Такой рацион питания соблюдайте в течение пяти дней.

--------------------------------------------------------------------------------
Выход из Гречневой диеты.

--------------------------------------------------------------------------------
Выходить из Гречневой диеты необходимо последовательно и с осторожностью. Первые две недели после окончания курса в Вашем рационе питания должна присутствовать гречка если не в чистом виде, то хотя бы, как одна из составляющих употребляемого блюда (булочки из гречневой муки, гречневые хлебцы и т.д.). Организм должен постепенно привыкать к изменению пищевого рациона. Например, в понедельник можно съесть гречневые котлеты, во вторник выпить зеленого чаю с гречневой булкой, в среду 1-2 гречневые оладьи на завтрак и т.д. К концу двухнедельного срока сведите употребление гречки к минимуму и начните кушать то, что будет составлять Ваше ежедневное основное меню.
Дополнительные рекомендации: чтобы компенсировать недостаток глюкозы мозгу, в период диеты можно употреблять фруктозу в небольших количествах (суточная доза – 2 чайные ложки фруктозы, растворенные в одном стакане воды) или мед (1 чайная ложка в день).
Сказать, какой из рецептов гречневой диеты позволит Вам похудеть быстро, а какой гарантирует более медленный, но, тем не менее, более стойкий эффект, мне сложно.
Отзывы. Моя история:
Дело в том, что 3-4 года назад мы, на пару с сестрой, решили проверить, какая диета самая действенная из тех 4 вариантов диет, что я описала выше. Наш эксперимент длился 1 месяц, первые 2 недели (1 неделя непосредственно диеты, а вторая для перерыва) я сидела на варианте «Антиоксидант», а Юля(так зовут сестру) следовала рецепту первого варианта «Совмещенная гречневая и кефирная диета». На следующие две недели мы поменялись — я перешла на вариант «Совмещенная гречневая и кефирная диета», а она перешла на мой. Вскоре выяснилось, что при помощи «Антиоксидантной диеты» я сбросила 3 кг, Юля — минус 6 кг (и это притом, что вес у меня больше, чем у сестры). На «Совмещенной гречневой и кефирной» результат оказался противоположным — снижение веса в моем случае составило уже минус 7 кг, а Юлька скинула всего 2, и то с натяжкой . С Антиоксидантной, кстати, чувство голода преследовало меня гораздо сильнее, нежели с кефирно-гречневой. Так что решать и выбирать только Вам!
Эффект гречневой диеты в немалой степени зависит от индивидуальных биологических характеристик организма: возраста, скорости метаболизма (обмена веществ), группы крови (кстати, диета по группе крови на нашем блоге рассматривается здесь), прочих наследственных и генетических особенностей.
Надеюсь, что в этой статье у меня получилось раскрыть тему Гречневой диеты максимально подробно и понятно для читателя. Удачи Вам и худейте на здоровье!

Обриета - яркая подушка лета

Хотите, чтобы ваша клумба даже ранней весной радовала своим цветением? Посадите обриету. Одно из преимуществ растения в том, что оно зимует с листьями. Поэтому ранней весной, когда другие цветы лишь начинают пробуждаться, она уже привлекает своей красотой. Ее листья сохраняют окрас и после заморозков, не поражаются даже сильными морозами. Название свое род Aubrieta получил от фамилии французского художника и ботаника Клода Аубриета (1688-1743). Растение принадлежит семейству капустных (крестоцветных), всего в роду известно 12 видов обриет или аубриет, все происходят родом из стран Средиземноморья, с Балканского полуострова, встречаются виды вплоть до юго-западной части Азии. Интересно, что первоначально ботаники выделили 20 видов растения, после уменьшили количество до 12, 6 из которых встречаются в Европе, растущих в расщелинах известняковых пород, но также есть и виды, встречающиеся в хвойных лесах.

Все обриеты - многолетники, это низкорослые почвопокровные растения, травянистые приземистые кустарники, образующие коврики высотой 10-20 см, реже до 30 см. Во время цветения обриета походит на утолщенные «подушки», разбросанные по участку, так как растет она в ширину, наращивая куртины до 90 см в диаметре. Листья растения могут быть ярко-зеленой, серо-зеленой или пестрой окраски (с белой каемкой по краю пластинки), эллиптические или обратнояйцевидные, мелкие, редко-опушенные.

Цветки у обриет пурпурные, малиновые, фиолетовые, синие, голубые, белые или розовые до 1 см в диаметре, собраны в небольшие рыхлые соцветия, покрывающие всю поверхность кустика, у некоторых гибридных сортов есть полумахровые и махровые цветы. Листьев под открывшимися цветами практически не видать. Цветет обриета в апреле-мае, цветение продолжительное и обильное до 1,5 месяцев подряд, а у посаженных на солнечных местах гибридных растений цветение может повториться осенью. Плод стручок. После цветения растения тут же обрезают почти под самый уровень почвы - это способствует росту новых побегов.

В культуре наиболее часто применяется обриета гибридная Aubrieta hibridae, синонимом которой также является обриета культурная Aubrieta x cultorum Bergm., получена от скрещивания видов обриеты дельтовидной Aubrieta deltoidea L. DC, Aubrieta columnae Guss., Aubrieta intermedia Heldr. et Orph. Гибридные сорта чаще всего высотой не более 10 см, образуют низкие и плотные травянистые кустарники, которые еще и вечнозеленые - уходят под снег с листочками.

Обриета дельтовидная - природный вид с зубчатыми серо-зелеными листьями, покрытыми серебристыми волосками, и розовыми, пурпурными или лиловыми цветами, изящное растение. Происходит с южной части Греции, берегов Эгейского моря, Сицилии, где и сегодня встречается в диком виде. Цветет с начала мая по август, но ее коврики менее густые и плотные, чем у культурной гибридной.

Обриета предпочитает солнечные места, но на юге может расти и в легкой полутени, хотя в затененном месте у нее вытягиваются побеги, а цветение может не наступить. Любит содержащие кальций, легкие - дренированные, но водопроницаемые почвы, лучше супесчаные (умеренно плодородные), с добавлением мела или извести. Растет неплохо как на садовых, так и на щебенистых грунтах в рокариях и на каменистых горках. Растение это долговечное, зимостойкое, но не переносит тяжелых глинистых и затопленных мест. Особый вред посадкам может нанести влага зимой, поэтому желательно размещать их на возвышенностях или обеспечить хороший дренаж.

В целом растение неприхотливое, но недостаточно засухоустойчиво. При длительном отсутствии осадков обриета нуждается в орошении и поливах, хотя даже в засуху и на солнцепеке она не погибнет без полива, всего лишь потеряет декоративность. Но уже осенью, в прохладную и влажную погоду, обриета покрывается листочками и вновь становится привлекательной. На одном месте без пересадки культуру можно выращивать несколько лет подряд.

И природные виды обриет, и культурные сорта можно размножать семенами и вегетативно - черенкованием. Черенкование обриет проводят в начале лета, в парниковых условиях. Срезанные побеги укореняют в смеси увлажненного песка с торфом, укрыв светопроницаемым материалом. На постоянное место укорененные черенки обриет высаживают в августе, поливая, пока они приживутся. Семена высевают весной или осенью под зиму. Сеянцы зацветают лишь на второй год. Обриету также можно размножать отводками или делением куста осенью или весной сразу после цветения. Пересадку можно проводить как весной, так и в конце лета, то весенние кустики приживаются более уверенно. Высаживать обриету можно в подпорных стенках и на крупных камнях, ее поникающие побеги образуют красивые навесы и наплывы. Осеннее черенкование и пересадку растение переносит плохо. Для деления кустов пригодны дочерние розетки, которые образуются около материнских кустиков, они легко отделяются и приживаются. Растения высаживают на расстоянии около 20 см друг от друга, поскольку они довольно быстро разрастаются.

Семена обриет высевают в апреле-мае сразу в открытый грунт, на постоянное место - в расщелины камней, в садовые вазы. Пикировку сеянцы переносят плохо, поэтому рассадным способом ее выращивают редко. Обычно пикированные растения зацветают лишь на следующий год.

Обриета отлично сочетается с другими почвопокровными растениями, на переднем плане клумб и бордюров, эффектно гармонирует с ирисами, алиссумом, флоксом шиловидным, арабисом, мыльнянкой, камнеломками, баданом. Но среди многообразия цветов может просто затеряться. Особенно эффектно смотрится обриета, свисающая со стен камней, вазонов или ущелий, или выращиваемая в контейнерном цветоводстве.

Монарда – мой «огненный» цветок

автор Жукова О.В., фото автора

Монарда незаслуженно редко используется цветоводами для украшения сада. Многолетние виды монарды неприхотливы и зимостойки; это прекрасные медоносы с очень ароматными листьями и цветками. Монарда отлично смотрится в групповых посадках сада и очень декоративна в срезке.
Некоторые цветоводы недолюбливают монарду за цветки-«растрёпки», но в них есть особое очарование. Увидев фото монарды в одном из журналов пару лет назад, я сразу влюбилась в её необычные цветки и стала собирать информацию о монарде, искала в продаже её семена (может быть, плохо искала, но семян я так и не нашла).

В августе прошлого года, гуляя по дачной улице с малышом в коляске, я вдруг увидела заросли желанной монарды, росшей на одном из участков. Я не поверила своим глазам, подошла поближе: стояла сплошная стена кустиков монарды с красными от обилия цветков макушками. Столько растений в одном месте, ну ведь не пожалеют же мне одного кустика?! Но хозяев «плантации» монарды не было. Я потеряла покой, ходила к тому участку как на работу - и в будни, и в выходные, но все тщетно: хозяева явно давно не появлялись на даче, а смотреть на вожделенное растение через забор не было уже никаких душевных сил. Тогда я постучалась к их соседям, чтобы узнать, где же хозяева соседнего участка, и когда они могут появиться. После разговора о том, зачем они мне понадобились, соседка сказала, что это она дала монарду соседям (но на её участке я таких зарослей монарды не наблюдала).

Вот так я случайно познакомилась с ещё одной любительницей сада - очень интересной женщиной, имеющей большую коллекцию замечательных растений. Конечно, она отделила мне несколько росточков монарды от своих кустиков, и теперь мы с ней периодически обмениваемся разными цветочками. Вот поэтому я призываю: не бойтесь обратиться к незнакомому человеку с предложением обменяться растениями - ведь вам всегда есть о чём с ним поговорить и, наверняка, он окажется таким же любителем и собирателем растений, как и вы. Так я постепенно познакомилась со многими цветоводами своего садоводства, на чьих участках видела интересующее меня растение (как правило, там было не только оно, а ещё и многие другие, которые давно хотелось приобрести).

Но вернёмся к монарде. Вот небольшая историческая справка о ней.

Монарда (Моnаrda) - травянистое растение семейства губоцветных (Lamiaceae). Родина её - Северная Америка и Мексика, где монарда распространена местами очень широко, словно сорняк. После открытия Колумбом нового континента монарда была завезена в Испанию. Но европейцы узнали о монарде только спустя 85 лет - из книг врача Николаса Монардеса «Радостные новости из Нового Света» (1569 г.) и «Медицинская история Западной Индии» (1580 г.). В этих книгах монарда называлась «ориган канадский» и «душевик вергинский». Через два столетия Карл Линней включил это растение в свою классификацию видов («Виды растений», 1753 г.), а род получил название «монарда» в честь H. Монардеса .
Потом о монарде надолго забыли, а вспомнили о ней только через столетие. В Европе и Азии монарда стала возделываться как эфиромасличное растение. Листья, стебли и соцветия почти у всех видов монарды обладают разнообразным букетом сильных ароматов (мяты, лимона и пр.). К началу XIX века монарду уже широко выращивали под названиями: бергамот (за сходство запаха листьев монарды с ароматом цитрусового растения – бергамота), чай Освего (для приготовления чая её использовали индейцы племени Освего), пчелиныйбальзам, пахучий бальзам, американская мелисса, индийское перо, горный бальзам, лимонная мята.

Монарда издавна используется как душистая и полезная пряность, улучшающая пищеварение; она содержит ценные вещества (в том числе витамины (С, B1, В2) и обладает лекарственными свойствами. Свежую монарду применяют в гомеопатии. Экстракты монарды имеют антибиотические свойства, а эфирное масло бактерицидно и обладает антигельминтной активностью. Монарда дудчатая применяется для лечения бронхиальной астмы, хронических бронхитов, лучевой болезни. Оказалось также, что эфирное масло этого вида монарды способствует лечению при заражении сальмонеллами.

Сок из листьев монарды используется для заживления ран. При переломах и ранениях рекомендуется чай с добавлением сухой или свежей травы монарды.
Для приготовления чая: 2 ст. ложки измельчённых листьев, цветков (соцветий) и стеблей монарды заливают 200 мл кипятка, настаивают 20-30 минут, процеживают, добавляют по вкусу сахар и пьют по 1/4 стакана 3 раза в день.

Род Монарда насчитывает до двадцати видов; большинство из них - многолетние растения, надземная часть которых погибает зимой и вновь отрастает весной. Чаще всего в садах встречаются многолетние виды: монарда двойчатая, монарда дудчатая, монарда лимонная. Однако интересных видов монарды гораздо больше, среди них: монарда душистая (М. clinopodia), монарда средняя (М. media), монарда Рассела (М. russeliana), монарда мягкая (М. mollis), монарда Бредбери (М. bradburiana), монарда точечная (М. punctata), монарда красная (М. rubra), монарда гребенчатая (М. ресtinata), монарда рассеянная (М. dispersa) и др.

Стебель у монарды прямой, ветвистый (высотой до метра и более), листья зубчатые, продолговато-ланцетные. Мелкие трубчато-воронковидные цветки монарды собраны в одно или несколько головчатых соцветий (диаметром 6-7 см, располагающихся одно над другим по стеблю цветоноса). Цветёт монарда обильно, с июля до конца лета.

В России получили широкое распространение следующие многолетние виды:

- монарда лимонная, или цитрусовая (M. citriodora) - данный вид особенно интересен для выращивания в саду, поскольку это не только декоративное, но и пряновкусовое овощное растение. В листьях, стеблях и цветках монарды лимонной содержится эфирное масло, имеющее в своем составе такие же компоненты, как у базилика, мяты, мелиссы лимонной и других пряных растений.

- монарда двойчатая (М. didyma) - многолетнее травянистое растение до 80 см высотой, с длинным горизонтальным корневищем и четырёхгранными прямостоячими стеблями, покрытыми тонкими волосками. Редкоопушённые, овально-заострённые, зубчатые листья имеют короткие черешки с красноватыми прилистниками. Обычно в садах встречаются гибриды с участием монарды двойчатой, мелкие цветки которых (белые, розовые, красные, лиловые или фиолетовые) собраны в густое головчатое соцветие (до 6 см в диаметре; иногда развивается ещё одно соцветие, расположенное над первым). Крупные листовидные прицветники часто имеют одну окраску с цветками. Монарда двойчатая используется в культуре с 1656 года.

- монарда трубчатая, или дудчатая (М. fistulosa) – культивируется во многих странах Европы как пряноароматическое растение. Многочисленные стебли достигают в высоту 65-120 см. Листья монарды трубчатой простые, зубчатые, опушены тонкими волосками. Мелкие сиреневые цветки (венчик с длинной трубкой) собраны в компактные шаровидные головки на концах основного и боковых побегов. Каждый цветонос несёт пять-девять соцветий диаметром 5-7 см. Цветёт в июле-августе, плодоносит. Монарда дудчатая применяется в культуре с 1637 года. Особенно интересна карликовая форма монарды трубчатой (высотой 10-35 см) с тёмно-зелёными листьями и лавандовыми цветками. Карликовый сорт российской селекции «Виктория» достигает в высоту 30-40 см.

Под названием монарда гибридная (М. х hybrid a ) объединены сорта и формы гибридного происхождения с участием монарды двойчатой и монарды трубчатой. Гибриды монарды многолетние, до метра высотой. Сорта с чисто-красными цветками менее рослые, нежели сорта монарды с розовыми, фиолетовыми и лиловыми цветками.

Сорта с красными цветками: «Кэмбридж Скарлет» (« Cambridge Scarlet»), «Адам» («Adam»), «Махогени»(«Machogene»), «Кардинал» («Kardinal»), «Прейри Глоу» («Prairie Glow»), «Сансет» («Sanset»), «Баланс»(«Balance»), «Скво»(«Squaw»), «Петит Делайт» («Petite Delight») - карликовая форма, высота 20-30 см.
Сорта с розовыми цветками:«Фишес» (« Fishes»), «Крофтвей Пинк» («Croftway Pink»), «Роуз Куин»(«Rouse Quin»), «Крейтли Пинк» («Cratly Pink»).
Сорта с фиолетовымицветками: «Зинта-Зинта» («Sinta-Sinta»), «Фишее» («Fishes») и «Пони» («Pawnee») (бледно-фиолетовые); фиолетово-пурпурные: «Блауштрумпф» («Blaustrumpf») и «Блю Стокинг » («Blue Stocking»).
Сорта с бордовыми цветками: «Бордовая Молдовы», «Прериенахт» («Praerienachl»).
Сорта с белыми цветками: «Сноу Уайт» («Snow White»), «Шнеевитхен» («Schneewittchen»), «Сноу Мейден»(«Snow Maiden»).
Сорта с лиловымицветками: « Каприкорн» (« Capricorn») – 90 см, красновато-лиловый. У высокорослого (до 180 см) с орта «Pawnee» вокруг зелёной серединки соцветия располагается большой «вихор» светло-лиловых цветков; окраска серединки подчеркивает эффектность соцветия в целом. Сорт «Squaw» признан особо зимостойким сортом.
Сорта с лавандовыми цветками:: «Элсиз Лавендэ» («Elsieys Lavender»). С орт«Ламбада»(«Lambada») выращивается чаще как однолетник.

В качестве однолетника выращивается монарда точечная (M. punctata), называемая лошадиная мята.

Вырастить монарду из семян очень просто - можно посеять её семена в мае в грунт на глубину 1-2 см. Семена монарды прорастают при температуре около 20 градусов, но всходы развиваются довольно медленно. Также можно вырастить монарду через рассаду, посеяв семена не раньше марта; её высаживают в грунт после окончания весенних заморозков.
Более дружные всходы дают семена монарды в регионах с тёплой зимой, при посеве их в погожие дни в феврале, т.к. семена проходят естественную стратификацию. Подросшие всходы монарды для хорошего развития нужно распикировать через 10-20 см друг от друга. В первый год после посева монарда не цветёт.
Посадить монарду в саду лучше на солнечном месте, хотя она выносит и полутень. Монарда нетребовательна к почвам, однако лучше растёт на лёгких известковых; совсем не выносит сильнокислых и очень сырых почв. Хорошо отзывается монарда на внесение органических удобрений.
Разросшуюся монарду в возрасте 3-4 лет рекомендуется делить и пересаживать (лучше осенью, либо ранней весной). Куст монарды делят на части, содержащие 2-4 сильных побега, и рассаживают в подготовленную почву с добавлением органики и компоста. При осеннем делении корневищ монарды все делёнки зацветут уже в будущем сезоне.

Монарда сохраняет декоративность в саду очень длительно - сначала она радует пышным продолжительным цветением, а затем её высокие цветоносы с плодами-орешками ещё долго украшают своим экзотическим видом осенне-зимний пейзаж сада. Семенами монарды любят полакомиться птички.
Монарда с успехом применяется в групповых посадках в сочетании с шалфеем, вероникой, флоксами, рудбекиями, котовником, аконитом, злаками, гайллардией, тысячелистником, астильбой контрастного цвета. Все эти и другие подобные растения охотно используют при устройстве своего сада цветоводы, создающие цветники в «деревенском» стиле.
О.В. Жукова (Санкт-Петербург)

Это растение еще называют валерианой. Оно относится к подсемейству Валериановые, семейство Жимолостные. Специально посмотрел в словарях, чтобы убедиться, что это не та валериана, о которой мы все знаем как о лекарстве. Оба растения относятся к одному подсемейству, но для изготовления лекарственных препаратов используется валериана лекарственная. Поэтому не стоит кентрантус применять в лечебных целях.

Это пышно цветущий, короткокорневищный многолетник. В культуре используется только один вид – кентрантус красный. О нем и будет разговор. Растение имеет облиственные стебли высотой до 90 см. Куст разрастается до диаметра 60 см. Нижние листья на стеблях черешковые, выше – сидячие, окраска сизо-зеленая. Цветки собраны в плотные полузонтики, расположенные на вершинах разветвленных цветоносов. У природного вида окраска цветков темно-розовая. Цветение – дважды за сезон: июнь – июль, август – сентябрь. Возможен обильный самосев.

Каждый цветок имеет особый длинный вырост (шпорец) у основания венчика, за что растение и получило свое название, kentron – по гречески шпора.

Кентрантус любит солнце и тепло, его родина – Средиземноморье. Почва должна быть сухая, известковая, не очень плодородная. Иметь хороший дренаж, растение не любит избытка влаги. В подкормках многолетник не нуждается. Для обеспечения повторного цветения, с конца августа по сентябрь, надо в июле увядающие цветоносы обрезать до нормальных, свежих листьев.

Растение считается устойчивым к болезням и вредителям, но в районах с влажным климатом возможно поражение пятнистостью листьев. Такие листья надо обрывать и уничтожать. А чтобы этого не случилось, густые кусты следует проредить, тем самым обеспечив проветривание.

Осенью после окончания цветения кусты надо обрезать до основания, почву вокруг замульчировать компостом или перегноем и укрыть на зиму лапником. Если в регионе часто случаются бесснежные зимы, то можно дополнительно накрыть пленкой.

Размножать кентрантус можно семенами, черенками и делением куста. Сеять в открытый грунт можно в сентябре и в начале мая. Сентябрьский посев на зиму надо укрыть опавшими листьями. Можно сеять в марте на рассаду в горшки по 2-3 семечка. Присыпать землей не надо, для прорастания нужен свет. Горшки держать при комнатной температуре, периодически поливать. Когда сеянцы немного подрастут, где-то до 5 см, надо оставить в горшке только по одному самому крепкому ростку. В середине мая – посадка в открытый грунт с интервалом 30-40 см.

Для посадки черенками надо в начале лета срезать побеги длиной около 10 см. Глубоко воткнуть в горшок 3-4 черенка, полить и держать под пленкой до укоренения.

Следует отметить, что у многолетника небольшая продолжительность жизни. Каждые три года посадку надо обновлять. Для этого можно использовать молодую поросль, образующуюся весной в результате самосева. Благодаря этому же самосеву, если за растением не следить, посадка за 2-3 года может разрастись до нежелательных размеров.

В цветоводстве наряду с чистым видом распространены еще три сорта:

Rosenrot – растение высотой около 90 см со слабоветвящимися цветоносами, цветки пурпурно-розовые.

Coccineus (Аtrococcineus) - высота куста около 50 см, цветки ярко-малиновой окраски.

Albus (Albiflorus) – высота куста около 50 см, цветки белые.

Кентрантус прекрасно растет под стенами дома, на вершине каменной кладки, на альпийской горке, между плитами садовой дорожки.

Растение отлично смотрится в совместной посадке с котовником, с синими и фиолетовыми цветами лаванды, мордовника, шалфея, астры, вероники, василька. Очиток и солнцецвет со своими желтыми и красными цветками тоже хорошие соседи. Декоративные злаки совсем не испортят композицию.

Что такое и что такое азалия?





Слово «рододендрон» (ударение на единственную букву «е») состоит из двух греческих слов: «родос» — роза и «дендрон» — дерево. Сначала «розовым деревом» называли олеандр. Только в 1583 году наименование рододендрон было связано с конкретным видом — рододендроном ржавым (Rhododendron ferrugineum), уроженцем Альп. В 1753 году К. Линней назвал 9 видов рододендронов — 3 вечнозеленых и 6 листопадных, причем последние он отнес к роду азалия (Azalea L.). Позднее это деление было признано неверным; ученые-ботаники относят листопадные и вечнозеленые растения открытого грунта к одному роду — рододендроны, а к азалиям — теплолюбивые растения закрытого грунта, комнатные и оранжерейные. А вот в садоводческой мировой практике до сих пор со времен Линнея сохранилось название «азалия».
В настоящее время азалиями называют листопадные рододендроны: Rhododendron occidentale (Р. западный), Rhododendron viscosum (Р. клейкий), Rhododendron japonicum (Р. японский) и их сорта, а также наиболее популярную группу гибридных азалий Knap Hill (Нэп Хилл) и вечнозеленые гибриды Rhododendron obtusum (Р. тупой) — так называемые японские азалии. Последние не надо путать с листопадным рододендроном японским (Rhododendron japonicum) и его сортами, прекрасно растущими в средней полосе. Японские азалии (Japanische Azaleen) — полувечнозеленые и вечнозеленые невысокие (30–60 см) кустарники с густой плотной кроной. Они хорошо растут в тихом защищенном от ветра и полуденного солнца месте, в зависимости от сорта выдерживают морозы от –20 до –27°С. Цветовая гамма разнообразная: белая, розовая, фиолетовая, красная. Различие между листопадными азалиями и вечнозелеными тоже условно, так как последние могут потерять все листья при холодной зиме. Менее требовательны листопадные азалии. Это кустарники 1–1,5 м высотой, с пышной кроной, цветущие с середины мая до середины июня. Они зимостойки, растут и на солнечных местах, легче переносят сухую, жаркую погоду. Разнообразна их цветовая гамма. Начинающим лучше приобрести именно эти растения.






Место посадки рододендронов



Практически все рододендроны хорошо себя чувствуют в местах защищенных от господствующих ветров и от жгучих лучей полуденного солнца. (Примерно с 11 ч. утра и до 16 ч. вечера.) Наиболее подходят северная или северо-восточная сторона дома или забора. При посадке возле зданий нужно учитывать, чтобы кусты не попали в зону падения сосулек и съезжающего с крыши снега. Нельзя выбирать место посадки возле деревьев с поверхностной корневой системой, особенно возле ели и липы (также плохие соседи: береза, осина, клен, вяз, каштан) т. к. эти деревья будут отнимать у рододендронов влагу и питательные вещества, обрекая их на жалкое существование и даже гибель. Идеальна посадка с деревьями, имеющими глубокую стержневую корневую систему (сосна, дуб). Вполне допустима посадка с плодовыми деревьями (яблоня, груша, вишня, слива) но для обеспечения рододендронов достаточным количеством света и осадков сажать их следует за периферией кроны (также с северной или северо-восточной стороны). Что же делать тому, у кого открытые, продуваемые участки. Рассмотрим все подробно. Цветочные почки все рододендроны закладывают на концах побегов в августе и, соответственно, с ними зимуют. Уже с середины февраля солнце греет достаточно интенсивно и довольно крупные почки некоторых рододендронов, нагреваясь, начинают испарять влагу, если февраль-март выдается солнечным, то к моменту активации корней (апрель), почки обезвоживаются безвозвратно. Тоже происходит в годы, когда промерзает земля. В результате, цветение наблюдается только на ветках с северной стороны куста и ветках, которые находились под снегом. У вечнозеленых рододендронов помимо цветочных почек обгорают еще и листья. В Средней полосе к устойчивым к обгоранию ранневесенним солнцем можно отнести рододендроны: Ледебура, Канадский, Клейкий, Вазея, Розовый, Костерианум, а также альпийские (карликовые) виды. К сожалению, наиболее популярные виды (Японский, Шлиппенбаха, Желтый, а также крупнолистные вечнозеленые рододендроны), «боятся» излишнюю ранневесеннюю активность солнца и периодически обгорают. Эти повреждения можно исключить притеняя растения щитами с южной и западной стороны в феврале-марте.



Вместо изготовления щитов можно просто вбить колья, и на них надежно закрепить притеняющий материал. Вечнозеленые рододендроны, помимо солнца, страдают зимой еще и от ветра, поэтому на открытых ветреных участках лучше их защитить вбив и связав шалашиком 3-4 кола. На этих кольях закрепить притеняющий материал, оставив для вентиляции щель снизу и обязательно сверху, т. к. нижняя щель закроется снегом. В качестве притеняющего материала можно использовать белый спанбонд (лутрасил) плотностью 60 г\\м2, мешки-сетки из под овощей (двойным слоем) и другие подходящие материалы. Высота притенения делается примерно в 1,5 раза выше растения.





Посадка рододендронов



Рододендроны имеют компактную поверхностную мочковатую корневую систему, поэтому если правильно вынуть растение из грунта, пересадка проходит безболезненно (в любом возрасте). Рододендроны – влаголюбивые растения, но избытка воды в почве не выносят. Поэтому, на заболоченных подтапливаемых весной участках, а также при залегании грунтовых вод на глубине менее 1 метра, требуется хороший дренаж. Наиболее простой выход – сажать на высокие грядки. Их высота должна на 10-15 см. превышать максимальный уровень подъема воды во время весеннего паводка, чтобы не подмокала корневая шейка. Для предотвращения расползания насыпи хорошо применять камни(кроме известковых), с которыми они, кстати, в силу своего «горного» происхождения очень гармонируют.



Пожалуй, самый важный момент – подготовка субстрата для посадки. Он должен быть кислым (рн-4,5-5,5), рыхлым, водо- и воздухопроницаемым. Лучший состав: кислый верховой торф, садовая земля (суглинок) и сосновая подстилка, взятые в равных частях. Есть и другой вариант: 1 часть садовой земли плюс 2 части кислого верхового сфагнового торфа, который можно заменить мхом-сфагнумом, часто встречающимся в наших лесах. В свою очередь, вместо садовой земли иногда используют глину, только ее должно быть в 1,5-2 раза меньше.



Не следует сажать рододендроны в чистый кислый верховой торф или смесь торфа и хвойной подстилки без добавления суглинка (глины), т.к. если такой субстрат сильно пересыхает (например, вследствие засухи и отсутствия полива) его очень сложно увлажнить – вода стоит на поверхности «пузырем», растекается по краям, впитываясь в окружающую землю, и, несмотря на дальнейший полив и осадки, сам ком внутри остается сухим и растение страдает от недостатка влаги. Но в тоже время, для того чтобы субстрат был рыхлым и достаточно воздухопроницаемым не нужно добавлять суглинка более 1\\3 части к объему составляемой смеси. У рододендронов компактная корневая система, поэтому не стоит напрягаться и рыть огромную яму. Ее оптимальный диаметр 60 см., а глубина 40 см. На такую яму требуется не менее 8 полных ведер (10-ти литровых) верхового торфа (или торф + хвойная подстилка или мох-сфагнум) и около 3-4 ведер суглинка (или 1,5-2 ведра глины). Все компоненты субстрата тщательно перемешивают, засыпают в яму и утрамбовывают. Затем выкапывают ямку, соответствующую размерам корневого кома, который перед посадкой полностью погружают в воду и держат там до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков. Пространство вокруг корневого кома засыпают вынутым субстратом и слегка уплотняют, чтобы не осталось пустот. Высаживают рододендроны на ту же глубину, на какой они росли в контейнере. Очень важно не заглубить корневую шейку. После посадки кусты обильно поливают, мульчируют сосновой подстилкой или торфом (слой 3-4 см.). Если нет возможности сразу достать такое количество компонентов субстрата, то можно приготовить яму меньшего размера, например, для небольших растений возрастом 2-3 года можно для начала приготовить яму диаметром 30 см. и глубиной 30 см. На такую яму требуется примерно 1,5 ведра торфа и полведра суглинка, а через 2-3 года, когда корни освоят этот объем, выкопать по примеру ранее сделанной ямы канавку шириной 15 см. и глубиной 30-40 см. и внести оставшийся субстрат. Саженец возрастом 2-3 года, имеет маленький корневой ком и при посадке на открытое место, будет страдать от недостатка влаги, вследствие быстрого пересыхания верхнего слоя почвы. Такое растение лучше сначала посадить в каком-нибудь защищенном затененном месте, в ямку диаметром 30 см. и глубиной 20-25 см., а через 2-3 года высадить, как положено на постоянное место. Не следует применять в качестве компонентов субстрата опилки, навоз, навозный перегной, чернозем, листья и низовой торф.





Уход за рододендронами



Если рододендроны посажены на правильно выбранном участке, в тщательно подготовленную почву и замульчированы, то уход за ними – минимален. В первый год после посадки особенно важно, чтобы рододендроны не испытывали недостатка влаги. Особенно это касается вечнозеленых экземпляров. Для полива лучше пользоваться мягкой (дождевой, речной, прудовой) водой. Рыхление почвы непосредственно вокруг растений недопустимо, потому что можно легко повредить поверхностную корневую систему. Если появляются сорняки, их выдергивают, не подкапывая. Рододендроны положительно реагируют на подкормки. Лучше всего использовать минеральные удобрения, особенно жидкие, специально предназначенные для этих растений. Хорошо они реагируют и на распространенное гранулированное удобрение «Кемира-универсал». Его используют в сухом виде, равномерно рассыпая по земле вокруг растений из расчета 1 спичечный коробок на кв. метр. Такая дозировка необходима для кустарников высотой до 40 см. Если рододендроны больше, количество удобрения увеличивают вдвое. Подкормки любыми из перечисленных удобрений проводятся с начала мая до середины июня каждые 2 недели. В конце июня рододендроны подкармливают последний раз сульфатом калия из расчета 5 г. (1 чайная ложка) на 1 кв. метр, растворенные в 10 литрах воды для молодых рододендронов и 10 г.- для взрослых. В июле и августе никаких подкормок не проводить! Импортными гранулированными удобрениями длительного действия лучше не пользоваться. Они рассчитаны, как правило, на то, что в году шесть теплых месяцев. А при нашем коротком лете подкормка такими удобрениями может привести к вторичному росту в августе и соответственно подмерзанию невызревших побегов. Нельзя использовать в качестве удобрения золу, т.к. она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз – пожелтение листовой пластины между жилками. В начальной стадии жилки еще имеют темно-зеленый цвет, а затем тоже желтеют. Для устранения хлороза можно использовать специальные закислители, которые продаются сейчас во многих магазинах. Но, как правило, они содержат в своем составе большое количество азота, и применять их можно с конца апреля до конца мая. Помимо этого важно ежегодно мульчировать кусты верховым торфом или полуперепревшей хвойной подстилкой. При мульчировании не следует засыпать само основание куста, т.к. это может привести к подпреванию коры в зимнее время года. Если проводятся подкормки специальными удобрениями для рододендронов и мульчирование, то нет никакой необходимости «на всякий случай» постоянно специально закислять почву. В августе следует резко сократить полив, чтобы не стимулировать вторичный рост побегов (если идут хоть какие-то дожди – не поливать вообще).



Если нет возможности или желания правильно посадить рододендрон, то лучше вообще отказаться от его приобретения, приспосабливаться к вашей земле, какая она есть, или навозу-перегною, он не будет, зря потратите средства и загубите растение.



По материалам сайта www.rhodo.ru

Яблоня на карликовых подвоях


Кроме частных предпосылок обрезки и общих ее принципов, необходимо уяснить ряд взаимосвязанных закономерностей, влияющих на формировку дерева и получения урожая.

1. Чем короче и тоньше боковые ветки и гуще они расположены, а яблоки находятся ближе к штамбу, тем качественнее урожай. При данной технологии теряет смысл обрезка с целью соблюдения ярусности.
2. Чем раньше мы прекращаем корневые подкормки азотом «последняя – в середине июня», тем меньше образуется вегетативной массы и меньше сил и времени будет затрачено на обрезку.
3. И, наоборот, прекращение внекорневых подкормок азотом и микроэлементами по листу ведет к ослаблению процессов фотосинтеза и образование плодовых почек. Внекорневые подкормки азотом никогда не стимулируют рост дерева, а только его поддерживают, в противовес корневым. Поэтому подкормки по листу необходимо проводить при каждой хим. обработке, тем более, что карбамид способствует процессам всасывания и усвоения химикатов. В тяжелых случаях, прекращение внекорневых подкормок может вызвать полное затухание роста и отсутствие годовых приростов, что вызовет необходимость проведения очень нежелательной обрезки для стимулирования ростовых процессов.
4. Поливы в конце лета и осенью не тормозят процессы одревеснения побегов, как считают некоторые ученые, а наоборот, за счет усиления процессов жизнедеятельности, обмена веществ, вода способствует быстрому переносу крахмала, его гидролизу, образованию гемицеллюлозы, сложных сахаров, халконов и антоцианов, которые обуславливают морозостойкость корневой системы, штамба, развилок веток и годичных приростов. Подготовка дерева к зиме при непрекращающихся поливах идет правильно: одногодичные ветви одревесневают от основания к периферии, а многолетние ветви и штамб – к корням, значит в последнюю очередь подготавливается к зиме штамб. При прекращении позднелетних поливов эти процессы нарушаются, в итоге – концы однолетних приростов часто подмерзают. Фактически, происходит естественная, нежелательная обрезка – укорачивание однолетних побегов, что крайне не желательно.

Лунный календарь цветовода на 2013 год










Посев цветочных
семян


Посадка вьющихся
растений


Цветы луковичные
и клубневые

Пересадка
растений



Январь

-

-

-

-



Февраль

14-16

10-11, 18-21

23-24

14-16



Март

13-15, 18

6-8, 18-21

10-11, 25-26

13-16, 23



Апрель

5, 17-19, 22-23

10, 14-16, 28

2, 17-19, 25

6, 14-16, 25



Май

7-8, 19-21

1-2, 11-13, 25-26

6-8, 19-21

5, 17-19, 25



Июнь

5-6, 18, 20-21

8-9. 18-19

5, 15-18, 28

8-9, 20-21



Июль

5, 17-19

5, 17

15-17, 20

12-14, 21



Август

11, 19-21

7-8, 11-13

6, 16, 21, 26

3, 13-14



Сентябрь

2-3, 16-19

8-9, 21-23

8, 16-19

6, 13



Октябрь

12-13, 19

-

1-2, 12-15

10-11, 18



Ноябрь

7-8

-

2-3, 12

8-10



Неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений (цветов) на 2013 год:

Январь - 3-5, 14
Февраль - 2-4
Март - 3-5, 17
Апрель - 2-4, 24
Май -3-4, 22
Июнь - 1-3, 22, 30
Июль - 1-2, 29
Август – 15,28-29
Сентябрь – 10-12, 26-28
Октябрь – 4, 26-28
Ноябрь - 24-26

Гелиотроп перувианский — Н. peruvianum L. = H. arborescens
Родина — Южная Америка.

Многолетнее растение, используемое в открытом грунте умеренной зоны как однолетнее. Кустики ветвистые с раскидистыми или прямостоячими ветвями, 40-60 см высотой. Листья обратно-яйцевидные, морщинистые, опушенные, на коротких черешках, сверху темно-зеленые, снизу светлее. Цветки мелкие, душистые, темно-синие или темно-фиолетовые, собраны в щитковидные соцветия диаметром 10-15 см. Цветет обильно и продолжительно с июня до осенних заморозков. Семена в умеренных широтах вызревают редко (в октябре). Надо сразу сказать, что современный гелиотроп, выращенный из семян, в значительной степени потерял свой приятный аромат, что связано с особенностью селекции, основным направлением которой было не усиление запаха, а ускорение развития и улучшение декоративных качеств. Cила аромата может быть разной даже в пределах одного сорта. Поэтому если вы покупаете цветущую рассаду, не поленитесь понюхать несколько растений. Наверняка часть из них будет более душистой.

Самый популярный сорт - 'Марин' ('Marine'). Компактный, диаметр соцветия 15 см. Цветки темно-фиолетовые. Листья темно-зеленые, с пурпурным оттенком. Высота растения 45-50 см. Хорошо развивается и зацветает в год посева.

'Мини Марин' ('Mini Marine') — низкорослый, высотой до 40 см, темно-фиолетово-голубые цветки.
'Дворф Марин' ('Dwarf Marine') - миниатюрный вариант гелиотропа. Соцветие состоит из ярко-синих цветков. Высота 35 см.
'Принцесс Марина' ('Princess Marina') - компактный, цветки интенсивной фиолетово-голубой окраски, со слабым запахом. Высота 30 см.
'Марин Блю' ('Marine Blue') — растение с пурпурными цветками, обладающими запахом, слегка напоминающим аромат вишневого пирога. Высота 45 см.
'Чатсворт' ('Chatsworth') - с сильным запахом, интенсивно окрашенными пурпурными цветками.
'Иова' ('Iowa') - компактный, с темно-зелеными листьями и темно-пурпурными цветками.
'Лорд Роберте' ('Lord Roberts') - компактный, со светло-фиолетово-голубыми цветками.
'Ригал Дворф' ('Regal Dwarf) - самый компактный сорт. Цветки крупные, душистые, темно-голубые.
'Уайт Леди' ('White Lady') - компактный, с розовыми бутонами и белыми распустившимися цветками.
'Альба' ('Alba') - с белыми цветками и стойким запахом ванили.
'Бэби Блю' ('Baby Blue') - новинка 2003 года. От других сортов отличается сильным запахом, яркой сиренево-фиолетовой окраской цветков. Растение компактно, идеально смотрится в контейнерах и напольных вазах.
'Блэк Бьюти' ('Black Beauty') - интенсивно-пурпурные цветки с запахом ванили.
'Фрейгрант Делайт' ('Fragrant Delight') — цветки в диапазоне от пурпурного до лавандового с запахом ванили.

Фотография Ольги Бондаревой



Месторасположение: свето- и теплолюбив.

Почва: предпочитает рыхлую водопроницаемую почву, богатую органическими удобрениями.

Petroselinum crispum и Heliotropium peruvianum
Фотография Нестеровой Натальи

Уход: чтобы молодые растения хорошо росли, их необходимо поливать. Взрослые растения нуждаются в поливе только при подсыхании почвы. Гелиотроп требует регулярного подкармливания рассады и молодых растений (вплоть до массового цветения) полным комплексным удобрением с интервалом 10-14 дней.

Болезни и вредители: появление на листьях черных пятен с последующим усыханием молодых побегов и опадением листьев служит признаком поражения растений клещиком.

Размножение: семенами и главным образом черенками. Маточники сохраняют зимой в оранжереях при температуре 8-15'С. Поливают в это время умеренно. На маточники оставляют растения раннего черенкования. Лучшими маточниками являются старые многолетние экземпляры, они менее капризны в зимовке, а весной дают значительно больше черенков и притом лучшего качества. Летом их прикалывают в горшках в парниках, а осенью убирают в оранжереи. Черенковать начинают со второй половины февраля и продолжают до мая. На черенки срезают побеги с 3-4 междоузлиями. Листья чуть подрезают, чтобы уменьшить потерю влаги. Почвой, состоящей из перегноя и песка (2:1), заполняют пикировочные ящики. Сверху на 1-1,5 см насыпают чистый песок. Затем субстрат уплотняют и обильно проливают водой, а еще лучше слабым раствором марганцовки. Заготовленные черенки перед посадкой обрабатывают ростовыми веществами (гетероаук-сином или корневином), сажают в ящики и помещают на светлое место под стекло или пленку. Температуру в помещении, где укореняются черенки, поддерживают в пределах 22-25°С. Растения ежедневно поливают и обязательно проветривают. В таких условиях корни появляются уже через 18-25 дней. Черенки после этого рассаживают в торфяные горшочки в более питательный и рыхлый субстрат. Его составляют из торфа, дерновой земли и песка (4:2:1) с добавлением полного минерального удобрения. Первую неделю пересаженные растения притеняют и 2-3 раза в день опрыскивают водой. Для получения компактных растений саженцы несколько раз прищипывают. Когда минует опасность весенних заморозков, гелиотроп высаживают в открытый грунт. Расстояние между растениями должно быть не менее 15-20 см.

При семенном размножении посев в ящики проводят в феврале-марте во влажную смесь песка и торфа, после чего ящики помещают под стекло или пленку. Всходы появляются через три-четыре недели. После появления всходов ящики выставляют на рассеянный свет и поддерживают около них температуру воздуха 22-23°С. Полив проводят отстоянной водой комнатной температуры. При размножении семенами получается неоднородный посадочный материал, сеянцы растут быстро, образуя высокие кустики, цветут осенью и притом имеют мелкие соцветия.

Использование: в озеленении гелиотроп хорош как ковровое растение на бордюрах и клумбах, где он прекрасно сочетается с сальвией, клубневой бегонией и петунией, а также очень декоративен в горшках, в которых обычно формируется в виде небольшого деревца на штамбе. Вот как описывает правила формирования штамбового растения в \"Обиходной рецептуре садовода\" (1911 г.) П.Н.Штемберг: \"Если в вашем распоряжении есть теплица или оранжерея, в которой можно было бы продержать молодые растения первую зиму, черенки для получения штамба сажают осенью и до весны не прищипывают. Весной прищипка производится на высоте 3-4 четвертей аршина и выше, в зависимости от сорта; боковые побеги снизу постепенно выщипываются, но не все сразу, иначе штамб получится слишком тонким. Листья, из пазух которых выходят боковые побеги, остаются приблизительно до конца июля, когда должны быть удалены все боковые побеги до высоты кроны. Бутоны в течение всего лета уничтожаются. Оставленные для образования кроны боковые побеги прищипываются по достижении 5-6 листьев с целью получения более густой кроны\".

Зимой растения в горшках хорошо себя чувствуют на прохладном светлом окне при температуре 12-15°С и при умеренном увлажнении. Зимой необходимо следить за влажностью почвы в горшке, так как при избыточном увлажнении корни сразу загнивают, а при пересушивании земляного кома у него сразу же опадают листья. В любое время года гелиотроп благодарно реагирует на опрыскивания.

При хорошем уходе гелиотроп может жить долгие годы. Известен факт, что в Богемии, в Копильно, за 40 лет вырастили гелиотроп высотой около 4 метров. Так описывал это растение Н.Ф. Золотницкий (1911 г.): \"Он растет в громадном железном ящике, который на зиму заносят в теплицу с температурой воздуха 10 градусов. В марте, как только дерево начнет покрываться новыми почками, его обрезают и переносят в сад. Примерно в июле дерево цветет и представляет тогда необычайно красивый вид, так как покрывается несколькими тысячами кистей своих темно-лиловых цветов, чудесный запах которых разносится по всему саду\".

Гелиотроп широко используется в оккультных науках. Существовало руководство по сбору и применению трав для защиты людей от злых сил. В нем указывалось, что растение гелиотропа защищает от воров, а сорванные в полнолуние, высушенные и затем сожженные цветы изгоняют нечистую силу из дома, В то же время ведьмам рекомендовалось использовать гелиотроп для изготовления мази, которая давала им возможность летать.

Во все времена гелиотроп считался символом преданности и согласия. Так как своим происхождением гелиотроп обязан несчастной любви, то, как бы желая счастья и взаимопонимания всем, считается, что это растение способно гармонизировать отношения между людьми. Поэтому, если вы устали от неурядиц с мужем или женой, с друзьями или партнерами, посадите гелиотроп. Чувство партнерства, свойственное ему, поможет вам наладить даже самые сложные и запутанные отношения.

Читайте статью Ольги Бондаревой \"С ароматом вишневого пирога\"



--------------------------------------------------------------------------------

использованы материалы статьи О.Сигналовой \"Забытый гелиотроп\" // \"В мире растений\" - 2003 г. - №3

Выращивание пеларгонии из семян

автор Зиборова Е.Ю

Семенное размножение пеларгонии очень выгодно: несмотря на сравнительную дороговизну семян, они имеют высокую всхожесть и позволяют получить большое количество сеянцев; из семян вырастают компактные, красивые кустики с обилием больших шапок цветков.

Семена у пеларгонии крупные, покрытые плотной кожистой оболочкой. От высева семян до начала цветения проходит 5-6 месяцев. Высевать семена пеларгонии можно в течении всего года при наличии досвечивания осенью и зимой. Обычно цветоводы-любители весевают пеларгонию с ноября по апрель. Я предпочитаю сеять пеларгонию в феврале-марте (к моменту всходов и началу роста сеянцев увеличивается продолжительность светового дня).

Почва для посева пеларгонии должна быть рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой. Для составления субстрата можно использовать верховой торф, перлит, листовую и перегнойную землю, песок. Для посева семян пеларгонии специалисты рекомендуют следующий состав субстрата: дерновая земля, песок и торф в пропорции 2:1:1. Перед посевом желательно обеззаразить субстрат (можно пролить его розовым раствором марганцовки, раствором биофунгицида \"Фитоспорин-М\"), т.к. сеянцы пеларгонии подвержены заболеванию \"черной ножкой\".

Для ускорения всходов собранных семян пеларгонии опытные цветоводы проводят их скарификацию (перетирают мелкозернистой наждачной бумагой для удаления покровной чешуи и легкого нарушения покровной оболочки). Подготовленные к посадке семена всходят через 7-10 дней, а без предпосевной обработки их прорастание не дружное и может растянуться до 3 месяцев. В продажу поступают семена, уже очищенные от покровной чешуи, они всходят через 2-3 недели. Гибриды пеларгонии F1, выращенные из семян, в дальнейшем можно размножать только вегетативно, т.к. полученные от них семена будут давать расщепление в последующих поколениях (выращенные из них растения не будут похожи на материнские).

Семена, образовавшиеся на сортовых пеларгониях при благоприятных условиях роста в результате искусственного опыления, опыления насекомыми или самоопыления, можно использовать для посева. Их собирают с растений летом или в начале осени, после побурения семенных коробочек.
Семена пеларгонии сеют в ящики и плошки наполненные влажным субстратом, присыпают тонким слоем субстрата или песка толщиной 2-5мм, опрыскивают сверху после посева и прикрывают плошку стеклом. Ежедневно требуется проветривать всходы поднимая стекло и протирая его от конденсата.

Для прорастания семян пеларгонии требуется поддерживать температуру 18-22С° и регулярно увлажнять подсыхающий субстрат. Плошку с появившимися всходами ставят на светлое место; при достаточном освещении рассада вырастает крепкой и коренастой, быстро развивается. После появления всходов важно поддерживать умеренную влажность почвы и не допускать ее пересыхания, защищать сеянцы от прямых солнечных лучей, осторожно рыхлить почву и проветривать сеянцы. Через 1-1,5 месяца, когда у растений образуется 2-3 настоящих листочка, проводится пикировка сеянцев пеларгонии в горшочки, при этом важно сажать растения на ту же глубину на которой они росли раньше. Оптимальная температура роста 16-20С°.

Для лучшего кущения сеянцы пеларгонии прищипывают над 5-6 листом. Обилие света и свежего воздуха способствует хорошему росту и постоянному цветению пеларгоний.


Зиборова Е.Ю.
Gardenia.ru

Лилейник - культура не столь прихотливая и будет расти при любых условиях. Но, если вы хотите, чтобы ваши лилейники не просто выживали, а выглядели ухоженными и обильно цветущими необходимо создать им все условия.

Для начала необходимо выбрать место для посадки. Лилейники любят солнечные места. Особенно, это сорта желтых, розовых, белых, светлых, пастельных цветов и оттенков. Солнечный свет только подчеркнет тонкости их окраски. Красные, пурпурные, фиолетовые и другие темноокрашенные сорта предпочитают частичную тень. Поскольку темные цвета поглощают тепло, выгорают и очень быстро преждевременно увядают, не выдерживая яркого солнца. Верхний слой пигмента на лепестках цветка лилейника, как бы подтаивает, создавая неприглядный эффект жирных пятен. В условиях жаркого климата темные оттенки могут изменять цвет на протяжении дня, но, достаточный полив даст лилейнику больше шансов решить эту проблему. Рядом с посадками лилейников не должно быть крупных деревьев и кустарников, корни которых будут конкурировать за влагу и питательные вещества, и мешать хорошему развитию растения. Лилейники могут мириться с ветреной погодой, что делает их идеальными для прибрежных районов и ветреной местности.

Идеальная почва для лилейника, это - хорошо дренируемый и богатый органикой, рыхлый суглинок с культивируемым слоем толщиной 45-60 см.. Если почвы глинистые, тяжелые добавляем песок и компост, т.к. посадка растений в такие почвы, приводит к спазму развития и гниению корневой системы. Оптимальная кислотность почвы 6 – 6,5 рН, нейтральная или слабокислая. Там, где почва слишком кислая, внесение извести даст результат при низких затратах. Щелочные почвы можно корректировать с помощью торфа и внесением других органических веществ с низким рН. Многие садоводы идут на громадные усилия для того, чтобы создать оптимальную почвенную смесь для лилейника. Но, это ,обычно не нужно. Хорошая садовая, не истощенная почва всегда подойдет лилейнику. Внесение органических веществ в почву благоприятно скажется на росте и развитии растения.

Необходимо избегать застоя воды, особенно ранней весной при таянии снега. Хотя лилейники могут временно мириться с высоким уровнем почвенных вод. Корневая шейка при этом должна находиться выше уровня воды. Решает эту проблему посадка в приподнятые гряды.

Недавно приобретенные растения осматриваем, удаляем все мертвые корни. Листва должна быть обрезана на 10 – 15 см. выше корневой шейки, для уменьшения потерь на транспирацию. Замачиваем корни лилейника в слабом растворе удобрений от нескольких часов до суток, если в этом есть необходимость т. к. растения, прибывшие по почте, могут быть достаточно сухи и обезвожены. В воду для замачивания можно добавить один из стимуляторов роста : летом 0,0015 % -ный раствор индолилмасляной кислоты, препарат «Корневин», весной, осенью - в 0,05 %-ный раствор индолил уксусной кислоты – водный раствор гетероауксина. Обработку проводить в затемненном месте при температуре не выше 20 – 23 С. Более высокая температура 28 – 30 С может привести к отравлению растений. Обработка при понижении темп. ниже 15 С не эффективна. Хорош для замачивания корневой системы лилейника, природный стимулятор роста - ивовый настой (ветки ивы измельчаются и настаиваются в воде 2 суток). Погружаем в раствор корневую систему лилейника на 4 часа. Для профилактики бактериальных гнилей, особенно если посадка производится в летнее время или на деленке имеются ранки, как последствия деления куста, корневую систему обрабатываем фунгицидом. Не забываем, что у ростков лилейника после выкопки и деления необходимо обязательно подсушить корневую систему в течение нескольких часов.



ПОСАДКА ЛИЛЕЙНИКОВ

1.Копаем просторную лунку большую по размеру, чем корневая система лилейника.

2.Делаем холмик в центре и размещаем растение на вершине, аккуратно расправляя корни в низ и вокруг холмика.

3.Ориентируемся на белую полосу у основания листьев, чуть выше корневой шейки, свидетельствующую о первоначальной посадке лилейника. Корневая шейка не должна быть ниже уровня земли больше, чем на 2-3 см. Присыпаем кустик плодородным грунтом, последовательно заполняя и уплотняя все пространство, не оставляя воздушных полостей. Понемногу добавляем воду.

4.После того, как лунка засыпана растение обильно поливаем.

Если посадка производилась весной или летом в жаркое время, рекомендуется ежедневный полив в течение недели. Через 3-4 недели после посадки можно провести первую подкормку жидкими минеральными или органическими удобрения. Если посадка проводилась в осеннее время, то влажность почвы контролируем и перед наступлением стабильных заморозков обязательно мульчируем вновь посаженные растения. Если корневую шейку лилейника при посадке слишком заглубить, растение может загнить и погибнуть или, выжив впоследствии не цвести.



ПОЛИВ


Лилейник выживает и при долговременной засухе, благодаря строению своей корневой системы и природной жизненной силе. Несомненно, что вода, поставляемая в достаточном объеме, увеличивает количество, качество и размер бутонов лилейника. Она будет способствовать быстрейшему росту дочерних деленок куста, а также повысит способность некоторых сортов к повторному цветению, особенно в период с малым количеством осадков. Еженедельный полив в течение вегетационного периода будет способствовать хорошему росту и цветению. Количество воды для полива зависит от механического состава почвы. Главное, хорошо промочить верхний слой толщиной 20-30 см. Учитывая все почвенно-климатические условия нашего региона для поддержания надлежащего уровня влажности нужен 1-2 полива в неделю.

Почвенно-климатические данные юг Украины (Южная степь) Почва, на которой расположен участок - тяжелый суглинок с выраженной слабощелочной реакцией (с признаками солонцеватости) Толщина плодородного слоя - 0,50 м. На глубине 1 м. залегает глина белоглазка. Продолжительность солнечного сияния - 2308 часов. Продолжительность безморозного периода - от 148 до 230 дней. Дата наступления заморозка : последнего от 24.03 - до 15.05, первого от 17.09 до 20.11. Сезонные и годовые суммы осадков : зима – 90, весна- 92 лето-129, осень - 89, всего за год 400 мм. Длина периода с температурой: 5 С - 227 дней, 10 С - 181 день, 15 С - 140 дней, 20 С - 74 дня. Пиковые температуры зимы – 29 С, + 14 С, лета + 42 С, + 14 С. Регулярные зимние оттепели и сильные ветры.

Для песчаных почв может потребоваться дополнительный полив. Обязательны поливы, приуроченные к плановому удобрению. Лучшими условиями для сохранения влаги служит - мульчирование.

Лучшим временем суток для полива будет вечер. Полив желательно производить непосредственно под куст, особенно в период цветения лилейников, так – как поверхностный полив в виде купания приведет к пятнам на бутонах на следующий день цветения. Позволит избежать потенциальной водной пятнистости, рациональный полив - капельное орошение. Хотя, поверхностный полив в виде дождевания, служит хорошей профилактикой паутинного клеща и делает листву более привлекательной. С тем же, листва, находящаяся продолжительное время мокрой, служит местом размножения многих бактериальных заболеваний, но большинство из них лилейнику не страшны.

Гибридизация последних 30 лет направлена преимущественно на улучшение внешнего вида цветка (вариация оттенков, интересные края лепестков, четкие, разноцветные, большие глаза, чистое зеленое горло, скульптурность лепестков, узоры, рожки на лепестках и т.д.). А такие характеристики, как устойчивость к болезням, красота и внешний вид листвы, толерантность к морозам и температурным перепадам, переносимость засухи и избыточной инсоляции... скажем одной фразой - универсальная живучесть лилейника, уходят на второй план. И надо согласиться с тем, что современный лилейник становится все более и более прихотливым цветком. Один из ведущих американских гибридизаторов, Дэн Триммер, в своих советах по уходу за лилейником отмечает, что \".. Вода, Вода и Вода, - на первом месте для лилейника. Это важнее, чем любые программы питания... \"

Еще один факт. В начале 90-х, из-за сильной засухи пострадала коллекция лилейников Никитского Ботанического Сада. Из более, чем 100 сортов удалось сохранить только 38.

Хочется сделать вывод – лилейник любит воду и полив нужен не очень частый, но обильный, соответствующий погодным условиям и составу почвы садового участка.



УДОБРЕНИЕ


Удобрение лилейников - несколько спорный вопрос. Но, все садоводы согласны с тем, что лилейники очень положительно отзываются на удобрения и подкормки. Они реагируют на удобрение активным ростом и отличным, обильным цветением. Единственное хотелось бы отметить, что один тип сбалансированного питания не обязательно будет являться лучшим для всех типов почв. Желательно, перед применением удобрений знать недостатки своей почвы для того, что бы компенсировать дефицит необходимых питательных веществ. Шестнадцать химических элементов имеют важное значение для роста и развития растения. Они делятся на неминеральные и минеральные. К первым, неминеральным относятся водород (Н), кислород (О) и углерод (С). Эти питательные вещества находятся в воздухе и воде. И нужны растениям для фотосинтеза с использованием энергии солнца. Контролирует этот процесс – Природа.

Минеральные питательные вещества делятся на две группы.

Макроэлементы – первичные, азот (N), фосфор (Р), калий (К). Это основные питательные вещества, которые необходимы в первую очередь, так как расходуются растением в больших количествах для роста и жизни. Вторичные питательные вещества, кальций (Са), магний (Mg) и сера (S). Большое количество кальция и магния попадает при известковании кислых почв. Сера, как правило, в достаточном количестве попадает в почву при медленном разложении органических остатков, одна из важных причин применения компоста.

Микроэлементы, являются теми элементами питания, которые необходимы растению для роста и развития, в очень малых (микро) количествах. Переработка органических веществ, как листья и трава, являются отличным способом обеспечения растений микроэлементами бор (В), медь (Cu), железо (Fe), хлор (Cl), марганец (Mn), молибден (Мо) и цинк (Zn).

Показатель pH (кислотности или щелочности почвы), является одним из важных свойств почв, что влияет на доступность растениям питательных веществ. Правильная регулировка уровня рН почвы решит проблему дисбаланса в питании растений. Макроэлементы, как правило, менее доступны на почвах с низким рН. Микроэлементы, как правило, менее доступны на почвах с высоким рН. Для лилейника, оптимальный показатель pH находится в пределах - 6 -6,5 рН (нейтральная). Применение калийных удобрений (один из способов, это опрыскивание раствором удобрений, с добавлением ПАВ, по листу), помогут лилейнику показать максимальный потенциал цветения и дадут питание листве, повысит устойчивость к заболеваниям. Важно не переусердствовать, что бы не отравить почву. Признак недостатка калия в почве, это побурение краев листьев. Листья желтеют. Старые листья страдают в первую очередь. Применение высоких доз азота на лилейниках улучшит рост и состояние листвы, спровоцирует обильное размножение, но применение азота в поздние сроки может отрицательно повлиять на зимовку растения. Недостаток азота приводит к пожелтению листьев, а также к замедлению темпа роста. Фосфор способствует здоровому росту корней, развитию семян и повышению устойчивости лилейника к болезням.

Примерные сроки и дозы удобрений, применяемые в наших почвенно-климатических условиях.

1.Ранней весной, после таяния снега, лилейники удобряют полным комплексом минеральных удобрений (нитроаммофоска 1 ст.л на 10 л. Воды) Можно в сухом виде рассыпать удобрение между кустами лилейников. В опасении химического ожога молодых листьев лилейника стараться избегать попадания гранул в центр куста.

2.Апрель - Май месяц – период интенсивного роста. Применяем комплексное удобрение. Количество азота можно увеличить (мочевина, кальциевая селитра), для того чтобы дать растению максимальный толчок к интенсивному росту. И особенно в том случае, когда растение лилейника мульчировалось на зиму древесными опилками, щепой или хвоей.

3.Июнь - бутонизация, начало цветения. По желанию, если почвы крайне бедные или легкие песчаные можно провести дополнительное удобрение настоями коровяка, куриного помета или перебродившей травы.

4.Август – главная, основная подкормка, влияющая на качество цветения в будущем году. Проводится через месяц после пика цветения, когда у лилейника начинается короткий период покоя перед началом нового роста, в это время идет закладка бутонов следующего года. Подкормка, приуроченная к этому периоду, дает максимальное число цветков и увеличивает размер растения в будущем году. В нашем южном регионе, мы используем нитроаммофоску. В более северных районах, количество азота можно сократить. Использовать суперфосфат плюс зола. Для того, что бы растение ни жировало, смогло подготовиться к зиме и успешно перезимовать.


В процессе вегетации растения лилейника положительно откликаются на поливы настоями коровяка, куриного помета, перебродившей травы (1 л. на 10 л. воды).

Основное правило! После внесения удобрений, хорошо пролить почву водой.

Есть такой факт, что растение удовлетворяет свои потребности в питании из почвы на 20 %, а 80 % из воздуха. Жидкие подкормки в виде разбрызгивания по листве могут быть в 20 раз эффективнее, чем корневое питание. Конечно же, этот эффективный и экономичный способ питания не должен подменять собой хорошую программу плодородия почвы. Поры на листьях – устьица, являются основными точками поглощения питательных веществ. Для этого процесса необходим адекватный уровень кальция в почве. Лучше всего использовать опрыскиватели типа – туман, поскольку, чем меньше размер частиц удобрения, тем лучше реакция поглощения растения. Опрыскивать лилейники надо рано утром или вечером, когда относительная влажность более высокая. Температура должна быть выше + 12 С. Большинство устьиц находится на нижней стороне листа, поэтому форсунка опрыскивателя должна быть направлена вверх, хоть это и сложно, опрыскивание нижней части листа. Существует взаимная связь между циклами Луны и производительностью опрыскивания. Любые шесть дней до полной Луны, будут идеальными для опрыскивания. Используются сильно разбавленные, растворимые искусственные удобрения. Мочевина 1 ст. л. на 10 л. воды. Нитроаммофоска 1 ст.л. на 10 л. воды. Органические настои, как альтернативу химическим, для опрыскивания можно приготовлять самим. В эти настои можно добавлять стимуляторы роста.
В удобрении нуждаются, как молодые кусты для активного наращивания зеленой массы и увеличения куста, так и старые кусты, у которых центральная часть страдает от дефицита питания и истощения почвы. Некоторые коммерческие производители используют высокие дозы азотных удобрений в весенний период для того, что бы увеличить количество деленок. Эти производители готовы пожертвовать цветением и отдать все силы для энергичного роста листвы и для будущего развития дочерних деленок.

И еще, хотелось бы сказать об удобрении. Многие говорят о неприхотливости лилейника и его жизненной силе и что подкормки ему не нужны. Но, учитывая, что процесс селекции уже более 30 лет идет семимильными шагами, с каждым годом получаем все больше и больше новейших сортов, их давно уже нельзя сравнить с живучестью старых сортов. Лилейник стал требовать к себе все большего внимания. Также необходимо учитывать, что перекорм не пойдет лилейнику на пользу. Объем зеленой массы увеличится в ущерб цветению. Перекормленный лилейник теряет свое очарование. При переудобрении может пострадать окраска цветков. Цвет лепестков становится неровный, пятнистый, теряется оригинальность цветка лилейника. Избыток питательных веществ, стимулирующий активный рост не даст лилейнику вовремя приостановить развитие и успешно подготовиться к зимовке. Особенно хотелось бы отметить этот факт для вечнозеленых сортов лилейника.

Нет, ни каких научных исследований для обоснования точных сроков проведения удобрения лилейников. Каждый цветовод полагается на собственный опыт и опыт своих коллег. Некоторые цветоводы могут применять удобрения только в начале вегетации. Некоторые, учитывая неприхотливость лилейника, могут вообще забыть о нем. Но, мое мнение, если Вы хотите увидеть свое растение буйно цветущим и здоровым, удобряйте! Только, во всем должна быть разумная мера и деловой подход.



МУЛЬЧИРОВАНИЕ


Слово МУЛЬЧА, скорее всего произошло от немецкого слова “ MOLSCH “ – мягкий, начавший разрушаться.

Один из важных приемов агротехники в садоводстве и цветоводстве. Мое мнение, что для лилейника, этот агротехнический прием просто необходим. Надо учитывать то, что большая половина современных сортов выращена в южных штатах и интродуцирована в различные климатические зоны. Адаптация новейших сортов может быть постепенной, на протяжении нескольких лет и для того, что бы сохранить вечнозеленые сорта лилейников, мульчирование является жизненно необходимым. Зимы юга Украины отличительны своими резкими перепадами температур от пиковых положительных + 14 С, до пиковых отрицательных - 29 C. Это провоцирует нарушение периода покоя у лилейников в зимнее время, вызывая их рост, истощая и ослабляя, с последующим замерзанием, вызывающим некроз листьев. Попеременное оттаивание и замерзание очень негативно влияет на развитие и нормальный рост вечнозеленых сортов лилейника. Пиковые летние температуры до + 42 С и частые сильные ветры, вызывающие критический перегрев и пересыхание почвы, также влекут за собой негативные последствия, результатом которых может быть гибель растения.

На сегодняшний день используется много видов природной и синтетической, минеральной мульчи. Все они выполняют, по крайней мере, три функции - снижают потерю почвенной влаги, подавляют рост сорняков, защищают почву от температурных колебаний. Природная мульча улучшает структуру почвы в нескольких направлениях - это разложение органических остатков, обогащение почвы органикой, увеличение аэрации и условий влажности почвы. Все эти условия в свою очередь стимулируют развитие дополнительных корней, благоприятствуют дальнейшему улучшению структуры почвы и ее биологической активности.

Существует два вида мульчирования, косметическое и функциональное. Косметическое мульчирование, является просто тонким слоем (от 2-4 см толщиной), который скрывает поверхность почвы за приятным внешним видом. Делает сад более привлекательным, закрывая голую почву и давая ландшафту более естественный цвет фона. Обеспечивает некоторую защиту от солнца и ветра, но не так стабильно и надежно, как функциональное мульчирование. Функциональное мульчирование (от 5 см. до 10 см. и более в зимний период), не только имеет природный красивый вид, но и дает все преимущества описанные выше.

Понимание характеристик различных укрывных материалов поможет, выбрать лучший вид мульчирования почвы в различных агрокультивируемых условиях. Для начала необходимо учитывать погодные условия, зима-лето.

1.Зимний вид мульчирования используется в качестве термоизоляции. Укрытие растений нужно проводить тогда, когда земля уже порядком остыла, но не промерзла. Солома, измельченные листья, хвоя - являются эффективным материалом для укрытия на зиму.

2.Летнее мульчирование применяется поздней весной, когда почва уже прогрелась для активного роста корневой системы. Основная роль летнего мульчирования - оберегание почвы от перегрева, снижение роста сорняков, а также сохранение влаги в почве, сдерживание почвы во время сильных дождей. Мульчирование исключает образование почвенной корки. Уменьшает разбрызгивание земли во время полива (при попадании грязной воды на нижние листья, может вспыхнуть грибковая инфекция). А также при разложении органической мульчи под воздействием погодных условий и в результате работы дождевых червей, в земле около корневой системы развивается множество полезных микроорганизмов, способствующих в борьбе с патогенными бактериальными инфекциями.

У синтетических и природных видов мульчи есть много плюсов и минусов. Черная пленка, которая согревает почву весной, при использовании в летний период, может нести негативные последствия. Температура под ней может оказаться летальной для растения. Солома, измельченные листья, хвоя, древесная стружка или щепа, эффективные изоляционные укрытия в зимнее время. Однако, если вовремя весной не убрать мульчу, то почва будет медленно прогреваться, что будет способствовать медленному пробуждению растения и затормозит его рост. Черная пленка эффективно предотвращает испарение влаги из почвы, но при этом тут же, блокирует поступление воды в почву. И еще хочу добавить, синтетические или минеральные виды мульчи, не способствуют улучшению органического вещества в почве, однако, некоторые виды природной мульчи, благоприятные для обогащения почвы, могут способствовать распространению семян сорных растений и болезней на участке. Выбор мульчирующего материала стоит за вами.

У себя, в цветнике, я использую перепревшую сосновую хвою, вперемешку с корой. Сосновая хвоя разлагается медленно, устойчива к уплотнению, с ней легко работать, имеет приятный внешний вид. Оказывает подкисляющее действие на наши щелочные почвы, что благоприятно сказывается на росте и развитии лилейников. Единственный момент в том, что этот материал не разрабатывается промышленно. Мы заготавливаем ее в ближайшем сосновом лесу. Нельзя для мульчирования применять свежие кору и щепу, так как при поливе из коры начинают выщелачиваться токсины, оказывающие губительное действие на растение. Для последующего использования щепа и кора на длительное время закладываются для перепревания.

При использовании агротехнического приема – мульчирование, в процессе разложения мульчи может сокращаться количество азота в почве, поглощаемого растениями. Для этого, компенсируем потерю добавками азотосодержащих удобрений.

При мульчировании важны такие моменты. В основании куста не должно быть толстого слоя мульчи и крупных ее элементов, что бы мульча не препятствовала образованию новых отводков- деток. Каждый год осенью мы завозим на участок новую порцию сосновой хвои, поэтому, необходимо следить, что бы корневая шейка лилейника не углубилась с годами, что негативно может повлиять на вегетацию.

Опавшие листья и скошенная трава тоже могут быть использованы в качестве мульчи. Но, как правило, свежие листья и свежескошенная трава образуют барьер, который блокирует свободное движение воды и кислорода в почве. Для достижения наилучшего результата, при использовании листьев и травы необходимо дать им время частично перегнить, прежде чем использовать их в качестве мульчи. Завершают они разложение уже в почве рядом с растениями, способствуя обогащению гумуса, азота и других питательных веществ в почве.

Солома – является самым широкодоступным и сравнительно не дорогим материалом. Эффективно подавляет рост сорняков и снижает потери влаги в почве. Используется, как в летнее, так и в зимнее время, защищая корневую систему от мороза. Хотя, солома имеет и некоторые проблемы, такие как прорастание семян, находящихся в соломе, размножение грызунов, не очень привлекательно выглядит, легко сдувается ветром и в процессе разложения, снижает количество азота в почве. Солома должна обновляться каждый год.

В качестве мульчи, можно использовать натуральные, природные материалы торфяную крошку, перегной, навоз-сыпец, компост. Содержащиеся в этих видах мульчи, питательные элементы, постепенно поступают к корням лилейника, способствуя их лучшему росту и развитию. На 1 кв. м. замульчированной площади добавляется по 130-150 г. мочевины, 100-150 г. суперфосфата, 100 г. калийных удобрений.

Поздней осенью, мы обязательно укрываем молодые сеянцы, посадки лилейников, переживающих первую зиму и кустики вечнозеленых и полувечнозеленых сортов слоем перепревшей сосновой хвои, толщиной 20-30 см. Ранней весной, растения освобождаются от мульчи и после прогревания земли, в мае месяце, мульча возвращается на прежнее место, в междурядья лилейников, выполнять свою летнюю функцию. Если лилейник пережил грибковое заболевание, мульча вокруг больного куста удаляется в конце осени и заменяется на свежую, что бы предотвратить зимовку спор. Про минеральные виды мульчи, такие как черная пленка, геотекстиль и др.рассказывать не буду, для мульчирования лилейников мы их не применяем.

Советы по уходу за фуксиями от Аллы Зинчук

Прочитала Наташину заметку. Захотелось добавить от себя. Мне многие пишут, спрашивают совета по уходу за фуксиями. К сожалению, у нас почти не найти информации на эту тему. Очень много интересной и полезной информации есть на западных сайтах - но не всем она доступна. Поэтому постараюсь вкратце изложить то, что мне удалось почерпнуть из них, а также из собственного опыта.

Фуксиями я \"заболела\" давно, но по-настоящему стала разводить их только в прошлом году. За год мне удалось собрать коллекцию, насчитывающую около 40 сортов. Вряд ли я бы так преуспела, если бы не Интернет. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на мой призыв, когда я искала первые черенки! За год пришлось пережить как радости, так и разочарования. Особенно в жару, обрушившуюся на Москву в июле-августе прошлого года. Чтобы избежать подобных разочарований, нужно знать несколько \"секретов\". Ими-то я и постараюсь с вами поделиться.

Размножение

В качестве материала для размножения фуксии подходят практически любые ее части (кроме цветков). Больше всего для этой цели подходят вызревшие, но еще не одревеснелые черенки длиной около 10 см с тремя парами листьев. Нижние листья удаляют, а черенки помещают в сосуд с водой или сразу сажают в рыхлую землю с большим содержанием песка или вермикулита (можно использовать стимуляторы роста). Для предохранения черенков от избыточного испарения их следует прикрыть полиэтиленовым пакетом или какой-нибудь банкой. Черенки, стоящие в воде, тоже могут увянуть, тогда их следует опрыснуть водой (можно на пару часов полностью погрузить в емкость с водой) и тоже укутать подобным материалом. Черенки надо обязательно оберегать от солнца и перегревания, периодически проветривать. Появление корней у черенков в воде вы увидите без труда. Черенки, посаженные в землю, можно считать укоренившимися тогда, когда они тронутся в рост. После этого укрытие нужно постепенно убирать. Таким же образом можно укоренять зеленые верхушки побегов, которые обычно выбрасывают при прищипке. Недавно я услышала, что можно укоренять даже крупные листы, которые отрезаются от основного побега вместе с пазушной почкой.


Пересадка

Для пересадки берут небольшие горшки. Считается, лучше несколько раз перевалить растения в горшки большего размера по мере роста. Если вы пересаживаете весной взрослое растение, то земляной ком нужно сократить на 1/3 и посадить растение в горшок меньшего размера. Обязательно нужно сделать хороший дренаж (я беру кусочки древесного угля) - фуксии не переносят застоя воды. Землю нужно брать питательную, но рыхлую (достигается это добавлением песка или вермикулита). При пересадке грунт ни в коем случае нельзя утрамбовывать, просто постучать горшок, чтобы земля осела и заполнила пустоты, и полить. Некоторое время после пересадки, пока растение хорошо не укоренится, его не рекомендуется поливать. Для сохранения влаги можно укрыть его полиэтиленом.

Обрезка и формирование кроны

Для формирования куста и получения большого количества побегов (а, следовательно, и цветов) фуксии нуждаются в прищипке. Я, конечно, понимаю, что Вам будет их жалко, но макушки укоренившихся и прижившихся черенков надо прищипнуть, а потом прищипывать все боковые побеги над третьей парой листьев. Тогда у Вас будут сильные пышненькие кустики. Также поступают и со взрослыми растениями, которые предварительно обрезают поздней осенью или ранней весной. После последней прищипки фуксии зацветают через 6-8 недель в зависимости от сорта. Вы, конечно, можете прекратить прищипку.

Полив

И самое важное - полив. Нужно равномерно поливать растения, но не в коем случае не заливать. 90% фуксий погибают от того, что их заливают. Причем, сразу этого можно не заметить. Растение еще несколько дней может выглядеть вполне здоровым, а потом вдруг опустит листья и погибнет. Это особенно опасно в жару, когда хочется получше ее полить, и в прохладное время, когда полив превышает то количество жидкости, которое может испариться. Лучше чаше опрыскивать растения, а поливать только по мере необходимости. Укорененные черенки и недавно пересаженные растения нуждаются в особенно умеренном поливе.


Удобрения

Фуксии очень отзывчивы к подкормкам. По весне нужно еженедельно вносить в небольших количествах комплексное удобрение с повышенным содержанием азота, а после появления бутонов - фосфора и калия. Лучше разориться и купить \"Покон для гераней и цветущих\", результат не заставит себя ждать. Хотя, многие западные любители пишут, что хорошо подходят и удобрения для томатов. Я купила удобрение \"Созревай-ка! Для перцев и томатов\" и чередовала его с \"Поконом\"

Вредители

На мой взгляд, фуксии довольно устойчивы к вредителям. Беспокойство доставляет только белокрылка. Бороться с ней очень легко следующим образом: есть такой швейцарский порошочек, называется \"АКТАРА\". Совершенно без запаха, класс опасности - 3. Продается в пакетиках по 4 г. Разводите пакетик на 5-10 л воды и поливаете растения понемногу под корень, следя за тем, чтобы жидкость не проливалась через дренажное отверстие. Предварительно землю нужно хорошенько промочить. Потом дня три не поливаете. Через несколько дней вы забудете про белокрылку. Если растение сильно повреждено, то рекомендуется сначала помыть его хорошенько, а потом тем же раствором можно опрыскать и листья.

Если к Вам попали черенки, на нижней стороне листа которых заметны многочисленные черные точки (это яйца белокрылки), светло-зеленые мелкие личинки или белые мушки, сполосните черенки под водой, а потом укореняйте их в земле, подмешав в нее щепотку Актары и накрыв полиэтиленовым пакетом. По мере укоренения черенки начнут всасывать препарат из земли, и белокрылки постепенно погибнут - тогда можно будет убрать укрытие. Если на цветы позарился паутинный клещик - опрыскайте Фитовермом.

Удачи!

Алла Зинчук

Аллину колекцию комнатных растений можно увидеть в разделе \"Цветочные коллекции\", а в разделе \"Flowers-рассказы\" она дает советы по выращиванию растений на застекленной лоджии.

Укрываем растения на зиму

Укрываем растения на зиму

Добавить в закладки:






Зима - это нелегкое испытание для наших растений. Для деревьев и кустарников это гораздо опаснее, чем для травянистых растений, поскольку их почки находятся высоко над землей, не защищаются снежным покровом и открыты ветрам и морозу.

Чтобы весной вас не постигло разочарование, необходимо подбирать ассортимент морозостойких растений, которые хорошо перенесут нашу зиму. Также значительную роль играет и качество посадочного материала. У растений должна быть хорошо развита корневая система, не поврежденная при выкапывании и транспортировке.



В конце осени необходимо помочь растениям уйти в состояние покоя. Со второй половины лета молодые побеги перестают расти в длину и начинают покрываться корой, которая и защищает ветви зимой. Ветви, на которых не образовалась кора, не доживут до весны.

К концу июля деревьям и кустарникам прекращают внесение подкормок, содержащих азот, который стимулирует рост растений. Для подготовки к зиме растениям нужны калий и фосфор (дозы внесения удобрений следует читать на упаковке).



Также необходимо укрывать растения, которые были посажены в этом году и те, которые должны пройти акклиматизацию. После этого растения адаптируются и укрытие им уже не понадобится. Некоторые, особенно нежные растения, например, рододендроны, укрывают каждый год. Это, конечно, добавляет хлопот в саду, но цветение этих растений настолько ярко, необычно и изысканно, что все затраты труда и времени окупаются той радостью, которую мы получаем, созерцая это цветение. Чтобы рододендроны хорошо перезимовали, их надо обильно поливать, до первых морозов. Вечнозеленые растения в первые два-три года лучше укрывать лапником. А низкорослые - засыпать сухими дубовыми листьями. Листопадные рододендроны (азалии) укрывают по другой технологии. Ветки нужно пригнуть к земле и слегка присыпать почвой. Зимой их занесет снегом, и они не замерзнут.



Укрытие начинают проводить, когда температура воздуха ночью опускается до -5 С. Не стоит делать этого раньше, поскольку растениям нужно получить небольшую закалку, привыкнуть к низким температурам. Ночные заморозки и небольшие морозы им не страшны. Основной укрывной материал - еловый или сосновый лапник. Он помогает накопить снег, который и защищает растение от сильного мороза.

Но, в таких уютных шалашах зимой любят поселиться мыши. Они едят кору деревьев и кустарников, и это может привести к гибели растения. Особенно любят мыши плодовые деревья. Придется помещать отраву под укрытие. Самый удобный способ - это пшеничные зерна, обработанные ядом. Их можно купить в хозяйственных магазинах и садовых центрах.



Укрытие ни в коем случае не должно повреждать или ломать ветви растений. Поэтому раскидистые кусты сначала нужно будет осторожно связать веревкой, затем обмотать мешковиной и лишь после этого укрыть лапником в три слоя. Ломкие растения нельзя связывать, для них нужно изготовить специальные каркасы, которые обтягивают мешковиной и закрывают лапником. Для кустов рододендронов это могут быть кубы, а для молодых елок - пирамидки с тремя или четырьмя гранями.

Значительную опасность представляют бесснежные морозные зимы, когда даже хорошее укрытие не может спасти растения от повреждений. Не страшно, если морозы держатся 1-2 дня, плохо, когда они стоят долго. Поэтому те растения, которым нужно укрытие, лучше размещать в защищенных от ветра местах, где скапливается больше снега.



Лапник нужно располагать таким образом, чтобы верхняя сторона веточек, где хвоинки гуще, смотрела вверх, значит лучше будет накапливаться снег. Закрепляют лапник также с помощью веревки.

Ветви и почки приспособлены выдерживать сильные морозы, чего нельзя сказать о корнях. Они очень страдают, в бесснежные зимы, поэтому надо стараться накопить снег в приствольных кругах. В этом может помочь тот же еловый или сосновый лапник.



Весной, когда устанавливается температура 0-5 С, и начинает таять снег, укрытие снимают. Обычно это происходит во второй половине марта. Не открывайте растения сразу, лучше делать это постепенно: сначала снять лапник, а через несколько дней мешковину.

Для зимнего укрытия растений нельзя использовать Лутрасил (спанбонд, Агротекс) - легкий нетканый материал белого (или черного) цвета. Этот материал, тем не менее, подходит для защиты растений от весенних заморозков. Его структура такова, что, пропуская тепло внутрь, он не выпускает его обратно. Зимой же растения под таким укрытием страдают от перегрева. К сожалению, случаи гибели растений, укрытых Лутрасилом не становятся реже. Что интересно, гибель хвойных растений можно заметить не сразу. Сначала, когда их освобождают от Лутрасила, красавицы-сосны, декоративные елочки, можжевельники и туи выглядят очень свежо и живо, но через пару недель их хвоя начинает желтеть и затем осыпаться.



Опасность грозит растениям и тогда, когда зима уже заканчивается и солнце становится ярче. В первую очередь это касается хвойных, которые во второй половине зимы страдают от солнечных ожогов. Яркий свет усиливается отражением от снега и повреждает хвою. Защитить растения от солнца можно с помощью мешковины, в которую просто заворачивают крону. Снять это укрытие можно, когда сойдет весь снег. Через несколько лет растения адаптируются, и прятать их не будет необходимости.



Нельзя не сказать и о том, как зимует газон, ведь это тоже растения. Газонные травы так же нельзя подкармливать азотными удобрениями, начиная с августа. С этого времени можно давать только калий и фосфор, элементы, помогающие растениям подготовиться к зиме. Не стоит стричь газон до наступления зимы, пусть под снег уйдет трава длиной 8-10 см. Так же, как и для древесных растений, для газона лучшая защита от мороза - это мягкое одеяло из снега. В редких случаях, когда бывают сильные оттепели, и снег сходит, на поверхности газона может образоваться ледяная корка, которую обязательно нужно разбивать, потому что она не дает травам дышать. И конечно, непозволительно устраивать на лужайке ледовый каток.



Дата публикации: 26 октября 2010г.

Ошаровская Ольга

Советы для умельцев

Если мыльница с резиновыми присосками плохо держится, протрите поверхность присосок бензином или вымойте со стиральным порошком и смажьте клеем.

Припой в жале паяльника дает выигрыш при выполнении многих паяльных работ. За счет этого значительно увеличивается количество припоя, удерживаемого жалом.

Столярный плиточный клей можно не разогревать на водяной бане, если замочить его в уксусной эссенции, наполовину разбавленной водой. После 12-часового набухания избыток жидкости надо слить, а клей распустить на слабом огне.

Отличные ручки для инструмента можно сделать из ненужных полиэтиленовых флаконов и игрушек. Полиэтилен закладывают в духовку и нагревают до тех пор, пока он не расплавится. Жидкую массу набивают в цилиндрическую форму, утрамбовывают и, пока она еще горячая, вдавливают в нее конец инструмента.

Чтобы отвинтить заржавевшую гайку, необходимо на ее гранях сделать при помощи зубила 1-2 насечки глубиной по 1-2 мм, смочить резьбу керосином.

Если у вас нет под рукой прибора для определения полярности источника постоянного тока, не расстраивайтесь, необходимо лишь опустить в банку с водой два провода с оголенными концами и сближать их до тех пор, пока на одном из них не начнут выделяться пузырьки газа. Этот провод соответствует отрицательному полюсу источника.

Автомобилисты очень часто нуждаются в "мягком" молотке. Его очень просто сделать самому. Для этого на обыкновенный молоток надевается резиновый наконечник от костыля (приобрести его можно в любой аптеке). Дополнительный плюс нового инструмента - его достаточная масса.

Чтобы изготовить трубку, на стержень набивается спираль из медной проволоки и припаивается оловом. Если в качестве стержня использовать воск или глину, то можно изготавливать трубки любой конфигурации или трубки переменного диаметра.

Перелить жидкость из флакона с узким горлышком удобно при помощи вязальной спицы.

Отличная смазка для механизма замка - графитный порошок, который образуется при заточке черного карандаша.

Чтобы дверь не скрипела: возьмите карандаш и положите кусочек графита в скрипящую петлю.

Если шуруп заржавел в дереве, то стоит прижать к головке шурупа кусок раскаленного железа и подержать 2-3 минуты, шуруп легко вывернуть.

Загрязненные обои эффективно чистятся хлебным мякишем черствого пшеничного хлеба.

Если старые ножницы затупились, простригите ими раза 3-4 наждачную бумагу, и они вновь станут острыми. Точно так же может обрести вторую способность терка.

Чтобы легче снять старый слой краски с пола, его следует смочить водой, посыпать кальцинированной содой и закрыть сверху мокрыми тряпками. Через 8-10 часов краска слегка отслоится.

Старые обои легко отойдут от стены, если их предварительно смочить водой или прогладить горячим (но не включенным в сеть) утюгом через влажную ткань.

Выполняя малярные работы краску можно сохранить дольше, если залить ее тонким слоем подсолнечного масла.

Для удаления ржавых пятен с оштукатуренной поверхности необходимо промыть, их водой и огрунтовать 10% раствором медного купороса.

Не пытайтесь приклеивать обои к стенам, затертым шпаклевкой на алебастре. Перед оклейкой стены слегка проолифьте и дайте им высохнуть.

Для филенки можно применять бумажный серпантин, который подбирается по цвету или окрашивается в необходимый цвет. Наклеить его на стену можно клеем, бустилатом или ПВА.

Прохудившиеся ведра можно на скорую руку запаять полиэтиленом. Вставьте в отверстие свернутый конусом кусок полиэтилена (острым концом наружу) и подожгите его с двух концов.

Для мытья автомобиля, чистки неровных поверхностей пригодится щетка, гибко прикрепленная к палке. Крепление можно выполнить с помощью разрезанного до половины толстостенного резинового шланга.

Бороздки для укладки скрытой электропроводки быстро и удобно можно прорезать с помощью инструмента, изготовленного из двух обрезков пилы по дереву.

Развальцевать металлическую трубу можно с помощью обычного сверла. Необходимо лишь придать ему вращение, обратное рабочему.

Уменьшить громкость и смягчить тембр звучания телефона, будильника, дверного звонка можно с помощью кусочка лейкопластыря, прикрепляемого к чашке звонка.

Наждачную бумагу (на любой основе) очень удобно резать с помощью гвоздя. Его острием проводят несколько раз по изнанке листа, а затем отрывают нужный кусок. Кромка при этом не растягивается.

Для выполнения полировки мелких поделок из стекла, пластмассы и металла можно использовать кухонный комбайн, электросоковыжималку и любую другую бытовую электромашину со съемным рабочим органом. На фланец электродвигателя закрепляется зажатый шайбами фетровый диск с пастой.

Избавиться от скрипа половиц можно просверлив в полу отверстие диаметром 20 мм и залив в него цементный раствор так, чтобы половица на него оперлась. Отверстие забивается пробкой и закрашивается.

Бетон лучше всего сверлить симметрично заточенным твердостойным сверлом.

Отличной подставкой для паяльника служит крестовина, свитая из проволоки. Она удобна еще и тем, что ее не требуется искать каждый раз - она всегда с паяльником.

Чтобы маленький ребенок не вытаскивал вилку электрошнура из розетки, сделайте так: вывинтите болтик крепления крышки розетки, удалите болтик, скрепляющий вилку (с боковым подводом шнура) и, наконец, вставьте вилку в розетку и скрепите их более . длинным болтом друг с другом.

Чтобы сверло не проворачивалось в патроне ручной дрели, необходимо пропилить напильником клиновый паз в основании патрона и заострить хвостовик сверла на точиле.

Если плоскогубцы открываются слишком туго, их ход можно облегчить, просверлив по центру оси инструмента отверстие диаметром 0,5-0,7 от диаметра оси.

Подклеенная к ножке пластиковая наклейка не будет слетать при передвижке мебели, если между ножкой и накладкой поместить шуруп с откушенной головкой.

Цементный раствор гораздо эффективнее перемешивать не лопатой, а садовыми четырехзубыми вилами.

Если вы наденете канцелярскую скрепку на лезвие безопасной бритвы, то вы сможете резать бумагу по деревянной линейке, не опасаясь, что лезвие врежется в кромку.

Раззенковать отверстие под головку потайного шурупа в деревянной детали лучше всего головкой подходящего по диаметру винта, вставленного в патрон дрели. Тем самым вы избежите сколов.

Хорошие резцы для работ по дереву можно изготовить из канцелярских перьев. Острым концом перо загоняется в металлическую трубку и закрепляется в ней втулкой. Хвост пера затачивается. Для удобства на трубку следует надеть деревянную ручку.

Источник сайт: http://elshin.ru

Серия сообщений "нужное":
Часть 1 - Советы домохозяйкам
Часть 2 - Халявная электроэнергия
Часть 3 - Советы для умельцев
Часть 4 - 9 сервисов для бесплатных международных звонков
Часть 5 - Бесплатные телефонные справочники-онлайн
...
Часть 14 - Экзотические фрукты: фото, названия и описание
Часть 15 - Перевод текста целыми страницами
Часть 16 - Каталог камней

Зимние посевы: как вырастить коренастую рассаду
автор Доленчук Е., фото Зиборова Е.Ю.
Посев семян на рассаду и дальнейшее выращивание сеянцев, особенно зимой, - не такое уж простое дело! В этом убеждаются многие начинающие цветоводы и садоводы, проведя свои первые посевы.
Зимние всходы часто бывают хилыми, вытягиваются, падают. В результате слабые растения порой не доживают до высадки в открытый грунт.
У испытавших такие разочарования новичков часто опускаются руки. Однако достаточно учесть в этом деле несколько важных нюансов, и всё получится!

Хочу поделиться с читателями сайта Gardenia.ru своим успешным опытом зимних посевов и выращивания невысокой, крепкой рассады.

Преимущества фольгированной коробки в качестве контейнера

Для посева семян на рассаду я использую коробки из-под соков, фольгированные изнутри.
Высота такого контейнера около 7-8 сантиметров – этого вполне достаточно для развития молодых растений на первых порах, что позволяет вырастить в нем отличную рассаду.

Итак, предварительно перед использованием хорошо промываю внутренние стенки коробки от остатков сока.
Кладу чистую коробку на бок и делаю разрезы с трех сторон, а верх отгибаю - получилась фольговая стеночка. Таким образом, коробка из-под сока превратилась в удобный контейнер со светоотражающей стенкой!

Стеночка плотной коробки очень хорошо сохраняет вертикальное положение.
На ней легко писать шариковой ручкой названия сортов посеянных растений. Поскольку я пишу названия с нажимом, то надписи легко читаются (даже если они потом выгорят на солнце).
Кроме того, проведенная на стеночке линия показывает границу посадки семян каждого вида и сорта.

А самый главный плюс фольгового слоя коробки – значительное улучшение условий роста для растений!
Ведь очень часто зимой (да и ранней весной тоже) из-за недостатка естественного освещения всходы вытягиваются. А при посеве семян и посадке черенков в коробки с фольговой стеночкой мои питомцы растут крепкими и коренастыми.
Так как внутренняя часть такого импровизированного контейнера фольгированная, то тепло и свет отражаются от стеночки, благодаря чему надземная часть сеянцев оказывается в гораздо лучших условиях. Да и корешки не переохлаждаются, что тоже очень важно при выращивании рассады в холодное время года.

Дренажных отверстий в коробке я не делаю, а просто умеренно поливаю всходы. Думаю, что не залить развивающиеся растения не сложно, если ты – внимательный и увлеченный садовод и цветовод.

Посев семян в коробку

Вначале на дно подготовленной фольгированной коробки-контейнера насыпаю небольшой слой дренажа (1 см или даже поменьше).
Затем наполняю коробку подходящим субстратом, оставляя 5 мм до края контейнера. Слегка рукой уплотняю грунт и выравниваю его поверхность.

В субстрате делаю бороздки для посева семян. У меня для этих целей «видавший виды» карандаш, подходящий по ширине контейнера. Вдавливаю карандаш в почву на необходимую глубину (например, для посева семян томатов и перцев – это как раз диаметр карандаша).

Проливаю образовавшиеся бороздочки теплой водой и раскладываю в них сухие семена. Сверху присыпаю их грунтом, выравниваю поверхность. Слегка рукой прижимаю насыпанный субстрат для лучшего контакта семян с увлажненными бороздками.

Сверху посевы не поливаю. Накрываю коробку полиэтиленом и убираю в теплое место. Семена очень быстро прорастают. Когда появляются первые «петельки» всходов, выставляю контейнеры с поднятыми фольговыми стеночками на светлый подоконник.

Февральские посевы

Сейчас февраль, и можно уже начинать сеять семена перца, высокорослых томатов, баклажанов для дальнейшего выращивания в теплицах. Планируя сроки посевов, я придерживаюсь лунного календаря.

В такие же фольгированные контейнеры я сею семена петунии и других цветов, выращиваю рассаду разнообразных овощей. Всходы в них не вытягиваются.

В коробки с фольговыми стеночками я сажаю на укоренение черенки петунии от выращенных саженцев понравившихся сортов.
Сейчас сортовая и гибридная петуния очень дорогая, в пакетиках обычно находится от 5 до 10 гранулированных семян. Однако если посеять петунию пораньше, зимой, то из одного семени потом можно получить до высадки в грунт (путем черенкования развившихся саженцев) около 8-10 полноценных растений. Причем, выращенная из таких черенков петуния зацветает быстрей, чем сеянцы.

Черенкование петунии и укоренение черенков

С молодых подросших сеянцев петунии, когда они имеют уже достаточное количество настоящих листочков, срезаю острым ножом черенки над вторым настоящим листом.
А обрезанный саженец потом очень быстро начинает куститься, пуская боковые побеги.

Нижнюю часть отрезанных черенков обмакиваю в «Корневин» для надежного укоренения (хотя можно обойтись и без стимуляторов корнеобразования). Сажаю нарезанные черенки петунии в субстрат, заглубляя их на 1,5-2 см.

В качестве контейнера использую обрезанные по описанному выше способу коробки из-под соков. Высаженные в них черенки петунии хорошо освещаются благодаря светоотражающей стеночке, и тепло сохраняется. Это важно для образования корешков. Можно надеть на контейнер прозрачный целлофановый пакет для достижения парникового эффекта (хотя мои начеренкованные петунии и так хорошо приживаются).
Создавая мини-тепличку из пакета, не забывайте проветривать черенки во избежание загнивания.

Когда посаженные черенки петунии укореняются и начинают ветвиться, превращаясь в пышные кустики, - опять повторяю черенкование. Новые нарезанные черенки укореняю так же.

Выращенным саженцам петунии обрезка побегов нисколько не вредит. Наоборот, они от этого становятся только красивей. Ведь образующиеся после обрезки боковые веточки растут низко, над самой землей, и их можно присыпать субстратом при высадке саженцев в вазоны, углубляя слегка. Петуния при контакте с почвой боковых побегов пускает из них корешки, а это означает возможность дополнительного питания. Поэтому такое сильное растение в итоге заполняет большой вазон, великолепно растёт и цветёт весь сезон.

Повторное использование фольгированной коробки

Фольгированные коробки из-под соков очень хорошо зарекомендовали себя при выращивании сеянцев и укоренении черенков. Так из доступного и «бросового» материала, не затрачивая финансовых средств, получается достаточно прочный и весьма удобный контейнер для рассады. К тому же, при его использовании на подоконнике нет никакой грязи от земли: всё чисто, а рассаде тепло и светло!

При необходимости такие контейнеры можно использовать повторно. Для этого после извлечения рассады их нужно хорошо промыть горячей водой, после чего наполняю свежим дренажом и субстратом. Приклеиваю малярный скотч на боковую стенку коробки с лицевой стороны, где написана новая информация о посеянных растениях или укореняемых черенках.

Желаю удачных посевов и успешного укоренения черенков!



Елена Доленчук (с. Мельниково, Томская область)

2/16/2013Баклажаны


Особенности выращивания баклажанов.


Успешное выращивание баклажанов связано с его особенностями, в которых попробуем разобраться.

Баклажан очень привередлив к теплу и свету. При температуре ниже 14 градусов у этих растений замедляется рост, а дальнейшее снижение ведет к гибели. Температуры выше 30 градусов тоже сказываются негативно.



Выращивать баклажаны в средней полосе необходимо в теплице или под пленкой в течении всего срока.

Эти культуры нуждаются в легких плодородных почвах. Глинистые почвы требуют дополнительного внесения торфа.

Баклажан растение южное, а на юге день солнечный, но короткий. Зацветает баклажан при 12-часовом дне, поэтому необходимо постараться уменьшить для него световой день. Этого можно достичь, накрывая растения черной пленкой или картонными (фанерными) ящиками с 6 часов вечера до 6-8 часов утра. В противном случае цветение будет интенсивным, но завязей плодов не будет.

Выращивание рассады.


Баклажаны плохо относятся к пересадке, поэтому выращивать рассаду лучше без пикировки. Совет - для более легкого извлечения рассады, на дно емкости положите две полоски пленки крест на крест.

Сроки посева семян - февраль месяц.

Перед посевом семена лучше замочить в теплой воде на сутки для \"наклевывания\". В почву семена закладывают на глубину 0,5 см. До прорастания сеянцы держат в темном и теплом месте (25-28 градусов).

После появления первых листочков, горшки необходимо перенести на 5-6 дней в солнечное, но холодное место (15-16 градусов), для предотвращения вытягивания рассады.

В дальнейшем температура постепенно повышается до 25-30 градусов.



Высадка в грунт.


Высаживать баклажаны в открытый грунт следует в конце мая начале июня, когда минуют угрозы низких температур (лучше высадить на 1-2 недели позже, чем погубить все предыдущие усилия). При посадке саженец засыпается землей до первого зеленного листа. Расстояние между высаженными растениями - 40 см.

Поливать баклажаны нужно один раз в неделю теплой (25 градусов) водой, но не следует допускать пересыхания почвы. После цветения полив необходимо увеличить в два раза.




Баклажаны одно из любимых растений колорадского жука, также паутинного клеща и тлей. Внимательно следите за растениями и своевременно принимайте меры. Один из способов борьбы - посадка рядом с баклажанами бархатцев.


Препараты для борьбы с вредителями.
Комплексное средство \"Карбофос\"
Цветы-помощники






Автор: liana

Молодая пенсионерка
с высшим образованием и четырьмя внуками