Агротехника ВЫРАЩИВАНИЯ БОНСАИ

Полив

Из-за ограниченных размеров горшка с растением, забота о бонсаи может быть довольно сложной. Глубокие контейнеры часто не позволяют корневой системе развиваться правильно, а полив такого растения превращается в тяжёлую работу. Различные техники полива включают либо прямое орошение из поливочного чайника или банки, либо погружение ёмкости с бонсаи в большую тару, наполненную водой. Некоторые виды растений могут переносить периоды засухи, а другие требуют почти постоянного полива. Если оставлять почву сухой или поливать слишком часто, можно получить загнившее растение или убить его корневую систему. Солнце и ветер могут быстро высушить почву, поэтому растения, находящиеся снаружи, нужно ежедневно проверять и поливать при возникновении такой необходимости. Почва вообще не должна становиться сухой, даже на короткий срок. Часть используемых в бонсаи растений никак не показывают недостаток воды в почве, оставаясь зелёными даже когда их корневая система полностью уничтожена.

 Поддержание влажности воздуха

Для поддержания необходимого уровня влажности растения опрыскивают несколько раз в день, при этом с листьев смываются частички пыли.

Часто для имитации травы поверхность почвы покрывают мхом, который требует ежедневного опрыскивания и хорошей влажности воздуха.

Пересадка

Пересадка растения

Бонсай обычно пересаживают примерно раз в два года весной, как раз перед тем, как они начнут сокодвижение после зимней «спячки». Чем моложе растение, тем чаще его пересаживают. Это предотвращает обрастание корней вокруг горшка изнутри и провоцирует рост.

При пересадки часть корней подрезается.

Так же пересадка — необходимое средство при загнивании корней. Растение извлекают из плошки, осматривают поврежденные корни и удаляют их.^[3]

Формирование

Для уменьшения размера дерева существуют различные методы. Сезонная подрезка часто является залогом успеха, однако если сделать её неумело, можно погубить дерево. Большинство применимых в бонсаё видов деревьев могут быть деформированы с помощью медной или алюминиевой проволоки. Некоторые деревья не поддаются такому формированию, их вид изменяют главным образом с помощью подрезок. Чтобы создать видимость старого дерева, иногда используют мёртвые деревья, «дзин» и «сяри». Их получают, отрезая ветку от ствола живого дерева и сдирая кору со всего ствола или частично (сяри), создавая видимость естественных шрамов на дереве. Эти методы должны быть использованы с большой осторожностью, потому что такие действия могут привести к заражению дерева. Также нельзя сдирать цельное кольцо коры со ствола, иначе в дереве нарушится сокодвижение.

Перевязка

Лигатура — проволока, с помощью которой побегам придают необходимое направление. Перевязка деревьев — один из самых сильных способов управления формой дерева. Лучшее время для перевязки — весна и осень. Иногда к ветвям подвешивают груз для создания изгибов и узлов и эффекта старости. Хотя перевязка проволокой осуществляется весьма туго, в дерево проволока ни в коем случае врасти не должна. Снимают проволоку, разрезая её на мелкие кусочки, а не просто раскручивая.

Толщина проволоки должна быть пропорциональна толщине ветки. Вместо очень толстой проволоки можно использовать пару скрученных проволочек потоньше. Нельзя допускать скрещивания проволоки. Лучше постепенно оплетать ствол снизу вверх в течение нескольких месяцев.

Бонсаи – мгновения жизни и пространства

автор Александр Абрамов

Если спросишь:
В чём душа
Островов Японии?
В аромате горных вишен
На заре…

Мотоори Норинага
(1730-1801)

В японском языке слово «бонсаи» означает не просто карликовое растение, а искусство выращивания миниатюрных растений в изящной художественной форме на «подносе» или в невысоком горшке-плошке.

Основой искусства бонсаи стали вера в живой дух растений и понимание источника этого животворящего духа, на котором держится вся Вселенная. Поэтому можно считать, что миниатюрное деревце бонсаи зримо и рукотворно воплощает основы национального мировосприятия японцев. Это и мировое дерево, и его ипостась – гора, и чаша – символ учения; а ствол и ветви – целое и часть целого.

Бонсаи: техника и искусство

автор Александр Абрамов

Доводить вещи до завершённости – дурной вкус.
Тонкий шёлк привлекателен, когда его края растреплются…

Кэнко-хоси. «Записки от скуки»

Стили бонсаи

В бонсаи в качестве художественного эталона выступает живая природа. Поэтому мастер должен стремиться к тому, чтобы «растение на подносе» напоминало кусочек природы, кусочек ландшафта.

В Японии сформировались условные стили и правила создания бонсаи, следуя которым легче продвинуться вперёд и избежать грубых ошибок. Ведь исправление ошибок (если оно вообще будет возможно) отнимает очень много времени в этом очень-очень неспешном искусстве.

Традиционно основными, «скелетными» стилями бонсаи считают 10-12 стилей:

• правильный прямостоячий (“chokkan”);
• неправильный прямостоячий (“moyogi”);
• наклонённое дерево (“shakan”);
• «дерево, согнутое ветром» (“fukinagashi”);
• полукаскад(“hankengai”);
• каскад (“kengai”);
• «метлообразное» дерево (“hokidachi”);
• «бундзин», или элитарный художественный стиль (“bunjingi”);
• многоствольное дерево;
• рощица (“iose - ue”);
• дерево с камнем или на скале (“ishitsuki”);
• банкан «волна чувств» (“bankan”) – старинный китайский стиль;
• миниатюрный стиль

Подбор растения для бонсаи

Исходное растение для создания бонсаи можно самостоятельно вырастить из семян. Но, сразу купив молодое растение, вы сократите срок выращивания бонсаи, по меньшей мере, на 1-2 года.

Для будущего бонсаи следует выбирать деревце или травянистое растение с мелкими от природы листьями и цветками. Это связано с тем, что «естественное» соотношение размеров листьев, цветков, веток, ствола и контейнера (горшка) играет решающую роль в художественной ценности бонсаи.

В Японии в течение всего года содержат бонсаи на улице, а в дом его вносят только в праздничные дни или к приходу гостей.

При выборе для создания бонсаи листопадного или хвойного растения, позаботьтесь об обеспечении правильной зимовки в прохладе.

Хвойные растения, столь любимые японскими мастерами, не очень подходят для наших обычных домашних условий (из-за сложностей в содержании: высокой температуры в сочетании с низкой влажностью воздуха и недостаточным освещением). Но если у вас есть зимний сад или прохладный светлый холл, то выбирайте любое растение с листьями-иголками.

Больше всего подходят для бонсаи лиственные породы деревьев. Выбор их огромен. Для создания бонсаи правильнее будет выбрать растение с мелкими и плотными тёмно-зелёными листьями. Легко приживаются в домашних условиях растения из тропических областей земного шара. Гораздо сложнее уход за растениями субтропиков.
 

Лиственные растения, чаще всего встречающиеся сейчас в магазинах – это различные виды фикусов. Фикусы хорошо приспосабливаются к домашним условиям, быстро растут и легко поддаются формировке. Все мелколистные фикусы хороши для бонсаиста (за исключением крупнолистных видов, например, как фикус эластика Ficus elastica).

Красивое тропическое дерево с мелкой листвой, которое успешно можно использовать в качестве предмета бонсаи и выращивать в условиях квартиры – это жаботикаба. В бразильской провинции Жаботикаба (Жаботикабаль) это растение разводят в садах из-за вкусных тёмно-синих плодов, напоминающих сливу.
В роду Мирциария ( Myrciaria ) семейства миртовых (Myrtaceae), к которому ботаники относят жаботикабу, наиболее известны два вида: M . jaboticaba и M. cauliflora . Цветки и плоды у мирциарий растут не на ветках, а прямо на стволах (что свойственно многим тропическим растениям). Эту особенность растений учёные называют каулифлория.

Травянистые растения, подходящие для бонсаи, должны быть мелкими и неспешными в росте.
Очень хорошо могут расти в плошках некрупные и сравнительно неприхотливые папоротники (адиантумы, птерисы, асплениумы, др.).

У очаровательных травянистых бонсаи есть только одно ограничение: зимой для них необходим влажный и прохладный воздух, иначе их листья будут засыхать.

Если у вас нет зимнего сада или широкого подоконника, то для создания бонсаи предпочтительнее использовать тропические растения. Рекомендую применять, например, мелкие суккуленты, карликовые бромелии, молодые папоротнички, маленькие орхидеи.

Особенности ухода за бонсаи связаны с требованиями конкретного вида растения и со стеснёнными условиями его роста.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

Искусственный водоем в вашем саду Работы на даче

Говорят, что существует три вещи, на которые можно непрерывно смотреть - огонь, вода и как работают другие. Ну, если у вас участок соток 6-8, а забор - сетка-рабица, работающих людей вокруг можно увидеть много! Правда, не всегда это идет на пользу. А вот вода, вода это - здорово! Даже если просто включить поливалку-фонтанчик, то уже воздух становиться другим, и жара переносится легче. Так приятно установить недалеко кресло, устроиться отдохнуть, а легкий ветерок иногда будет доносить до вас легкие, невесомые брызги.

А ведь можно организовать на участке искусственный водоем - маленький пруд, или озеро, или же поставить настоящий фонтан и сделать очаровательный ручеек. Можно все! Главное, чтоб хватило умения и вкуса, места и денег.

Если вы задумали сделать искусственный водоем, то его можно украсить камнями и растениями, можно выделить рядом место и для альпинария или рокария. Между прочим, такой дизайн вашего сада будет смотреться очень гармонично, дополняя друг друга. А рядом можно организовать зону отдыха – лавочку, качели или даже стильную беседку.

Если идея сделать искусственный водоем в вашем саду вас захватила, то начинайте немедля! Как всегда, разрабатываем план, сначала на бумаге, затем на местности, прикидываем, что уже есть, а что надо купить. Хорошо, когда есть силы все сделать самим, но иногда проще купить готовую форму или же даже использовать имеющиеся возможности, ведь часто маленькие водоёмчики делают даже из ванн или бочек. Конечно, надо приложить фантазию, но чего-чего, а вот фантазия у наших людей работает отменно!

Итак, можно сделать чашу водоема из бетона, из готовой пластмассовой формы или из специальной пленки или обойтись тем, что есть. Если места совсем мало, то есть еще вариант – можно организовать мини-пруд, мини-фонтанчик или мини-ручеек.

Разместить водоем лучше всего, на мой взгляд, на участке без крупных лиственных деревьев. Но это по желанию, просто меня всегда удивляла способность листьев нападать за пару дней даже в воду, которая налита в 5-литровые канистры. У меня всегда стоит канистр 10-20, для полива «неженок», и обязательно там есть листья, если забудешь закрыть крышку. Извините, отвлеклась.

Если купили готовую форму для искусственного водоема, то надо положить ее на выбранное место, очертить на земле, прибавив по краям по 7-10 см. и начать земляные работы. Вынутую землю, плодородный слой, можно использовать для создания альпийской горки или еще для чего, поэтому надо внимательно следить за землекопами, чтобы они не кидали все в одну кучу: и песок, и землю, и дерн, и корни.

Если участок уже разработан, то под тачку лучше положить кусок плотного целлофана или старой клеенки, так больше шансов, что вы не засыплете землей посадки. Если форма водоема ярусная, то рыть надо террасами, начиная сверху, оставляя зазоры по краям.

Закончив земляные работы обязательно нужно проверить уровнем все, что можно. На дно насыпать песок, слоем 5-8 см и опять проверить уровнем. Вот теперь можно устанавливать форму. При ее установке с помощью строительного уровня добиваются горизонтального положения краев.

Между стенками пластмассовой емкости и краями котлована засыпается песок, который для уплотнения проливают водой, чтобы избежать возникновения пустот. Затем в водоем наливают воду, дают отстояться. И потом наступает самый интересный момент – декорирование, создание окружения для водоема, посадка растений.

Ну, а если вы не ищите легких путей, или же готовые формы вас просто не устраивают, то можно сделать искуственный водоем самим. Контур лучше выложить прямо на земле, используя шнур, шланг или что есть. Опять выбираем место, обязательно без корней, подальше от деревьев, а то ведь и повредить корнями могут и испортить всю работу. Испортить пленку может и собака, многие из них обожают купаться, вот и может зацепить и порвать когтями.

Ладно, чего это мы о грустном? Может, ваша собака и не любит купаться, или же у вас вообще имеется в наличии кот, который «умывается языком».

Итак, опять размечаем контуры водоема, роем и вывозим землю, тщательно выбираем все камушки, корешки, железки, стеклышки и щепочки и другие острые предметы, которые могут помешать творить красоту.

Не забудьте сделать уступы, на них можно будет в дальнейшее посадить растения или выставить горшки с растениями. После надо все тщательно разровнять, засыпать песком, слоем около 5 см.

Затем, на дно котлована укладывается слой геотекстиля - синтетического материала высокой прочности. И уже после укладываем гидроизоляционную пленку, плотно прижимая ее ко всем изгибам дна котлована и расправляя складки. Толщина используемой пленки зависит от глубины котлована и колеблется от 0,5 до 1,5 миллиметров.

Края пленки закрепляются несколькими камнями, обязательно гладкими, по периметру котлована, для этого ее края должны выступать за пределы котлована как минимум на 40 см, а лучше на все 50-60 см.

После этого постепенно наполняют пруд водой. Сначала нужно налить примерно четверть объема и дать постоять: пусть выходит воздух, заполняются пустоты. По мере того, как уровень воды будем поднимать, нужно по одному убирать камни, чтобы они не мешали пленке постепенно опускаться и прижиматься к бортам и дну ямы, складки при этом максимально выравнивают. И так до заполнения водоема, но уровень полного водоема должен быть ниже уровня земли на 5 см. Лучше оставить постоять все на пару дней, и только потом начать заделывать края пленки.

Края водоема выкладываются обычно природным камнем, плитняком, кирпичом и т.д. так, чтобы они нависали над водой примерно на 5 см. Камни должны быть скреплены цементным раствором. Промежутки между камнями заполняются каменной крошкой, чтобы полностью закрыть края пленки.

Перед посадкой растений вода должна отстояться в течение 7-10 дней. За это время из нее испарятся вредные летучие соединения, и она примет температуру окружающей среды.

Правильное озеленение превращает любой по размеру водоем в настоящее украшение участка. Ведь хорошо подобранные растения не только украшают и декорируют, но и являются биофильтрами. Но при посадке нужно помнить, что разные водные растения произрастают на разных глубинах.

Для участков глубиной более 40-50 сантиметров подойдут различные сорта кувшинок, желтая кубышка и другие. В более мелких местах используются такие растения, как стрелолист, аир, камыш, сусак зонтичный и многие другие. Украсить же декоративное болотце помогут белокрыльник болотный, калужница, болотная, незабудка, ситник.

Надо учесть только то, что водные растения разрастаются и со временем могут закрыть гладь воды. Для того чтобы этого избежать, рекомендуется высаживать их в специальных контейнерах. Кстати, есть не только красивые, но и полезные растения, такие как: роголист погруженный, болотница игольчатая, уруть мутовчатая, пузырчатка обыкновенная.

Планируя посадки в водоеме, следует отвести плавающим на поверхности растениям от одной трети до половины водной глади. Лучший эффект дает сочетание групп плавающих растений и участков чистой воды, поскольку водоем, целиком заполненный плавающими листьями, теряет свою привлекательность.

Прекрасно смотрятся на водной глади кувшинки или нимфеи.

Это растение, закрепленное в грунте, растет в глубокой воде, уровень которой в декоративном водоеме составляет 30-60 см. Их выращивают не только ради красивых цветков, но и ради тени, которую их листья отбрасывают летом, сохраняя воду чистой. Кувшинки или нимфеи предпочитают стоячую воду.

Можно посадить растения так: корзинку выстлать чистой мешковиной или другим грубым материалом, перед посадкой у растения отрезать все старые листья и очень длинные корни. Почву вокруг растения уплотнить так, чтобы она на 4 см не доходила до края корзинки (горшка). Сверху насыпать слой грубого гравия, чтобы почва не вымывалась водой и до нее не могли добраться рыбы.

Для интенсивно развивающихся растений наиболее пригодны квадратные сосуды со стороной 25-30 см, а для малых кувшинок и медленно растущих прибрежных растений - 15-20 см. Перед погружением в водоем корзинки с растениями опускают в наполненную водой ванну (бочку). Это способствует удалению воздуха, который несет с собой частички почвы и делает воду мутной.

Самым благоприятным временем для помещения растений в водоем считается конец весны - начало лета, но при необходимости посадку можно производить на протяжении всего лета. Конечно, использовать надо обычную садовую землю, избегая применения субстрата, обогащенного торфом, навозом или удобрениями.

При выборе многолетников для берега помните, что надо подбирать растения по высоте, срокам цветения и цветовой гамме. Можно использовать также декоративные злаки и папоротники - как элементы прибрежной растительности.

Некоторые злаки, приспособленные к более сухим условиям, можно использовать в качестве естественного окружения водоема. Их изящные соцветия могут потеряться среди разнообразных красочных цветов. А здесь, у воды, они обретают необходимый фон и выглядят наиболее эффектно.

Если на участке есть дети и собаки, то помните – вода просто манит их! Поэтому будьте внимательны!

                                                                                                                                                                 Мудрая дачница

Статьи по теме:
Альпинарий (устройство альпийской горки в вашем саду)
Декоративные кустарники в вашем саду
Декоративный огород. Идеи для дачи
Огородные премудрости. Достойное обрамление цветочной клумбы

	Теккан или симметричный - одиночное, прямостоячее дерево с мощными корнями и стволом. На нижней части ствола ветви обычно отсутствуют, поэтому хорошо видны кора и мощные корни. Три главные ветви расположены на средней части ствола. Стиль бонсай теккан подходит для деревьев всех пород, но чаще других выращиваются хвойные породы (сосна, ель, можжевельник) или фруктовые деревья (апельсин, вишня, персик, слива, яблоня). Сякан или наклонный - у дерева ствол, ветви и листья слегка наклонены в сторону. Этот стиль символизирует растение, сопротивляющееся ветру.
	Кэнгай или согнутый ветром - символизирует дерево, согнутое ветром. Бонсай имеет ствол, сильно склоненный к горшку и даже ниже. Ветви должны быть направлены в одном направлении, при этом с одной стороны ствола ветвей может и быть. Для устойчивости рекомендуется выбирать более высокий контейнер. Хан-кэнгап или полукаскад - растение имеет ствол, растущий вверх, а затем наклоняющийся в сторону, иногда до основания контейнера. Дерево как бы нависает над обрывом. Для устойчивости рекомендуется выбирать более высокий контейнер.
	Кабудати или раздвоенный ствол - у этого бонсай имеется два ствола, которые различаются между собой по длине и толщине. Они образуют общую крону. Можно имитировать раздвоенный ствол, посадив в одну лунку два растения, но это делается так, чтобы создавалось впечатление, что они имеют общее основание и корни. Есе-уэ или многоствольный - это целая рощица или частичка леса, так как композиция состоит из нескольких растений. Деревья должны сочетаться между собой, и каждое дерево должно занимать свое место.
	Хокидати или метла - растение должно иметь прямой ствол и крону, напоминающую метлу. Крона может быть образована несколькими ветвями, при этом соотношение размера кроны к длине ствола должно быть равным 2 : 1. Шаримики - "мертвая древесина" - ствол дерева не имеет коры, благодаря чему ствол растения кажется мертвым. Участки мертвой древесины создаются искусственно, для этого срезаются определенные участки коры затем отбеливаются.
	Сэкижежу или наскальный - это композиция на скалах. В этом стиле выращивают деревья с раскидистой кроной и хорошо развитой корневой системой: азалию, вишню, клен, дуб, сливу.
	Моеги или свободная вертикальная - ствол бонсай изгибается, причем изгибы ствола к вершине дерева уменьшаются, и она центрируется с основанием ствола. Бунзинги или форма "японского текста" - большая часть ствола не имеет листьев и веток, крона формируется только на верхушке бонсай. Ствол может быть прямостоячим или наклонным.
	Икадабуки или форма плота - ствол дерева лежит на поверхности земли, ветви оставляют только с верхней части и они должны расти вертикально вверх. Банкан - один из наиболее сложных стилей, при котором ствол растения оказывается попросту закрученным в узел.
	Нэагари - стиль, при котором корни дерева выступают и приподнимаются над поверхностью земли. Для формирования бонсай этого стиля используют тропических растения, образующие воздушные корни.

• Подбирайте растения, устойчивые к местным климатическим условиям или способные выжить в комнатных условиях в течение всего года.
• Не используйте в качестве бонсаи растения с большими листьями, цветами или плодами.
• Точно определите не только семейство, но и вид растения выращиваемого в качестве бонсай.
• Используйте простые плошки с дренажными отверстиями, не берите контейнер <с запасом>, и правильно размещайте растения в соответствии со стилем.
• Для создания композиции не используйте не предназначенные для этого предметы, например, детали из железа.
• При формировании кроны и формы соблюдаете принцип естественности - композиция должна выглядеть как можно натуральнее.
• Заведите дневник, где будут фиксироваться все процедуры и работы по уходу за бонсай, даты и сроки.

Мурайя

Латынь:  Murraya Возраст бонсай:  7 Сложность:  легко Высота дерева:  30 Наличие:  Под заказ

Мурайя - многолетний вечнозеленый кустарник семейства рутовых. Редко встречается в комнатной культуре, однако это изящное растение заслуживает большего внимания. Японцы познакомились с мурайей около 450 лет назад. Из Гималаев они привозили миниатюрные деревца для своего императора и ставили их в его спальню. Считалось, что император должен был вдыхать аромат цветков растения: японцы свято верили, что благодаря этому запаху он и сам станет умнее, здоровее, а самое главное — его дети родятся умными и здоровыми. Цветки у мурайи душистые, нежные, белые, похожие на маленькие лилиевидные колокольчики, собранные в рыхлые соцветия. Все дерево украшено гирляндами цветов, имеющих вид ожерелья. Ствол и веточки имеют цвет белого мрамора, они рельефно выделяются на фоне глянцевидных блестящих зеленых листьев. А когда на них попадает солнце, кажется, что они отлиты из золота. По степени созревания плоды имеют разную окраску - от оранжевой и слегка сиреневой до темно-красной в спелом состоянии. Плоды с точечными углублениями на поверхности имеют сложный, слегка сладковатый, пикантный вкус. Стоит в конце утомительного дня немного пожевать ягодку, как сразу чувствуешь прилив сил и бодрости. Мурайя - горное растение, поэтому она хорошо относится к свежему влажному воздуху, не любит излишней влаги в почве, жары. Предпочитает светлое, но не жаркое место. Посуда должна быть небольшой, а полив – обильный, но достаточно редкий. Мурайя развивается быстро. Уже в 3–4 месяца некоторые экземпляры зацветают. Самым подходящим грунтом для ее выращивания будет смесь из 2 частей хорошей огородной земли, 1 части торфа и 1 части песка. Проще всего она размножается семенами. Посеянные на глубину 0,5 см семена всходят примерно через 30–40 дней и хорошо растут. Это вечнозеленое растение, цветет и плодоносит круглый год в комнате, оранжерее или в зимнем саду. Лечебные свойства мурайи были известны человеку очень давно – еще со времен древнеегипетских династий. Для властелинов мира жрецы готовили из ее листьев, плодов и цветков лечебный напиток, считавшийся «эликсиром жизни». В тибетской медицине мурайя ценится очень высоко — почти так же, как женьшень в китайской.

Брахихитон

Возраст бонсай:  8 Сложность:  простой Высота дерева:  45 Наличие:  Есть

Это забавное растение относится к семейству стрекулиевых. Оно есть не в каждой коллекции, потому что его трудно застать в продаже, а если и появляется, то стоит довольно дорого, но есть, за что заплатить! Размещать его необходимо в хорошо освещенном, даже солнечном месте. Любит тепло, но зимой выдержит понижение температуры до 12 градусов. Поливать следует очень умеренно, даже летом, и ни в коем случае не допускать застоя воды. Зимой полив почти исключается. Подкармливать в период вегетации следует раз в две недели. Он размножается верхушечными черенками, но не пытайтесь этого делать. Это практически невозможно в домашних условиях. Размножается и семенами, но при этом вряд ли удастся создать такую экзотическую форму ствола. Так что, решайтесь, покупайте готовое растение, и не пожалеете

Пираканта

Латынь:  Pyracantha Возраст бонсай:  9 Стиль:  Тёккан Сложность:  простой Высота дерева:  50 Наличие:  Есть Синонимы:  огненный шип

Пираканта – многолетние вечнозеленое дерево с длинными шипами. Весной растение покрывается кремовыми и очень душистыми цветками,  осенью – появляются удивительно красивые красные ягоды. Пираканты нетребовательны в уходе и отлично поддаются выращиванию в виде бонсай.

Пираканта относится к семейству розоцветных Rosaceae и подсемейству яблонных Maloideae. Родиной пираканты является юг Европы, юго-восточная Азия, Китай и Тайвань. В дикой природе  взрослые экземпляры этого растения могут достигать 6 метровой высоты в высоту с 7 метровой кроной в ширину. За свои длинные шипы и яркие ягоды пираканта получила "народное" название "огненный шип". Пираканты являются полигамными растениями и не нуждаются в партнере для образования ягод.

По содержанию это совершенно неприхотливые растения. Не любят прямых солнечных лучей и холодных сквозняков. Пираканта довольно быстро растет,  растению для поддержания формы бонсай требуются формирующие подрезки (лучше всего весной).
На зиму растение лучше всего держать при температуре +2 .. +7, избегая переохолождений. Пересадка пираканте требуется не чаще одного раза в 2-3 года, растение не очень любит когда беспокоят его корни.

Рощица из муррай

Латынь:  Murraya paniculata Возраст бонсай:  12 Сложность:  легко Высота дерева:  60 Наличие:  Есть

Родина мурайи - тропические районы Азии и Австралии, Полинезия. Это многолетний вечнозеленый очень декоративный кустарник из семейства рутовых. Молодые веточки кустика покрыты тонкими сероватыми волосками. Листья темно-зеленые, непарноперистосложные, с 5-7 блестящими эллиптическими листочками с волнистыми краями. Недаром мурайю называют "мурайя экзотика" - ярко-зеленые глянцевые листья, белоснежные, очень ароматные созвездия цветков и рубиновые ягоды - растение поистине великолепно и очень радуют глаз. Кроме того, мурайя, помимо декоративных, обладает еще и лечебными свойствами. Местоположение: теплолюбива, зимой температура не должна опускаться ниже 15°С, ей необходимо хорошее освещение, но без прямых солнечных лучей, т.к. они могут вызвать ожоги и усыхание листьев, поэтому для нее оптимальными будут восточные и западные окна. Летом будет хорошо, если есть возможность вынести на свежий воздух. Зимой растение лучше досвечивать, но если такой возможности нет, то поместите его на самое светлое место, но вдали от центрального отопления. Цветение и плодоношение: уже на второй год сеянцы зацветают, плодоносить начинает тоже в раннем возрасте, но поначалу рекомендуется обрывать бутоны, чтобы дать растению окрепнуть. Цветет продолжительное время, с начала весны до поздней осени. Цветки мелкие, белые, собраны в пучки на концах ветвей, очень душистые. После цветения развиваются маленькие округлые плоды-ягодки гранатово-красного цвета. Ягоды завязываются без опыления, растут и зреют около 4-х месяцев. Одновременно на кусте могут раскрываться цветки, закладываться бутоны, зреть ягоды и появляться завязи. Они очень долго держатся на растении. Плоды муррайи обладают тонизирующими свойствами, сходными со свойствами китайского лимонника. Повышает жизненный тонус снимает усталость, обладает противогипертоническим свойством. Отваром листьев (чайная ложка на стакан кипятка) можно полоскать горло. Полив и подкормка: поливают умеренно, в период интенсивного роста - с весны до осени - подкармливают комплексными бесхлорными минеральными удобрениями. Подкормки лучше производить вечером на влажную почву. Растение не переносит избытка воды, поэтому в горшки (до одной трети) кладут дренаж. Для повышения влажности воздуха муррайю надо часто опрыскивать или поставить в поддлон с влажным мхом. Пересадка: пересаживают ежегодно весной в смесь, составленную из дерновой, листовой земли, перегноя и песка. Из готовых субстратов лучше всего подходит "Лимон". Горшки брать немного больше прежнего. Пересаживать лучше методом перевалки, т.е. не разрушая земляного кома, а образовавшиеся пустоты от него до горшка заполнять новым субстратом. Верхний слой тоже рекомендуется подменить.

Бассейн на даче

Мне давно хотелось устроить у себя на даче бассейн, но за строительством дома и разработкой участка до такой «мелочевки» руки как-то не доходили.
И вот все таки решились начать делать бассейн.

Поскольку участок у меня невелик, и свободных площадей практически нет, бассейн решили сделать совсем миниатюрным: размером 2х2 м и глубиной 0,6 м.

Во время рытья котлована на дне стала скапливаться вода. Пришлось делать дренаж. Для этого подрезали дно с уклоном к центру, выкопали небольшую ямку глубиной 0,3-0,4 м. По углам котлована забили колышки длиной около метра, пропитанные битумом, так, чтобы верхние концы возвышались над землей на 25 мм. Затем стенки котлована обшили рубероидом, обернув его верхний край вокруг доски сечением 25х100 мм.

Доску прибили к колышкам так, чтобы рубероид оказался зажатым между колышками и доской, а доска возвышалась над колышками на 15 мм. Нижний край рубероида завернули вовнутрь котлована, предварительно сделав надрезы по углам. После этого закрыли дно слоем гравия, выровняли его, а сверху насыпали слой песка. Расстояние от дна до верхней кромки доски получилось около 550 мм.

Промежуток между рубероидом и стенками котлована засыпали гравием.
Потом сделали съемные решетки из реек и вырезали ванну бассейна из полиэтиленовой пленки. Края пленки, совмещенные с тканью, расположили между рейками сечением 15х50 мм, длиной 2 м и скрепили гвоздями. Затем разостлали ванну на дне котлована, завернув образовавшиеся углы во внешнюю сторону и заложили рейки за доски, закрепленные на колышках. Сверху рейки зафиксировали четырьмя съемными секциями, две из которых с продольным расположением реек (длинные) и две с поперечным (короткие).

Длинную секцию собрали из трех поперечных распорок – досок сечением 25х100 мм, длиной 440 мм. Распорки заключили в раму. Верхнюю плоскость в продольном направлении обшили рейками сечением 40х15 мм с промежутками 10 мм. Короткая секция имеет длину 1850 мм, крайние распорки служат торцами рамы. Рейки верхней плоскости располагаются в поперечном направлении. Готовые секции установили так, чтобы пазы поперечных распорок зафиксировали закладные рейки ванны. Все деревянные детали загрунтовали олифой и покрасили белой эмалевой краской.

Получился хороший бассейн для детского купания, надо только чаще менять воду.
Я выкачиваю ее с помощью электронасоса, причем эта вода, хорошо прогревающаяся, идет на полив участка.; затем заполняю бассейн свежей водичкой.

На зиму пленочную ванну нужно вынимать, но сделать это очень просто. Надо сложить ее по диагоналям и обернуть оставшийся хвост вокруг собранных реек. Получится сверток габаритами 2000х300х200 мм. Котлован надо укрыть досками и присыпать землей, чтобы исключить попадание осадков. А летом вы снова соберете бассейн без особого труда.

 

Автор: Интpигyющая на 2:38 0 коммент.

Ярлыки: дача

Когда появляется сад

Поэзия прекрасная царит во всех садах:
И ягоды, и овощи, и разные плоды,
И огороды наши особой красоты,
С цветами садоводы, и сами как цветы!

Китайская пословица гласит: «Жизнь начинается в тот день, когда у человека появляется сад». В этом я убедилась на собственном опыте, купив сад 5 лет назад. И тогда начался новый этап в моей жизни.

Сад был в очень запущенном состоянии. Огромные деревья, поросль от слив и вишен- одним словом, дебри. Мы, конечно, потратили много сил и времени: рубили, пилили, корчевали. И труд не пропал даром: сейчас мой сад – лучший в округе, он хорошеет год от года.

В прошлом году я сделала декоративный бассейн, вкопав три ванны и соединив их декоративным мостиком. У бассейна растут всяческие растения, которые привносят красоту в мой сад. Это аир, мискантусы китайские (их у меня пять видов), элимус, ирис болотный желтый, голубой, ивушка козья Пендула склоняет свои ветви над водой, а у другой ванны ивушка Нана, ее я стригу шаром. Растут лилейники, бузульники, хосты (22 вида), бадан розовый, гейхеры, камыш Табернемонтана, а в воде- тростник китайский и понтедерия сердцелистная.

Вдоль дорожки у бассейна растет императа цилиндрическая Ред Барон, овсяница Готье, осока пальмовая, разные очитки, курильский чай, три гибискуса и розы (их у меня 85 штук) – это с одной стороны, а с другой стороны пять видов рододендронов, ива цельнолистная Хакура Шинники – очень красивая, особенно весной. За бассейном зеленая лужайка, далее альпийская горка.

С правой стороны от горки растут хвойники: можжевельник китайский, можжевельник чешуйчатый Блю Карпет, ель канадская Коника, туя складчатая Канкан, туя Тедди. Правда, хвойники пока небольшие.

Рядом три вида пузыреплодника, дейция. Тут же беседка, увитая виноградом, где мы пьем чай по вечерам. Цветов в моем саду множество, и каждому нахожу подходящее место, гармонично сочетаю растения, поэтому они хорошо растут и смотрятся. Необычно красива гортензия метельчатая. Пышные соцветия, похожи на белоснежную, затем розовеющую пену, до глубокой осени поражают наше воображение. Их у меня три: Пинки-Винки, Ваниль Фрэз, Пинк Даймонд. Есть гортензия крупнолистная Бодензи, Альпенглюхе, Никко Блюю, древовидная белая Аннабель.

К гортензиям подсаживая пионы, хосту, ирисы, которые компенсируют ее недостаточную декоративность в самом начале лета и прекрасно дополняют кустарник осенью.
В саду предпочтение отдаю культурам, которые нуждаются лишь в грамотной посадке, а затем много внимания к себе не требуют. Это пионы, астильбы, флоксы, декоративные луки, люпин и др.

Огород отделен от сада декоративной стенкой – древовидные пионы, дерен окаймленный, скумпия кожевенная, форзиция пестролистная, вейгела, древовидная гортензия и клематисы. Для меня сад –мой райский уголок, мой второй дом, где я провожу всю весну, лето, прихватываю осень.

Рассаживаем по местам.

Кто бы сомневался – декоративные культуры выбираются из соображений эстетики, плодовые – из гастрономических. Но есть еще масса нюансов, зная которые, можно избежать больших разочарований. Ведь чтобы убедиться в неправильном выборе места для дерева или куста, нужны годы…

Деревья.
На известковых почвах хорошо растут: береза, боярышник, бук, вяз, граб, груша, дуб, ива, катальпа, клен, конский каштан, лещина, липа, орех, платан, робиния, рябина, слива, тополь, шелковица, яблоня, ясень.
На плохо дренированных почвах приживаются: боярышник, граб, груша, дуб, ива, клен, ольха, тополь.

Вблизи водоемов уютно себя чувствуют: боярышник, дуб, каштан, клен, рябина, тополя разных видов, ясень.

Если окна вашей городской квартиры выходят на загазованную магистраль, посадите под ними деревья, которые активно очищают воздух: береза, боярышник, вяз, граб, дуб, ива, катальпа, клен, конский каштан, липа, ольха, платан, робиния, рябина, тополь, ясень (в южных регионах - эвкалипт).

Кустарники.
На известковых почвах без проблем растут: аукуба, барбарис, барвинок, бересклет, бирючина, будлея, бузина, вегейла, дерен, зверобой, кизил, лаванда, лапчатка, метельник, падуб, пион, пузырник, розмарин, самшит, сирень, слива, смородина, снежноягодник, сумах, фотиния, фуксия, хебе, чубушник, юкка.

Вблизи рек и озер лучше приживаются: бересклет, гортензия, дрок, ива, калина, лаванда, облепиха, падуб, ракита, розмарин, спирея, тамарикс, фуксия, хебе, юкка.

Для очистки воздуха используйте такие кустарники как: аралия, барбарис, бересклет, бирючина, будлея, вегейла, гортензия, дерен, дрок , жимолость, ива, калина, камелия, лавровишня, лапчатка, магнолия, падуб, ракита, радодендрон, самшит, сирень, снежноягодник, спирея, сумах, улекс, хеномелес, чубушник.