Распространенные ошибки при выращивании пионов

---

Источник:http://sadoved.com

При посадке пионов легко наделать ошибок.

Травянистые пионы следует сажать так, чтобы красные почки возобновление оказались примерно на глубине в три сантиметра под землей. Если посадить их слишком глубоко, пион не будет цвести и зачахнет.

Для древовидных пионов, наоборот, место прививки должно находится на глубине 10 - 15 сантиметров.

Культурный сорт прививают на корнеклубень. Так как эта часть корнеклубня со временем отторгается, черенок привоя должен будет образовывать в земле собственные корни.

Заглубленная или слишком мелкая посадка. Слишком мелкая приведет к тому, что не будут развиваться корни и побеги, слишком глубокая станет угнетать растения.

Как этого избежать. Старайтесь строго следовать указанным в статье параметрам посадки.

Частая пересадка. Пионы не цветут.

Как этого избежать. После посадки травянистые пионы не следует трогать 4 - 5 лет. Древовидные лучше вообще не пересаживать.

Неправильное деление травянистых пионов. Создает несоответствие между размером корневой системы и потребностью многочисленных почек и поэтому затрудняет цветение.

Как этого избежать. Стандартная корневищная "делянка" должна иметь 3 - 5 глазков - почек.

Повышенная кислотность почвы. Пионы не цветут.

Как этого избежать. Лучше всего пионы растут на почве со слегка щелочной реакцией (pH 6, 5). Внесите известь.

Избыток азотных удобрений. Происходит активный рост зеленой массы кустов в ущерб развитию бутонов.

О гиацинтах


Весенний цветок
Гиацинт своими очаровательными цветками и великолепным, чарующим ароматом, много лет привлекает внимание цветоводов всего мира. Это многолетнее луковичное растение. За более четырехсотлетнюю историю выращивания гиацинта, было создано около 3 тысяч сортов. По внешним признакам все сорта гиацинта разделяют на махровые и простые. По цветам различают шесть групп: белые, розовые, красные, синие, сиреневые и фиолетовые, желтые и оранжевые. Существует также классификация по срокам цветения: ранние, средние и поздние.
Как вырастить
Гиацинты предпочитают защищенные от ветра, солнечные участки с легкой, рыхлой и воздухопроницаемой землей. Почва должна быть нейтральной реакции. Переувлажнения луковицы гиацинта не выносят, к гибели растений приводит малейшее затапливание участка. Не рекомендуется высаживать гиацинты на участок, где произрастали другие луковичные, так как в почве сохраняются возбудители болезней. Ежегодно место посадки луковиц гиацинта необходимо менять.
За два месяца до высадки луковиц гиацинтов проводят подготовку участка. Это нужно для того, что бы во время усадки грунта не повредились хрупкие корни гиацинтов, которые проникают в землю на глубину 40—50 см. Поэтому и обработка земли должна быть более глубокая. Глинистую почву смешивают с песком и торфом, а также вносят органические и минеральные удобрения, перегной или перепревший навоз, древесную золу. Кислые почвы известкуют, вносят мел или известь.
Посадку луковиц гиацинтов необходимо сделать в сентябре или в начале октября. Если посадить луковицы слишком рано, они могут взойти и тогда при первых заморозках погибнуть. Если же затянуть с посадкой, то луковицы не успеют укорениться и весной такие луковицы зацветут намного позже других.
Посадочный материал должен быть здоров, без видимых повреждений. Луковицы высаживают на глубину 18—20 см для крупных луковиц и 10—12 см – для мелких. В среднем расстояние между растениями составляет 8—12 см и 20—25 см между рядами в зависимости от величины луковицы. Хороша посадка в «песчаную рубашку», когда на дно лунки насыпают слой песка 2—3 см в среднем, вертикально вдавливают в него луковицу, засыпают еще слой песка, а затем уже и почвой. Так луковица на 2/3 величины находится в песке, который предотвращает образование гнилей и предохраняет луковицу от инфекций.
На зиму посадки гиацинтов укрывают торфом или листьями, а с наступлением весны укрытие снимают.
Уход за гиацинтами
После появления первых ростков весной проводят подкормку азотным удобрением (аммиачная селитра в пропорции 30 г на кв. м.). Через две недели после первой подкормки проводят вторую, состаящую в основном из фосфорно-калийных удобрений – 40 г суперфосфата на кв. м и 30 г сернокислого калия на кв.м.
Увядший цветонос следует удалить, что бы луковица получила больше питательных веществ.
Выкопка луковиц проводится каждый год. Конечно, гиацинт может расти на одном месте несколько лет, но от этого его цветение ухудшается.
Выкопку производят в конце июня, когда верхняя часть стебля засохнет, а все питательные вещества перейдут в луковицу. Выкапывать луковицы следует в сухую солнечную погоду, стараясь не повредить их. Поврежденные луковицы обработать слабым раствором перманганата калия, что бы в места повреждения предотвратить попадание болезнетворных бактерий.
В течении неделилуковицы следует просушить, очистить от земли, корней, стеблей и поместить в хранилище. Пару недель температура в хранилище не должна быть ниже 25 °С, затем её снижают до 17 °С. При нарушенном тепловом режиме весеннее цветение будет не настолько роскошным, а многие цветоносы недоразвитыми.
Влажность воздуха в хранилище должна составлять 50—60 %. При высокой влажности на луковицах развиваются грибковые заболевания.

Гиацинт (Hyacinthus orientalis).

http://www.supersadovnik.ru/plant.aspx?id=1518

В весеннем саду гиацинты распускаются одни из самых первых. Гиацинты придадут очарование любому цветнику, кроме того, они подходят для зимней выгонки, а в срезке сохраняют свежесть почти неделю. Неудивительно, что количество сортов этого популярного растения в наши дни исчисляется тысячами. Произошли же садовые гиацинты от гиацинта восточного (Hyacinthus orientalis) и его разновидностей - гиацинта восточного белого и гиацинта восточного прованского. В культуру гиацинт восточный ввел садовник Венского императорского сада Карл Клузис. Интересной особенностью гиацинтов является окраска кроющих чешуй луковиц, соответствующая окраске цветов. Например, луковицы сортов с синими, голубыми и фиолетовыми цветками обычно имеют фиолетовые наружные чешуи, с белыми — светло-серые, а с розовыми — сиреневые, но иногда встречаются исключения. Кроме того каждой группе сортов обычно соответствует определенная форма луковиц: ширококонические обычно характерны для сортов с синими и розовыми цветками, узкоконические — для сортов с желтыми цветками, яйцевидные — для сортов с белыми цветками, но есть и исключения. Сорта гиацинтов также различают по высоте цветоноса и величине соцветий, а также по срокам цветения — ранние, средние и поздние. Максимальные размеры взрослых луковиц составляют обычно от 4 до 6 см в зависимости от сорта. Луковицы махровых и желтых сортов обычно мельче. При покупке надо выбирать твердые луковицы с гладкой поверхностью, без механических повреждений и признаков болезней, с явно выраженными шейкой и плечиками. Важным показателем их качества служит отношение диаметра донца к диаметру самой луковицы. Если оно 1:1,6 и более - все в порядке. У старых и плохо выращенных луковиц диаметр донца по отношению к диаметру луковицы меньше, чем 1:1,6. В отличие от тюльпана, у которого каждый год вырастает новая замещающая луковица, луковица гиацинта — многолетняя, и обращаться с нею надо бережно. Луковица гиацинта способна полноценно цвести в течение 10 лет, инода даже дольше, но потом цветение ослабевает, и ее приходится заменять. В силу своего южного происхождения гиацинты более теплолюбивы, чем, например, тюльпаны. На родине гиацинты цветут в самом начале весны и даже в конце зимы. Затем надземная часть отмирает, и луковица почти полгода "отдыхает" в почве, изрядно нагретой жарким южным солнцем. В этот период внешнего покоя внутри луковицы формируются зачатки побега с листьями и соцветием и зачатки дочерних луковиц. Почва здесь не замерзает и зимой.

Для нормального формирования вегетативных органов и соцветия будущего года луковицы гиацинтов желательно ежегодно выкапывать и содержать до осени при определенном температурном режиме. Без этого уже на второй год цветение слабеет, а дальше — полностью сходит на нет. Лучше всего выкапывать гиацинты в конце июня-начале июля, когда пожелтеют листья. Выкопанные луковицы аккуратно очищают от земли, срезают листья и просушивают 2-3 дня. Затем очищают от лишних чешуй, корней, наростов на донце, отделяют крупные детки и убирают на хранение. Общая длительность хранения — около 95 дней.

Из них 2 месяца луковицы желательно хранить при температуре 25-26°С, затем — месяц при 17°С. Влажность в помещении где хранятся луковицы при этом должна быть не слишком низкой, чтобы они не высохли. Для поддержания влажности можно время от времени опрыскивать луковицы водой.

Высаживают луковицы гиацинтов в условиях средней полосы России в конце сентября — начале октября. Как и тюльпаны, при слишком ранней посадке гиацинты могут тронуться в рост и погибнуть зимой, а при поздней - не успеют укорениться до промерзания почвы на глубину посадки. Однако сажать гиацинты можно вплоть до первой половины ноября. Но тогда место следует заранее утеплить листьями или другим материалом из тех, что есть под рукой, и защитить пленкой от дождя и снега. И после посадки вновь уложить утепление.

Участок для посадки гиацинтов специалисты советуют подготовить еще в августе, за два месяца до высадки, иначе естественная осадка грунта может вызвать обрыв корней, которые начнут развиваться осенью. При посадке в лунки желательно добавить хорошо перегнивший компост или торф, если его не добавляли при предварительной перекопке почвы.

Площадь питания луковицы гиацинта составляет 15 х 20 см. Глубина посадки от донца луковиц 15—18 см для разборных, крупных луковиц, диаметром около 5 см. Мелкие луковицы и детки высаживают гуще и не так глубоко. Для гиацинтов, как и для всех луковичных, очень желательна посадка в “песчаную рубашку”: на дно бороздки или лунки насыпают чистый речной песок слоем 3—5 см. Луковицу слегка вдавливают в него, затем засыпают песком, а потом уже почвой. Этот прием исключит загнивание донцев луковиц, предохранит от инфекции, имеющейся в почве, и улучшит дренаж. Если земля сухая, посадки нужно полить, чтобы улучшить укоренение луковиц.

С наступлением устойчивых холодов посадки гиацинтов лучше укрыть. Для этого можно использовать сухой торф, перегной, опилки, сухую опавшую листву и лапник. Весной, как только почва начнет оттаивать, укрытие нужно осторожно снять, так как ростки у гиацинтов появляются очень рано.

В уходе за гиацинтами самое главное - подкормки. Первую из них вносят сразу после появления ростков, используя аммиачную селитру (20-30 г на 1 кв.м.). После появления бутонов на 1 кв. м. вносят 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 30 г хлористого калия. После цветения - 40 г суперфосфата и 40 г хлористого калия или кали-магнезии на 1 кв.м. Размножаются гиацинты луковицами, луковицами-детками и луковичными чешуями.

Семенной способ применяется только при выведении новых сортов, поскольку сеянцы не повторяют внешних признаков родителей и зацветают только через 5-7 лет.

Советы по уходу за флоксами

 Флоксы могут быть как многолет­ними, так и однолетними. Проще вы­ращивать, конечно, многолетники. Они начинают цвести с середины июля. В это вре­мя их надо поливать, но не переливать: оптимальный режим — 8—10 л воды на куст один раз в неделю. Флоксы не выносят сырости и замокания кор­невой системы, часто покрываются мучнистой росой и поражаются нематодой. Чтобы предотвратить ее по­явление, полезно сажать рядом с флоксами бархатцы и раз в три—четыре года делить взрослые кусты.

Пересаживать флоксы можно в течение всего се­зона. При делении весь куст выкапывать необяза­тельно, достаточно отделить лопатой нужную часть, выкопать ее и на освободившееся место подсыпать плодородной почвы. Пересаженные растения прите­няют и обеспечивают им своевременный и обильный полив. Флоксы предпочитают солнечные клумбы или легкую полутень любят весьма плодородную почву и хороший дренаж.

Флоксы многолетние – посадка, выращивание, уход.

http://sad6sotok.ru/%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%81...0%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B2.html

Почву к летне-осенней посадке готовят заранее. Ко времени посадки она должна иметь достаточный запас влаги. Если перед посадкой стоит теплая погода, а дождей не выпадает, то участок непосредственно перед посадкой обильно поливают. После подсыхания почву рыхлят культиваторами на 12 – 15 см.

Посадку проводят одно-двух- или трехстрочными лентами. Расстояние между лентами 60 – 80 см, между строчками в ленте 35 – 50 см, а между растениями 30 – 40 см. При озеленении территории флоксы высаживают куртинами, но не более шести растений на 1 м2. При посадке корешки корневища расправляют, деленку стараются посадить так, чтобы после уплотнения и оседания почвы сформировавшиеся глазки были заглублены не более чем на 4 – 5 см. При заглубленной посадке растения хуже развиваются. При более высоком расположении деленки основание развивающегося стебля и формирующиеся на нем вегетативные почки будут находиться на уровне почвы и повреждаться низкими зимними температурами.

После посадки растения обильно поливают, расходуя на м2 посадок не менее 15 литров воды. После оседания и подсыхания почвы ее рыхлят вокруг посаженных растений и мульчируют посадки торфом или торфокомпостом слоем 4 – 5 см. В это же время высаживают и хорошо развивающиеся весенние черенки. Черенки летних сроков заготовки на постоянное место высаживают на следующий год. Первые дни после посадки внимательно следят за влажностью почвы. Частые поливы небольшими дозами не обеспечивают постоянного равномерного увлажнения почвы и приводят к уплотнению ее.

При частых рыхлениях можно повредить растения. Мульчирующий слой препятствует иссушению верхнего слоя почвы и улучшает его аэрацию. Если осенние посадки проводят с запозданием, то их мульчируют торфом, мелкой стружкой и резкой соломы. Утепляющий слой защищает корневую систему от низких температур в зимний период. Своевременная и правильная летне-осенняя посадка позволяет растениям хорошо укореняться в осенний период. С ранней весны растения трогаются в рост, обеспечивая обильное цветение летом.

Если деление кустов в летне-осенний период не проведено, то это можно сделать и весной. Обычно к этому прибегают цветоводы при делении кустов особо ценных сортов, так как при весеннем делении куст можно разделить на более мелкие части. На каждой поделенной части могут быть единственная вегетативная почка или тронувшийся в рост побег и небольшое количество корней.

В первое время после посадки особенно следят за равномерностью увлажнения почвы и обеспечивают растениям тщательный уход. Это позволяет всем мелким посаженным частям корневища нормально укорениться. К осени такие растения зацветают. Правда, они не только позднее зацветают, но и развивающиеся соцветия бывают более мелкими, а цветение – менее обильным по сравнению с хорошо развитыми деленками, посаженными в нормальные сроки осенью.

Однако весенние посадки нередко предпочитают запоздалым осенним. У флоксов рано начинается развитие корневой системы и вегетативных почек. Когда поверхность почвы под снегом в весенние месяцы оттаивает, то уже можно видеть развивающиеся побеги. Значительная масса достаточно тонких (2 – 3 мм), сильно ветвящихся корней располагается в верхнем слое почвы (от 3 до 15 см) и не проникает глубже 25 см.

Поэтому для флоксов важно сохранение в почве весенней влаги, чему способствуют рыхление и культивация участка после подсыхания почвы. Одновременно это улучшает и аэрацию уплотнившейся за осенне-зимний период почвы. Перед рыхлением и культивацией проводят сухую подкормку минеральными удобрениями, расходуя на 1 м2 20 – 25 г аммиачной селитры или 10 – 12 г карбамида, 15 – 20 г хлористого калия и 15 – 20 г суперфосфата. Внесение небольших доз калийно-фосфорных удобрений улучшает рост и развитие как вегетативной массы, так и корневой системы, в частности увеличивает число молодых обрастающих корешков у основания каждого стебля.

При рыхлении почвы после каждого полива стараются не повредить молодые корешки, так как они располагаются в самом верхнем слое почвы (3 – 4 см). Регулярных,тем более обильных подкормок без оптимального снабжения растений водой проводить не следует. Флоксы лучше развиваются не только на плодородных, хорошо аэрируемых почвах, но и обязательно на достаточно увлажненных.

Во второй декаде мая при интенсивном развитии побегов и листового аппарата растениям дают жидкую органо-минеральную подкормку, расходуя на 10 л воды 1 л настоя коровяка или 0,5 л куриного помета, 20 – 25 г аммиачной селитры, по 15 – 20 г калийных и фосфорных удобрений. Такое количество раствора используют на 1,5 – 2 м2 полезной площади посадок. Такую же подкормку проводят в конце мая – начале июня, увеличивая дозу калийно-фосфорных удобрений (вносят до 30 г каждого элемента). С середины июня азот на молодых посадках в подкормках ограничивают, а при внесении значительного количества органики при подготовке участка или при регулярном мульчировании не вносят. Фосфора дают в 1,5 раза больше, чем калия, растворяя в 10 л воды 70 – 80 г фосфорных и калийных удобрений.

Если стоит засушливая погода, участок поливают (¾ нормы) до подкормки. Оставшуюся часть воды дают растениям после подкормки. Весной при отрастании побегов до 5 – 7 см их нормируют, выламывая лишние, ослабленные. Лучше обеспечены водой и питанием мощные периферийные побеги. Стебли центральной части куста развиваются хуже, мельчают. При выламывании побегов стараются не повредить основание корневой шейки, что приводит к отмиранию части корневища. Это позволяет выращивать наиболее декоративные растения с крупными соцветиями и сочной окраской цветков.

Часто цветоводы в мае прищипывают часть побегов. Это продлевает цветение куста на 4 – 5 недель. На прищипнутом стебле развиваются 2 – 3 побега. Каждый такой стебель имеет более мелкие соцветия, но вместе они имеют очень красивый вид. Прищипкой всех побегов можно отодвигать срок зацветания куста на конец августа.

Монтаж пола в бане

  Основные хлопоты доставляет устрой­ство пола. Полы бывают двух видов: бе­тонные и деревянные. В моечной и парил­ке делают бетонные полы с настеленными на них деревянными решетками. В пред­баннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем. Если же вы решили делать пол из деревянных досок, то мы по­знакомим вас с двумя вариантами дере­вянного пола: деревянный непротекающий пол и деревянный протекающий пол.

Банная печь своими руками

О банных печах я публиковал на данном блоге несколько статей. Но, видимо, нет предела совершенствованию их конструкций. А. Тютюнин предлагает еще одну конструкцию металлической банной печи, которую можно изготовить своими руками.

Печь успешно эксплуатировалась несколько лет в подмосковной дачной бане.

 

Корпус печи изготовлен из металлической бочки. В днище бочки вырезано окно размером 470×210 мм, через которое удаляется зола. Окно имеет решетку из металлических прутков. Прутки приваривались к днищу с шагом 6−8 мм.

На верхней части бочки установлен бак для горячей воды (1). Бак опирается на кромки шириной 10 мм. После установки бака место стыка промазывалось смесью глины и песка в соотношении 1:1.

Читать далее...

300 РЕЦЕПТОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

КАПЛИ ЙОДА ИЗБАВЯТ ОТ НОГТЕВОГО ГРИБКА

Вестник ЗОЖ 2004 14 (266)

Многие страдают грибковым заболеванием ног. По своему опыту знаю, что с проявлениями грибкового заболевания на коже справиться достаточно легко, но если поражены ногти, то вывести эту напасть трудно. Заболевание переходит в хроническую форму: стоит только стопе немножко вспотеть, как грибок тут же проявляется на коже между пальцами ног. Но если вылечить ногти, то и сам грибок исчезнет навсегда.
Читать далее?

Вредители и болезни винограда

Виноград
Вредители и болезни винограда1.Следует помнить, что высокая агротехника – залог здоровья винограда. Как известно, хорошо освещенный, правильно сформированный куст винограда, подкормленный, политый, со своевременно произведенными "зелеными операциями" и другими агроприемами подвергается болезням значительно меньше, чем неухоженный. Внекорневых подкормок микроэлементами необходима мизерная частица, но регулярно. В этом случае применяют Кемиру, Кристалон, Миком и Плантафол.
2.Подбор сортов: комплексно устойчивые сорта болеют значительно меньше, чем старые, классические. К примеру, известный сорт 'Краса Севера' поражается милдью в мае, когда на других сортах его еще нет.
3.Непосредственная защита растений от вредителей и болезней, как профилактика, так и лечение. Рассмотрим наиболее распространенные на севере Украины заболевания винограда и вредителей, а также меры борьбы с ними
 

Милдью.читать далее

Когда и как Правильно сажать Виноград?

Виноград на даче – как и когда правильно сажать виноград   http://vsaduidoma.ru/
Как и когда лучше сажать виноград

ПОСАДКА ВИНОГРАДА — Для того чтобы получить урожай ягод уже через 3 года, нужно подобрать подходящий для вашего региона сорт, посадить растения согласно рекомендациям и ухаживать за ними с учетом особенностей данного сорта.

Виноград — растение тепло- и светолюбивое, поэтому для его посадки стоит выбирать соответствующие этим требованиям участки.

Виноградные кусты размещают с южной, юго-западной и западной стороны домов, сараев, гаражей и других построек. Днем они нагреваются от солнца, а ночью отдают растениям дополнительное тепло. Это позволяет получить спелые сладкие ягоды значительно раньше или выращивать некоторые сорта среднего срока созревания в северных регионах.

Лучшими для посадки винограда считаются склоны южной, юго-западной и западной экспозиции. Нежелательно высаживать кусты в нижней части склона, где усиливается действие заморозков. Также не стоит размещать виноград ближе чем на 3-6 м от деревьев (в зависимости от размера их корневой системы).
КОГДА ЛУЧШЕ ВЫСАЖИВАТЬ ВИНОГРАД?читать далее
 

Уход за "молодым" Виноградом

Текст: Ирина Ваканья , Александр Ваканья
Уход за виноградом


В первые годы молодой виноградник пропалывают, рыхлят и подкармливают. Полив – только при необходимости, если лето засушливое. В год посадки никакую обрезку делать нельзя. читать далее
 

Смешанная грядка удвоит урожай


Смешанная грядка

Лук, перец, базилик, укроп и бархатцы на одной грядке

Статья о том, как планировать смешанные грядки.

Если на дачном участке для огорода практически нет места, устройте смешанную грядку. Разбивая смешанную грядку, главное - правильно распланировать посадки, чтобы одна культура не только не мешала другой, но и помогала расти.

Например, хорошо сажать вместе сельдерей, цветную капусту и брокколи. Петрушка и другие пряные растения улучшают вкус овощей, особенно томатов. А вот огурцы с ароматными травами сочетаются плохо, их сажают только с укропом, чтобы увеличить урожай. Белокочанная капуста любит, чтобы рядом росли укроп, салат и сельдерей. А для моркови подходят самые разные овощи, хотя и у нее есть свои предпочтения: помидоры, шалфей, салат, майоран, горох, лук.

Урожай каждой взятой культуры падает почти на 20%, но за счет того, что на одной и той же площади выращивается две культуры, то в целом овощей вырастет в 1,5 раза больше. Хорошо удается сочетать посевы морковки и редиса. Сеять их можно в одну бороздку. Пока морковка прорастет, редис будет маячной культурой, благодаря чему полоть сорняки в междурядьях можно тяпкой, что значительно облегчает работу. Прежде чем морковке станет тесно, редис уже убирается.

Примерно такая же схема и в совместных посевах ранней капусты и баклажан, перцев (только тут чередуют рядки разных культур). Через 60 дней ряды капусты убирают, освобождая пространство для перца или баклажанов.

Смешанная грядка будет кстати и если вы боретесь за качество урожая. Дело в том, что есть растения, которые можно назвать естественной защитой от вредителей. Скажем, салат или шпинат отпугивают земляных блошек, томаты спасают капусту от капустной белянки и отгоняют крылатых насекомых-вредителей, а посадив рядом с морковью репчатый лук и лук-порей, вы навсегда избавитесь от морковной мухи.

Редька тоже хороший друг - для свеклы, моркови, пастернака, и особенно для огурцов и помидоров: она отпугивает от них листоеда и паутинного клеща. А если на вашем участке будут расти зонтичные - укроп, петрушка, морковь, - то появятся и насекомые, уничтожающие гусениц и тлей.

Весьма полезны и корневые выделения некоторых растений. Скажем, чеснок предохраняет «соседей» от медведки, слизней, клеща и нематоды. В корнях шпината, свеклы, картофеля, томатов и вьющейся фасоли содержатся сапонины: после уборки урожая эти вещества остаются в почве и стимулируют рост тех растений, которые вы посадите в следующем году. А большинство бобовых (горох, вика, люпин) обогащают почву азотом.

Ферментируем иван-чай - копорский чай. Пошаговая инструкция с фотографиями.

ИСТОЧНИК - http://www.ekush.ru/teagrass/ivanteafermentaciafoto

Ферментируем иван-чай - копорский чай. Пошаговая инструкция с фотографиями.

Вовремя и с любовью собранные и старательно обработанные травы и цветы помогут вам в любое время года поправить здоровье и насладиться ароматом и вкусом напитка, изобретенного самой природой. Природа действительно по-настоящему щедра – стоит лишь научиться принимать ее дары.

Чтобы максимально использовать все ценные свойства кипрея узколистного (иван-чая), его нужно правильно собрать, переработать (ферментировать), а после переработки найти хорошее место сушки и хранения. При подаче к столу использовать наилучшие рецепты для заварки вкусного и целебного чая.

1. Собираем

Листья иван-чая собирают в начале цветения (конец июня - июль-середина августа). Собирать необходимо в сухую погоду, и лучше всего утром. Разумеется, нужно выждать, пока обсохнет роса. Сразу после дождя тоже нет смысла идти в поле или на луг. Нельзя собирать растения загрязненные, запыленные или больные, с пораженными листьями и стеблями. Места вдоль оживленных дорог вообще не предназначены для заготовок. Кроме того, негласное правило сбора – не собирать «начисто», по методу саранчи, - пожалуйста, оставьте на поляне хоть немного лечебных травинок и цветочков! Кипрей узколистный хоть и числится сорняком, но все-же…!

Читать далее...

Салфетки с лебедями

Очень долго искала я эту салфетку и наконец то нашла, УРА! Вот делюсь, вдруг еще кто-то как я ищет

Читать далее...

САЛФЕТКИ КРЮЧКОМ С ЦВЕТАМИ
























































































































































































































































http://gallery.ru/watch?a=biIK-ehuH

РОЗА в центре

 Перевод и вязание салфетки от девушки  Ljolja с осинок :)

Размер салфетки 75 на 34.

 

 

 Используемые нитки

А это начало моего процесса вязания,цвета немного фотик переврал.Листочки соединяю в процессе вязания

Получается вот такой центральный мотив

 

 

Приступаем к вязания края

Продолжаем вязать .Это первый ряд кромки.

 

А это третий ряд кромки

 

Так выглядит центральный мотив

 

Теперь приступаем к вязанию боковых мотивов

 

Вот так соединяем цветы и листья

 

Соединяем элементы и получаем

 

Салфетка "Подсолнух" (схема вязания)

http://romantic-online.com/blog/11/475.html

ВЫШИВКА БИСЕРОМ, ПАЕТКАМИ, БУСИНАМИ... интересно... подробно... пошаговые фотографии...

https://picasaweb.google.com/100581394987208811834/rCtkeB#

11.


12.

Читать далее...

приветствие



<center><a href="//www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.bestanimationgif.com/?id=ssslll"><img src="http://bestanimationgif.com/pic.php?i=0036-Pog-KI.gif" /></a><br /></center>