Ручной ББ - последняя настройка справа

Шкала цветовой температуры

Ошибка определения баланса белого зимой

Сильная разница цветовых температур

Ночная Москва

Снимки ночного города смотрятся очень эффектно, а при помощи цифрового фотоаппарата сделать их относительно несложно. Ночная съемка отличается от съемки днем прежде всего отсутствием или существенно меньшим количеством фонового (заполняющего) света. При этом в кадре может быть большое число точечных источников света, таких, как подсветка зданий, уличное освещение, свет фар автомобилей и т.п. Поэтому и приемы съемки несколько отличаются от привычных.

Во-первых, техническая составляющая. В условиях нехватки освещения, выдержки, для получения хорошо экспонированных снимков, будут значительными и в некоторых случаях могут составлять несколько секунд. В такой ситуации съемка с рук практически невозможна, даже если камера или объектив оборудованы системой стабилизации. Решить эту проблему можно двумя путями.

Первый это попробовать найти неподвижную поверхность и расположить на ней фотоаппарат. Для этой цели могут подойти перила или ограждение моста, скамейка, ниша в заборе и т.д. В этом случае фотограф очень ограничен в возможности расположения фотоаппарата и построении кадра, поэтому вероятность получения качественных снимков существенно снижается.

Второй путь, а именно покупка штатива, требует некоторых денежных затрат, которые, впрочем, с лихвой окупятся качественными и красивыми снимками. Конечно носить с собой штатив не всегда удобно, но в некоторых случаях, например при съемке салютов, это единственный способ получить красивые фотографии. Кроме того штатив позволяет сначала скомпоновать кадр, а затем сделать несколько снимков и при необходимости поменять настройки, при этом сам кадр не меняется т.к. фотоаппарат неподвижен. Еще одним достоинством съемки со штатива является возможность несколько уменьшить диафрагму. Для большинства объективов максимальная резкость достигается при значении диафрагмы на 3-4 ступени выше наименьшего значения, конечно при этом растет выдержка, но при съемке со штатива это несущественно.

Какую чувствительность использовать при съемке ночью? Если снимать в jpg, то максимальную, при которой не слишком виден цифровой шум. Если же использовать Raw, то чем ниже установлена чувствительность, тем больше можно увеличить при обработке экспозицию без появления шума. В любом случае при наличии штатива длина выдержки играет не очень существенную роль и значение ISO может быть сравнительно небольшим, что отразиться на качестве снимка в положительную сторону.

Одной из главных проблем при ночной съемке является эффект “шевеленки”, ведь на больших выдержках малейшее движение может сделать снимок нерезким. Даже штатив не всегда спасает от движения камеры при нажатии на кнопку спуска. Чтобы избежать этого следует использовать функцию автоспуска, когда камера срабатывает не сразу, а через непродолжительное время после нажатия на кнопку. Тут следует отметить, что чем больше фокусное расстояние, тем сильнее отражается на снимке движение камеры, поэтому при съемке в ветреную погоду желательно не использовать длинный фокус, а по возможности подойти ближе к объекту съемки.

Два слова о вспышке. Дальность импульса составляет всего несколько метров, поэтому стоит ее отключить. При съемке зданий, эффект будет минимальным, либо вспышка вообще испортит снимок пересветив передний план.

Ночью при большом количестве источников света автофокус может не всегда сработать правильно. При съемке города это не составляет больших проблем, достаточно переключится в ручной режим и сфокусировать объектив на бесконечность. В большинстве случаев здания находятся достаточно далеко и получатся резко.

Помимо чисто технических составляющих удачного ночного снимка важно правильно выбрать время для съемки. Глубокой ночью небо выглядит абсолютно черным, это по своему красиво, но намного интереснее получаются снимки сразу после заката. В это время небо имеет красивый оттенок от розового до синего, еще отчетливо видны облака и на этом фоне здания получаются намного красивее. Промежуток закатных сумерек может быть совсем небольшим, особенно зимой, поэтому желательно заранее приехать на место, чтобы было время распаковать и настроить фотоаппарат и штатив.

Кроме неба стоит обратить внимание на детали переднего плана. Рядом с фотоаппаратом не должно быть источников яркого света, которые могут испортить фотографию. А, например, силуэты ветвей деревьев наоборот могут добавить красоты снимку. 

Результат съемки с разным ISO

Цифровой шум при съемке с высоким ISO

Эффект "шевеленки"

Зависимость глубины резкости от диафрагмы

Пример разной экспозиции кадра

Материал взят на сайте www.Xila.ru .

Я думаю, что многие, взяв в руки фотоаппарат, не раз замечали, что наш глаз видит совсем иначе, чем камера. Особенно часто это заметно в облачный день: мы видим небо и отдельные облака, а на фотографии просто белое пятно, или наоборот – небо реальное, с текстурой, но все, что внизу, темное как-будто вечером. Этот эффект напрямую зависит от широты динамического диапазона камеры. В сегодняшней статье как раз и попробуем разобраться, что же такое динамический диапазон и сформулируем несколько правил, которые позволят избежать ошибок с ним связанных.

Для начала давайте определимся с самим понятием. Динамический диапазон – это способность камеры одновременно передавать и светлые и темные детали снимаемой сцены. В качестве примера можно представить себе картинку плавно залитую от черного к белому цвету.

Верхняя полоска показывает, как видим мы, вторая, как “видит” сцену камера. Ее динамический диапазон уже, чем у человеческого глаза, и часть темных и светлых деталей будет потеряна, вместо них будет равномерный черный или белый цвет соответственно. Если мы намеренно укажем камере на тени, то динамический диапазон не расширится, он сдвинется за счет увеличения потерь в светах, как на третьей полосе. Если наоборот, попробуем сохранить яркие детали, у нас возрастут потери в тенях (четвертая полоска). Конечно это очень упрощенный вариант, ведь мы видим в цвете, да и способность глаза к адаптации в различных условиях освещения не позволяет напрямую сравнивать его с матрицей камеры, но в целом картинка похожая.

В качестве более реального примера фотография выше. Кадр был сделан в одинадцать часов утра, когда солнце было уже высоко, при почти безоблачном небе, вспышка была направлена в сторону т.е. ее воздействие на освещенность сцены минимально. В результате, из-за нехватки динамического диапазона, мы видим большое светлое пятно на заднем плане, которое осталось практически без деталей, при этом сама фотография получилась темноватой. На самом деле программными средствами этот кадр довольно легко исправить, но пример достаточно показательный.

Хочу отметить, что ширина динамического диапазона камеры зависит от многих параметров, но прежде всего от размера матрицы. Грубо говоря, чем больше матрица фотоаппарата, тем шире ее динамический диапазон. В тенях он ограничен уровнем шума и соответственно алгоритмами шумоподавления. В светах – возможностями матрицы анализировать “количество” света без засветки т.е. ее светочувствительностью. Это можно считать еще одним приемуществом зеркальных камер над мыльницами, можно сказать, что они всегда будут давать картинку с большим количество деталей в светах и тенях. На фотографии слева можно рассмотреть и решетку на окне и складки на одеяле, для большинства мыльниц сохранить эти части изображения было бы непосильной задачей.

Еще одной интересной особенностью современных фотокамер является неравномерность динамического диапазона – он как бы смещен в светлую часть, т.е. камера лучше “видит” светлые детали, чем темные. Это опять же обусловленно появлением цифрового шума на темных областях кадра.

Чем это важно для нас с практической точки зрения? В первую очередь тем, что мы можем сформулировать некоторые правила, которые помогут избежать потери деталей в сложных условиях освещения. при этом не стоит рассматривать потерянные детали как что-то несущественное, они могут координально изменить снимок. Скажем при съемке в солнечный день, в тени, на улице, сохранив небо, мы рискуем получить вместо зданий просто обширную темную область на фотографии. Итак, несколько простых правил, которые помогут избежать самых серьезных ошибок.

• Лучше сделать снимок более светлым, чем затемнить его. Детали в тенях из-за шума “вытянуть” сложнее, чем в светах. Конечно это верно для более-менее ровной экспозиции, в случае, когда заведомо появятся пересветы (пасмурное небо) при замере экспозиции по темным областям, лучше пожертвовать тенями, но проработать какие-то детали в светах.
• При большой разнице яркостей фотографируемой сцены нужно или постараться выровнить яркость или замерять экспозицию по темной части.
• Лучшее время для съемки утро или вечер, в полдень солнце очень яркое, а тени становятся слишком темными и камера не сможет зафиксировать все детали.
• Для портретной съемки в солнечный день нужно использовать дополнительное освещение или стараться снимать в тени, чтобы избежать излишне жестких теней.
• При прочих равных лучше пользоваться наименьшим доступным значением ISO.

Эти правила не стоит рассматривать, как жесткие и неизменные, наоборот, в некоторых случаях их нужно применять с точностью до наоборот. Например, вам хочется получить очень контрастный городской пейзаж, как вариант вы можете сделать его как раз в полдень, когда свет наиболее резкий. Но все-таки в большинстве случаев следование им поможет сделать фотографии лучше.

В следующих статьях на эту тему мы поговорим о возможностях расширения динамического диапазона в процессе обработки фотографий и специальных приемах съемки. 

В нашей стране как-то не принято читать инструкции, хотя иногда это весьма полезное времяпрепровождение. Так же происходит и с фотоаппаратами. Техника эта весьма непростая, но даже тут руководство пользователя зачастую пылиться на полке. Поэтому я хочу рассказать про творческие режимы съемки, а именно режим приоритета выдержки (Tv) и приоритета диафрагмы (Av). Если в двух словах, то именно эти настройки по сути позволяют красиво размыть задний фон или получить четкую картинку при динамичном сюжете и не слишком хорошем освещении. В большинстве случаев достаточно использовать только эти два творческих режима, причем чаще востребован приоритет диафрагмы, для получения действительно желаемого результата, а не автоматического, который складывается в “мозгах” камеры.

Если вы не совсем понимаете понятия выдержка-диафрагма и т.д., то рекомендую перед чтением этой статьи прочитать статью “Три слова или основы цифровой фотографии“.

Давайте начнем с приоритета диафрагмы (Av для камер Canon). Настройки, устанавливаются на колесике выбора режима съемки. В этом режиме вы выбираете значение диафрагмы, а камера автоматически подбирает выдержку. Таким образом можно контролировать глубину резкости кадра. Более закрытая диафрагма – это большая глубина резкости и большее значение F (на картинке экран Canon 60D, диафрагма 5.6), и наоборот меньшее значение – более открытая диафрагма и более размытый задний фон. Более подробно можно почитать об этом в статье про глубину резкости. Скажу лишь, что съемка с приоритетом диафрагмы подходит для любых сюжетов, и практически немыслима без него портретная и макро фотография.

Переходим к приоритету выдержки (Tv для камер Canon). Как и в предыдущем варианте настроек, тут мы можем выбрать один параметр из экспопары – выдержку, а диафрагму камера подберет сама. Такой режим съемки нужен существенно реже, но иногда просто незаменим. Во-первых это съемка динамичных событий, когда нужно остановить или наоборот передать движение в статичном кадре, например спортивные состязания, танцы, движущаяся воду. Во-вторых приоритет выдержки помогает когда мы хотим “обмануть” камеру и сделать выдержку дольше, например при съемке салютов. В этом режиме можно использовать интересные техники съемки: “световую кисть”, съемку с проводкой, съемку с зумированием.

Если с диафрагмой все более-менее понятно, то с выдержкой возникает вопрос – какое значение устанавливать? Согласно эмпирическому правилу, чтобы получить четкую картинку нужно установить выдержку равную единице деленной на значение фокусного расстояния. Например, для объектива выставленного на фокусное расстояние 105мм, выдержка должна быть 1/100 или меньше. Соответственно при такой или меньшей выдержке движение замрет, если же по задумке снимок должен получится размытым, нужно это значение увеличить.

Хочу сказать, что в задачи этой статьи не входит описание конкретных приемов съемки. Я хотел рассказать, что возможности фотоаппарата не ограничивается автоматическим режимом или сюжетными программами. Куда более интересных результатов можно добится использую творческие режимы. 

Я думаю, многие читатели не раз замечали, что изображение на фотографии отличается от того, что мы видим своими глазами. Отчасти это связано с особенностями передачи перспективы при разном фокусном расстоянии. Об этом подробнее можно почитать в статье про выбор объектива. Помимо этого, на изображении могут появляться дефекты в виде цветовых ореолов на контрастных участках, затемнения кадра по краям и изменения геометрии объектов. Эти недостатки можно смело отнести к оптическим искажениям объективов, вот о них и поговорим в сегодняшней статье.

Дисторсия

Дисторсия – это геометрическое искажение прямых линий, когда они выглядят искривленными. Не стоит путать дисторсию и искажение перспективы, в последнем случае прямые параллельные линии становятся сходящимися, но не искривляются. Существует два типа дисторсии по виду воздействия на картинку: подушкообразная – когда линии вогнутые и бочкообразная – когда они выпуклые.

Конечно на практике изображение редко принимает такие уродливые формы, как на схеме. Более реальным примером эффекта может служить фотография в начале статьи с небольшой бочкообразной дисторсией.

В первую очередь дисторсия видна на зум-объективах, причем чем больше кратность зума, тем сильнее она заметна. Обычно в широкоугольном положении можно наблюдать “бочку”, а в теле – “подушку”. Между крайними положениями объектива недостатки оптики становятся не такими заметными. Кроме этого уровень искажений может изменятся и от дистанции до объекта, в некоторых случаях близкий объект может быть им подвержен, а отдаленный получится на фотографии нормально.

Хроматически аберрации

Второй вид оптических искажений, которые мы рассмотрим – это хроматические аберрации, довольно часто можно встретить сокращенное “ХА”. Хроматические аберрации вызваны разложением белого света на цветовые составляющие, из-за чего объект на снимке имеет немного разные размеры в разных цветах и как следствие по его краю появляются цветные контуры. Часто невидимые в центре кадра, они становятся заметны у объектов расположенных ближе к краям изображения. ХА не зависят ни от значения фокусного расстояния, ни от диафрагмы, но чаще и сильнее проявляются опять же в зум-объективах. Это обусловлено необходимостью внесения в оптическую схему дополнительных элементов для устранения эффекта, что для объективов с переменным фокусным расстоянием заметно сложнее, чем для фиксов.

На снимке слева ХА особенно заметны на волосах (фиолетовый контур) и на решетке окон (бирюзовый).

Нельзя сказать, что хроматические аберрации сильно портят снимок, но на конрастных объектах, особенно в контровой подсветке они становятся весьма заметны и довольно сильно бросаются в глаза.

Виньетирование

Последний пункт – виньетирование, иными словами затемнение областей по краям кадра. Обычно его можно заметить на широкоугольных объективах при максимально открытой диафрагме. Этот эффект встречается довольно редко.

Не стоит путать виньетирование вызванное недостатками оптики и появившееся из-за дополнительных аксессуаров. На картинке выше края получились черными из-за нескольких достаточно толстых светофильтров накрученных на объектив. Аналогичный эффект может получится и при навинчивании длинной бленды.

Изначально все оптические искажения напрямую зависят от класса и типа оптики, которую вы используете. Дорогие серии объективов имеют сложные схемы расположения линз и множество дополнительных элементов, что сводит к минимуму подобные нежелательные эффекты. Более дешевые объективы, особенно зумы, вследствие упрощения конструкции, намного сильнее подвержены подобным проблемам.

Спешу разочаровать читателей, объективов полностью лишенных вышеперечисленных проблем просто нет. В той или иной степени даже дорогие модели оптики с постоянным фокусным расстоянием все равно искажают картинку, правда заметно это в основном по краям кадра. Хорошая новость в том, что в большинстве своем эти эффекты не очень сильно портят картинку и довольно легко могут быть устранены программно (об этом поговорим в следующей статье). Кроме этого на камерах с неполноформатной матрицей, а это все любительские зеркалки, края изображения в любом случае обрезаются и при использовании хорошей оптики видимые искажении минимальны. 

Материал взят на сайте www.Xila.ru .

Вряд ли ошибусь, если скажу, что большинство читателей видели крупноплановые фотографии маленьких насекомых, на которых можно разглядеть глаза, ворсинки и чешуйки. Увидеть все это просто так малореально и на помощь приходит макросъемка, об основах которой мы как раз и поговорим. Немного забегая вперед, про техническое оснащение для макрофотографии будет отдельная статья, поэтому давайте на время забудем про объективы, кольца и линзы и сосредоточимся на терминах, значение которых необходимо для понимания основных принципов этого жанра.

Макросъемка

Начнем с определения что же такой макросъемка и каковы ее границы. Принято считать, что макро начинается при съемке в масштабе 1:1 т.е. величина объекта на пленке или матрице равна его реальным размерам. До этого значения от масштаба 1:10 (объект на матрице в десять раз меньше реального) идет крупный план, а после 10:1 (объект на матрице в десять раз больше реального) уже начинается мир микрофотографии. Таким образом макроснимок – это фотография на которой объект имеет размеры от таких, как в реальности, до десятикратного увеличения на площади равной величине кадра.

Допустим вы сделали фотографию бабочки размером 1 см с достаточно близкого расстояния на полнокадровую матрицу 36х24мм, затем напечатали ее в размере 10х15см и на этом отпечатке она имеет размер 2см. Строго говоря, это не будет макроснимком. Коэффициент увеличения размеров мухи в данном случае составил 2, а коэффициент увеличения размеров снимка 4 т.е. на самом деле вы получили масштаб 1:2 – это всего лишь крупный план. Чтобы снимок стал макро, размеры бабочки на отпечатанной фотографии должны быть минимум 4см. Этим и достигается основной эффект макрофотографии – увеличение объекта при печати относительно его реальных размеров.

Вполне естественно, что на практике границы макросъемки несколько шире теоретических. Условно можно сказать, что макрофотография – это любой снимок, на отпечатке с которого в минимально доступном размере (возьмем 10х15см), объект имеет размеры больше, чем в реальности, т.е. для полнокадровой матрицы, начиная с масштаба 1:3.

Увеличение объектива и минимальная дистанция фокусировки

Говоря о масштабе изображения, мы плавно подошли к такой характеристики, как увеличение объектива. Если мы условно примем фокусное расстояние объектива в 50мм, как аналогичное тому, что мы видим невооруженным глазом, то объектив с фокусным расстоянием 100мм приблизит объект в два раза. На самом деле зависимость нелинейная, но в качестве примера вполне пойдет. Исходя из этого получается, что чем более длиннофокусную оптику вы используете, тем лучше для макро. Однако не все так просто, здесь важна еще одна характеристика – минимальная дистанция фокусировки или расстояние от объекта до матрицы фотоаппарата. Объясняется это довольно просто – чем ближе вы сможете поднести фотоаппарат к объекту съемки при одинаковом фокусном расстоянии, тем больше у вас будет размер объекта в кадре.

Итак, давайте померяем увеличение объектива. На многих сайта можно найти формулу для расчета этого параметра (увеличение=фокусное/(расстояние до объекта-фокусное)), но прямое измерение, на мой взгляд, дает намного более точные значения и не зависит от размера матрицы, ошибок фокусировки и т.п. Для этого берем обычный сантиметр или линейку, кладем ее параллельно плоскости матрицы фотоаппарата, вдоль или поперек кадра, это значения не имеет и фотографируем с минимального расстояния, на котором камера способна сфокусироваться. Далее просто делим длину или ширину матрицы на “длину” кусочка линейки, который оказался в кадре. Чтобы было более понятно, проведу небольшой эксперимент – сделаю две фотографии с одинаковым фокусным расстоянием – 105мм, но на втором снимке к объективу добавится удлинительное кольцо.

Как видите в первом случае увеличение составило 0.24, а во втором уже 0,74, что, исходя из нашего определения, можно считать макроснимком.

Размер матрицы

Немного выше я упоминал про размер матрицы. Действительно, в макрофотографии, меньший размер матрицы, при одинаковом увеличении и количестве мегапикселей, дает больший размер объекта съемки на конечной фотографии. С этим я думаю все ясно – чем больше размер матрицы, тем больше должен быть объект, чтобы ее заполнить. Но обратите внимание на дополнение про мегапиксели, оно неслучайно. Скажем у вас есть два макроснимка с одинаковым увеличением: первый сделан на полный кадр с разрешением 20 мегапикселей, а второй на кроп (1,6 раз) с разрешением 10 мегапикселей. Получается, что линейные размеры объекта одинаковые на обоих снимках.

Если напечатать фотографии одного размера, то второй снимок будет естественно “больше”.

Однако, если мы обрежем первый снимок по мегапикселям до размера второго т.е. в 2 раза мы не потеряем детализации, а картинка на выходе в свою очередь будет крупнее.

Отсюда можно сделать интересный вывод – маленькая матрица при большом увеличении позволяет делать очень интересные макроснимки. В частности поэтому так много макрофотографий сделанных именно мыльницами, а не зеркальными камерами, однако резкость, детализация и т.д. у зеркальных камер все-таки вне конкуренции.

В следующей статье мы поговорим об основных трудностях, с которыми сталкиваются фотографы при макросъемке – падение освещенности и резкости, малая глубина резко изображаемого пространства и дистанция съемки. 

Материал взят с сайта www.xila.ru .

В первой статье по основам фотографии я подробно рассказывал о таких понятиях как выдержка, диафрагма, чувствительность и экспозиция, однако до сих пор в комментариях появляется много вопросов, так или иначе связанных с этой темой. Особенно часто возникают трудности при переходе со съемки на автомате, когда всю работу делает камера, в полуавтоматические или, по-другому, творческие режимы съемки, требующие вмешательства фотографа. Поэтому давайте еще раз попробуем разобраться в терминах, но подойдем с другой стороны, а именно – с экспозиции и влиянии на нее каждого из параметров.

Я не просто так подробно останавливаюсь на этой теме. Если фотограф правильно понимает экспозицию и связанные с ней параметры работы камеры, то он на девяносто процентов застрахован от технически некачественных кадров, а это в свою очередь позволяет сосредоточиться на художественной составляющей фотографии и максимально использовать именно творческие возможности оборудования, а не его автоматику.

Итак, экспозиция – это произведение освещенности матрицы на выдержку (время освещения). Попробую пояснить на примере: допустим мы наполняем емкость водой, емкость – это наша матрица, а вода – количество света, которое на нее попадает. Если мы выключим воду раньше, чем нужно, то емкость будет наполнена не до конца (фотография слишком темная), если, наоборот, нальем больше, то вода перельется через край (фотография пересвечена), т.е. нужно найти “золотую середину”, чтобы емкость была заполнена, а вода не перелилась (фотография экспонирована правильно).

Продолжая эту аналогию, определимся, от чего зависит наполнение нашей емкости? От времени (выдержка), которое вода наливается и от того, насколько сильно мы открыли кран (диафрагма). Я надеюсь, понятно, что эти параметры взаимосвязаны и если мы меняем один из них, то изменяя второй, можем добиться того же результата, который был перед изменениями. Скажем, уменьшив выдержку, но открыв шире диафрагму, мы получим то же количество света на матрице т.е. фотографии будут одинаковые по “количеству” света, но разные по “эффектам”, например размытию фона или резкости движущегося объекта.

Теперь более подробно о каждом из параметров экспопары – диафрагме и выдержке. Диафрагма – это отношение диаметра относительного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Стандартный диафрагменный ряд - 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; при этом каждое следующее значение дает уменьшение освещенности в два раза. На фотоаппарате обычно указаны только знаменатели дроби, например 2,8 или 5,6, часто можно выставить и некоторые промежуточные значения (например 3,5 или 7,1), которые позволяют более точно управлять “количеством” света и глубиной резкости. Следует помнить, что меньшее число соответствует более открытой диафрагме т.е. чтобы на матрицу попало больше света нужно выбрать как минимум предыдущее значение от установленного.

В качестве иллюстрации, серия фотографий, сделанных в одинаковых по освещению условиях, но с разной диафрагмой. Помимо изменения “количества” света на снимках можно заметить, что с увеличением диафрагмы, меняется и размытие заднего фона.

Выдержка – вторая составляющая экспопары – это время, которое свет воздействует на матрицу. Стандартный ряд выдержек в секундах - 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; каждое значение в два или около того раза меньше, чем предыдущее. Опять же, как и в случае с диафрагмой обычно указываются только знаменатели, здесь действует такое же, как и с диафрагмой правило: чем меньше число, тем больше света попадет на матрицу (естественно это справедливо до перехода к целым секундам). И тут часто к стандартным добавляются дополнительные значения выдержки для более точной настройки камеры, например 1/15 или 1/100. Есть еще значение выдержки Bulb, когда затвор открыт пока нажата кнопка спуска т.е. это как бы ручная выдержка, длительность которой определяет сам фотограф.

Здесь в качестве иллюстрации хочу привести серию снимков крутящейся монеты, сделанных при одном свете, но с разными выдержками. Как видите, чем меньше выдержка, тем темнее фотография, но и тем четче получается монета, т.е. движение как бы замораживается.

Разница между значениями, которые стоят соседними в стандартных рядах, называется разницей в один стоп. Промежуточные цифры – это полустопы или даже третьи части стопа. Чтобы собрать всю эту информацию воедино, существует таблица значений экспозиции (EV – exposure value) или выдержки-диафрагмы, которая приведена ниже.

Смысл таблицы в том, чтобы показать, что при разных значениях выдержки-диафрагмы значение экспозиции может быть одинаковым, а так же как оно измениться при изменении этих параметров. Значение EV 0 (ноль) соответствует максимальной освещенности, а с его ростом количество света уменьшается. Данная таблица сама по себе не является руководством по установке экспопары, она просто показывает как меняется “количество” света при изменении этих параметров. Ниже приведены фотографии, одинаковые по экспозиции, но разные по параметрам съемки.

Как видно по снимкам выше, дополнительной палочкой-выручалочкой в сложных условиях освещения может быть чувствительность матрицы или ISO. Изменение этого параметра в два раза увеличивает количество света, которое зафиксирует матрица, также в два раза (или на один стоп EV). Скажем, если вы максимально открыли диафрагму при недостатке света, а выдержка слишком длинная для получения резкого кадра, то спасет именно увеличение ISO.

При этом изменение iso влияет только экспозицию фотографии, ни резкость, ни фиксация движения никак от этой переменной не зависят.

На практике получается, что выставляя один из параметров экспопары (в зависимости от нашего замысла и сюжета ключевым может быть и выдержка и диафрагма), мы подбираем второй под уровень освещенности, так, чтобы получить правильную экспозицию. Эту работу можно поручить автоматике камеры в режимах приоритета выдержки или диафрагмы, либо взять на себя в ручном режиме съемки. Вот и главный секрет управления камерой. 

Материал взят с сайта www.Xila.ru .

Цифровая камера состоит из 2-х основных составляющих. Это корпус камеры, в котором находится матрица и сосредоточены все элементы ответственные за обработку света, попавшего на нее, и объектив. Разница между зеркальной и просто цифровой камерой заключается в наличие зеркала у первой. Оно находится перед матрицей и проецирует свет в видоискатель, а при съемке поднимается и свет формирует изображение непосредственно на матрице. Это позволяет использовать с зеркалками сменные объективы, тогда как у обычных камер объектив встроен в корпус и меняться не может. Сменные объективы могут существенно расширить возможности фотографа. О том какие именно бывают объективы пойдет речь дальше.

Объектив представляет собой оптическое устройство состоящее из системы линз, которые проецируют изображение на матрицу фотокамеры. Основными характеристиками объектива являются фокусное расстояние и светосила.

Фокусное расстояние

Упрощенно можно представить себе объектив, как собирающую линзу. Расстояние от центра этой линзы до матрицы фотоаппарата и является фокусным. На самом деле все несколько сложнее, но не будем вдаваться в технические тонкости т.к. они не влияют на выбор объектива. Фокусное расстояние указывается на объективе в миллиметрах. Например, 50мм означает, что объектив имеет фиксированное фокусное расстояние (фикс-объектив), 24-105мм переменное (зум-объектив). Чем этот параметр так важен?

Во-первых это так называемый зум. Чем больше фокусное расстояние, тем ближе кажутся предметы на фотографии. На примере ниже съемка производилась с одного и того же места, эффект виден без объяснений.

Кстати чтобы определить кратность зума достаточно разделить максимальное фокусное расстояние на минимальное, например для объектива 17-55мм, зум 3. При переходе с компактной камеры на зеркальную это может помочь подобрать похожий объектив. Строго говоря фотоаппарат не приближает объекты, на самом деле изменяется угол изображения объектива, но об этом несколько позже.

Во-вторых разное фокусное расстояние подходит для разных целей. Объемное изображение, которое мы видим, на картинке воссоздается при помощи перспективы. Объекты, которые расположены ближе отображаются крупнее, а те, который дальше, как более мелкие. При использовании широкоугольного объектива (фокусное расстояние до 35мм) наблюдается эффект усиления перспективы, т.е. близко расположенные объекты становятся больше, а более далекие меньше, чем мы их видим глазами. У длиннофокусных (фокусное расстояние более 85мм) объективов наблюдается обратная картина перспектива уплощается, близкие объекты уменьшаются, а далекие увеличиваются. Для стандартных же объективов (фокусное расстояние от 35 до 85мм) перспективные искажения малозаметны или не заметны вовсе, и фотография получается максимально похожая видимую реальность.

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод, если вы хотите фотографировать портреты, то лучше всего подойдет стандартный объектив, чтобы лицо человека получилось на фотографии без искажений. Для съемки архитектуры или пейзажей подойдет короткофокусный объектив для придания большей глубины и рельефности, он же подойдет для съемки интерьеров. А вот для далеких объектов, например съемки животных, лучше длиннофокусные объективы, они позволят лучше передать детали в тех случаях, когда нельзя подойти ближе.

Угол изображения объектива.

Угол изображения (зрения) – это величина показывающая какой угол пространства способен охватить объектив. При прочих равных условиях, чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол зрения объектива.

Почему же в длиннофокусном положении (для объектива 24-105мм это диапазон 85-105мм) мы видим предметы как бы ближе, чем в широкоугольном (в нашем случае до 35мм)? В первом случае угол изображения объектива ≤30°, во втором ≥75°, но диагональ кадра при этом остается постоянной т.е. чем меньше угол, тем меньше ширина пространства, которое попадает в кадр, а следовательно тем крупнее объекты. Кстати для стандартных объективов угол изображения 45°-65°. Но есть еще одна тонкость, фокусное расстояние указывается для стандартного кадра 35мм. Матрицы такого размера пока встречаются редко, обычно ставятся светочувствительные элементы меньшего размера т.е. кадр как бы обрезается. Это называется кроп-фактор.

Поправка на кроп-фактор.

Для неполнокадровых фотоаппаратов Canon (вся линейка с 2-мя и более цифрами в названии) кроп составляет 1,6. У Nikon (модели с 2-мя и более цифрами, кроме d700) и Sony (номера моделей до α700 включительно) матрица несколько больше, кроп – 1,5.

Чем это важно при выборе объектива? Матрица меньше, а значит часть изображения, которое “видит” объектив, обрезается по краям. И в таком случае правильнее говорить не о фокусном расстоянии, которое указано на объективе, а об эквивалентном фокусном расстоянии с учетом поправки на кроп. Таким образом, фотография, сделанная с фокусным расстоянием, скажем, 85мм на матрице с кропом, будет по размерам видимых объектов равна фотографии, сделанной с расстоянием 85*1,6=136мм (для Canon) на полнокадровой матрице. Наш стандартный объектив в связке с “обрезанной” матрицей стал длиннофокусным, при этом характеристики перспективы, о которых мы говорили выше, не изменились, поэтому две фотографии, при сходных размерах объектов, будут отличаться перспективой. Иными словами, если вы берете объектив для каких-то определенных задач и ваш фотоаппарат неполнокадровый, то стоит скорректировать ряд фокусных расстояний введя поправку на кроп.

Плюсом это может быть при покупке длиннофокусной оптики для съемки дикой природы, ведь объектив 300мм имеет эквивалентное фокусное расстояние уже 480мм (для Canon). Но для съемки интерьеров обрезанная матрица это безусловный минус, ведь широкоугольные объективы, скажем 17мм, сдвигаются ближе к нормальным, и вы рискуете не уместить в кадре все, что хотите, если помещение достаточно тесное и нельзя отойти дальше. 

Светосила 

После того, как вы определились с необходимым фокусным расстоянием, светосила – второй по важности параметр объектива. На что же она влият? Прежде всего на выдержку – чем выше светосила, тем меньше выдержка, а значит можно снимать в более темных условиях без штатива. Второе – это размытие фона, при прочих равных чем выше светосила, тем меньше глубина резкости и тем больше размывается фон. Подробно я на этом вопросе останавливался в статье “Глубина резкости или красивое размытие фона“, поэтому здесь особенно повторятся не буду, но в двух словах все-таки расскажу.

Светосила объектива по сути обусловлена тем, насколько широко открыта диафрагма. В маркировке, например Canon EF 50mm f/1.4 USM, максимальное значение диафрагмы указано как f/1.4. За редким исключение, у Canon есть объектив с диафрагмой 1.2 и вроде бы готовился со значением 1, все остальные объективы имеют более “узкую” диафрагму например 3,5 или 4 или даже 5,6. Максимальные значения могут быть постоянными для высококачественной оптики (указана одна цифра) или переменными в зависимости от фокусного расстояния для оптики классом ниже (цифры указаны через дефис). Для снимка слева использовалась диафрагма 2.2, даже для многих профессиональных объективов серии L такой уровень размытия недоступен.

Влияние светосилы на выдержку

Думаю теперь с определением значения светосилы проблем возникать не должно, поэтому поговорим о том, для чего нам это нужно в реальных условиях, а не в теории. Малое значение диафрагмы делает объектив более светлым или быстрым, как вам больше нравится, по сравнению с большим. Иными словами объектив со светосилой 2.8 лучше подойдет для работы в сумерках или для съемки динамичного футбольного матча, чем оптика со светосилой 4. Меньшая выдержка в первом случае позволит получить четкие светлые снимки с рук, т.к. при более широкой диафрагме, света за тоже время на матрицу попадет больше. А во втором остановит момент игры, т.к. выдержка будет совсем маленькой и фотоаппарат поймает самое быстрое движение, не размыв при этом игроков.

В качестве иллюстрации приведу фотографию вверху. Параметры съемки были следующие – выдержка 1/1000с, диафрагма 4.0. Эти значения позволили получить четкую фотографию спортсмена, хотя скорость при приземлении была весьма ощутимой. Но если бы было темнее, то выдержка бы выросла и фигура прыгуна получилась бы размазанной, вот тут-то и пригодилась бы более светосильная оптика.

Светосила объектива и размытие фона

Надеюсь с этим понятно, теперь второй аспект – размытие фона. Если коротко, то – хотите красивое размытие фона – берите светосильный объектив. Для съемки архитектуры, пейзажей, предметной съемки и работы в студии вполне подойдут недорогие китовые объективы и объективы серии L со значением диафрагмы 4.0. В этих жанрах резкость должна быть у всех объектов в кадре и размытие фона скорее мешает. А вот если вы хотите снимать портреты, то отделить модель от заднего плана становится очень важной задачей и тут как раз приходит на выручку оптика с широкой диафрагмой, ведь чем шире открыта диафрагма, тем больше размывается фон. Так же малая глубина резкости может пригодится и в макросъемке.

Для примера посмотрим на фотографию ящерицы. Значение диафрагмы – 2.8, задний фон размыт и внимание зрителя сконцентрированно на рептилии. Уже при диафрагме 4.0 размытие значительно меньше, что сделает фотографию более плоской и отвлечет от главного объекта съемки.

Оптический стабилизатор

Объективы для камер Canon и Nikon могут оснащаться стабилизатором изображения. Обозначается буквами IS для Canon и VR для Nikon. Подробнее можно прочитать зачем нужен стабилизатор в другой моей статье в разделе “выдержка”. У Sony стабилизатор встроен в саму камеру и соответственно выбор объектива несколько проще.

Это отступление появилось в статье о светосиле не просто так. Если для вас не важно размытие фона, но довольно часто бывают съемки при недостаточной освещенности, то наличие стабилизатора позволяет довольно сильно съэкономить на покупке объектива. Вы можете взять менее светосильный объектив, но со стабилизатором, при этом значения выдержек, при которых будут получаться несмазанные фотографии, остануться примерно одинаковыми. Кроме этого объективы с меньшей диафрагмой обычно проще конструктивно, что позволяет заметно снизить их вес, а это иногда бывает большим преимуществом.

Чтобы подвести некий итог статье, сформулирую краткий вывод по светосиле объективов. Чем выше светосила объектива, тем шире диапазон возможных условий освещения и тем более красивое размытие фона можно получить, оборотная сторна медали это конечно цена, которая растет вместе со светосилой и вес оптики.