Для мужчин. Сделать своими руками мебель для детской. Короткий мастер класс

1.


 

Как выращивать плетистые розы

Как хороши цветущие плетистые розы. Однако, чтобы любоваться этой красотой нужно немало потрудиться. Расскажем, как выращивать плетистые розы на даче.



                                                                                      

Если на ваш урожай охотится колорадский жук угостите его специальным коктейлем.

Болтушка из дрожжей, воды и питьевой соды оказывает отпугивающее действие на этого непобедимого вредителя полей и огородов.

Добавьте на ведро воды по 300 г пищевой соды и дрожжей. Опрыскивайте этим средством ботву 2 раза в неделю.

В комнате мало места для двух кроватей?  Вы не знаете как разместить своих детей?Предлагаю посмотреть МК вот такой замечательной двухъярусной кровати.Она ещё играет роль игровой зоны

Перевод статьи с английского (я старалась)

Одним из наиболее ценных активов в моем саду, является моя теплица из пластиковых труб.

Наличие теплицы в саду, позволяет мне выращивать такие сельскохозяйственные культуры, которые я обычно не мог вырастить в течении сезона, так как эти растения страдают от заморозков, града и других суровых погодных условий, которым бывает подвержен мой сад.

Но я не имел возможности потратить на строительство теплицы тысячи долларов.
Большая фермерская теплица, в финансовом отношении для меня была не доступна.

Поэтому, вместо покупки дорогой теплицы, я нашел способ построить большую функциональную теплицу, легко и недорого.

Список необходимых материалов:

Примечание: Все деревянные части должна быть из свежей древесины, обработанной защитными покрытиями против гнили и грибка. (Или же вы можете потратить больше денег и купить древесину не подверженную гниению, такую как кедр.)

• (4) 2×6 – 5м
• (2) 2×6 – 3.7м
• (14) 2×4 – 3.7м
• (19) 13мм х 600мм, белая ПВХ труба
• (9) 10мм x 3м, арматура
• (1) 6 x 15,24м, рулон пленки 6 мм
• (1) Связка 50 шт, 1,22м деревянных дощечек (или подобные скобы)
• Пластиковые стяжки (хомуты)
• Гвозди или шурупы
• Металлические петли (скобки)
• Дверные петли и ручки

Шаг 1 – Установка фундамента теплицы

Используя бруски 2 × 6см, выкладываем и собираем рамку (фундамент) теплицы, размером 3,7x9,8м.
Убедитесь, что рама прямоугольная, измерив ее диагонали.
Зафиксируйте каркас на месте, вбив 0,76м кусок арматуры в каждом углу.

Основание теплицы: Установка рамки.

Для строительства теплицы он приобрёл:

 

• 116 метров трубчатого квадратного профиля 2,5 см толщиной. Стоимость 1 метра - 42р. Всего - 4872 руб;
• 2 х 12 м поликарбонат - 11000 руб;
• доставка - 1000 руб;
• саморезы 150шт, 4 петли, 2 щеколды, 3/4 пачки электродов (2);
• 5 киловатт электроэнергии - примерно 500 руб.

Итого стоимость материалов составила – 17 372 рубля.

Прежде всего, itpb вырыл яму для слива воды. Её глубина составила полметра, в длину 2 метра, а в ширину 1,5 метра. Стенки он выложил из камня, а на дно насыпал песок и гравий. В качестве основания для летнего душа сверху ямы он залил армированную бетонную плиту с отверстием для слива воды.

• Цемент;
• Краску;
• Фитинги;
• Навесы;
• Бак;
• Тен;
• Провода;
• Душевую насадку.

       Если ваша будущая баня будет построена из сруба или брусьев, то приготовьтесь к тому, что через несколько лет она усядет примерно на 15 см. Глубина усадки напрямую зависит от влажности используемого материала, то есть чем выше влажность материала, тем больше усадка.

        Сегодня для внутренней отделки бань принято использовать только качественные материалы. Например, для этого отлично подходит вагонка из дорогих пород дерева. Но в основном обрешетки для фиксации вагонки строители устанавливают неправильно. Часто обрешетку приколачивают к бревнам, а затем к ней крепят вагонку. Из-за этого между бревнами со временем образуются щели, через которые из бани уходит тепло.

        Чтобы избежать потери тепла, следует другим способом отделать парильню. Для начала в обрешетке следует пропилить пазы от 150 до 200 мм, а через полметра рейки обрешетки необходимо сделать промежутки. Затем рейки необходимо прибить к стенам сруба гвоздями. При этом гвозди расположите в прорезях рейки. Они должны мешать усадке сруба.

         Всем известно, что парилка является самым влажным местом в бане, поэтому ей никогда не повредит дополнительная изоляция. В первую очередь нужно изолировать стены. Между рейками обрешетки уложите слой теплоизоляционного негорючего материала, слой стеклоткани, слой фольги и саму вагонку. Хорошими теплоизоляционными и негорючими материалами являются каолиновые и базальтовые материалы.

samsdelay.ru

Вышел из баньки - как заново родился! А какая же русская баня без веника?  "Березовый веник: в листьях березы есть эфирные масла, дубильные вещества, витамин С и провитамин А; укрепляет волосы и уничтожает перхоть; оздоравливает и успокаивает кожу, склонную к гнойничковым заболеваниям, ускоряет заживление ран и ссадин; снимает боли в мышцах и суставах после физических нагрузок; обладая выраженным бронхорасширяющим эффектом (особенно для мелких бронхов), способствует отхождению мокроты, улучшению вентиляции легких, что просто незаменимо для астматиков и курильщиков. х Дубовый веник: листья дуба содержат большое количество дубильных веществ, поэтому дубовый веник особенно показан людям с жирной кожей - он делает ее матовой и упругой, оказывает противовоспалительное действие; аромат дуба сдерживает повышение артериального давления в парной, успокаивает нервную систему, снимает стресс. Липовый веник: нет ему равных при простудных заболеваниях, т. к оказывает жаропонижающее, бронхорасширяющее, успокаивающее действие; усиливает потоотделение и мочегонный эффект, снимает головную боль. Хвойный веник (пихтовый, можжевеловый): такой веник нужно запаривать в крутом кипятке в течение 10 минут, как только он станет мягким, можно начинать париться; натуральные антибиотики, содержащиеся в хвое (фитонциды) дезинфицируют воздух, препятствуют распространению респираторных инфекций; хорош для своеобразного массажа, например, при радикулитах, болях в позвоночнике, других невралгиях, т. к. усиливают кровообращение глубоко в мышцах и – рефлекторно - даже во внутренних органах. Эвкалиптовый веник: листья эвкалипта содержат до 3% эфирного масла, оказывающего лечебное действие при насморке, болях в горле, для чего его прижимают к лицу и дышат носом или ртом 5 минут; но есть у этого веника и недостаток: им неудобно орудовать во время парки, т. к. ветки тонкие и гибкие, а листья узкие и длинные. Рябиновый веник: рекомендуем применять в первой половине дня, т. к. рябина усиливает возбуждение нервной системы (т. е. устраняет расслабляющее действие бани), хорошо подготавливает организм к работе. Крапивный веник: опускают в горячую воду всего на несколько секунд и парятся легкими взмахами только после разогрева тела; используют мощное местное раздражающее, отвлекающее, противовоспалительное действие крапивы, т. е. такой веник показан для лечения радикулита, ревматизма, после физических нагрузок для снятия боли в суставах и мышцах; есть данные о том, что при регулярном применении крапивного веника снижается артериальное давление и снимается нервное напряжение. Комбинированный веник: сочетает в себе достоинства и недостатки его составляющих; им пользуются опытные банщики. Приемы пользования веником (рекомендуется использовать их все вместе, по очереди): опахивание: слегка взмахивая веником, не касаясь тела, несколько раз ”пройдите” вдоль тела – от ног до головы – и обратно с обоих боков; при этом ощущается приятный горячий ветерок; поглаживание: медленно проведите веником вдоль тела – от ног до головы – и обратно несколько раз с обоих боков; потряхивание: если нужно прогреть тело сильнее, то периодически поднимайте веник вверх, где температура воздуха выше, и потряхивайте им; нагретый таким образом веник прижимайте на 2-3 секунды попеременно к пояснице, лопаткам, стопам и коленным суставам; если же на полке очень горячо, то веник следует периодически остужать, погружая в воду; постегивание (от слова ”стегать”): легкие скользящие удары веником сначала в положении лежа на животе, затем – на спине, потом – снова на животе; компресс: веник поднимают кверху, захватывая горячий воздух, и производят 2-3 удара по телу; снова поднимают и прижимают к телу на 2-4 секунды – это и есть компресс; эти манипуляции особенно показаны при болях в мышцах и суставах; растирание: обычно проделывают при последнем заходе в парилку и после похлестывания; для этого одной рукой берут веник за ручку, а ладонью другой придавливают веник к телу и растирают тело штрихами и кругообразными движениями; вставать после растирания нужно плавно и осторожно, чтобы избежать головокружения; растяжка: рекомендуется при болях в пояснице: на поясницу кладут 2 веника, прижимают их к телу и затем разводят в разные стороны (к голове и стопам). Легкого Вам пара и будьте здоровы!" "Веники для бани: варианты и оказываемый эффект Березовые веники Березовые веники для бани, помимо прочего, способствуют лечению заболеваний дыхательной системы. Например, березовый банный веник обеспечивает сильное расширение в веничном пару мелких бронхов. Это способствует улучшению вентиляции легких. Березовые веники замечательны тем, что в листьях берёзы есть эфирные масла, дубильные вещества, витамин C, провитамин A. Все они очень полезны для здоровья. Дубовый банный веник В отличие от березовых веников, дубовые веники для бани обычно рекомендуют в случаях с жирной кожей. Веники из дуба делают такую кожу матовой и упругой. Кроме того, дубовый банный веник оказывает сильное противовоспалительное действие. Аромат дуба, который источает дубовый банный веник, препятствует чрезмерному повышению артериального давления в парной. Стоит также помнить, что дубовые веники имеют еще один плюс: листья дуба содержат большое количество дубильных веществ. Веники для бани из липы Веники для бани из липы тоже не отстают от своих «коллег» - дубовых и березовых веников. Банный веник из липы устраняет головную боль и обладает мочегонным эффектом. Еще веники из липы ускоряют потоотделение. Народная, да и официальная медицина также отмечают, что веники для бани из липы оказывают успокаивающее, ранозаживляющее, бронхорасширяющее и жаропонижающее действие. Веники из ольхи Что касается ольхи, то банный веник из нее, как правило, применяют при простуде, ломоте в суставах и мышцах. Пихтовые и можжевеловые веники Пихтовый банный веник обычно используют зимой в Сибири. А можжевеловые веники для бани – в Средней Азии. Пихтовые и можжевеловые веники очень хорошо помогают с точки зрения массажа. Этим качеством, к сожалению, в меньшей мере обладают березовые веники и веники из других пород деревьев. Пихтовые и можжевеловые веники для бани хорошо помогают при болях в позвоночнике, невралгии и радикулите. Хвойный банный веник Веники для бани из хвои имеют свои особенности. Лучше всего запарить хвойный банный веник в кипятке минут на 10-ть. После того, как хвойный банный веник стал мягким, им можно начинать париться. Еще делают так: одну-две хвойные ветки добавляют в дубовые и березовые веники. Говорят, это очень полезно. Причем смесь, в которой присутствуют и хвойные и березовые веники, можно с успехом использовать как для мытья, так и для полива камней. Эвкалиптовые веники В каждом регионе – свои правила. Если березовые веники используют в средней полосе России, то на Кавказе веники для бани очень часто делают из эвкалипта. Эвкалипт – очень популярное лекарственное растение, и банный веник из него обладает массой полезных свойств. Листья эвкалипта содержат от 1-го до 3-х процентов эфирного масла. Поэтому эвкалиптовые веники очень полезны при насморке и болях в горле. В парной эвкалиптовые веники прижимают к лицу и дышат 4-5 минут носом. Это помогает излечиться от многих заболеваний дыхательных путей. Однако веники для бани из эвкалипта имеют и один недостаток. Ветки эвкалипта по своей природе очень тонкие и гибкие, а листья эвкалипта слишком длинные. По этой причине банный веник из эвкалипта с трудом «поддается управлению» во время постегивания. Веники из рябины и пижмы Любопытно, что веники для бани можно было бы легко возвести в ранг науки. Дело в том, что помимо характерных особенностей, которые имеют веники из каждого конкретного дерева, существует и особый график использования, по которому те или иные веники для бани можно применять только в определенное время. Веники из рябины и пижмы, как кофе, оказывают на человека бодрящее действие. Только веники для бани из рябины и пижмы намного полезнее кофе. Банный веник из листьев рябины и травы пижмы усиливают процессы возбуждения в нервной системе. Веники для бани из рябины и пижмы устраняют расслабляющее влияние банной процедуры, хорошо готовят организм к работе и поэтому успешнее всего применяются в первой половине дня. Таким образом, получается, что банный веник хорош не только в конце недели, чтобы расслабиться после рабочего напряжения, но и в ее начале – чтобы самым настоящим образом войти в рабочий ритм. Веники для бани из крапивы Отношение к крапиве в зависимости от ситуации может быть разным, но веники из крапивы вполне заслуженно завоевали всенародное признание. Веники из крапивы обычно используются при чувстве ломоты и болях в суставах, мышцах или пояснице, возникающих, как правило, после физических нагрузок. При этом банный веник из крапивы - хорошее средство для лечения радикулита, ревматизма и подагры. Можно назвать и другие очевидные плюсы, которыми обладают веники для бани из крапивы. Крапивный банный веник при условии его регулярного применения снижает артериальное давление и снимает нервное напряжение. Однако, используя веники из крапивы, следует знать, что в отличие от более крепких дубовых или березовых веников, веники из крапивы очень быстро треплются, и приходится делать новые. К тому же опускают в горячую воду такой банный веник всего на несколько секунд. А париться веником из крапивы можно только после разогрева тела и легкими взмахами. Веники для бани из клёна, ореха, ясеня, вяза, вишни и других деревьев и кустарников Банный веник можно сделать и из ветвей таких деревьев, как клён, орех, ясень, вяз или вишня. Они тоже обладают полезными лечебными свойствами и положительно влияют на работу человеческого организма. Очень приятен веник из молодых побегов вишни, срезанных в начале лета. Он мягок, имеет хороший вишневый аромат.Веники для бани вообще можно сделать из веток практически всех деревьев и кустарников, которые отличаются достаточной гибкостью, не имеют колючек и не выделяют липкие или вредные вещества. Ко всему прочему, практически любые – дубовые, вишневые, ольховые, липовые или березовые веники - можно дополнять пучками лечебных или ароматных трав. В союзе с бесценными для русской бани вениками они всегда производят исцеляющий эффект и прибавляют сил. Недаром в народе говорят: «Вышел из бани – как заново родился!» !" "Утренние веники, чтобы быть "свежим, как огурчик" Веники из листьев рябины и травы пижмы. Крапивный использовать надо "редко, да метко". Если после физической работы, турпоходов или продолжительной езды на велосипеде чувствуется ломота и боль в суставах, мышцах или пояснице, стоит похлестать их жгучей зеленью, и все неприятные явления исчезают. Это связано с мощным местным раздражающим, отвлекающим, противовоспалительным действием." Источник: Портал Древнерусской церкви Староверов

[/more]

Основная часть любой бани – это парильня, и её размеры рассчитывают, исходя из предполагаемого количества человек, которые будут одновременно париться. Кроме того, учитывается способ размещения людей на полке: лёжа, полулёжа и сидя. Ширина полка может варьироваться в зависимости от конструкции. Например, полок, на котором можно сидеть, бывает шириной 40-60 см; полок, на котором можно сидеть, подняв и согнув в коленях ноги, – 90 см. Формы полка также бывают различные: плоские, в виде шезлонга или скамейки со спинкой. В этой статье мы рассмотрим, как сделать полки для бани своими руками.

Основные правила изготовления полков для бани

Для полков нужно выбирать древесину не хвойных пород дерева. Обычно предпочтение отдают липе, осине, тополю, берёзе. Лучший материал – это липа, которая издревле почиталась на Руси за её целебные свойства. Древние славяне считали липу символом богини любви и красоты Лады. От липового дерева исходит положительная энергетика, которая действует успокаивающе и умиротворяюще. Кстати, есть такое поверье, что при рождении первенца надо посадить липовое дерево, которое будет для ребёнка своеобразным оберегом. Так что, липа – во всех отношениях чудесное дерево.

• Полки для бани лучше располагать с той стороны, где нет окна, так как, когда паришься, существует возможность, что оно лопнет.
• Высота от верхнего полка до потолка должна быть такой, чтобы на нём было удобно сидеть и париться – 110-120 см.
  
• Между досками обязательно должен быть зазор не менее 1 см для стока воды.
  
• Полки для бани должны быть прочными, надёжными, иметь закруглённые края.
  
• Выбирать доски для полка лучше тонкие, чтобы они быстрее сохли.
  
• Чтобы доски не раскалывались, желательно, чтобы ширина досок не превышала четырёхкратную толщину доски.
  
• Расстояние между опорными брусьями должно составлять 60-90 см.
  
• Чтобы обеспечить устойчивость опорных брусков, а также с целью предохранения их от влаги, снизу делают резиновые подкладки (можно использовать хоккейные шайбы).

Устройство полков в бане своими руками

Исходные данные: Размеры парной в нашей бане – 2х3 м, высота потолков – 2,35 м. У стены, длина которой составляет 3 м, было сделано два полка, у более короткой стены – один небольшой полок-скамеечка. Материал древесины – липа.

Этапы устройства полков в бане

1. Сначала делается деревянный каркас (рама-опора) из брусьев, впоследствии к нему будут крепиться доски.

Нам потребуется 5 стоек (из 10 брусьев размером 50х70 мм и высотой 109 см), которые следует установить у трёхметровой стены. Между собой брусья стоек скрепляем двумя отрезками такого же бруска. Верхний поперечный брусок длиной 69 см, нижний – 100 см. К стойкам брусок крепим саморезами, по 2 штуки на каждую стойку. Чтобы сделать опору для нижней полки, к поперечному бруску (длина которого составляет 100 см) крепим ещё один брусок высотой 55 см.

Вверху соединяем все пять стоек между собой доской, опять же, используя для этих целей саморезы.

Каркас для полка, установленного с наименьшей стороны, выполняется аналогичным  образом, только для его изготовления потребуется 2 стойки высотой 55 см., выполненные из 4 брусьев, соединённых попарно двумя брусками длиной 40 см.

2. Настил для полков выполняется из досок, расстояние между которыми составляет 2 см. Для верхнего полка потребуется 7 досок, для нижнего полка – 3 доски. Длина досок составляет 2,96 см, так как с двух сторон был оставлен зазор для последующей обшивки стен вагонкой. Для настила маленького полка потребовалось 4 доски длиной 98 см. Со стороны двери сделана каркасная перегородка, обшитая вагонкой, и маленький полок наименьшей стороной примыкает к этой стене.
   

Многие говорят, что крепить доски для полка нужно только на деревянные штыри или саморезами снизу. Мы крепили на саморезы сверху, просто утапливали их поглубже. Уверяю вас, что обжечься при таком креплении невозможно, а устройство полка в бане упрощается.

http://diy.ru/

В этой статье мы рассмотрим на конкретном примере устройство ленточного фундамента для бани с цоколем из кирпича. Ленточный фундамент представляет собой сплошной фундамент, возводимый под стеной здания (сооружения).

На Руси баня издавна являлась непременным атрибутом и крестьянского двора, и дворянской усадьбы. В баньке любили попариться и цари, и бояре, и простолюдины. Конечно же, основное назначение бани – санитарно-гигиеническое, но наши предки прекрасно были осведомлены и об оздоровительных функциях банных процедур, знали множество секретов усиления благотворного влияния банного пара, использовали всевозможные травы для пара, веники, мази, чаи. Была придумана даже такая пословица: «В какой день паришься, в тот день не старишься!».

Помимо знаний о пользе и необходимости банно-помывочных процедур, работящий русский мужик мог эту самую баньку своими руками ещё и построить, чего не скажешь о большинстве современных городских жителей, которые в последние годы, устав от суеты и шума мегаполисов, всё чаще задумываются о приобретении загородных домов, садовых участков или, хотя бы, небольших дач, но вот проведение строительных работ поручают сторонним организациям и бригадам. Ведь сами горожане попросту не знают ни старых «дедовских» приёмов строительства, ни современных технологий.

Между тем, баню можно построить и самостоятельно, согласно своим запросам и возможностям, существенно сэкономив при этом семейный бюджет.

Прежде, чем приступить к строительству бани, необходимо продумать её планировку и размещение на участке. Подробную информацию об этом вы можете посмотреть в нашей статье о проектировании бани.

Определившись с размерами строения, нужно подготовить строительную площадку, и можно приступать к строительству фундамента бани. Фундамент для бани может быть столбчатым, ленточным и свайным, в том числе и из винтовых свай.

Если вы выбрали для своей бани ленточный фундамент, то наша статья поможет вам реализовать ваш проект в кратчайшие сроки и с наименьшими финансовыми затратами.

Этапы возведения ленточного фундамента для дачи

Место возведения ленточного фундамента: дачный участок в садовом обществе.

Размеры фундамента: 6х6 м. В том числе: раздевалка (комната отдыха) – 3х6м., мойка – 3х4м., парная – 2х3м.

Особенности площадки под застройку
Прежние владельцы участка начали строить ленточный фундамент с трёх сторон  по периметру бани, размер одной стороны – 6м., двух сторон – по 4м., ширина фундамента 300 мм, высота – 300 мм. Ещё одна важная особенность данного участка – на момент проведения строительных работ отсутствовала возможность подключения к электрическим сетям.

Задача: достроить оставшийся ленточный фундамент  (периметр и под внутренние перегородки).

I. Подготовка строительной площадки
Площадка под застройку должна быть освобождена от мусора и любых посторонних предметов, растительный слой почвы необходимо убрать, площадку выровнять.

II. Разбивка площадки согласно намеченному плану
Для того чтобы вынести оси, был использован геодезический инструмент – теодолит. По периметру будущего ленточного фундамента были установлены деревянные колышки и натянут шнур.

При отсутствии теодолита вспоминаем теорему Пифагора о том, что в прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, берём рулетку и шнур, делаем разбивку.

III. Создание траншеи
Для того чтобы возвести ленточный фундамент, необходимо выкопать траншею, глубина которой может быть индивидуальна, в зависимости от особенностей грунтов в данной местности.
В нашем случае на участке ранее была сделана отсыпка, поэтому был снят слой плодородной почвы до плотного слоя песка, и глубина траншеи составила 250 мм.

При возведении ленточного фундамента в траншею насыпается слой песка и слой щебня, каждый из слоёв может достигать толщины 100 мм. Но, так как у нас не было необходимости насыпать слой песка, то был засыпан только щебень.

IV. Устройство опалубки
Для устройства опалубки была использована доска 50х150 мм и арматура длиной 700 мм и сечением 14 мм. Арматура вертикально вбивается в землю через каждые 2-3 метра по периметру вырытой траншеи, затем по краям устанавливаются доски.

Сверху прибиваем штакетник (брусок) размером 25х40 мм и длиной 400-450 мм.  Расстояние между брусками – 1-1,5м.

После установки опалубки проводим нивелировку геодезическим прибором – нивелиром  на штакетнике, выставляем «маячки» по углам, используя для этого гвозди.

V. Укладка арматуры
В траншею необходимо уложить арматуру сечением 12-14 мм, по 2 штуки на каждую сторону. Длина арматуры высчитывается следующим образом: с каждой стороны должно оставаться по 0, 04 м, если длина стены составляет, например, 6 м, то длина арматуры – 5,92 м. Резать арматуру нужно УШМ (болгаркой), поэтому, при отсутствии электричества,  об этом нужно позаботиться заранее.

Так как у нас была залита часть ленточного фундамента, по краям которой были оставлены арматурные выпуски, то к ним была сделана внахлёст увязка арматуры стальной вязальной проволокой.

Под арматуру подкладываем битый кирпич, количество может быть любое, главное, чтобы арматура не провисала. Можно, конечно, выполнить продольное и поперечное армирование, но оно выполняется обычно при возведении фундаментов под более тяжёлые конструкции. Для лёгкой одноэтажной бани из бруса в проведении такого рода армирования нет необходимости, будет просто лишний расход металла.

VI. Подготовка бетонного раствора и его укладка
Бетонную смесь можно готовить механическим способом, используя бетоносмеситель, или ручным, смешивая состав в подходящей для этих целей железной ёмкости. В нашем случае был использован ручной способ, с применением «банки для раствора» емкостью 0,13 куб.м.

Состав бетонного раствора может быть различным. Он зависит от нескольких факторов: от марки цемента и желаемой марки бетона, от используемых добавок и их характеристик, от требований к подвижности раствора и т.д.

Часто используемое соотношение щебня, песка и цемента – 5:3:1, водоцементное отношение (В/Ц) – 0,5. Необходимо учитывать, что состав бетона рассчитывается для сухих материалов. Тот же песок в обычном состоянии имеет влажность 5%, а, если его намочит дождём, то – порядка 10%.

Состав бетонной смеси на 1 куб. м:

• средний щебень (фракция 20-40 мм) – 1900 кг;
• чистый песок (вл.5%) – 1140 кг;
  
• портландцемент ПЦ 500 – 380 кг;
  
• вода (из колодца либо водопроводная) ~ 172 л.
  

Необходимое количество бетонной смеси легко высчитать, исходя из размеров будущего ленточного фундамента. В нашем случае: высота – 0,3 м, ширина – 0,3 м, длина – 19м (6+2+2+6+3). Следовательно, нам потребуется V=0,3х0,3х19=1,71 куб.м.

В нашем случае строительные работы проводились, когда температура воздуха в ночное время суток опускалась до минус 5°C, поэтому дополнительно была использована противоморозная пластифицирующая добавка «Бенотех ПМП – 1», которая продаётся в жидком виде. При температуре от 0 до -5°C необходимо в бетонную смесь добавить 1% добавки от массы цемента. Количество рассчитывается исходя из массы сухого вещества, которого в одном литре добавки содержится примерно 453,4 гр. На 380 кг. портландцемента необходимо 8,38 л. добавки.

Можно использовать иную добавку, ускоряющую твердение бетонной смеси и имеющую противоморозные свойства.

При наличии возможности подключения к электросети, бетонную конструкцию можно прогреть с помощью греющей опалубки, в которой используются греющие кабели, ТЭНы, сетчатые нагреватели и иные нагревательные элементы. Кроме того, бетонная смесь перед укладкой может быть разогрета до температуры 40-60 °C.

Технология приготовления бетонной смеси для ленточного фундамента:
В емкость насыпается необходимое количество песка, делается в нём углубление и засыпается цемент, всё тщательно перемешивается лопатой. В эту смесь добавляется щебень и снова хорошо перемешивается. Затем постепенно добавляется вода, желательно из лейки, чтобы сильной струёй не вымывать частицы песка.

На садовом участке может не оказаться под рукой ёмкостей для точного отсчёта необходимого количества материала, поэтому часто для этих целей используют вёдра.

Количество материала в одном ведре (10 л):

• щебень – 15-17 кг;
• песок – 14-17 кг;
  
• цемент – 13-15 кг.
  

Количество щебня зависит от его фракции, количество песка – от влажности, а на количество цемента влияет плотность его уплотнения во время засыпки.

Укладка бетонного раствора

• Готовый раствор заливается в опалубку, разравнивается, протыкается щупом  или штыковой лопатой (для удаления избытка воздуха), простукивается с наружной части опалубки деревянным молотком.
• Если есть возможность подключения к электросети, то для уплотнения бетонной смеси можно использовать глубинный вибратор.
  
• При отрицательных температурах ленточный фундамент закрывают сверху плёнкой и слоем опилок или любым утеплителем.
  
• По истечении трёх дней опалубку можно аккуратно снимать.
  

VII. Устройство цоколя
Убедившись в достаточной прочности бетонного ленточного фундамента, можно приступать к следующему этапу – устройству цоколя.

Для этого нам потребуются следующие материалы:

• рубероид – 1 рулон 15х1 м;
• труба (металл или пластик, сечением 32-57 мм), общая длина - 1500 мм;
  
• кладочная сетка  500х1500 мм – 24 штуки;
  
• раствор для кладки (цементно-песчаный, 1:4);
  
• кирпич керамический полнотелый – 808 шт.
  

Ленточный фундамент - порядок выполнения работ:

1. На бетонный фундамент укладывается слой рубероида (или иного гидроизолирующего материала). Рубероид легко режется ножом на полоски необходимой ширины.
2. Для кирпичной кладки был использован однорядный (цепной) способ перевязки. Сверху на гидроизоляционный материал укладывается слой раствора для кладки, далее, поперёк продольной оси фундамента, кладётся кирпич для формирования тычкового ряда кладки. Поверх первого ряда кирпича укладываем кладочную сетку. Второй ряд кладки – ложковый (вдоль оси).
   
3. Количество рядов кладки будет зависеть от желаемой высоты ленточного фундамента для бани. В нашем случае было выполнено 4 ряда кладки (см. информацию о способах ведения кирпичной  кладки).
   
4. Необходимое количество кирпича рассчитывается следующим образом: стандартный размер одного кирпича – 250х120х65 мм, длина цоколя – 35 м, два ряда кладки тычковой стороной по 120 мм, два ряда – по 250 мм, швы – 10мм. Производим простой расчет: 3500х2:13+3500х2:26=807,69. Следовательно, нам потребуется примерно 808 кирпичей.
   
5. В третьем ряду кладки (тычковом) необходимо сделать вентиляционные продухи. Для этого используем обрезки металлической или пластиковой трубы, которая монтируется поперёк оси фундамента в горизонтальном положении. Диаметр трубы не имеет принципиального значения, мы использовали ту, которая была в наличии. На весь фундамент было сделано 5 продухов.
   
6. Поверх третьего ряда кирпича снова укладывается ряд кладочной сетки, затем – последний ряд кирпича (ложковый).
   
7. Завершающий этап – устройство цементной стяжки из густого раствора 1:2-3. Рекомендуемая высота цементной стяжки - 20 мм.
   
8. Ждём полного высыхания раствора.
   

http://diy.ru