Thomas Edwin Mostyn (1864–1930) - британский художник викторианской эпохи

Thomas Edwin Mostyn (1864–1930) - британский художник викторианской эпохи

Так можно оформить свою вышивку.
 

http://pytuvskaja.gallery.ru/watch?ph=byr7-etBaJ  

Метод 1 (как от автора):

Наберите 176 (184, 192) петли
Соедините для вязания по кругу. Поставьте маркер.
Свяжите кружевной подол.
Следующий круг: 49 (57, 65)лиц., поставьте маркер, круг 4 вставной кружевной вязки, поставьте маркер, лиц. до конца круга.
Продолжайнте вязать лиц. вязкой, и вяжите вставную кружевную вязку между маркерами пока длина юбки не станет 25.5 (26.5, 28) см или той длины что вы хотите.
Следующий круг:  *2 петли вместе как лиц.* до конца круга (88, 92, 96 петель).

Перекрученная резинка:

Круг 1:  *2 п лиц (вяжите каждую через заднюю стенку),1 изн.* Повторите * до конца круга.

Круг 2:  *2 лиц. (через переднюю стенку), 1 изн *. Повторите * до конца круга.

Повторяйте круг 1 & 2 пока туловище не будет 6 (7,8) см (закончите кругом 1). 
Раставьте маркеры таким образом: от маркера что означает начало и конец круга, провяжите 22 (23, 24) петли, маркер, провяжите 44 (46, 48) петель, маркер.

Начните с маркера что отмечает начало и конец круга и вяжите перекрученной резинкой (2х1) до 3-х петель до первого маркера. Закройте 6 петель по рисунку (уберите маркер), затем продолжайте вязать перекрученной резинкой до 3-х петель до второго маркера. Закройте 6 петель по рисунку (уберите маркер). Продолжайте вязать перекрученной резинкой до конца круга. Не отрезайте рабочую нить. Положите платье пока в сторону. Начинаем вязать рукава.

Рукава:

Оба рукава вяжутся одномоментно. С первым мотком ниток, наберите 34 (35, 36) петли. Потом на эту же круговую спицу, используя второй моток ниток, наберите еще 34 (35, 36) петли. Вяжите рукава перекрученной резинкой. 
После 2.5 см начинаем добавлять петли следующим образом:

(Лиц. сторона): [добавьте по 1 петле с каждой стороны рукава на лиц. стороне через каждые 3 ряда] х 6 (48, 49, 50 п). Петли добавляем провязывая  первую последнюю петлю черз переднюю и заднюю стенку.
Изн сторона: 2 изн, 1 лиц

Вяжите перекрученной резинкой до тех пор пока рукав не будет 12.5 (12.5, 13) см длиной. Это длина на 3/4 . Если хотите рукав длиннее или короче, то вяжите до той длины что вам по душе.
На лиц. стороне закройте 3 петли , вяжите до конза ряда. Повторите тоже самое на изн стороне. (42, 43, 44 п). Отрежте нить оставляя хвостик длиной примерно 50 см.

Соединяем платье и рукава:

Начиная с маркера что отмечает начало и конец круга, провяжите по рисунку 19 (20, 21) п, поставьте маркер, провяжите по рисунку 42 (43, 44) петли первого рукава, поставьте маркер, теперь вяжите по рисунку следующие 38 (40, 42) петли платья, поставьте маркер, провяжите по рисунку 42 (43, 44) петли второго рукава, поставьте маркер, и вяжите по рисунку последние 19 920, 21) петли платья.
У вас должно быть 160 (166, 172) петли на круговых спицах.
Не соединяйте для вязания по кругу. Платье будет вязаться рядами.
Следующий ряд вяжите как изн. сторона рукава. 

С этого момента мы вяжем ряды следующим образом:

Ряд 1(лиц. сторона): Снимаем первую петлю не провязывая. Дальше вяжем перекрученной резинкой как и раньше до 3-х петель до маркера: вяжем 2 петли вместе как лиц., 1 лиц., перекидываем маркер, 1 лиц., снимаем одну петлю не провязывая, вяжем следующюю как лиц., одеваем на нее снятую, дальше вяжем перекрученной резинкой до 3-х петель до маркера.... и так далее.

Ряд 2 (изн. сторона): Снимаем первую петлю не провязывая. Далее вяжем лиц.петли как лиц., а изн. как изн.
Повторяйте ряд 1 и 2 пока у вас не останется 56 (62, 68) петель. На правой стороне закройте петли по рисунку.
Провяжите один ряд крючком вырез на спине. Сделайте 3 петли для пуговиц.

Обработка:

Зашить рукава и подмышки. Спрятать хвостики. Пришить пуговицы. Отпарить кружевной подол чтоб он расправился. 
Фоткайтесь и хвастайтесь.


Метод 2 (мои поправки к дизайну, как я сама вязала это платье в первый раз):

Все вяжется как в Методе1 до того момента как присоединяем рукава к платью.
Я не делала вырез на спине. Я просто закончила уменьшать рагланом после 72 (78, 84) петель.
Потом провязала ворот платочной вязкой 4 кругa. Закрыла петли на изн. круге как изн.

Метод 3 (мои поправки к дезайну, как я сама вязала это платье во второй раз):
 

Все вяжется как в Методе1 до того момента как мы начинаем уменьшать петли на юбке в половину (т.е Следующий круг:  *2 петли вместе как лиц.* до конца круга (88, 92, 96 петель)). 

После этого я отложила юбку в сторону и начала вязать туловище рагланом сверху вниз.
Наберите 70 (74, 74) петли
Раставьте маркеры после 24 (26), 11, 24 (26), 11 петли..
Провяжите 4 круга платочной вязкой, а после этого начинайте добавлять петли рагланом.
Добавляем петли до тех пор пока количество петель на юбке не равняется (перед+ спина).
Петли рукава перебросьте на вспомогательную нить.
Если у вас получается 1-2 петли ехтра, ничего страшного. Это можно легко компенсировать когда будете соединять туловище с юбкой.
Закройте петли на юбке и туловище при помощи третьей спицы. 
Провязывайте петлю юбки и туловища вместе при закрывании.
Подберите петли рукава на круговую спицу или чулочные спицы и вяжите перекрученной резинкой, убавляя петли по ходу дела (т.е обратный порядок метода 1).
Последние 4 круга вяжите платочной вязкой, Закройте на из. круге как изн.

МИС МАФЕТ

Описание:

Это платье было вдохновленно работой Гил Этон из книги Minnow Knits II. Подол кружевной (8 кругов). Вставная кружевная вязка из 7 петель. Это зимнее/осенние платье. Оно вяжется снизу верх. Туловище вяжется  перекрученной резинкой. Рукав 3/4 и вяжется как раглан.
 

Я получила разрешение от автора на перевод и публикацию на русском. Так что вяжите и хвастайтесь!




Размеры: 2 (3, 4) года

Мерки по окончанию работы:
Объем груди: 61 (63.5, 66) см
Длина от плеча до подола: 42 (44.5, 47) см
Ширина юбки: 47 (49.5, 52) см

 

Материалы:
6, 6, 7 мотков пряжи (90м в мотке, 50 гp)
4 и 4.5 мм круговые спицы
4 и 4.5 мм чулочные спицы
3-4 пуговицы


Синее платье было связано из 7 мотков Karabella Aurora8 (100% мерино, 90м в мотке), размер 3 года, рукав полный не 3/4.

Плотность вязания: 19п и 24 ряда в 10х10 см лиц. вязкой
 

Кружево на подоле:

(кратно 8, вяжется по кругу) 

Круг 1:  *1 лиц., накид, 2 лиц., снимите 2 п как лиц. не провязывая, 1 лиц., потом оденьте 2 снятые петли на провязанную, 2 лиц., накид * Повторите * до конца круга.

Круг 2 и каждый четный круг: лиц. 

Круг 3: как круг 1  

Круг 5: *2 лиц.,накид, 1 лиц., снимите 2 п как лиц. не провязывая, 1 лиц., потом оденьте 2 снятые петли на провязанную, 1 лиц., накид, 1 лиц.* * Повторите * до конца круга.

Круг 7:  *3 лиц, накид, снимите 2 п как лиц. не провязывая, 1 лиц., потом оденьте 2 снятые петли на провязанную, накид, 2 лиц.* * Повторите * до конца круга.

Круг 8:  лиц.

Вставная кружевная вязка (7 петель):

Круг 1 (лиц.): 1 изн, накид, снимите 1 п как лиц., 1 лиц., накиньте снятую петлю на провязанную, 1 лиц., 2 петли вместе как лиц, накид, 1 изн.
Круг 2, 4: 1 изн, 5 лиц. , 1 изн
Круг 3: 1 изн, 1 лиц., накид, снимите 1 петлю как лиц. не провязывая, 2 следующие петли провяжите вместе как лиц., накиньте снятую петлю на провязанную, накид, 1 лиц., 1 изн.

Повторяйте эти 4 круга пока не закончите вязать юбку. Сделайте 2 или 4 круг последним. 

 

Комплект сарафан и башмачки 11 и 12*44 ( Фильдар )

Описание здесь:
http://parijanka.net/component/content/article/1007--11--1244-phil-958

Японский сарафанчик для девочки
 

Детское платье

Вторник, 11 Ноября 2014 г. 17:23 + в цитатник 

Плед связан из очень мягкой и пушистой пряжи dolphin, на подобии флисовой .

Узор — обычный вафельный. По краям плед украшен маленькими помпончиками.

Размер пледа – 2 х 1,5 м. Довязала в з часа ночи, быстро сфотографировала, а на следующий день уже подарила.

Как вязать вафельный узор крючком

На схеме видно, что первый ряд вяжется столбиками с накидом.

Далее в каждом четном ряду: 3ВП, 1 рельефный выпуклый столбик, *1 С1Н, 2 рельефных столбика*.

В каждом нечетном ряду: над рельефными столбиками предыдущего ряда – 2 столбика с накидом, над столбиками с накидом – рельефный выпуклый столбик.

При таком вязании с лицевой стороны получается красивый вафельный узор.

Вам потребуется: 3 мотка пряжи Artyarns Cashmere 5 (100% кашемир, 93 м/50 г);

спицы 4 мм.
Плотность вязания: 24 п х 32 р = 10 см
Размер: около 18 см х 135 см

Узор Рис (четное число петель).
Ряд 1: 1 лиц, 1 изн 
Ряд 2: 1 изн, 1 лиц
Повт. 1 и 2 ряды.
Основной узор из книги Cheryl Oberle "Folk Shawls" (число петель кратно 14 + 2).
Ряд 1, 3 и 5: 2 лиц,*(1 изн, 1 лиц) 2 раза, 1 изн, 2 лиц; повт. от *
Ряд 2, 4 и 6: * 3 изн, (1 лиц, 1 изн) 2 раза; повт. от *, закончить 3 изн
Ряд 7: 2 лиц, * 12 изн, 2 лиц; повт. от *
Ряд 8: по рисунку.
Ряд 9: лиц
Ряд 10, 12, и 14: *2 изн, (1 лиц, 1 изн) 2 раза, 1 лиц; повт. от *, закончить 2 изн.
Ряд 11, 13, и 15: 2 лиц, *(1 лиц, 1 изн) 2 раза, 3 лиц; повт. от *
Ряд 16: *7 лиц, 2 изн, 5 лиц; повт. от *, закончить 7 лиц.
Ряд 17: по рисунку.
Ряд 18: изн
Повт 1-18 р.
Шарф
Набрать 44 п. Выполнить 7 рядов узором Рис. Первые и последние 7 п каждого ряда продолжаем вязать узором Рис (вставьте маркеры). Основной узор вяжется на 30 п между маркерами. Повторить раппорт основного узора 19 раз.
Выполнить 7 рядов узором Рис и закрыть петли. Спрятать концы, слегка отпарить.

Браслеты ручной работы из полимерной глины (Евгения Александрова).
 

4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.

Ингредиенты

также:

• 100 г сахарной пудры
• пищевые красители

Рецепт приготовления

Айсинг сделать проще простого! Зато если научиться правильно им пользоваться, то можно будет украшать торты, покрывать, как глазурью, печенье. И даже делать различные фигурки ( снежинки, цветы и т.д.) для украшений любых кондитерских изделий.

 

Иногда так хочется быть оригинальной. Вот печешь торт, начинка ммм…А внешний вид обычный и ничем не приметный. Но совсем недавно я пришла в гости к подруге. Она выносит тортик, а там ЭТО! Я обомлела. И так, и сяк пыталась понять, как это делается - так и не догадалась. Долго мучала подругу, чтобы она рассказала, как она делает эти кружевные шарики. Узнала! Теперь спешу поделиться с вами.

Оказывается все очень просто. Для начала нам необходимо приобрести обычные воздушные шарики, сахарную пудру (250 г) и одно яйцо. Все это перемешиваем и тщательно взбиваем.

Шарик надуваем, но не сильно, перевязываем длинной ниткой, это делается для того, чтобы потом этой ниткой можно было закрепить шарик для сушки. С помощью кондитерского мешочка наносим на надутый шарик узоры.

После этого получившийся шарик должен просохнуть, этот процесс длится целые сутки.

Далее просохший шарик аккуратно берем в руку. Глазурь при этом очень хорошо на нем держится, поэтому ее нужно оттолкнуть тупым предметом через отверстия узора, и только потом проколоть. Если же вы не послушались моего совета и проткнули ваш шарик сразу, то у вас существует вероятность того, что сфера сломается, а ваша работа полетит в тар-тарары. После прокалывания легонечко, чтобы не повредить ваш шедевр, высуньте уже ненужный шарик. Кружевная сфера готова.

Она очень красивая и нежная, и подойдет к любому, даже самому простому тортику в виде украшения. Гостей это приятно удивит, а вы сможете завоевать их внимание на целый вечер. Ведь каждому захочется узнать, как сделать такую удивительную вещь.

Ржаное печенье с финиками и апельсинами
 

Приготовление:
1) смешиваем все ингредиенты: сок и цедра апельсина + мягкое сливочное масло + мелко нарезанные финики + мука + специи, замешиваем тесто (если чувствуете, что сока маловато – апельсины разные бывают, – то можно добавить чуть воды);
2) раскатываем тесто, прячем на полчасика в холодильник (всё-таки там есть масло, тесто станет гибче);

достаём и вырезаем печенье (старайтесь делать это побыстрее, потому что масло начнёт подтаивать и вырезать станет сложнее);

3) выпекаем при 180 градусах 10-12 минут.

Получается полтора противня звёздочек.


Айсинг

Про айсинг я подробно узнала из блога Вики Головашевич, её мастер-класс тут.

• Айсинг (royal Icing) - белковая рисовальная масса.


• Не используют в качестве крема, а только для изготовления украшений либо в виде гладкого покрытия, либо объемных фигурок - изготавливают шаблоны, рисуют узоры, получаются кружева сладкие и съедобные.


• Фигурки из айсинга высушивают и хранят в коробках в сухом месте - они боятся влаги, нельзя хранить в холодильнике.


• Айсинг не дружит со сметанным, сливочным кремом, украшения из него можно сажать только на белковый крем.

Ингредиенты (для 150 г рисовальной массы):

1 яичный белок,

130 г сахарной пудры (может понадобиться немного больше, в зависимости от размера белка),

3—5 капель лимонной кислоты.

Приготовление:

1) просеиваем сахарную пудру через мелкое сито в чистую сухую миску и растираем её с белком;

2) взбиваем минут семь – масса должна стать белой и пышной; 
3) добавляем чуть-чуть сока для пластичности и кислинки;

4) для рисования я использую файл: выкладываю в него массу, отрезаю кончик (дырочка диаметром в 1 мм примерно).
Рисуем!

На мои печеньки понадобилось в два раза меньше айсинга, то есть половина белка, 60 г сахарной пудры и капелька сока (я взяла апельсиновый)

Керамическая флористика. Мастер-класс по лепке мускари

Итак, в первой части статьи я рассказала вам немного о материале холодный фарфор, самозастывающая полимерная глина и подручных инструментах. Сегодня мы вдохнем в глину жизнь, слепив из нее нежный розовый гиацинт. Вам стоит сразу уяснить, что гиацинт за один вечер и даже день вы не сделаете. Так что запасайтесь терпением. Прежде всего я напомню, какие материалы нам понадобятся.

• Ну а пока что вам стоит запастись необходимыми для него материалами:
• Самозастывающая полимерная глина (я рекомендую приобрести полимерную глину Modena)
• Набор масляных красок «Сонет» 12 цветов маленький, кисточки №1, 2, 4 (синтетика или колонок, лучше плоские или овальные), N8 (пушистая круглая кисточка из очень мягкой синтетики), разбавитель
• Проволока №28х12 — 22 шт (так же подойдет проволока для бисера средней толщины, она должна выдержать вес цветочка и не согнуться от него пополам)
• Проволока №18х12 – 1 шт
• Клей ПВА (или латексный клей)
• Тейп-лента зеленого или коричневого цветов
• Ножницы маникюрные (желательно с прямыми кончиками)
• Стек базовый (или что-то, что его может заменить, например, спица)
• Терпение и хорошее настроение!

Перед вами минимум требуемых инструментов. Если у вас есть роликовый нож, то присовокупите и его к списку выше. Вам так же понадобятся в дальнейшем разные подручные материалы: тряпочки, туалетная бумага, стакан или другая емкость для сушки и т.д. Не старайтесь купить сразу все, что найдете на фотографиях урока в флористических или художественных магазинах. Используйте в первую очередь то, что вы найдете дома. Свои инструменты я покупаю постепенно по мере необходимости.

Хочу так же обратить внимание на то, что в этом уроке будет очень много текста и пояснений. Куда больше, чем изображений, которых так же без малого сотня. Идея такого подробного урока родилась после того, как я поняла, что буду и дальше отвечать знакомым и интересующимся людям на одни и те же вопросы. Поэтому мне показалось хорошим решением на примере одного урока охватить как можно больше тонкостей, и сразу сузить список задаваемых вопросов. Мало того, прочитав и изучив данный урок, вы сможете лучше разбираться во всем множестве мастер-классов, которыми полон Интернет. Конечно, многие вопросы останутся все равно без ответов, так как гиацинт затрагивает далеко не все приемы и техники. Но зато у вас будет прочная база. А дальше – свободный полет и эксперименты!

Ну что же. Теперь возвращаемся к нашему гиацинту.

ШАГ 1. Изучение цветка

Первое, с чего вы обязаны начать ваш творческий процесс – это изучение того, что вы собираетесь создать своими руками. Зайдите в поисковую систему, введите в поиск «Гиацинт холодный фарфор МК» и прогуляйтесь по паре десятков первых ссылок и изучите для начала те мастер-классы, которые уже есть. Из своего опыта скажу, что я никогда не повторяю чужие мастер-классы. Благодаря им я пытаюсь понять технику. Где автор упростил цветок, как он реализовал те или иные сложные моменты. Вы заметите, что с чем-то вы согласны, а с чем-то нет. Просто возьмите себе это на заметку. После этого вводите в поиск «Гиацинт» и переходите на закладку Картинки. И… изучайте, рассматривайте. Не забудьте почитать википедию и другие сайты, где подробно описано строение цветка, его сорта и виды.

Шаг 2. Тычинки

Теперь, когда мы знаем, какой из себя цветок гиацинта, мы принимаемся за его лепку. Перво-наперво стоит определиться с каркасом. Мы знаем, что гиацинт представляет из себя множество небольших цветочков, которые собраны на толстой ножке в красивую шапочку. Из описаний цветка сказано, что в среднем у гиацинта от 30 до 40 цветочков. Так как мы хотим сделать красивый цветочек, то лучше сразу остановиться на наибольшем числе. Я выбрала для себя 41 цветочек. Каждый из них мы посадим на проволочку, при помощи которой будем присоединять цветы к ножке, в основе которой так же лежит проволока потолще.

Для цветочков нам нужна настолько тонкая проволока, насколько она может выдержать цветочек. Опытным путем я установила, что здесь подойдет проволока №28. Тоньше проволока уже будет гнуться под тяжестью, ну а толще проволока утолщит сильно нашу ножку, и она потом будет выглядеть неестественной.

Я люблю использовать проволоку без обмотки разных цветов. Например, для розового гиацинта очень хорошо подойдет красная проволока. Ножка у каждого цветочка так же немного отливает розовым цветом и, используя прозрачность глины и цвет проволоки, можно добиться очень интересных эффектов. Первым делом нам необходимо заготовить 41 кусочек. Я предпочитаю делать проволочки для гиацинта подлиннее. Где-то сантиметров 10, чтобы ножка начинала сужаться лишь к низу и нам пришлось бы потом для обкатки стебля использовать не так много глины. Плюс куда удобнее иметь дело со средней длиной проволоки, чем с крошечными огрызками.

Если у вас флористическая проволока определенной длины, то возьмите сразу нужное вам число, сложите вместе и ножницами разрежьте на равные две или три части (зависит от длины). Если же у вас проволока в катушке, как у меня, то для самого быстрого нарезания такой проволоки вам понадобится какой-нибудь блокнот формата А5 или книга.

Наматываем плотно проволоку на наш блокнот, не забывая отсчитывать нужное число витков. Ширина блокнота должна быть равна длине проволоки.

Теперь, когда дело сделано, берем ножницы и разрезаем проволоку с одного края. Старайтесь резать аккуратно и придерживать при этом проволоку, чтобы она не разлетелась у вас по всей комнате. У вас получится нечто подобное этому:

Теперь аккуратно складываем проволоку в месте сгиба и разрезаем эту часть, как можно ровнее. Складываем все образовавшиеся проволоки вместе и с одной стороны подрезаем их до того места, где они прямые. То есть у вас должно получиться вот так в итоге с одной стороны:

И вот так с другой:

Основа готова. Теперь нам нужно на каждой проволочке сделать небольшую петельку. Для этого используют обычно маленькие круглогубцы или плоскогубцы. Для очень тонкой проволоки я использую пинцет или даже ножницы. Просто хватаете за загнутый краешек и закручиваете его. А потом немного сжимаете. Петелька должна быть маленькой. Идеальной быть она не обязана. Главное – маленькой!

Зачем делать петельку? Все очень просто – на петельке глина легче удерживается, когда вы ее нанизываете на проволоку, так как увеличивается площадь проволоки, плюс отсутствует острый кончик, который легко прорывает еще свежую глину.

Со временем вы научитесь делать петельки со скоростью света. Вот так у меня получилось буквально минут за пять. Возможно, вам по началу потребуется намного больше времени.

Отлично! Теперь мы приступаем к нашей первой лепке. Нам нужно сделать крошечные тычинки, чей общий размер чуть меньше рисового зернышка. Помните, что я говорила вам про тонкие длинные ножницы? Чем тоньше ножницы, тем лучше и легче у вас получится конечный результат. Здесь подойдут даже закругленные ножницы. Главное, чтобы они были самыми тонкими, которые вы только смогли отыскать.

Пока отложите их в сторонку. Сейчас нам понадобится краска и совсем небольшой кусочек холодного фарфора. Но перед этим вы должны пойти и тщательно вымыть руки. Чистота рук – это одно из главных правил, которое должен соблюдать мастер. Глина очень легко вбирает в себя всю грязь и даже если нам кажется, что наши руки чистые, вы можете с удивлением заметить, как потемнела и почернела ваша глина. Я всегда делаю так. Сначала мою тщательно руки, вытираю их, а затем беру маленький кусочек глины и мну его в руках. Он собирает с пальцев всю оставшуюся грязь. Потом я его заворачиваю в пищевую пленку и использую снова в следующий раз, когда приступаю к работе. Когда кусочек становится непрезентабельным, я его выкидываю и заменяю новым. Часто я использую для этого дела подкрашенные остатки от прежних работ.

Итак, наши руки чистые. Не смотря на то, что мы будем делать сорок один набор тычинок, у нас уйдет совсем немного глины. Всего-то 41 кругляшок с половинку рисового зернышка. Поэтому оторвите кусочек в диаметре не больше сантиметра, подготовьте сразу пищевую пленку для хранения глины и достаньте краску. Мы будем красить масляными красками. Если вы приобрели набор, о котором я писала (Сонет 12 цветов), то возьмите оттуда «Кадмий желтый светлый». Если вы покупали что-либо другое, то найдите у себя любой желтый, но только не охру и желательно не желтый лимонный. Почему не охра – это понятно. У нее темный, охристый цвет, который в нашем случае просто не подойдет. Но почему не лимонную? Лимонная краска среди желтых считается холодной краской, а у тычинок теплый желтый цвет. Если, у вас нет другой краски, то, конечно, что уж поделать, используйте лимонную, но если у вас есть при этом еще и охра, то добавьте совсем немного ее в лимонную краску, чтобы приглушить холодный цвет.

Каждый раз, когда вы будете брать в руки краски, перед вами будет вставать вопрос, сколько красок использовать? Здесь все приходит с практикой. Вы должны помнить то, что многие полимерные глины и холодный фарфор после подкрашивания и высыхания потемнеют в своем цвете. Особенно это заметно у более дешевых красок, а так же у зеленых красок. Сколько я знаю, зеленая краска практически всегда сильно темнеет, поэтому внимательно следите за цветами с каждым новой лепкой. Что было, что стало. Запоминайте. Если надо – записывайте. Желтая краска темнеет не очень сильно, так как она сама по себе светлая и поэтому переживать особенно здесь не стоит. Добавьте сначала совсем немного краски, буквально со спичечную головку и замешайте ее в глину. Если краска окажется у вас на пальцах, то просто продолжайте мешать, и вскоре она вмешается в глину так же.

После замешивания у вас получится вот такой красивый, насыщенный цветом шарик.

Прячем подкрашенную глину в пищевую пленку, старательно заворачивая в множество оборотов так, чтобы не осталось и намека на воздух. Убираем все лишнее: краску, непокрашенную глину, если надо отмываем руки, достаем и ставим перед собой клей, кладем ножницы и емкость, в которую будем ставить наши тычинки на проволоке. Я использую оазис для флористов. Вы можете использовать обычную пористую губку для мытья посуды. Я сменила ее на оазис, когда у меня появилась возможность купить его. Оазис выдерживает больше веса и имеет больше места, чем губка. Это ее большой плюс. Но есть и минусы. Так как мы пользуемся сухим оазисом, он немного неприятно пахнет и может даже крошиться. Так что здесь стоит самому решить, нужен он или нет. Я считаю, что можно вполне обойтись без него. Тычинки раньше я вообще сушила в чашке.

Берем нашу глину и отрываем крошечный кусочек. Остальное все заворачиваем. Формируем пальчиками катающими движениями шарик.

Теперь этот шарик немного расплющиваем между пальцами. Обычно после этого он имеет наглость прилипать к одному из пальцев. У меня почему-то всегда к большому, вместо того, чтобы прилипнуть сразу к указательному… Аккуратно отрываем и перекладываем. Смачиваем кончик с петелькой проволоки в клее, лишнее убираем (обычно я убираю лишнее об тыльную часть кисти, а потом снимаю подсохший клей; ваши пальцы должны быть сухими и чистыми) и прикладываем проволочку.

Заминаем наш кусочек глины, крутим, мнем, очень аккуратно придавая форму рисового зернышка, при этом делаем так, чтобы петелька была в нижней половинке этого зернышка.

Если проволоку будет немного видно, то это не страшно. Эта часть все равно будет спрятана внутри цветка. Нам главное, чтобы сверху было достаточно глины, чтобы сформировать тычинки. Берем наши ножницы и аккуратно разрезаем верх зернышка на две части. Старайтесь разрезать так, чтобы в центре не было видно проволоки. Затем каждую половинку аккуратно разрезаем на три части.

Если вдруг у вас не получается разрезать на три каждую часть, режьте на две. Со временем вы научитесь. Нужно больше практики. Еще я бы советовала не жалеть глину. Если вдруг у вас не получилось, просто снимите глину с проволоки, вычистите ту и повторите снова. Лучше чуточку потренироваться и получить красивые тычинки, чем у вас будет все криво. Это не сложно! А к концу создания всех тычинок, они у вас будут получаться влет!

Тычинки готовы! Можно отдохнуть пару часов или продолжить на следующий день. Им нужно подсохнуть. Если вы не дадите тычинкам высохнуть, то когда в дальнейшем вы будете продевать проволоку через цветочек, тычинки могут слезть с нее и вам придется делать все с начала. А оно вам надо?

ШАГ 3. Лепим цветочки

Этот шаг самый сложный, но и самый полезный. Нам нужно слепить то, что формирует сам гиацинт, делает его таким красивым и необыкновенным – цветочки. Основа для них у нас уже готова. Теперь нам надо сделать сам цветочек и обкатать глиной затем немного проволоки в виде ножки. В этом шаге мы займемся пока только цветочками.

Итак, убедитесь, что ваши тычинки достаточно высохли и не слезут с проволочки, проверьте чистоту рук и доставайте глину. Нам понадобится на этот раз куда больше глины. Приблизительно вот столько.

Теперь нам нужно ее подкрасить. Мы будем делать розовый гиацинт. Я хочу добиться красивого нежного цвета с фарфоровым оттенком. Настало время изучить наши краски и понять, какие из них нам нужны. Заверните кусочек глины и отложите его в сторону. Возьмите ваши карски и пощите тот основной цвет, который вам подойдет. В наборе Сонет идеально подходит краска «Кармин». Переверните ее и посмотрите маркировки ** и белый квадратик. Звездочки означают светостойкость краски. Нам она не так важна. Хотя, конечно, лучше выбирать 2 и 3 звездочки вместо одной. Это более стойкие краски и они не так быстро выцветают. К примеру три звездочки означают, что краски останутся такими, какие они есть более ста лет. Одна звездочка – 10-20 лет. Еще я склонна считать, что светостойкость краски влияет на то как сильно темнеет краска после высыхания. Но я не могу пока что четко в этом быть уверенной. Попробуйте поэкспериментировать сами. А вот квадратик нам очень важен. Квадратик обозначает насколько укрывиста или прозрачна наша краска.

- закрашенный полностью черным квадратик означает, что краска укрывистая, то есть непрозрачная. И к таким краскам относятся, например, титановые белила. Что это означает, это означает, что если вы добавите в холодный фарфор титановые белила, достаточно, чтобы окрасить фарфор в чистый, белый цвет, он полностью лишится своей фарфоровой прозрачности, однако эффект пластмассы сохранится и, высохнув, такие цветочки будут казаться сделанными из пластмассы. Иногда вам может пригодится все же титановые белила, когда вы точно уверены, что вам необходимо заглушить прозрачность глины. Эффект пластмассы можно убрать частично потом тонированием красками по высохшему материалу.

- закрашенный наполовину черным квадратик означает, что краска полуукрывистая. Она так же будет приглушать прилично прозрачность фарфора, но все же при малых порциях краски, ваши лепестки и листики будут оставаться прозрачными. К таким краскам относятся, к примеру, цинковые белила. Их стоит добавлять в очень малых количествах, иначе вы можете «убить» прозрачность материала. Обычно во все светлые тона, если вы не хотите сильной прозрачности, которая обычно граничит с парафиновым эффектом, стоит добавлять немного цинковых белил.

- перечеркнутый белый квадратик означает, что перед вами полупрозрачные краски. Таких красок на самом деле большинство и они лишь немногим отличаются от полуукрывистых красок для нас.

- белый квадратик означает, что это прозрачная краска. Такая краска, добавленная в глину без добавления других красок сохраняет полностью прозрачность фарфора. Однако стоит помнить, что высохший фарфор оставляет часто парафиновый эффект, и если вы хотите от него избавиться, то вам стоит добавить белила. А вот насколько сильно вы от него хотите избавиться – это и определит, какие именно белила вы добавите. Чаще всего нам нужна прозрачность, поэтому мы и добавляем цинковые белила, а не титановые.

Вернемся теперь к нашей краске. Взгляните на маркировку. Перед нами прозрачная краска (квадратик белый), а это значит, что если мы хотим получить нежный фарфоровый эффект, нам нужно добавить в глину очень мало краски (белым здесь будет играть цвет самой глины) и добавить немного белил исключительно для того, чтобы погасить парафиновый эффект. Добавлять мы будем цинковые белила. Нам нужна прозрачность и фарфоровость для цветочков.

Я добавила кармина буквально с три спичечные головки и одну спичечную головку белил. У меня уже был замешан ранее и оставшийся маленький кусочек розового фарфора от прежнего гиацинта и я решила сравнить. Памятуя, что краска у нас с **, я посчитала, что она потемнеет. У меня вышел цвет такой же, как у подсохшего кусочка или даже немного темнее, поэтому я взяла еще немного чистой глины и смешала ее с подкрашенной только что.

Так как глина играет роль белил, то мой цвет стал светлее в итоге. Но после высыхания он немного потемнеет до нужного мне оттенка.

Заворачиваем нашу глину, убираем все лишнее, отдыхаем, медитируем, пьем чай… Морально готовимся к самому долгому этапу!

Берем маленький кусочек глины. На фотографии показан кусочек чуть больше, чем нужно. Я после фотографирования оторвала от него где-то размер с три рисовых зернышка. Но это не так важно. Вы сами потом поймете, какого размера шарик вам нужен. Обычно я сразу отырваю и заготавливаю десять шариков и прячу из в пленку вместе с остальной подкрашенной глиной. Когда у меня остается один шарик, я отрываю еще. Таким образом, я всегда знаю, какого размера шарики мне нужны. Плюс это позволяет не отрываться от процесса на постоянное отрывание и разматывание большого кусочка глины. Только не отрывайте сразу все сорок один шарик! Маленькие кусочки глины сохнут быстрее. И ваша глина может высохнуть еще до того, как вы ее вылепите даже будучи завернутой.

Кладем наш шарик на ладошку и пальчиками раскатываем ее в капельку. Обратите внимание на то, что меньшая сторона капельки имеет тупой конец! Это очень важно. Так как если вы сделаете тонкую капельку, у вас получатся тонкие, острые и куцые лепестки.

Берем прямые ножницы и разрезаем капельку где-то на ¾ всей длины. Если у вас будут закругленные ножницы, то ваши кусочки получатся кривыми. Если ножницы будут с короткими лезвиями то вам может не хватить длины разрезать капельку за один раз. В этом случае режьте очень аккуратно. Вы должны резать по чуть-чуть не позволяя ножницам полностью соединяться. Иначе у вас получится рваный край.

Аккуратно пальчиками раздвигаем немного каждую половинку и совсем чуть-чуть приминаем ее пальцами, а острый кончик подправляем, делая его кругленьким. Теперь так же аккуратно стараемся разрезать каждую половинку на три травные части. Если у вас не получилось, лучше сомните быстро глину, перемешайте и попробуйте снова.

Теперь нужно взять вашу заготовку и аккуратно поправить лепестки, расположив их равномерно и симметрично, а затем расположить между пальцами обеих рук (в связи с этим нет фотографии) между большими и указательными пальцами и очень осторожно сдавить снизу так, чтобы не испортить форму округлую основания, но сжать нижнюю часть (и разрезанную тоже), заставляя лепесточки как бы раскрыться в стороны и соединиться чуть выше места разреза где-то на 2-4 мм.

Кладем цветочек первым лепестком к указательному пальцу так, чтобы он оказался между суставами фаланг.

Большим пальцем очень осторожно придерживаем за основание.

Теперь берем стек и прикладываем его тонким концом к нижней части нашего лепестка (в серединке) и очень аккуратно надавливая от центра прижимаем листик к пальчику, прокатывая одним движением по пальцу. То есть мы как бы прижимаем лепесток к пальцу и тот по его форме ложится. Очень важно здесь ни в коем случае не раскатывать лепесток слева на право! Иначе у вас получатся лопухи. Края должны быть толстенькими, а внутри должно быть тоненько даже немного прозрачно. Если за один раз у вас не получилось, повторите то же движение от центра к краю непрерывая его несколько раз. Очень важно, чтобы во время движения стек не отнимался и кончик не упирался в середину лепестка. Прокатываясь по вашему пальчику, он выходит из серединки, а затем в обратном направлении возвращается туда. Надеюсь, что понятно.

Таким образом мы раскатываем каждый лепесток, постепенно поворачивая цветочек на пальчике. Когда все лепестки будут раскатаны, мы снова сжимаем немного цветочек между пальчиками, так как он у нас раскатался и поправляем форму основания. Затем берем в руки стек и подкручиваем листики толстой его стороной.

Теперь тонкой стороной стека в центре делаем аккуратное углубление. Оно должно быть по диаметру чуть больше диаметра наших тычинок.

Берем проволоку, смазываем ее клеем.

И продеваем через центр аккуратно ее, вставляя тычинку. Тычинки должны совсем немного выглядывать из ямочки. Следите, чтобы с обратной стороны проволока вышла по серединке.

Аккуратно зажмите совсем немного глины у основания и пальцами осторожно обожмите вокруг проволоки.

Ставим сушиться. И повторяем процесс еще сорок раз! Цветы должны хорошо просохнуть. Это займет сутки.

ШАГ 4. Ножка цветочка

Ну что же. Цветочки высохли, и можно приступить к ножкам. Это предпоследний этап перед сборкой. Для ножки нам нужен очень светлый нежно-зеленый цвет. Я взяла немного глины и добавила в нее кадмий желтый светлый и совсем немного травяной зелени. Мне нужна совершенно прозрачная глина, так как я хочу, чтобы через этот цвет просвечивала красная проволока. По этой причине я не добавляю белил совсем.

Берем маленький кусочек глины. Где-то чуть больше, чем мы брали для тычинок.

Опять приминаем ее пальчиком.

Промазываем на сантиметр-полтора ножку цветочка и прикладываем глину.

Зажимаем ее и немного при этом вытягиваем и получаем вот такой результат:

Теперь нам надо обкатать ножку. Я работаю левой рукой. Не знаю почему, но мне так удобнее. Цветочек при этом держу в правой. Большим и указательным пальцем я кручу глину, выравнивая ее, надавливая на нее и постепенно оттягивая вниз. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы глина плотно прилегала к основанию цветочка.

Продолжаем оттягивать вниз глину, распределяя по ножке.

Лишние остатки можно оторвать и аккуратно раскатать на него глину внизу.

Если у вас некрасивый стык у основания цветочка, намочите указательный пальчик совсем немного в воде и проведите там, увлажняя глину, продолжайте водить пальцем аккуратно. Вы увидите, как размягчится глина сверху и намажется аккуратно, притираясь к розовой глине. Главное не перестарайтесь. В итоге у меня получилась вот такая горка. Здесь вы видите сиреневые еще цветочки. Я делала одновременно два цветка. Но фотографировала в основном розовый.

Кстати говоря, хочу поделиться наблюдением. Когда я делала тычинки, цветочки и обкатку, на каждом этапе я всегда перед собой клала десять заготовок проволоки. Сорок цветочков – это очень много и морально это «много» начинает давить на тебя (а в моем случае это было еще и 82 цветочка), а вот отсчет до десяти делает процесс более прозрачным. И он переносится гораздо легче.