Продолжение, начало тут https://www.liveinternet.ru/users/1652032/post449222145/

Набережная Малекон сейчас пуста. Понятно, самая жара, от которой укрыться хочется. Тем более что здесь не купаются. Вместо пляжного песочка волнорезы.

Наш путь пролегает мимо самых красивых зданий Гаваны, потрясающих небоскребов, чудес современной архитектурной мысли. Да, здесь есть чем полюбоваться.

Едем в сердце Гаваны - на площадь Революции. Я очень хотела её увидеть. И вот мечта сбывается.

Я, конечно, знала, что площадь большая. Но она просто гигантская! Особенно после Старого города. Она занимает территорию в 72000 м² (ср. Красная площадь в Москве 24750 м²) и вмещает около 1,5 миллионов человек.

Основана площадь в период президентства Фульхенсио Батисты, а её первоначальное название «Пласа Сивика» («Гражданская площадь»). Строительство площади и памятника Хосе Марти началось в 1953 году к 100-летнему юбилею со дня рождения поэта, публициста, переводчика, философа, революционера, лидера освободительного движения Кубы.

Главное сооружение площади – Мемориал Хосе Марти. Мраморный памятник поэту достигает 18 м в высоту. На фотографиях он казался меньше.

Хосе Марти для кубинцев – это Пушкин для русских, «наше всё». И даже больше. Хосе Марти — не только поэт и прародитель модернизма в кубинской литературе, он теоретик освободительного движения и генерал-майор повстанческой армии.

«Родина – это алтарь, а не пьедестал,» - был убежден Хосе Марти. И свою недолгую жизнь (42 года) принёс в жертву борьбе за освобождение Кубы. Он погиб в бою.

Его наследие – пророческие статьи, в которых он выступал против испанского владычества и предупреждал об угрозе американской экспансии.

И стихи. Они не только о Родине и свободе. Они о жизни вообще, о любви, о дружбе, о разлуке. В старших классах школы я увлекалась латиноамериканской поэзией, и некоторые стихи Хосе Марти меня очаровали. Как, например, эти:

… И пускай актрисы

Разучивают вздохи наизусть,

Картинно опускаясь на подмостки.

Душа не делит сцену и кулисы,

Румянами не скрашивает грусть

И, падая, не помнит о причёске.

Его стихи знают и любят все кубинцы. Поэтому и памятников Хосе Марти на Кубе очень много. Причём все они из белого мрамора.  Этот – главный.

Постамент, на котором установлена скульптура, используется в качестве трибуны для произнесения речей во время народных торжеств и манифестаций. Здесь отслужили по мессе два римских папы. Иногда тут выступают артисты во время концертов под открытым небом.

 

Величественная башня-стела за спиной памятника поднимается на высоту 142 метра над уровнем моря. На возведение монумента ушло 10 000 тонн мрамора, 20 000 кубометров бетона, 2 000 тонн стали.

В нижней части стелы, которая представляет собой пятиконечную звезду в сечении, находится музей Марти, а выше — музей современного искусства и конференц-зал. На вершине монумента располагается смотровая площадка, откуда открывается панорама Гаваны. Очень хотелось туда попасть. Но оказалось закрыто (то ли пятница – не музейный день на Кубе, то ли низкий сезон тому виной, то ли «цыганское счастье»).

Остаётся только полюбоваться фригийскими колпаками, со времени Великой французской революции являющимися символами свободы, да осмотреть остальную часть площади.

Вокруг располагаются важнейшие правительственные здания, в том числе ЦК Компартии Кубы, Национальный театр и различные министерства и ведомства.

Перед зданием Министерства Информации стоит каменная плита с портретом Камило Сьенфуэгоса и надписью: «Так держать, Фидель!»

 

Камило Сьенфуэгос Горриаран (6 февраля 1932 — 28 октября 1959), кубинский революционер, наряду с Че Геварой, Фиделем и Раулем Кастро считается ключевой фигурой Революции. Его очень любили простые кубинцы за открытую улыбку и чувство юмора,

а также за то, что он единственный выходец из рабочего класса среди лидеров революционного движения и как никто другой понимал нужды трудящихся. Погиб он при невыясненных обстоятельствах во время перелёта из провинции Камагуэй в Гавану, самолёт и тела так и не нашли.

 

 

На мой взгляд, портрет Камило, очень красивого молодого мужчины, мог бы быть и получше. Впрочем, шляпа, напоминающая нимб, придает портрету сходство с иконой, образ приобретает некий ореол мученичества. Символично. Слишком странной и необъяснимой была гибель этого человека, имевшего свой взгляд на будущее Кубы после Революции.

Напротив, перед зданием Министерства Внутренних Дел, расположен портрет команданте Че.

 

Портрет «универсального солдата революции» сделан с фотографии Альберто Корды 1960 года, ставшей символом романтического революционного движения.

Правда, одно важное отличие у фотографии и металлического изображения есть. На фото на берете Че видна звёздочка Хосе Марти (четырёхконечная, или, точнее, пятиконечная звезда с одним лучом, закрашенным тёмной или красной краской), отличительный признак команданте, полученный от Фиделя в июле 1957 года. У остальных были обычные звёздочки. Че её очень ценил, гордился ею. У металлического Че обычная звёздочка. Вроде бы как понизили…

Под портретом Гевары написано «Всегда до победы». Сильно и верно. Всегда. Иначе незачем.

 

Изображение Че старше, на нём уже видны следы времени – плита потемнела местами. Ночью портреты подсвечиваются и выглядят примерно так (фото из Интернета).

 

Есть на площади ещё одно здание.

 

Поговаривают, что со временем на нем появится портрет Фиделя. Как знать…

Площадь Революции в 2010 г. объявлена национальным памятником.

Место это уникальное. И дело не в пространстве, а в особом духе стойкости и жертвенности, который помог кубинцам дать отпор США в заливе Свиней и 60 лет продержаться в условиях тотального эмбарго. Его ощущаешь, им заряжаешься.

«Ну ладно уж, иди, сфоткаю тебя с твоим любимым Че» - так называется эта фотография.

Последняя на площади Революции.

Мы снова едем. По пути обращаем внимание на огромное здание с именем «Карл Маркс» на фасаде.

Когда-то это был театр «Бланкита», потом театр «Чарли Чаплин», а сейчас носит имя автора «Капитала». В конце пятидесятых сенатор Альфредо Орнедо Суарес построил самый большой театр в мире вместимостью 6 750 кресел. Зал со временем уменьшился, театр превратился в культурный комплекс. Наряду с местом проведения праздников и спектаклей «Карл Маркс» является резиденцией крупных политических событий страны.

Издалека видим здание посольства РФ.

Оно построено по советскому проекту в форме высокой квадратной башни и занимает доминирующую позицию над всеми окрестностями. Хотя о красоте этого архитектурного шедевра я бы поспорила.

Мы уже в районе шикарных особняков и роскошных отелей Мирамар. До 1959 года здесь жили самые состоятельные люди Кубы и иностранцы. Простые кубинцы, особенно темнокожие, попасть сюда могли только по специальному документу – удостоверению слуги одного из проживающих здесь господ.

Но после победы Революции владельцы шикарных резиденций предпочли оставить свои виллы, чтобы не навлечь на себя гнев народа. В их домах теперь размещаются посольства и консульства разных стран, государственные учреждения, представительства совместных предприятий.

Виллы очень красивые и непохожие друг на друга. Многие украшены флагами, портретами, оформлены в национальном стиле.

У улиц, утопающих в тени деревьев, ухоженный вид.

Иногда этот район называют кубинской «Рублёвкой». Вот только в России на «Рублёвку» нас бы не пустили…

А едем мы посмотреть на чудо. Рощицу удивительных деревьев.

У этого растения множество имён. Его называют «вниз растущее», «движущееся», «шагающее», «многоногое». Официально же это фикус бенгальский (Ficus bengalensis), или баньян. Его родина Индия, но он неплохо чувствует себя и здесь, на Кубе.

Дерево растёт не в высоту, а в ширину, достигая неимоверных размеров.

 

 

Пышные кроны деревьев образовали плотный шатёр.

 

Поначалу семечко баньяна развивается как эпифит — питается соками другого дерева. Затем выпускает собственные многочисленные воздушные корни, которые в виде гибких и тонких гирлянд начинают свисать с дерева, приютившего их. Они медленно растут и многие из них засыхают. Те же, что достигают почвы, внедряются в неё и, разрастаясь, превращаются в подобие ствола. Образуется корень-столб, или ходули. Постепенно новое дерево полностью поглощает гостеприимного хозяина и вскоре его совсем убивает. «Удушающее дерево» - ещё одно имя фикуса бенгальского.

 

Поглотив дерево, давшее ему жизнь, фикус продолжает расти. От ветвей главного ствола вновь падают вниз воздушные корни. Они касаются земли, утолщаются, превращаются в новые стволы, поддерживающие ветви. Такой процесс продолжается бесконечно, пока живо дерево.

 

Нередко одно дерево-баньян образуют целые рощи. Такая мощь исходит от него. Говорят, что создатель «Аватара» Джеймс Кэмерон взял баньян за образец для создания священного Дерева-дома. Охотно верю.

 

Баньян имеет большие кожистые листья и плод - красную ягоду,  невкусную.

Ими питаются птицы, обезьяны, летучие мыши. Хотя, говорят, люди используют их при лечении проказы и диабета.

В буддизме и индуизме баньян является сакральным деревом. А на Кубе – парковым.

Поборовшись с искушением взять несколько ягодок домой, чтобы посадить фикус в горшочек, я отказалась от этой идеи. На моем подоконнике выживают немногие.

Теперь мы едем в Касабланку.

Продолжение следует.

 

Серия сообщений "Куба 2016":
Часть 1 - Куба далека, Куба рядом
Часть 2 - Варадеро, отель "Dos Mares"
...
Часть 16 - Гавана. Пешком по Старой Гаване (часть 2)
Часть 17 - Гавана. Пешком по Старой Гаване (часть 3)
Часть 18 - Гавана. Ещё кое-что интересное (часть 4)
Часть 19 - Гавана. Ещё кое-что интересное (часть 5)
Часть 20 - Тринидад. Город, остановивший время.
...
Часть 28 - Варадеро. Пина колада
Часть 29 - Варадеро. Тропический ливень.
Часть 30 - Спасибо, кубинцы! (+ разговорник).