Без заголовка |
Цитата поста ![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=91.2){kind=small}
la_gatta_ciara
Начало ХХ века в женской моде - это гимн красоте и утонченности. Поэты воспевали женское очарование, грациозность, загадочность. Изогнутый, словно стебель, силуэт, сложная прическа и шляпа - бутон - словно и не женщина вовсе, а изысканный цветок. Ткани, из которых шились платья той поры, тоже работали на этот образ. Шелк, тюль, кружево были особенно популярны и не только для вечерних и бальных нарядов. Особенно модными были платья, блузки, зонтики, накидки из ирландского кружева "кроше".
Этот тип кружева был известен в Ирландии еще в шестнадцатом веке. В то время его называли " Nuns Work", потому что плели его монахини в монастырях.
Позже кружево было немного усовершенствовано мадемуазель Риего де Бланкардье, дочерью франко-испанского дворянина и ирландки. Ей очень нравилось венецианское кружево, и она придумала, как сделать нечто подобное крючком.
фрагмент носового платка, отделанного ирландским кружевом. Ок. 1850 Brooklyn Museum Costume Collection at The Metropolitan Museum of Art
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
В тропических морях нашей планеты встречаются представители немногочисленной древней группы головоногих моллюсков. Это наутилусы, которых по-русски называют «жемчужными корабликами». За миллионы лет эти существа почти не изменились. Раковины с гравировкой помещали в ажурную оправу, превращая их в диковинные украшения, чаще - кубки.
Работы подобного рода были весьма популярны среди нюрнбергских мастеров конца XVII -начала XVIII вв. В декоре кубков-наутилусов обычно использовались изображения мифологических персонажей, так или иначе связанных с морской стихией..
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Королева Виктория и принц Альберт
По словам жены одного русского посла, королевский дом Англии в первой трети XIX века напоминал ей приют сумасшедших под предводительством короля — беспробудного пьяницы. Правда, у предшественников дела шли не лучше. Представители Ганноверской династии отличались недостойным поведением, некоторые из них были попросту психически ненормальны.
И если б дело продолжалось так и дальше, возможно, сегодня об институте Британской монархии пришлось бы упоминать исключительно в прошедшем времени.
Георг III (4 июня 1738, Лондон — 29 января 1820, Виндзорский замок, Беркшир) — король Великобритании и курфюрст (с 12 октября 1814 король) Ганновера с 25 октября 1760, из Ганноверской династии.
Долгое (почти 60 лет, второе по продолжительности после царствования Виктории) правление Георга III ознаменовано революционными событиями в мире: отделение от британской короны американских колоний и образование США, Великая французская революция и англо-французская политическая и вооружённая борьба, закончившаяся Наполеоновскими войнами. В историю Георг вошёл также как жертва тяжёлого психического заболевания, по причине которого над ним с 1811 было установлено регентство.Несмотря на то что у «безумного» Георга III было 12 детей, ни один из них не сумел оставить законного потомства. Наследники сменяли друг друга на троне с лихорадочной скоростью. В какой-то момент, правда казалось, что у третьего из королевских сыновей — Эдуарда, герцога Кентского, есть все шансы со временем заполучить корону, но cудьбе было угодно, чтоб во главе Британской империи встала его дочь — Виктория, причем главой этой была она ни много ни мало — 64 года.
Принцесса Виктории,1823
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Сталь и китовый ус: как закалялось тело аристократа
Одно из самых удивительных текстовых упоминаний о ношении корсета находим в рукописи, датированной 1597 годом. Она рассказывает о 14-летней английской девушке, дочери джентльмена по имени Старки. Она якобы была одержима дьяволом, который заставлял ее вопить, требуя себе всяческие наряды, в частности модный роскошный лиф:
Желаю иметь изящную блузу из шелка… [и] французский лиф, не на китовом усе, потому что он недостаточно жесткий, а с роговыми пластинами, которые все это, что вылезает, стянут и удержат мое брюхо… Вот вам, у меня будет планшетка из китового уса, стянутая двумя шелковыми шнурками с наконечниками, а спереди корсаж будет удлинен и расшит золотом…
Это требование свидетельствует о престижности модного корсета, хотя совершенно неясно, зачем столь молодой леди жесткий корсаж на костях, скрывающий живот. Возможно, она была беременна — считалось, что твердый корсаж и узкий лиф способствуют выкидышу. Как писал в 1595 году Стивен Госсон, «Корсаж и лиф… оставят тишь / Там, где лежать бы мог малыш».
Жесткая планшетка, столь вожделенная для мисс Старки, являлась важным элементом корсета. Для поддержания прямой осанки в прорезь центральной передней части планшетки вставлялась пластинка из дерева, металла или иного твердого материала и фиксировалась шнуровкой. Иногда планшетку украшали эротическими изображениями или надписями. Металлическая планшетка XVII века, изготовленная для Анны Марии Луизы Орлеанской, герцогини де Монпансье (ныне хранится в нью-йоркском музее Метрополитен), украшена короной и геральдической лилией, а также следующим текстом: «О, как завидую я счастью твоему: покоиться на белоснежной ее груди. Давай, коль ты не прочь, разделим это наслажденье. Ты будешь здесь весь день, а я — всю ночь». Другие планшетки XVII века: металлические, костяные или из слоновой кости — были украшены изображениями Амура, сердца, пронзенного стрелами, или горящего сердца в сочетании с надписями вроде «Любовь их сочетает» или «Стрела нас соединяет». На одной планшетке XVIII века изображен мужчина с сердцем в руке, которое некая дама пронзает мечом.
Мужчины из высших сословий не носили собственно корсетов, однако в своих сильно зауженных камзолах и панталонах с подбитыми гульфиками также придерживались стиля, в котором ценится телесная дисциплина и выставляется напоказ портновское искусство. Более того, у французских солдат XVI века имелся предмет одежды, по-французски именовавшийся corselet — доспехи, прикрывающие верхнюю часть туловища. Сходство между женскими и мужскими латами не укрылось от внимания современников. Вот как отразил его Стивен Госсон в стихотворении 1595 года, озаглавленном «Приятные безделушки для новомодной дамы»:
Доспехи те укреплены
Китовым усом там и тут,
Спина, бока удлинены
И жатву кавалеров жнут.
На бой с врагом бы в них послать
Дам наших — амазонок рать!
В те времена существовали аллегорические изображения женщин в римских доспехах, однако упоминание Госсоном китового уса ясно указывает на то, что он описывает корсеты, которые носили модницы, а отнюдь не металлические конструкции.
|
|
Без заголовка |
Атласный корсет: эротическая иконография
Одни корсеты — это «поэмы», тогда как другие — «глупое уродство». Подразумевается, что одни женщины сексуально привлекательны, а другие — нет. Корсет функционирует здесь как синекдоха самой женщины. Так, есть тонкое, но важное различие между идеальным белым атласным корсетом и «пристойным корсетом», хотя последний также обычно изготовлен «из белого атласа или шелка, иногда жемчужного цвета». Однако «пристойный корсет» облегает фигуры, которые «всегда либо избыточны, либо недостаточны».
Следовательно, в нем множество ребер жесткости, призванных «маскировать ущербность или сглаживать комковатость» плоти. Такой корсет, пусть искусно сделанный, «не способен никого обмануть» — или, в лучшем случае, обманывает совсем ненадолго. Выражение «пристойный корсет», возможно, намекает на сексуальные интрижки, которых не чурались даже женщины с примерной репутацией, но также напоминает о том, что корсет — не только инструмент сексуальности. Он необходим, если женщина хочет быть прилично одетой.
Черное нижнее белье сегодня воспринимается как весьма эротичное, однако, по мнению Анри де Монто, простой черный атласный корсет — это «очень строго» и «пристойно». Впрочем, черный атласный корсет — также «идеал маленькой прачки, которая подумывает свернуть с пути добродетели», особенно если к нему прилагаются сверкающие голубые подвязки. Даже после того как в 1880-е годы в моду вошли цветные корсеты и нижние юбки, некоторые современники продолжали воспринимать этот стиль одежды как проявление декадентства и неврастении. Как выразился в 1890-е годы один французский автор, «цвет в интимных женских нарядах — новейшая мода, происходящая, несомненно, от нервозности, терзающей наше воображение, от притупленности наших чувств, от того вечно неудовлетворенного желания, которое заставляет нас страдать… и которым окрашены все проявления нашего горячечного бытия».
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Королева Виктория стала настоящим символом Великобритании, дав свое имя огромному периоду в истории страны. Если в начале ее правления в 1837 году мода являла из себя нечто вполне устоявшееся и изменялась раз в десять лет, то к концу царствования королевы в 1901 году быстрое развитие промышленности и технологий привели к возникновению моды как феномена, который меняется ежегодно.
60-е годы XIX века стали переломными в истории развития мировой моды, превратив ее в настоящую индустрию. Столь значительные изменения произошли во многом благодаря изобретению швейной машины, а также появлению искусственных красителей. Одновременно возникло и институционально оформилось одно из основных направлений развития современной моды – от кутюр. Отныне модные тенденции перестали быть некоей застывшей и медленно меняющейся формой, превратившись в нечто гораздо более динамичное и креативное.
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Родился 27 января в Лондоне. Рано проявил способности к рисованию и в 1846 году поступил в Школу рисунка. Уже через год поступил в античный класс Школы искусств при Королевской Академии, где был удостоен Серебряной медали.
1850 год стал переломным в творческой судьбе Хьюза: он познакомился с художниками-прерафаэлитами - Хантом, Россетти и Брауном, эстетические взгляды которых были знакомы ему по публикациям. Двумя годами позже художник познакомился также с Миллесом.
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
«Ещё в конце 1900-х гг. шляпы значительно увеличились в размерах. Их величина вызывала не только восторги, но и насмешки - их называли «бельевыми корзинами». Более того – ширина и величина шляп элементарно мешала передвижению, как самой дамы, так и окружающих. Доходило до курьёзов. Так, например, де Дион, один из производителей машин во Франции, стремясь угодить куртизанке Отеро, подсчитал, какой высоты должна быть машина, чтобы в ней удобно могла поместиться её шляпа. Сестра Марины Цветаевой, Анастасия вспоминала свой поход в шляпный магазин: «…И там, подавая нам несусветный выбор шляп – подносами, корзинками, корзиночками с целым садом цветов и лент… Мы выбрали <…> широкополую светлую шляпу с минимумом цветочных веток…».
Август Маке. 'Витрина шляпного магазина'. 1913.
Дамский силуэт начала 1910-х гг. – завышенная талия, узкие рукава, прямая юбка, немного расширяющаяся книзу за счёт небольшого трена – позволял сделать акцент на немыслимой, вызывающей шляпе.
Широкополая и высокая шляпа крепилась при помощи длинных шпилек и булавок. Историк моды, автор книг по истории причёски, Ирина Сыромятникова отмечает, что «…в 1912 году в Петербурге и Москве городское управление во избежание травм населения запретило дамам в шляпах с длинными булавками ездить в городском транспорте». И без того массивные шляпы утяжеляют при помощи декоративных элементов – цветов, перьев, искусно уложенных прозрачных тканей и даже – чучел птиц».
|
|
Без заголовка |
Великий реформатор моды Поль Пуаре, создавая в 1900-е гг. свои «ампирные» и «восточные» наряды, не забывал о соответствующих новой моде шляпах. Пуаре предложил дамам яркие тюрбаны вместо «европейских», украшенных перьями шляп, эгреты и скромные ленты. Пышные причёски тоже не подходили для новых нарядов – волосы у женщин, одетых по моде Пуаре, гладкие, зачёсанные на уши.
Зимой носят капоры - головной уборы, завязывающиеся под подбородком. Как писал Игроь Северянин: «…был на вашей головке отороченный мехом незабудковый капор…»[1] По-прежнему актуальны меховые шляпы.
На велосипедную прогулку теперь надевают не канотье, а круглую велосипедную шапочку - без козырька или с козырьком. «Она употребительна, кроме велосипедной езды и для гуляний; кроме того, её носят дети...»[2] - пишет знаменитая портниха Юлия Ошин.
В конце 1900-х гг. распространилась мода на маленькие шляпки «шантеклер» - они были похожи на куриную головку с изящным гребешком - из фазаньих перьев. Своё название шляпка получила по названию пьесы Эдмона Ростана – «Шантеклер».
В начале XX века в Америке (а потом и в Европе) вошел в моду кэк - уок – (cakewalk) - танец американских негров, в связи с чем и возникла мода на шляпы «кэк – уок». Так, их упоминает Саша Чёрный в стихотворении «На открытии выставки»: «Дамы в шляпках «кэк – уоках», холодок публичных глаз…»[3]
|
|
Без заголовка |
|
|
Без заголовка |
Апполон Макрицкий 1851год
В мороз, и в гололед, и в слякоть, Какая б ни стряслась беда, - Не заставляйте женщин плакать Ни от любви, ни от стыда. Какая бы из горьких трещин Ни расколола сердце вам, - Не заставляйте плакать женщин По необдуманным словам. Прощайте женщин! Сокращайте И злые распри и вражду. И никогда не вымещайте На женщинах свою беду. И как бы не случилось плавать Вам в океане бытия,- Не заставляйте женщин плакать, На вас обиду затая. И пусть вам будет как награда За бескорыстие труда Та женщина, что с вами рядом, Не плачущая никогда! Чтоб стыд не жег вас сквозь года, Чтоб от раскаянья не ахать, Вовек: нигде и никогда - Не заставляйте женщин плакать!
Филиппо Агрикола
|
|
Без заголовка |
|
|
