автор http://grgalina.livejournal.com/

Пенопластовый шарик, а более точно - шарик из экструдированного пенополистирола, он же стирофом, - еще одна очень удобная основа для запекания. Они бывают разных размеров и даже, подчас, разной формы.

Но и в этом случае при использовании их в качестве основы для бусин, есть свои хитрости.
Если в качестве поверхностного слоя используется полимерная глина с температурой запекания 110 градусов (фимо), то все в порядке. А если требуется температура выше - 130-145 градусов? Как я писала здесь и здесь , при запекании при температуре выше 110 градусов, слой полимерной глины может разорвать с очень большой вероятностью. Происхоит это вследствии того, что пластик очень быстро "приклеивается" к пенопласту ("съедает" его), размер внутреннего основы (пенопластового шарика) уменьшается, вследствии чего внутри создается разреженная атмосфера и т.д... И если не предпринимать мер предосторожности, то вся работа может пойти насмарку. Поэтому я воспользовалась советом Гари Сим обернуть пенопластовый шарик фольгой.
И вот, что получилось в результате:
Бусина запекалась при температуре 130 градусов. Запеклась она абсолютно без единой трещины, а после разрезания видно насколько ужалась пенопластовая основа. Фольга после разрезания легко удалилась.
Слева на фото - пенопластовый шарик после запекания, справа - таким он был до.


Вывод: до 110 градусов можно запекать прикатывая слой полимерной глины прямо на поверхность шарика. Свыше 110 градусов - обязательно оборачиваем шарик фольгой. Готовую бусину можно аккуратно разрезать, чтобы удалить основу из пенопласта и аккуратно склеить.

автор http://grgalina.livejournal.com/

Когда я собралась делать вот эту подвеску, то, естественно, делать ее полностью из полимерной глины мне даже не пришло в голову.

Прежде всего, даже не потому, что жаба душит использовать столько ценного материала, сколько из опасения, что она будет очень тяжелой. Поэтому на помощь пришла обычная пищевая фольга. У многих наверняка свои способы изготовления основы из фольги, и сейчас я поделюсь с вами, как я делаю заготовки для объемных подвесок на примере двух форм - веретенообразной (как подвеска) и полусферы. Подобным же способом можно делать заготовки любой формы.  Причем, если заготовка делается на спице, то нет необходимости потом думать как и когда сделать отверстие.
Для того, чтобы сделать форму в виде полусферы нам нужна ... полусфера :). В данном случае - ею будет служить обычная столовая ложка. Еще нам нужна, естественно, фольга - лучше, если она будет как можно более тонкой, и молоток.


Начинаем заполнять фольгой углубление в ложке, стараясь упаковать ее как можно более плотно.

Не пытаемся запихнуть в ложку сразу большой кусок фольги, лучше делать это этапами, по частям. Так меньше вероятности, что возникнут пустоты. Чем более плотно будет уложена фольга, тем более прочным получится наше изделие.
 
Периодически помогаем себе, постукивая молоточком, но не сильно, чтобы наша фольга не рассыпалась в порошок.

Ну вот, наша полусферка готова, мы ее пока отложим в сторону и примемся за веретено.

Для веретенообразной заготовки нам понадобится, помимо фольги, все тот же молоток и тонкая металлическая вязальная спица.

Накручиваем на спицу кусок фольги, ширина которого будет равна длине нашего будущего веретена. Накручиваем плотно, постоянно обжимая фольгу вокруг спицы

Добавляем куски фольги, уже меньшей длины, так, чтобы сформировать выпуклость по середине

Периодически постукиваем молотком, уплотняя, и заодно, формируя более правильную и четкую веретенообразную форму.

Делаем так, до тех пор, пока наша основа не примет тот вид, который нас устроит.

Вот, наконец, у нас готовы основы из фольги.

Теперь нам нужно их облепить. Для этого раскатаем слой полимерной глины из отходов толщиной около 2-х мм. Облепливаем плотно прижимая пластик к поверхности фольги и удаляем все воздушные пузырьки (прокалываем их иглой)
 
Сглаживаем и выравниваем поверхность, помогая себе каким-нибудь инструментом. У меня это - деревянная палочка из маникюрного набора. Чем более гладкой получится у нас поверхность, тем меньше дополнительной работы придется проводить потом.

Прежде чем запекать, делаем с тыльной стороны полусферки несколько проколов в пластике прямо до основы из фольги. Делаем это для того, чтобы при запекании слой пластика не разорвало, поскольку воздух оставшийся в заготовке будет давить на пластиковую оболочку и если мы не дадим ему возможности выйти, он испортит нам все работу. С веретенообразной заготовкой нам  ничего делать не надо - там и так есть сквозное отверстие.
 
Запекаем наши заготовки при рекомендованной температуре минут 20-25, дошлифовываем поверхность. Спицу можем вытащить, можем оставить для следующего запекания, в любом случае - у нас уже есть сквозное отверстие через всю подвеску. 

Теперь можем приступать к нанесению верхнего, парадного слоя полимерной глины. Но это уже другой мастер-класс :)
Удачи!

 автор здесь http://grgalina.livejournal.com/
 

Красивая упаковка - залог успеха. :) Шутка, конечно, но как и в каждой шутке, в ней есть доля правды.
В этом уроке, я покажу, как не имея готового шаблона и специальных приспособлений, можно самостоятельно сделать симпатичные упаковочные коробочки.
Например вот такие:



1. Что нам будет для этого нужно?

1. карандаш
2. скальпель (или маникюрные ножницы)
3. обычные ножницы
4. инструмент для эмбоссинга, который прекрасно может быть заменен на непишущую шариковую ручку или вязальный крючок №2 или 3.
5. металлическая линейка
6. ластик
7. дырокол
8. небольшая крышечка от банки диаметром 3-4 см
9. и 10 - две тарелки разного диаметра (размер тарелки зависит от размера будущей коробочки и должен быть в полтора -два раза больше)

2. Сначала нарисуем шаблон на листе бумаги (для простоты - клетчатой). Рисуем два квадрата, в данном случае 9,5х9,5см.

На основе этого размера квадратов, мы будем делать две квадратные коробочки разной толщины и ширины - одна будет "пухленькая" размером 6х6см, вторая более плоская - 7х7см.

3. Следующий этап - рисуем внешние контуры.
Для этого нам и нужны тарелки. Чтобы получить толстенькую, пухлую коробочку, нам нужна тарелка диаметром примерно в 14-15 см, то есть в полтора раза больше, чем сторона квадрата. Чтобы получить более плоскую коробочку, диаметр тарелки должен быть примерно в 2 раза больше, чем сторона квадрата, т.е. примерно 19-20 см.
Кладем тарелку на бумагу, так, чтобы края тарелки совпали с углами квадрата (показано стрелками).



4. Очерчиваем край по дуге от угла до угла.


5. И делаем так по всем внешним сторонам. Это и будет внешний контур нашего шаблона, который мы вырежем.



6. На следующем рисунке показаны А - контуры сгибов, В - вырезы во внутренних клапанах и С - внешние контуры.
Мы не будем рисовать их на шаблоне, а будем рисовать сразу на картоне. Это фото просто для наглядности.
Вырезы В рисуются с помощью той самой крышечки от маленькой баночки. Их мы потом вырежем, они служат для того, чтобы было удобнее открывать внутренний клапан в коробочке.
Центральную линию можно оставить прямой, а можно точно так же нарисовать две дуги, которые потом будут согнуты и придадут дополнительный объем.


7. Теперь можно уже взять ту бумагу, из которой и будут делаться наши коробочки. Это может быть любая бумага или картон, главное, чтобы она была плотной, оптимально не менее 220 г/кв.м, а лучше еще больше. Для сравнения обычная писчая бумага имеет плотность 70 г/кв.м.
Накладываем наш шаблон на бумагу и обрисовываем контур, обязательно помечая углы квадратов рисками. (показано стрелочкой)


8. Теперь накладываем тарелку между двумя рисками и теперь уже не обрисовываем, а продавливаем картон по дуге тарелки с помощью инструмента для эмбоссинга (вязального крючка, непишущей ручки.и т.п.)


9. Вырезаем заготовку по внешнему контуру. На фото видны линии, по которым мы будем сгибать клапаны.


10. Для того, чтобы отогнуть клапаны, нужно двумя руками взять заготовку и делать одновременно надавливающие движения спереди-вверх (большими пальцами) и сверху-вниз - указательными.


11. Так проделываем со всеми клапанами. С помощью дырокола делаем отверстия - два или больше, в зависимости от того, как вы будете завязывать ленточку.


12. Теперь нам нужно нашу коробочку украсить. Это можно сделать любыми доступными способами - сделать оттиск с помощью штампа, наклеить стикер или красивую картинку, или даже нарисовать что-нибудь.


Теперь осталось только продеть ленточку в дырочки, завязать красивый бантик и закрыть боковые клапаны. (не забудьте - тот клапан, который с вырезом - закрывается первым)

Вот они какие наши коробочки - строгие и торжественные



Или яркие и забавные

Точно по такому же принципу можно сделать упаковочные коробочки и других форм - треугольные, прямоугольные и даже многоугольные. :)
А вместо ленточек тот средний клапан можно просто заклеить. Но, по-моему с ленточками намного наряднее! :)
Удачи!

Бижутерия из пластика Fimo 
               http://www.art-rukodelie.com/fimo/vse-o-fimo-soderjanie.html
                    Мини-энциклопедия по работе с пластиком. Online уроки.
               http://www.glassattic.com/
                 Каталог ресурсов по работе с пластиком(англ.) 
                  Интернет-магазин: фимо, скальпи, цернит, инструменты и
                  акссесуары для работы с полимерной глиной.

Бусины - Розочки
Бусины - листочки
Бусины по технологии Силедки
Бусины по технологии Арушки
Бусины с акварельными разводами
Бусины - Перламутровая акварель
Бусины (соленая техника) и прием их тонирования
Бусины с разводами
Бусины на основе фольги
Бусины с плавным переходом цвета вручную
Делаем калиброванные бусины

Элементы - Подвеска-коробочка
Элементы - Загогулинки (по мотивам Донны Като)
Элементы - Цветочки
Элементы - Пряжки
Элементы - Краб
Элементы - Объемный кулон
Изготовление заготовки для прочного браслета
Изготовление волнистой подвески
Изготовление коробки для ниток
Изготовление декоративного подсвечника
Изготовление комплекта "Бирюзовая лагуна"
Как сделать аккуратные рамочки
Изготовление объемного браслета
Украшаем зеркальце

Все об имитациях - перевод статьи и ссылки
Имитации - Кракелюры
Имитации - Перламутр
Имитации - Янтарь
Имитации - Лазурит
Имитация натурального камня
Имитация сутажной техники
Имитация пончики с сахарной пудрой
Имитация гравировки (Etching)

Cane "Золотая рыбка"
Cane "Анютины глазки"
Cane "Геометрия"
Cane "Цветочек чернобривчик"
Cane "Арбуз"
Cane "Пазлы"
Уменьшение Cane("колбаски")
Нарезка Cane(колбасок) - тонко
Нарезка Cane(колбасок) - толсто

Технология - Изготовление "шелковой" поверхности по мотивам и техникам Nora Jean
Технология - Перевод картинок с помощью спиртного
Технология - Десять вещей, которые можно добавлять в Мокуме Гане

Полезное - Как установить зажимные бусины
Полезное - как сделать проволоку плоской
Полезное - На чем запекать изделия из ПГ
Полезное - Как сделать каттеры (формочки для вырезания)
Полезное - Ссылки на видео-уроки

Фотографирование 1
Фотографирование 2
Как влияет цвет фона на общий вид работы на фотографии

Подборка уроков из интернета на разные темы
 

Еще немного журналов



http://picasaweb.google.com/pikvik
http://picasaweb.google.es/desimira7
http://picasaweb.google.es/Amelly82
http://picasaweb.google.es/anypooh1
http://picasaweb.google.es/animevi
http://picasaweb.google.es/rosagrosa
http://picasaweb.google.es/Mirysik2
http://picasaweb.google.es/miruche4ka
http://picasaweb.google.es/Ludi201011
http://picasaweb.google.es/beajulla
http://picasaweb.google.es/betzpev
http://picasaweb.google.es/gracielanoemiavalos
http://picasaweb.google.es/Zuzanna2001
http://picasaweb.google.es/May1978100260
http://picasaweb.google.es/txh130
http://picasaweb.google.es/susana.shao
http://picasaweb.google.es/anapaularevistas
http://picasaweb.google.es/SnuuAT
http://picasaweb.google.es/klaudiapastora
http://picasaweb.google.es/klaudiapastora/TENGOBrujasElfosYDuendes#
http://picasaweb.google.es/xjy631110
http://picasaweb.google.es/cato1979

Дрожжевое тесто на манке



 

Интересный вариант теста.
Манка в него вводится дважды. Первый раз на этапе опары. В этом случае она вбирает в себя воду и разбухает. Во второй раз - на этапе замешивания. Эта порция манки придаёт тесту рассыпчатость и небольшую крупитчатость.
Нужно обратить внимание, что дрожжевое тесто на манке после первого замеса должно быть немного липким внутри - лишняя влага нужна для того, чтобы потом впитываться в сухую манку.
Изделия из такого теста получаются плотными, мелкопористыми, рассыпчатыми и более сытными. Очень долго не черствеют.
Если из этого теста делать крупные изделия, то раскатывать и формировать их нужно на столе, присыпанном манкой. Это позволит получить крупитчатую корочку.
Мелкие же изделия лучше формировать на муке, тогда корочка будет нежнее.

Читать далее

Для любителей Мишек Тедди №1
Взято тут Блог мастера Клинова Елена - спасибо!

На первой картинке набор того что я использую, шплинт - железочка похожая на заколку и диски. На второй картинке собираю конструкцию. Сначала я на шплинт одевая маленький диск, т. к. шплинт тонкий, а дырочки в дисках большие - выскакивать будет. Потом пластиковый диск (я их сама вырезаю) или картонный (картонные если не ошибаюсь продают в мишковых магазинах?). На третьей картинке я вставляю эту сборку в дырочку через которую набивала голову, шплинтом наружу.

Зашиваю. В процессе зашивания я прокладываю кусочки наполнителя между дисками и тканью, диски будут крутиться, они конечно не острые, но мало ли... за время использования игрушки сотрут ткани. Не знаю кто-нибудь так делает или нет.

Вот что получилось. Теперь нам понадобится шило и круглогубцы. Делаем в теле вверху дырочку шилом. Очень медленно и очень маленькую, чтоб нити не порвались, а немного разошлись и растянулись. Если порвется, вы услышите треск

Теперь в эту дырочку вставляем голову на шплинте. На второй картинке показано как он торчит изнутри. Теперь я беру кружочек наполнителя и одеваю его первым делом на шплинт внутри тела. Опять же для того что бы диски не терлись об ткань.

Потом одеваю диски и закручиваю по очереди, в разные стороны шплинт. Вот тут нужна сила, но думаю все справятся

Теперь набиваем тело и зашиваем.

Шьем из наборов взято здесь - http://www.hwdecor.ru/osnov_cart.php?idstat=2&idcatstat=2 - спасибо!

Мой первый Мишка Тедди

или как сшить Мишку Тедди

	Ппостоянные посетители моего сайта, знают, что я с первого взгляда влюбилась в Мишку Тедди Jelle, автор Anjo Krist (Германия). И я мечтаю сшить его.
Что бы не испортить мишку "своей мечты", и понять основы сшивания мишек, я взяла набор для начинающих художников-теддистов фирмы Minicraft Designs LTD (Англия).

В истории о том, как я делала первые шаги, вы узнаете, какие ошибки были мною сделаны, и как я их исправила, а также какими инструментами я пользовалась и как экспериментировала. Ведь спросить некого и нужно учиться на своих ошибках, а вы сможете учиться на моих.

Чтобы увеличить картинку - кликните на нее мышкой! Картинка откроется в новом окне. После просмотра закройте страницу.

Первое, что я сделала, это защитила поверхность стола матом-подложкой для квилтинга Hemline.

Сначала я вынула все, что было в наборе. В наборах для начинающих художеников-теддистов фирмы Minicraft Designs LTD (Англия) мохер уже раскроен, с учетом припусков на швы - 0,4 см. Поэтому мне осталось лишь разложить детали так же, как они нарисованы в инструкции по сшиванию Мишки Тедди.

Далее я руководствовалась инструкцией и сшивала детали в той последовательности, в которой было указано.

1. Как сшить передние лапки Мишки Тедди

	Сначала нужно сшить внутреннюю часть передних лапок из двух деталей, как это показано в инструкции.
	Сложив лицевыми сторонами детали внутренней стороны лапки, я сколола их булавками и наметила линию строчки, отступив от края на 0,4 см.
	Проложила строчку от метки А до метки В. Я попробовала шить швом зигзаг, как обычно шьются трикотажные ткани, но шов не красивый. Шейте прямой строчкой на цифре 2.
	Прежде, чем сшивать всю лапку, я сначала наметила линию шва на внутренней стороне, с помощью линейки-шаблона. С ее помощью, сделать это было очень просто и очень быстро.
	Затем, я сложила деталь внешней стороны лапки (outside arm) с сшитой деталью внутренней стороны внутрь ворсом и сколола булавками. Заметьте, что на заднем шве две булавки вколоты точно в местах метки линии шва, которая должна остаться открытой (на выкройте - opening)
У меня есть опыт сшивания натурального меха вручную, поэтому я рекомендую вам воспользоваться моим советом. Сразу при скалывании деталей, перед тем, как вколоть очередную булавку, приведите её острием между краями соединенных деталей. Так Вы еще до сшивания заправите ворс внутрь деталей, и потом легче будет вытащить из шва ворсинки.
	То же самое я проделала со второй лапкой, после чего лапки вывернула на лицевую сторону через оставшуюся открытой часть шва. Через этот же промежуток вставила в прорезанные (производителем набора) отверстия соединительную часть-колышек каждого диска.
	В инструкции было написано: "заполните переднюю лапку наполнителем как можно плотнее, придерживая колышек плотно к ткани." Я точно исполнила указание плотно набить лапку и это сыграло с мной злую шутку (но об этом позже).
Передние лапки Мишки Тедди - готовы!

2. Как сшить задние лапки Мишки Тедди

	На изнаночной стороне деталей задних лапок Мишки Тедди, опять же с помощью линейки-шаблона, я наметила линию шва (припуск 0,4 см).
	Сложив детали задних лапок Мишки Тедди пополам внутрь ворсом, я сколола их, вновь оставив открытыми части швов для набивки и дисков.
Но теперь я была умнее, и крайние булавки вколола не в местах меток по выкройке, а по размеру дисков. Потому что, когда я вставляла диски в передние лапки, ткань растягивалась и местами петли распустились - ведь основа мохера трикотажная. Детали сшила.
	На изнаночной стороне детали ступни я строго по центру провела линии горизонтали и вертикали, что бы при пришивании не перекосить ступню. Приложив к сшитой лапке, лицевой стороной внутрь, сколола лапку и ступню, совместив линии сгиба и шва лапки, с линиями разметки ступни.
Прострочить на машинке не удалось - булавки впиваются в руки. Тогда я приметала детали ступней, вынула острые булавки и прострочила. То же повторила с другой лапкой.
	Затем, вывернула задние лапки лицевой стороной наружу, вставила в прорезь соединительную часть - колышек.
	Так же, как и передние лапки, набила задние лапки наполнителем, придерживая диски изнутри. Зашила отверстия на швах. Картинка жуткая - полная "расчленёнка".

Глядя на эти лапки меня стали одолевать сомнения в том, что я все делаю правильно, но я старалась не зацикливаться, так интересно было продолжить.

3. Как сшить голову Мишки Тедди

	Голова Мишки Тедди состоит из двух боковых частей, клина головы и двух ушек. Сначала, по инструкции, нужно приступить к сшиванию ушек.
	И, снова, незаменимым помощником стала для меня линейка-шаблон для нанесения припусков на швы. С ним легко и просто нанести метки, соблюдая строго размер припуска 4 мм.
	Прошив по верхнему краю ушки (нижнюю часть сшивать не нужно), я сделала V-образные надрезы, что бы после выворачивания край ушка выглядел ровно. Вывернула ушки на лицевую сторону.
	Давайте рассмотрим, как скроена боковая часть головы Мишки Тедди. Вы видите: отверстие для глаза, по верхнему краю - разрез для ушка, по нижнему краю - выточку.
Нижняя выточка состоит из двух частей. Первая - полого вырезанная часть, которая продолжается простым разрезом. Сначала нужно прострачить эту выточку.
Пришивание ушек Мишки Тедди
	Сложите боковую деталь головы вдоль разреза мехом внутрь. Ушко вставьте внутрь сложенной детали так, чтобы его нижний край совпал с краями разреза. Оно не полностью войдет в него, и один край ушка будет торчать.
	Прострочите все четыре слоя. Расправьте сложенную деталь головы. Тот край ушка, который выступает за край, нужно загнуть вдоль края детали головы вперед. Теперь нужно прострочить три слоя.
	Пришив, таким образом, оба ушка, сложите боковые детали головы Мишки Тедди мехом внутрь и сшейте нижний шов, я назвала эту часть - подбородок. Не забудьте сделать V-образные надрезы вдоль шва!
	Вот что получилось. У Мишки Тедди сшиты боковые части головы и пришиты ушки.
	Теперь нужно вшить клин между двумя боковыми деталями головы Мишки Тедди. Сначала я провела линию центра детали и нанесла припуски на швы.
	В первую очередь, я сколола переднюю часть клина и подбородок Мишки Тедди, соединив шов подбородка и линию центра клина.
Затем острый задний конец клина, приколола к краю задней части одной из боковых частей головы, затем сколола в центре между этими двумя краями, и т.д. Следите, что бы ткань клина и боковой детали головы нигде не была натянута или топорщилась. Они должны идеально совпадать! Наметала и прострочила. Повторила это со второй стороной.
	Швом "вперед иголка" обшила отверстие для глаза, вставила штырек глаза и, стянув нитью ткань вокруг него, мелкими стежками закрепила. Надела на штырь шайбу-заглушку, надавливая так сильно, как это возможно.
	Таким образом, установлены оба глаза. Голова Мишки Тедди сшита, но осталась еще одна операция.
	Вывернуть голову Мишки Тедди мехом наружу, плотно набить наполнителем. На расстоянии 0.4 см от края прошить швом "вперед иголка" вокруг отверстия, используя очень прочную нить.
	Вставить диск в отверстие, штырем наружу. Придерживая штырь диска строго по центру отверстия, крепко стянуть нить вокруг штыря и закрепить дополнительными стежками.

4. Как сшить туловище Мишки Тедди

	Туловище Мишки Тедди состоит из двух деталей: левого и правого бока. Швы у мишек идут только по спинке и по пузику. По бокам - лишь вытачки. Нужно точно нанести припуски на швы и метки.
	Застрочить верхние и нижние вытачки, оставив самый край каждой выточки не зашитым, потому что это будут отверстия для соединения с лапками.
	Сложить две боковые детали мехом внутрь и прострочить, оставив не прошитым в заднем шве участок, для набивки. Мой совет - сделайте его чуть больше диаметра диска.
	Вывернуть туловище на лицо. Отверстие для шеи, так же как и отверстие на голове, обшейте швом "вперед иголка" и стяните, оставив отверстие для штыря. Я в качестве шаблона использовала сам штырь.

5. Как собрать Мишку Тедди

Перед тем, как рассказать о том, как собрать Мишку Тедди, я раскрою как выражение "плотно набить" и наполнитель в шариках сыграли со мной ужасную шутку!

Я так была увлечена шитьем мишки, что совсем забыла о свойствах наполнителя из моего магазина. Я набивала и набивала, процесс доставлял мне большое удовольствие. Сложностей не возникло, потому что расправляется в объеме наполнитель равномерно, без комков и опыт в набивке не требуется.

Мой наполнитель очень легко сжимается, но обладает недюжинной силой при восстановлении своего объема!

Пока я шила туловище, лапки и голова раздулись так, что казалось должны лопнуть!

Ниже, на фотографиях вы увидите эти невероятные части тела Мишки Тедди. Но я заранее говорю, что после того, как собрала его полностью, мне пришлось разобрать, распороть зашитые участки швов, вынуть лишний наполнитель и повторить все операции, описанные выше.

Считайте, что я дважды сшила своего первого мишку.

	В стянутое нитью верхнее отверстие туловища, вставила штырь, торчащий из головы Мишки Тедди. На штырь надела диск и запирающую прокладку, очень сильно прижав к диску.
	Тем же способом присоединила к туловищу Мишки Тедди передние и задние лапки.
	Через отверстие в спине нужно набить наполнителем само туловище Мишки Тедди и зашить петельным швом.
	А это уже фотографии Мишки Тедди, после того, как я его разобрала, вынула наполнитель и собрала вновь.
	По инструкции вытащить из швов ворс меха нужно по окончании сшивания мишки, но я это делала на каждой детали. Предлагалось сделать это иглой. Я же воспользовалась вспарывателем.
Осталось вышить носик Мишки Тедди. Я сделала шаблон носика из инструкции и прикладывая его к мордочке Мишки Тедди вышила. Затем мягкой щеткой причесала ворс.

Вот таким получился мой первый Мишка Тедди

Теперь мне не страшно будет приступать к шитью Мишки Тедди "своей мечты". Говоря словами героя Е. Евстигнеева: "А не замахнуться ли нам на Вильяма, нашего, Шекспира?!"

Я очень надеюсь, что мой труд окажется нужным.

Желаю успехов, Елена

Для любителей Мишек Тедди №3


 

Взято здесь - Блог мастера Романченко Юлия - спасибо!

Окрашивание мохера.

При создании мишки Плинки вышло так, что для полного счастья мне не хватало небольшого кусочка мохера розового цвета. Что делать? Красить!

Нам понадобится:

Акриловые краски по текстилю

Светлый мохер для окрашивания

Кисточка (я использовала с натуральной щетиной)

Поскольку мне надо было покрасить ткань в определенный розовый цвет, то вначале я смешала белую и розовую краски.

На фото ниже можно увидеть, как проявляется краска с лицевой стороны.

Сравниваем фабричный мохер розового цвета (слева) и тот, который был окрашен самостоятельно.

По-моему, получилось очень похоже.

Когда мохер просох, я прогладила его с изнаночной стороны через тряпочку--чтобы закрепить краску.

Таким способом можно окрасить любой белый мохер.

Для любителей Мишек Тедди №4


 

Взято здесь - http://marusechka.blogspot.com/search/label/%D0%9C%D0%9A

Масло масляное, или как я тонирую своих звериков.

Как я люблю тонировать маслом, вы наверное уже знаете:))). немного расскажу об этом. только хочу сразу извиниться за фотки, поскольку фотать этот процесс сложно очень... Но я попробую, а если у вас возникнут какие-то вопросы - задавайте:))).
 

Расскажу как я тонирую маслом, возможно кто-то делает и по-другому...

Для рботы нам потребуюбтся сами масляные краски, кисти, лист обычной бумаги, ватные палочки, и сам объект который мы будем тонировать.

 

Кисти:

Я использую и щетину, и синтетику, хотя щетина мне нравиться больше, она лучше на себе краску держит. В самом начале я брала обычные щетинные кисти (№2, 4) для клея, немного подрезала щетину и ими тонировала. Но сейчас я купила замечательные кисти Пейзаж производство Гамма. они мне очень нравятся! Нравятся тем, что у них не смотря на плоскую форму тоненький кончик. это очень удобно. Хотя я поняла на собственном обыте, что кистей много не бывает:)))). Сейчас у меня есть и кисти с тоненьким носикоми плоские. но начинать можно с самых простых. Да, для каждого цвета должна быть своя кисточка!!!! Вот некоторые мои кисточки:

 

Масло:

Масляная краска может быть любой. Лучше покупать отдельные тубы, их хватит на всю оставшуюся жизнь:))), и можно купить только необходимые цвета:

 

Название масла на фотке хорошо видно, замечу только что можно вместо Марса коричневого темного прозрачного брать Иарс коричневый темный. Он немного светлее, и цвет дает более светлый, но это не очень принципиально. Умбра натуральная дает цвет - такой натуральной грязи:)))). Ее надо очень аккуратно использовать, по чуть-чуть, а то всю работу можно запороть...

 

Итак, у нас почти все готовы для работы:))). Но перед тем как тонировать необходимо маслянные краски выдавить на чистый лист бумаги и оставить в покое где-то на час. Это нужно для того, чтоб лишнее масло ушло, тонировка ляжет лучше. В принципе можно оставить и на ночь, и на пару дней:))). краски за это время все равно не успеют высохнуть:

 

 

 

Ну вот у нас все и готово... Садимся поудобнее, раскладываем все что нужно под рукой:))). Тонировать лучше при дневном свете - тонировака получается реалистичнее. А при включенном электрическом свете, надо учитывать, что тонировка все равно получиться темнее на тон-два, и стараться не переусердствовать:)))!

 

 

Я тонирую обычно на коленках:))). Если кто-то будет делать также - обязательно постелить на колени ненужную чистую тряпочку, дабы одежду не испачкать.

 

 

Берем на кончик кисточки немного краски и усердно возякаем ей по листу бумаги. Когда следы от кисти начинают оставаться очень бледные - можно приступать к тонировке. сначала накладываем немного краки, смотрим результат. если кажется мало - еще немного добавляем, а потом если надо еще немного - и так далее:))). на морде тонируем область около носика, если хочется - вокруг глаз. если вдруг случился казус и положили слишком много краски - тогда нам на помощь придут ватные палочки. Аккурано вытирая им нужную область излишек краски можно убрать, а заодно и растушевать саму краску. Важно стараться не делать резких границ между окрашенной область и саими материалом, опять же растушевывать палочками. Можно тонировать ладошки, пятки, пузико, хвостик и т.д....:)))). Так же можно подтонировать и одежку зверика, но тоже стараться не переусердствовать.

 

 

 

 

 

Вот и вся премудрость! Еще конечно надо учитывать, что при высыхании масло светлеет, а сохнет оно доооолго! Что убрать или добавить в окраске можно даже на второй-третий день. окончательно малсо высохнет только через 2-3 недели. До этого момента оно будет немного пачкать руки. но потом будет все нормально:)))!

Любителям Мишек Тедди №5


 

Взято здесь - спасибо - http://marusechka.blogspot.com/search/label/%D0%9C%D0%9A

Ах, эти мелочи, мелочи...

Вроде бы и маленькая вещица, а без нее никуда... И нам, людям без нее не обойтись, да и куклам и медведям пригодится... Я говорю о зонтике, о маленьком зонтике. Вещи маленькой, но порой очень незаменимой...

Давно собиралась сфотать МК по нему, но все никак не получалось. Вы уж простите меня за это. Да и сейчас фотки получились не очень. Все-таки руки-крюки, и с этим ничегошеньки не поделаешь...

 

Итак, приступим. Зонтик будем делать раскрытый. Делать его не сложно, я думаю, что у всех это получиться:))).

Нам необходимо: проволока, нитки Ирис двух цветов ( у меня это темно-коричневый и светло-бежевый), тряпочка, кусачки, круглогубцы, клей Момент, ну и бусины по желанию, вот и все.

1. Проволоку я покупала в ОБИ, в флористическом отделе. Она довольно прочная, хорошо держит форму, но при этом достаточна мягкая, я гнула ее в основном руками. Длина ее 35 см, а толщина - 1,4мм:

 

2. Разрезаем кусачками каждую проволочку пополам. нам потребутся 5 таких половинок:

 

3. На четырех кусочках круглогубцами в середине делаем петли. Это будут спицы будуещего зонта:

 

4. Оставшийся прямой кусок обматываем Ирисом светло-бежевого цвета - это у нас будет ручка. Край нитки закрепляем Моментом, а потом равномерно обматываем ниткой. Конец ее также закрепляем Моментом:

 

5. Потом поверх бежевой нитки наматываем таким же образом темно-коричневую там, где будет у нас сама ручка (обматываем побольше) и сверху - где будет пимпочка:))). Перед наматываением пимпочки рекомендую надеть будущие спицы на ручку, дабы потом не оказаться в ситуации, что "не лезет":))).

 

6. Продолжаем... спицы поднимаем вверх, распределяем красиво, и по одной, неторопясь начинаем высокохудожественно заматывать тем же самым коричневым ирисом. При намотке спицы распределяем равномерно. У нас получается вот такое страшилище:

 

7. Но! У нас получилось, что нижние спицы находятся естесственно ниже верхних, и нам необходимо вернуть их в одну плоскость. Для этого, мы как бы приподнимаем нижние спицы, т.е. просто их подгибаем до уровня верхних. И потом так же высокохудожественно заматываем нижнюю, не очень эстетичную, часть. Вот так:

 

 

8. Потом обрезаем кусачками все спицы, делая их одной длины. И раскраиваем из ткани ( у меня толстый хлопко-лен, крашенный луковой шелухой) купол нашего зонтика. Получается вот такой восьмиугольник, который легко получается из квадрата, с длиной стороны равной двум длинам спицы.

 

9. В середине восьмиугольника делаем дырочку, насаживаем на пимпочку:))))))). И закрепляем купол зонтика на спицах. Я делала очень просто. Продергивала нитку (Ирис) почти на краю угла тряпочки, туго завязывала вместе со спицей, а потом просто перекручивала все вместе ниткой и опять же крепко-крепко завязывала. Не знаю, понятно ли девочки?

10. Ну а потом начинаем заниматься украшательством. Это вы сами уже придумаете как:). Я на длинные нитки оставшиеся после привязывания купола просто привесила бусины, и на пимпочку наклеила. Можно еще кружева пришить... да много всего еще можно сделать... ну и любимы маслом естесствено затонировла, чтоб придать нашему зонтику немного пошарпанный вид:

 

Ну вот наш зонтик и готов:). С ним можно и в пир, и в мир и в добрые люди:))):

 

Надеюсь, что я все понятно объяснила. Если что-то не понятно - задавайте вопросы:))).

Взято здесь - Блог мастера Клинова Елена - спасибо!

Сначала я пришиваю пуговицы к лапкам. Пришиваю лапы к телу я нитками, складываю вместе 4-5 крепкие нити, примерно 3-4 длинны тела. Намечаю иголочка места крепления, чтоб симметрично получилось. Протягиваю нитку через лапу (дырочку пуговицы), через все тело. И через вторую лапку. Вторую нитку ввожу в другую дырочку пуговицы. С одной стороны связываю два конца нитки между собой, 3-4 раза. Вывожу нитку иглой на внутреннюю сторону, отрезаю. С другой стороны затягиваю со всей силы и завязываю. Концы ввожу в дырочку пуговицы и прячу в тканях и наполнителе. Тоже самое проделываю с нижними лапами. Результат.
 

Много выкроек!

http://picasaweb.google.com/killerdan999/Llll#

Много уроков!

http://picasaweb.google.com/killerdan999/Ryj#

Белый медведь!

http://picasaweb.google.com/killerdan999/Tyiiiii#

Одежда для Мишек!

http://picasaweb.google.com/killerdan999/Yu#

Пошагово!

http://picasaweb.google.com/killerdan999/Fer6yuo#

Выкройки, пошаговые уроки!

http://picasaweb.google.com/killerdan999/Grty778#

Подробно на русском!

http://picasaweb.google.com/killerdan999/9#

Выкройки и уроки!

http://picasaweb.google.com/killerdan999/6u#

Фабрика мягких игрушек!

http://picasaweb.google.com/killerdan999/9#

Джемма Кадж!!!

http://picasaweb.google.com/killerdan999/2#

Советы!

http://picasaweb.google.com/killerdan999/T5#

Супер!

http://picasaweb.google.com/killerdan999/11#

И еще много!!!!!!

http://picasaweb.google.com/killerdan999/8#

http://picasaweb.google.com/killerdan999/3#

http://picasaweb.google.com/killerdan999/1#

http://picasaweb.google.com/killerdan999/10#

http://picasaweb.google.com/killerdan999/Iulkp#

http://picasaweb.google.com/killerdan999/Bjh#

Вязаные!

http://picasaweb.google.com/killerdan999/Iukl#

Мелкие!

http://picasaweb.google.com/killerdan999/kSnyrG#

Ручная работа № 9 (37) май 2007 http://picasaweb.google.com/scarus2/9372007#

Вяжем http://picasaweb.google.com/Nitochka08/OlympusEmmyGrande12SpringSummer#

Бижу  http://picasaweb.google.com/scarus2/33#

http://picasaweb.google.com/scarus2/29#

 http://picasaweb.google.com/scarus2/34#

http://picasaweb.google.com/scarus2/35#

http://picasaweb.google.com/scarus2/25#

http://picasaweb.google.com/scarus2/26#

http://picasaweb.google.com/scarus2/27#

http://picasaweb.google.com/scarus2/28#

Шляпки и шапочки спицами, крючком. http://picasaweb.google.com/Nitochka08/ZM514Shapochki#

http://picasaweb.google.com/Nitochka08/ihskdJ#

http://picasaweb.google.com/Nitochka08/Bianzhi#

Работа с кожей: приемы и секреты


 

Работа с кожей: приемы и секреты

Взято здесь http://www.season.ru/sovety/sewing/kozha/

Сшитые из кожи вещи стильны, красивы и чрезвычайно комфортны, особенно осенью! Есть у них еще одно преимущество: качественная кожа - материал ноский. Даже если устарел фасон или пострадал внешний вид, кожу можно реанимировать. В крайнем случае она пригодится для создания других изделий.

В статье использованы рекомендации специалистов с форума. Рассказывается о том, как работать с кожей и как подарить старым вещам новую жизнь.

Примерный pасход кожи для верхней одежды:
 

• Женское пальто (шуба) - 370-380 кв.дм.
• Женский пиджак - 250-260 кв.дм.
• Мужское пальто - 400 кв.дм.
• Мужской пиджак - 270-280 кв.дм.
• Женская куртка - 250-270 кв.дм. (на российские размеры 46-50)
  1 кв.дм = 10 кв.см

   

  Если вы хотите купить кожу, не советуем приобретать куски больше 100 кв. дм. Как правило на большой площади дефекты многочисленнее; окраска и выделка может быть неравномерной.

  Прежде чем приступить к раскрою
  Подготовка кожи. Кусочки кожи, неважно, старые или новые, с изнаночной стороны следует увлажнить раствором, состоящим из 20 г поваренной соли, 20 г глицерина на 1 л воды, температура воды 30-40 C.

  

  Увлажнённая кожа легко восстанавливается. Все неровности, выпуклости мы можем легко подтянуть. Подтянутую кожу фиксируем и даём ей высохнуть в течение нескольких часов. Зафиксировать можно обычными булавками на любой поверхности, главное, чтоб площадь позволяла. Осторожно! Булавка оставляет след.

  Выкройка: Швы на коже нельзя распарывать - останутся следы от стежков, поэтому используйте только “проверенную” выкройку. Все детали выкройки лучше заготовить в полном комплекте: 2 детали полочки, 2 рукава и т.д. Каждая деталь выкраивается отдельно, и ошибки будут исключены.

  Перед раскроем кожу обязательно проутюжьте, потому что она дает усадку.

  Раскрой
  Обходим дефекты. Производить раскрой можно либо с изнаночной, либо с лицевой стороны, но в любом случае надо отметить на коже все тонкие места и дыры.

  Как разложить? Чем ближе к центру, тем шкура прочнее. С учетом этого выкраивайте наиболее изнашиваемые части будущего изделия. Stella прислала схему грамотного расклада деталей выкройки на шкуре. Используйте для переда и рукавов сочетающиеся по качеству участки кожи. Толщина и ньюансы окраски не должны остаться без внимания, особенно для полочек.

  

  Соблюдайте направление. Кожа больше растягивается в поперечном направлении, нежели в продольном. Лучше все детали кроить по долевой (по хребту), отклонения допускаются до 10 %. Не стоит экономить на качестве.

  Линии швов, разметка и припуски. Контуры деталей и припусков нужно размечать мягким карандашом или шариковой ручкой, можно - тонко заточенным мелком. Припуски одинаковой ширины облегчают стачивание деталей кроя. Делайте небольшие припуски по основным срезам: 1 -1,5 см; на подгибку низа можно пустить 2,5 -3 см; пройма, окат рукава – 0,5 см.

  Раскраивают кожу острыми ножницами или, что лучше - специальным дисковым ножом. Таким ножом нужно производить раскрой обязательно на специальной подложке: можно использовать лист толстого картона или кусок линолеума.

  Утюжка
  Кожу утюжат с изнаночной стороны умеренно нагретым утюгом, без пара, через проутюжильник. Предварительно, конечно, обязательно попробовать на ненужном лоскутке.

  Процесс утюжки облегчит “расклеивание” и “разбивание”.
  Припуски шва раскрываются, приклеиваются к основному изделию обычным резиновым клеем, и затем простукиваются молоточком на мраморной плите (в продаже имеются специальные маленькие молоточки, но подойдет и обычный). Стучать нужно с несильным нажимом, чтобы не пробить кожу. Благодаря этой операции шов становится тоньше и аккуратнее.

  Чтобы кончик вытачки не порвался при простукивании, приклейте или приложите к вершине вытачки кусочек материала.

  При операции “расклеивание” клей лучше наносить кистью или деревянной лопаточкой тонким слоем, подождать пару секунд (чтобы к пальцам не прилипал) и тогда приклеивать. Перед прокладыванием отстрочки необходимо просушить клей в течение часа, иначе игла будет застревать, и будет плохое качество строчки. Используйте резиновый клей - когда он высохнет, швы останутся эластичными.

  Будьте очень аккуратны! Резиновый клей хорошо сходит с лицевой стороны кожи, но с изнанки, и тем более от велюра - не отдерешь! Хранить его надо в плотно закрытой баночке (густеет при попадании воздуха). Если клей загустел, растворите его небольшим количеством ацетона.
  Купить резиновый клей можно в любом обувном магазине.

  Прокладка
  Лучше использовать специальный клеевой флизелин для кожи, который приутюживается умеренно нагретым утюгом без пара. Кожа остается мягкой и эластичной по всей площади. Возможна проклейка не всей поверхности, а только швов, но если на шкуре есть тонкие места, которые трудно обойти, их стоит укрепить клеевым флизелином. Пояс проклеивают полностью.

  Шитье кожи
  Детали кроя из кожи не сметывают, а скалывают по припускам или содиняют обычными канцелярскими скрепками. Для сметывания используют так же двусторонний скотч для кожи и клеящий карандаш для кожи.

  Кожу стачивают машинной строчкой крупными стежками длиной около 3мм, мелкий стежок слишком сильно перфорирует кожу, и швы рвутся. Тонкую кожу можно шить, как ткань, обычной иглой №80, вытачивая детали. Однако припуски, чтобы лежали гладко, приклеивать или пристрачивать.

  

  Швы на толстой коже выполняют специальной иглой для кожи с трехгранным острием. Номер иглы зависит от толщины кожи. Строчат ее "в открытую". У одной детали при этом имеется припуск на шов, а у другой - нет. На изнаночной стороне детали, которая выкраивается без припуска, карандашом нужно наметить ширину припуска другой детали. Детали с изнаночной стороны наклеить одна на другую резиновым клеем и затем - стачать.

  

  Края не вытачивают чисто, а настрачивают один на другой (речь о шитье из толстой кожи). Для этого детали выкраивают сначала с припусками на швы.

  Край верхней детали (воротника, борта) заворачивают и приклеивают к нижней. Нижнюю деталь наклеивают на припуск верхней изнанкой, затем пристрачивают со стороны верхней (завернутой) детали. Выступающую часть припуска срезают близко к стежкам строчки.

  Подгибку низа не приклеивайте на всю высоту, а осталяйте открытыми верхние 1 -1,5 см.

  

  Если швейная машина плохо продвигает кожу или выполняет неровные стежки, попробуйте возможные варианты решения:

• используйте тефлоновую или роликовую лапку;
• воспользуйтесь разбиванием. Простучите молоточком по месту шва на небольшом металлическом бруске, и толщина заметно уменьшится;
• приутюжьте поверх линии шва узкую полоску прокладки;
• можно прокладывать строчку поверх папиросной бумаги;
• или смочите место шва мыльной водой.

   

  Если выполняете отстрочку:

• Под одну половинку лапки можно подложить прямую полосу из картона так, чтобы отделочная строчка не захватывала картон.
• Только для кожи, имеющей покрытие. Место отстрочки можно смазать маслом (растительным или машинным). На анилиновой коже этого делать нельзя - останется мутный след.

   

  Благодарим Alina, Stella и ю-ю за неоценимую помощь в создании статьи.

  Можно скачать материал, который давался на курсах. Подробная технология, но без картинок. Шитье кожи и меха! 0.065Мб Вордовский файл подарен Zetta 9.09.03

Построение выкройки боди...


 

Боди отлично сидят. Сшейте его из гипюра-стрейч и получите нарядный вариант, из трикотажа попроще - одежда на каждый день.
Снимем необходимые мерки:
 

• Обхват груди  · Обхват талии  ·Обхват бедер
• Длина спины до талии
• Длина переда до талии
• Высота проймы (1/10 обхвата груди + 12 см)
• Ширина спины  ·Ширина груди
• Ширина проймы (1/8 обхвата груди - 1,5 см)
• Длина плеча  ·Длина рукава
• Обхват запястья

   

  Материал.
  Приведенное ниже построение выкройки расчитано на мало растяжимую ткань. Если ткань сильно растягивается, то каждую горизонтальную мерку нужно уменьшать на 15%.

  Построение полочки и спинки
  Выкройку боди строим без припусков на свободное облегание.
  Строим базовые линии
  Проведем вертикальную линию с правой стороны листа. Вершину обозначим точкой А.
   

• От А вниз отложим высоту проймы и поставим точку Пр.
   
• От А вниз отложим длину спины до талии и поставим точку Т.
   
• От Т вниз отложим расстояние от талии до самой выпуклой точки бедер и поставим точку Б.
• От всех точек проведем влево горизонтальные линии.
   
• От точки Б отложим вниз 1/10 объема бедер и поставим точку Н.
   
• От точки Т отложить влево 3-5 см. Полученную точку соединить с точкой А.
• Точку пересечения с линией Пр обозначим Х.

   

  Оформляем линию груди
   

• От Х влево отложить 1/2 ширину спины. Обозначим точку Шс.
   
• От Шс отложить влево 2/3 ширины проймы и поставить точку 2/3.
   
• От точки 2/3 отложить влево 1/3 ширины проймы - точка 1/3.
   
• От точки 1/3 отложить влево 1/2 ширины переда. Будет точка Шг.
   
• От точек Шс и 1/3 провести вверх вертикальные линии.

   

   

• От точки 2/3 провести вниз вертикальную линию. Пересечение этой линии с линией талии обозначим точкой Т₁, а с линией бедер Б₁.
   
• От точки Шг провести вверх и вниз вертикальную линию (середина переда). Пересечение этой линии с линией талии обозначим Т₂, с линией бедер Б₂, а с линией низа Н₁.

   

  Как оформить линию горловины и плеча спинки
   

• От точки А на спинке отложить влево 1/10 от полуобхвата груди + 2 см и поставить точку Ш.
   
• Из точки Ш провести вверх отрезок, на котором отложить 2 см. Точку обозначить 2.
   
• Точку 2 и А соединить плавной линией. Пересечение линии, выходящей из точки Шс, с линией, выходящей из точки А, обозначим точкой П.
   
• От П отложить вниз 1,5 см. Точку обозначить 1,5.
   
• Точки 1,5 и 2 соединить. Линию продлить влево. От точки 2 влево отложить длину плеча и поставить точку П₁.

   

  Строим линию проймы спинки
   

• Расстояние между точками 1,5 и Шс разделить пополам. От середины деления влево отложить 1 см. Нижний отрезок еще раз разделить пополам и отложить влево 1,3 см.
   
• Это будет точка соединения рукава с проймой. Обозначим ее с.
   
• Соединить точки проймы спинки плавной линией, как на рисунке. Измерить расстояние между точками 1,5 и Шс и отнять от него 1 см.

   

   

• От точки 1/3 вверх провести дугу радиусом равным полученной длине (смотри рисунок внизу слева).

   

  Оформляем линию горловины полочки
   

• От точки Т₂ по линии середины переда отложить вверх длину переда до талии и поставить точку А₁.
   
• От А₁ провести вправо горизонтальную линию, на которой отложить отрезок равный отрезку АШ + 0,5 см и поставить точку Ш₁.
• Из А₁ вниз отложить АШ + 1,5 см, будет точка Ш₂.
   
• Разделить угол с вершиной в точке А₁ пополам.
   
• На линии деления отложить АШ + 0,7 см и поставить точку Ш₃.
   
• По полученным точкам оформить линию горловины.

   

  Строим линию плеча полочки
   

• Из точки Ш₁ провести дугу радиусом, равным длине плеча - 0,5 см.
   
• Точку пересечения дуги плеча и дуги линии проймы переда обозначим П₂ и соединим с точкой Ш₁.
   
• Из точки 1/3 отложим вверх 1/4 ширины проймы и поставим точку п (точка соединения рукава с проймой переда).

   

  Строим линии боковых швов.
   

• От точки Т₁ отложим вправо 1/2 полуобхвата талии и поставить точку Т₃.
   
• Измерим расстояние от Т₃ до прогиба на спинке (Точка 3-5). Полученную длину разделить пополам.
   
• Полученный результат отложить от Т₁ влево и вправо.
   
• От Б₁ отложить вверх 6-7 см. Оформить плавными линиями боковые швы (основной рисунок).

   

  Оформление низа
   

• От Б₂ вправо отложить 1/2 объема бедер и поставить точку Б₃. Через Б₃ провести вертикальную линию, параллельную линии середины спинки.
• Пересечение этой линии с линией низа обозначим Н₂. Середину спинки оформить, как на рисунке спинки.
• От Н₂ отложить влево 2-3 см.
• От Н₁ отложить вправо 2-3 см. Линию выреза ноги оформить как на рисунке.
• От Н₁ отложить вверх 3-5см. Провести горизонтальную линию. По этой линии отрезать нижнюю часть.
• Полученную часть перевернуть и приклеить к нижней части спинки.

   

  Построение выкройки рукава.
  Строим базовые точки рукава
   

• Измерить длину проймы спинки и полочки (с чертежа). Длины сложить.
   
• Провести вертикальную линию с левой стороны листа. Вершину - точка А.
   
• Отложить вниз 1/3 от общей длины проймы полочки и спинки - точка Б₀.
   
• Еще раз отложить от точки А вниз длину рукава и поставить точку Др.
   
• Из этих точек провести горизонтальные линии.
   
• Из точки Б₀ провести дугу радиусом, равным длине проймы полочки + 0,7 см. Дуга должна пересечь горизонтальную линию, выходящую из точки А. Точку обозначим А₁.
   
• Из А₁ провести дугу, равную длине проймы спинки + 0,7 см. Дуга пересекает горизонтальную линию, выходящую из точки В₀. Полученную точку обозначим Б₀₁.
   
• Расстояние между Б₀ и Б₀₁ разделить пополам. Через точку деления провести вертикальную линию вверх и вниз.
• Из точки пересечения этой линии с линией низа отложить вправо и влево 1/2 обхвата запястья + 0,5 см.
   
• Полученные точки соединить с точками Б₀ и Б₀₁. Линии боковых срезов рукава слегка закруглить.

   

  Вычертим окат рукава
   

• Разделим Б₀₁ А₁ на 3 части.
   
• Из верхней точки деления провести вправо перпендикуляр, на котором отложить 1/15 от длины проймы спинки, например, 1,4.
   
• Расстояние от второй точки деления до точки Б₀₁ разделить пополам.
   
• Из точки деления провести влево перпендикуляр и отложить на нем 1/2 отрезка, отложенного на верхнем перпендикуляре (0,7).
   
• Расстояние от точки Б₀ до А₁ разделить на 2 части так, чтобы верхняя часть была на 1 см длиннее, чем нижняя.
   
• Верхний отрезок еще раз разделить пополам. Из точки деления провести влево перпендикуляр, на котором отложить 1/12 длины проймы полочки, например 1,6.
   
• Нижний отрезок разделить пополам.
• Из точки деления провести вправо перпендикуляр, на котором отложить 1/2 отрезка, отложенного на верхнем перпендикуляре (0,8).
• Через все полученные точки вычертить окат рукава.

   

   

• Измерить на полочке расстояние от точки 2/3 до точки п. Полученную длину отложить по линии оката рукава от точки Б₀ вверх и поставить точку п (точка соединения рукава с проймой переда).
   
• Измерить на спинке расстояние от точки 2/3 до точки с + 0,5 см. Полученную длину отложить по линии оката рукава от точки Б₀₁ вверх и поставить точку с (точка соединения рукава с проймой спинки).
   
• Низ рукава слегка закруглить.

   

  С благодарностью irina за присланный материал и перевод.

Пластика – гораздо больше, чем просто искусственная глина. С ее помощью можно имитировать практически любой художественный эффект и поверхность: стекло, дерево, ткань, натуральную глину, фарфор, слоновую кость, любые поделочные камни. Возможности безграничны, и все зависит только от мастерства и таланта исполнителя. На работу с полимерной глиной легко переносятся принципы работы кузнецов (техника Мокуме-Гане), ткачей (техника Баргелло), резчиков по дереву, художников, даже кондитеров. Эта статья рассказывает об одной из таких техник – миллефиори.

Миллефиори (от итальянского «milli» – тысяча и «fiori» – цветы) – старинная техника итальянских стеклодувов, при которой рисунок на стекле формируется по всей длине стеклянного цилиндра. Из разноцветного стекла формируется узор (чаще несложные цветы), затем получившийся широкий цилиндр нагревают и вытягивают до нужной толщины в тонкий стеклянный прутик или палочку так, что на каждом срезе сохраняется одинаковый рисунок. Стеклянные изделия и украшения миллефиори притягивают к себе взгляды уже несколько сотен лет.

Сумка является неотъемлемой частью гардероба любой женщины.Но часто,к вечернему туалету трудно подобрать этот аксессуар;неподходит цвет,материал,размер,форма.Поэтому предлагаю сшить на подобный случай - клатч(сумку-кошелёк).Для того,чтобы сотворить этот предмет гардероба,необязательно быть профи,достаточно знать азы пошива.Потратьте немного времени и в результате вы получите стильную,эффектную сумочку,для необходимых женских мелочей.

Раздел учебника «Кукла из папье-маше» Наталья Лопусова-Томская

Технология плетения парика (для кукол) от BUGSY

По многочисленным просьбам, после мозгового штурма попыталась наглядно и доходчиво показать технологию плетения прядей парика.
1. Подготовьте станочек, похожий на перевёрнутую скамейку (примерно 40см, больше не надо), иначе потом нити могут провиснуть от постоянного натяжения.
2. Прибейте по 3 гвоздика на торцы каждой ножки. Расстояние между гвоздиками - 5мм. На гвозди туго натяните тонкие, прочные нитки. Цвет ниток зависит от цвета волос (на схеме нити разного цвета для наглядности).
3. Возьмите прядь волос и плетите по схеме. Много не берите, иначе получится слишком много волос.
4. После получения полоски нужной длинны обрежъте и завяжите на концах.
5. Сплетённую полосу сшейте спиралью. Должна получиться шапочка. Не делайте ее слишком глубокой, нижние пряди можно проклеить дальше до шеи.
Количество полос зависит от размера головы куклы. Можно так плести не только волосы, но и мохер, льняную паклю (она очень похожа на волосы и продается в хозстроймагазинах) и т.п. Запаситесь терпением, работа кропотливая. Но результатом будет отличный паричок для куклы и гордость за то, что кукла от и до сделана Вашими руками.

Данная упаковка может быть сделана из прозрачного пластика, цветной бумаги или картона. Меняя верхние "насадки" - украшения, можно получить подарок для любого случая. Положить можно все, что угодно - конфеты, нижнее белье, украшения (не слишком мелкие), платочки, пинеточки, игрушки. 

простую садовую печь барбекю можно сделать своими руками. Посмотрите на фото:Такую печь барбекю построить несложно имея около 150 огнеупорных кирпичей и немного строительных навыков.Читать далее

источник ВОПРОСЫ? ОТВЕТЫ и СОВЕТЫ

Создаем уют для наших малышей.....

И так начнем.

Требуется:(в моём случае)
1. Профиль для гипсокартона = 9 м
2. Гипсокартон = 1 лист (работал потолочным)
3. Самонарезы, шурупы = 100 штук
4. Стекловата = около 2 кв.м
5. Кафель = 2,5 кв.м
6. Клей для кафеля = 7 кг.
5. Затирка для кафеля 2 кг.
6. Стаканы из нержавейки = 3 шт.
7. Камни, поделки из глины типа корней, дров
8. Прямые руки = 2 шт. :)

Первым делом, выбор дизайна, разметка на стене (в моём случае угловой камин, он посложней)

и облицовка гипсокартоном

 

 

 

 

Радуемся нашим творением!!! И приступаем к производству "Биотоплива"

Бежим в ближайшую аптеку за мед.спиртом, желательно 96,6 градусным (кстати в наших аптеках такого нет), но не ниже 90%... Если вы человек курящий и у вас есть зажигалка Zippo, то и есть бензин для неё! Он то нам и понадобиться (в ничтожных количествах), для производства "биотоплива". В спирт мы добавляем бензин ZIPPO 6 - 10% от кол-ва спирта, перед заправкой специально обученной горелки, эту смесь хорошо взболтать, и залить в стаканчики, затем поджечь. Вот вам и живой огонь!!! Кстати первые 3 минуты горения, в комнате попахивает алкоголем, далее запах исчезает... 50 мл. спирта, в одном стакане горит 30 мин.

Теперь озвучиваю стоимость и время сборки камина: 7 750 тенге, два вечера работ.
FANOLA топливо для биокаминов
Cпециальное экологичное биологическое топливо для каминов: В ходе горения биологическое топливо выделяет больше энергии чем древесина примерно на 40%. Это уменьшает энергетические затраты – 1л горит в течение 2-5 часов. Тепловая энергия, получаемая от сгорания 1 Л равна 5.6 кВ.

При сгорании биотоплива не выделяется дым или какие-либо другие вредные вещества. Сгорание топлива не сопровождается запахом. Выделяются только пары воды и CO2 – в пропорциях близких к тем, которые содержатся в воздухе, выдыхаемом людьми.

Топливо является полностью возобновляемым источником энергии. Так как производится на основе возобновляемой сельскохозяйственной продукции.

Имеет сертификат Национального института гигиены. Биологическое топливо продающееся в 1л и 5л емкостях. Жидкое топливо - 1 л емкость. Жидкое топливо – 5л емкость.

Применение: биокамины, стеклянные камины, столы со стеклянными каминами Planika Decor.

Каждый квадратный метр небольшой городской квартиры хочется использовать на все сто. И свободное пространство перед подоконником в гостиной – не исключение. Что сюда поставить, зависит от ваших потребностей.

Универсальная деревянная полка для всяких мелочей, типа ключей, записных книжек, мобильных телефонов и т.п.

COZY



Человечество давно уже сделало шаг в сторону от традиционных форм одежды. Пытливые умы - и дизайнерские, и обывательские - с настойчивостью ищут новые комбинации обычных вещей. Юбка-брюки, например, давно и прочно заняла своё место в гардеробном наборе. Совсем недавняя тенденция - комбинация фартука с брюками/юбкой/сарафаном. А ещё есть вещи-трансформеры, которые "лёгким движением руки..." (но это уже совсем другая история).
Cozy - палантин с рукавами. Или жакет со свободными полотнами вместо передних полочек. Можно и так сказать. Да и спинка там вроде как и не спинка... Шьётся он из мягкого трикотажа.

ЕЩЁ...

В последнем (июльском) номере Burda Moden - для тех, кто хочет сделать ЭТО сам:

И - ГЛАВНОЕ! - с ним можно творить потрясающие вещи!
СМОТРИТЕ, КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ! Специалист от Donna Karan расскажет и покажет.

трансформер


 

Папенька  поставил на стол табакерку. "Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка", -сказал  он.  Миша  был  послушный  мальчик; тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке.   Да   уж  и  было  чего  посмотреть!  Какая  прекрасная  табакерка!пестренькая,  из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой,третий,  четвертый, - и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые; а деревья-то  также  золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.(с)  Одоевский  "Городок в табакерке" 

история табакерки

Классика



 

куклы в ретро-стиле от karamelka-v