Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 323 сообщений
Cообщения с меткой

geo - Самое интересное в блогах

«  Предыдущие 30
RayOfLight

Мадагаскар

Пятница, 21 Ноября 2008 г. 11:00 (ссылка)

Уникальная экосистема сложилась на четвертом по величине острове на планете, отделившемся от Африки 165 миллионов лет назад.

Бескрайние влажные тропические леса покрывали когда-то большую часть этого протянувшегося на 1 609 км острова, но за последние 40 лет лес полностью извели на дрова и для нужд сельского хозяйства, поддерживающего постоянно растущее население. Несмотря на это Мадагаскар все еще остается островом потрясающего биологического разнообразия. Когда остров откололся от Африки, а это было, как минимум, 165 миллионов лет назад, создались условия для эволюции животных и растений без влияния извне: Мадагаскар практически превратился в грандиозную лабораторию, и встречающиеся здесь растения и животные часто непохожи ни на какие в мире.

Около 10 000 растений встречаются только на Мадагаскаре, как и половина из всех живущих в мире хамелеонов. Один из видов хамелеона - брукезия - настолько мал, что может без труда уместиться на кончике большого пальца, однако жители Мадагаскара избегают его, так как верят, что он приносит несчастье. Уникальны для острова и такие рептилии, как лучистая и клювогрудая черепахи. На западе острова расположен негостеприимный заповедник Цинжи-дю-Бемараха, где острые, 30-метровые иглы известняка вонзаются в небо на территории в 155 кв.км. Местные люди говорят, что во всей этой области едва ли найдешь кусок ровной земли, достаточно большой, чтобы поставить на него ногу, - фактор, помогающий спасти хотя бы часть растений и животных Мадагаскара от уничтожения.

К югу от Цинжи находится Морондава, где дожди идут всего четыре месяца в году. В этих уникальных условиях растет шесть видов баобаба, то есть на пять больше, чем сохранилось до наших дней на африканском материке. Деревья приспособились к климату Мадагаскара: они накапливают воду во время сезона дождей и потом живут этим запасом восемь месяцев до новых дождей. Как и другие области Мадагаскара, леса баобабов подвергаются постоянной угрозе из-за экспансии человека, но их особенно трудно восстанавливать, когда ущерб уже нанесен.

Деревья живут сотни лет и не плодоносят каждый год, к тому же длительная засуха может погубить все проростки. Животные тоже создают проблемы: так, большеногие мыши, обитающие лишь на очень небольшой территории в западном Мадагаскаре, питаются проростками баобабов. Защитники природы сталкиваются здесь со сложной стратегической проблемой, разрываясь между стремлением восстановить леса баобабов, чтобы обеспечить выживание других видов животных, и охраной большеногой мыши.

На юге острова расположен небольшой заповедник Беренти. Одни из самых крупных в мире крыланов носятся над гигантскими тамариндами, в чьих ветвях они живут, и эта колония, насчитывающая несколько тысяч животных, считается одной из самых крупных среди обосновавшихся так близко от человеческого жилья. Столь же многочисленны в Беренти кошачие лемуры, которые самоуверенно прохаживаются перед посетителями, поглядывая на них своими странными оранжевыми глазами.

Значительная часть из тысячи уникальных мадагаскарских видов орхидей растет в Национальном парке Монтань д'Ам6р, на северной оконечности острова, однако не весь Мадагаскар покрыт сочной зеленью: рубка, а кое-где и выжигание леса не прошли бесследно. Когда земля лишается своего естественного растительного покрова, нечему удержать плодородный слой почвы, который с каждым годом все больше вымывается дождями.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
RayOfLight

Мостовая гигантов

Пятница, 21 Ноября 2008 г. 10:50 (ссылка)

Естественная лестница гигантских размеров, уводящая в море.

В ранние дни существования Атлантического океана, когда недавно появившийся пролив между разошедшимися материками Северной Америки и Европы продолжал расширяться, местоположение Северной Атлантики определилось, но ее берега еще только формировались и постоянно трансформировались.

Западный берег Гренландии отделился от Канады около 80 миллионов лет назад, но юго-восточный берег все еще прочно соединялся с противоположным северо-западным берегом Британских островов. Примерно через 20 миллионов лет они стали расходиться, и там, где теперь находятся острова Скай, Рам, Малл и Арран, в Шотландии, на мысе Арднамурчан, а также южнее — в Ирландии, у Слиев Гульон, Карлингфорд и Мурн, образовались крупные действующие вулканы. Стоило, наверное, поглядеть на эти древние вулканы в пору их великолепия, но самым выразительным свидетельством этих изменений являются базальтовые покровы или плато. Базальт дает особенно горячую и текучую лаву (при отекании ее по склону фиксировалась скорость свыше 48 км в час).

Такая подвижная лава способна сравнительно легко покрывать весьма большие пространства, отсюда и происходит термин «базальтовый покров», поскольку базальт является преобладающей вулканической породой во всей рассматриваемой области активности вулканов. Сходные базальтовые покровы встречаются и в других местах, например, на Деканском плоскогорье в Индии.

Любая горячая жидкость сжимается по мере остывания, и лава не исключение. Когда лава, наконец, достигает температуры кристаллизации, возникающие трещины раскалывают массив на правильные, обычно шестигранные фигуры, подобно трещинам, образующимся на илистом дне пересыхающего в летнюю жару пруда.

Принципиальное отличие лавы в том, что эти трещины пронизывают ее насквозь, сверху донизу. В результате возникает характерное скопление базальтовых колонн, невероятно плотно прилегающих друг к другу и разделенных минимальным зазором. Геологи называют этот зазор «трещиной», а образование в целом — «столбчатой отдельностью». Обычно толщина колонны около 46 см, хотя известны и более крупные и более мелкие колонны. Мостовая Гигантов — особенно яркий пример этого уникального явления.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Aego

Кто со мной?

Пятница, 12 Сентября 2008 г. 23:18 (ссылка)

«Непознанный мир: Земля».
То что я на неё попрусь, это сто процентов. Но может ещё кто-нибудь со мной захочет?
Адрес где искать и как ехать : http://www.winzavod.ru/

Метки:   Комментарии (6)КомментироватьВ цитатник или сообщество
marocco-tunisia (Автор -s_blufshtein)

Под знаком современности

Суббота, 16 Августа 2008 г. 15:40 (ссылка)

В космополитичной Касабланке - символе завтрашнего Марокко - вы почувствуете себя не на Востоке, а где-нибудь на юге Европы





Под знаком современности
© GEO увеличить

28-этажные башни-близнецы, возведенные в 1998 году по проекту каталонца Рикардо Бофиля и марокканца Эли Муаяля, стали символом делового квартала Касабланки. Высота - 115 метров

 


Сумерки медленно опускаются на Касабланку. В порту, под старыми крепостными стенами Медины, теснятся суда со всех концов света. А от берега до самого горизонта тянется бесконечная череда крыш. Этот город никогда не спит, днем и ночью он в непрерывном движении и готов живо отозваться на все новое и неожиданное, включая последний писк моды. Марокканцы называют Касабланку магрибским Нью-Йорком. Что ж, это и впрямь динамичный и большой город – пятый в Африке и первый в Магрибе – 4 млн. жителей. Коренные жители этих мест – берберы. Они основали поселение Анфа, в переводе «Холм». В VII веке Анфа стала столицей берберского государства Бергуата и процветающим морским портом. В средние века здешние обитатели торговали с Италией, Испанией и Португалией, но потом репутацию города сильно подпортили обосновавшиеся здесь и грабившие европейские корабли пираты. Кончилось все это плохо: в 1468году португальцы, особенно страдавшие от набегов морских разбойников, сожгли Анфу дотла. И лишь 3 столетия спустя арабский султан Мухаммед Бен Абдалла начал восстанавливать город и украшать его пышными мечетями и святилищами. Берберскую Анфу арабы назвали Дар-эль-Бейда – «Белый дом», а испанские купцы перевели это название на свой язык – Casa Blanca. К середине XIX века город-порт снова процветал: в бухте Касабланки десятки французских и английских кораблей загружали на борт шерсть и зерно, привезенные из внутренних районов страны. Но пути мировой экономики, как и судьбы людей, переменчивы: к 1900 году Касабланка вновь была тихим городком с населением всего двадцать тыс. человек.Сумерки медленно опускаются на Касабланку. В порту, под старыми крепостными стенами Медины, теснятся суда со всех концов света. А от берега до самого горизонта тянется бесконечная череда крыш. Этот город никогда не спит, днем и ночью он в непрерывном движении и готов живо отозваться на все новое и неожиданное, включая последний писк моды. Марокканцы называют Касабланку магрибским Нью-Йорком. Что ж, это и впрямь динамичный и большой город – пятый в Африке и первый в Магрибе – 4 млн. жителей. Коренные жители этих мест – берберы. Они основали поселение Анфа, в переводе «Холм». В VII веке Анфа стала столицей берберского государства Бергуата и процветающим морским портом. В средние века здешние обитатели торговали с Италией, Испанией и Португалией, но потом репутацию города сильно подпортили обосновавшиеся здесь и грабившие европейские корабли пираты. Кончилось все это плохо: в 1468году португальцы, особенно страдавшие от набегов морских разбойников, сожгли Анфу дотла. И лишь 3 столетия спустя арабский султан Мухаммед Бен Абдалла начал восстанавливать город и украшать его пышными мечетями и святилищами. Берберскую Анфу арабы назвали Дар-эль-Бейда – «Белый дом», а испанские купцы перевели это название на свой язык – Casa Blanca. К середине XIX века город-порт снова процветал: в бухте Касабланки десятки французских и английских кораблей загружали на борт шерсть и зерно, привезенные из внутренних районов страны. Но пути мировой экономики, как и судьбы людей, переменчивы: к 1900 году Касабланка вновь была тихим городком с населением всего двадцать тыс. человек.

 

далее
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
marocco-tunisia (Автор -s_blufshtein)

Сладкий плод джербы

Вторник, 05 Августа 2008 г. 12:51 (ссылка)

Возможно, коренные жители острова близ Туниса - потомки лотофагов, а лотос - плод колючего кустарника.




Одиссей и лотофаги


 


Сладкий плод джербы
© GEO увеличить

Берберы острова Джерба так же равнодушны к благам цивилизации, как и "пожирателей лотоса" Гомера. Одежды местных женщин пестрят цветами - магическими символами исцеления от болезней

 


 


Предполагаемое место действия: остров Джерба. Когда корабли собирались обогнуть мыс Малея близ острова Кифер, буря отнесла их к побережью Африки. После девяти дней скитаний по морю флотилия пристала к незнакомому берегу. Одиссей отправил трех человек на разведку. Они познакомились с местными жителями, называвшими себя лотофагами – «пожирателями лотоса». Островитяне угостили чужеземцев лотосом, и у тех пропало желание возвращаться на родину. Одиссею пришлось силой загонять их на корабль.


За людным побережьем острова-курорта Джерба, куда паромы из Туниса ежедневно доставляют тысячи туристов, лежит совсем другой мир. В гуще пальмовых рощ в глубине острова скрываются деревушки коренных жителей Джербы – берберов. Название этого народа происходит от латинского слова «варвары» – так римляне называли людей, чуждых цивилизации.


Многие берберы до сих пор живут в пещерах, пасут стада тощих коз и баранов, собирают скудный урожай ячменя и чечевицы. Такой патриархальный уклад жизни роднит их с «пожирателями лотоса», далекими от цивилизации в представлении греков: у лотофагов не было городов, дворцов и рынков.


Но каким на самом деле был «сладко-медвяный цветок», которым лакомились островитяне? Употреблять в пищу лотос первыми стали египтяне, и в Греции были об этом наслышаны. Из семян лотоса египтяне делали муку, а опьяняющий экстракт из лепестков добавляли в вино. Но сам лотос не сладок, да и как мог прижиться этот влаголюбивый цветок на сухой земле Магриба?


А вот чего на Джербе в изобилии, так это колючих кустов ююбы. Осенью они покрываются яркими сладкими плодами. Ими лакомятся дети, а целители готовят из этих плодов обезболивающие снадобья. Кроме того, ююбу называют еще лотосовым деревом или африканским лотосом. Так что это растение вполне подходит на роль таинственного цветка.


Однако Гомер мог говорить о лотосе и в метафорическом смысле. Ведь лотос – это древний символ жизни. В Египте иероглиф «лотос» означал радость и удовлетворение. В таком случае можно понять, как велико было желание посланников Одиссея навеки поселиться на этом блаженном острове.


http://www.geo.ru/journalarticle/item/id/324/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
marocco-tunisia (Автор -s_blufshtein)

Чары Марракеша

Суббота, 26 Июля 2008 г. 11:17 (ссылка)

Понять, как устроен этот запутанный древний город - или огромный базар? - не просто. Но Марракеш того стоит





Чары Марракеша
© GEO увеличить

 

 


 


Есть места, в которые хочется вернуться. В Марракеш меня тянет потому, что я так и не понял, как организован этот город, как он живет. А собственная неспособность в чем-то разобраться меня раздражает. Случай с городом, давшим имя целой стране, – из этого ряда.


Марракеш и не город даже, а огромный восточный базар. У него нет какого-то понятного плана – кольцевого, радиального, поквартального. На улицы обычного города это переплетение галерей становится похоже разве что ночью. Днем Марракеш – это нечеловеческих размеров магазин, безумная смесь Вавилонской башни и ГУМа.


На рассвете над городскими крышами разносятся призывы муэдзинов. Еще четыре раза за день правоверные вознесут молитвы Аллаху, и торговцы каждый раз будут опускаться на маленькие коврики, лицом к Мекке, и жизнь в Марракеше будет останавливаться. А после намаза – начинаться заново, как она началась тем ранним утром, когда я, поеживаясь от холода, вышел из дверей отеля La Mamounia и впервые двинулся в сторону медины.


Лавочники уже поднимали с диким скрежетом жалюзи, впуская свежий воздух во внутренности своих лавок. Мимо проносились угрюмые мужчины с тележками, доверху наполненными горячими лепешками, бараньими тушами, сухофруктами, мешками с кус-кусом, овощами… На узких улицах медины сталкивались лбами ослики и мулы, и погонщики, беззлобно поругиваясь, пытались разрулить первые дорожные пробки.


Иноземных покупателей в это время на базаре еще не было, и охотничьи инстинкты торговцев дремали. Никто никого не хватал за полы и рукава, да и не было здесь еще никакой иной одежды, кроме джеллабы – длинного мужского платья до полу, дополненного шлепанцами-бабушами и иногда чалмой. Позже сюда забредут толстые немцы в шортах, чахлые англичане в джинсах, модники-итальянцы и русские в вечерних нарядах. А пока медина оставалась средневековой, и даже трели мобильных телефонов не прорезали особый утренний гул пробуждающегося базара.


К запахам плесени и пыли, вырывавшимся из лавок, подмешивались угольный дым, ароматы свежего хлеба и специй, вонь свежекрашенных кож и овечьей шерсти. Все это сливалось в особый, безошибочно потом узнаваемый запах марокканского рынка. В Марокко он преследовал меня повсюду. Но в роскошных моллах, в гостинице, в клубах и ресторанах к нему добавлялись другие составляющие – запахи розовых лепестков, пахлавы, старомодных одеколонов, кальяна, старой мебели из кедра.


Запахи в Медине зависят от времени суток, от сезона и от квартала. В антикварных лавках вонь благородная, там, где продают специи – удушающая, у красильщиков кож – непереносимая… Над рядами, где торгуют всякой сувенирной дребеденью, висят ароматы дешевых духов и пота взмыленных туристов.


Но все эти тяжелые облака опускаются на Медину ближе к вечеру. А в то утро я шел по улочкам старого города, чувствуя себя невидимкой. Никто не обращал на меня внимания, не предлагал зайти «просто посмотреть» на товар. Оно и понятно: на рассвете открываются в основном лавки местного значения. Здесь торгуют насущным – овощами и детской одеждой, хлебом и оставшимися со вчерашнего дня сладкими пирогами с голубятиной. Обутые в такие же как у мужчин бабуши или шлепающие по пяткам босоножки, закутанные в платки, по утреннему базару передвигались в основном женщины – от овощного развала к лотку с лепешками, а оттуда – домой, готовить завтрак, кормить мужчин всех возрастов.


Дома в Марракеше, как и лавки, выходят дверями прямо на улицы медины. Днем в ряду обвешанных товаром распахнутых створок замечаешь наглухо захлопнутую дверь, за которой может оказаться что угодно – склад, школа, убогая лачуга или богатый дом. В Марокко богатство напоказ не выставляют, и за обшарпанным входом вполне может скрываться дворец с внутренним двором-риадом, мраморным бассейном и садом с павлинами. Иногда это гостиница, их здесь так и зовут – риады. Нередко их открывают европейцы, влюбившиеся в Марракеш. Тут есть два пути: риад просто приводят в божеский вид или превращают в миниатюрный Ritz со штатом консьержей, коридорных и прочей челяди.



Я предан отелю La Mamounia. Он принадлежит Его Величеству королю, и это открывает постояльцу многие двери в Марракеше – включая лучший в городе ресторан Yakout и роскошные клубы Pacha и Comptour.


La Mamounia – это особенный Марракеш. Позади отеля – огромный сад с апельсинами, бассейном, соловьями и всем прочим, что дает возможность отдохнуть от суеты и запахов медины. Гостиница построена в 1920-х в стиле ар-деко. Пусть от первоначального замысла архитектора Проста остались лишь салон, общий план первых трех этажей да кое-какая мебель, но дух лайнера «Нормандия» не выбить никакими перестройками и реконструкциями. Сейчас гостинице грозит еще одна трансформация – парижская знаменитость Жак Гарсия должен переделать ее почти до неузнаваемости. Но постоянные клиенты ездить сюда будут независимо от результата. У них особое отношение к этому отелю. Как к живому существу, что ли? Или как к собственному дому: и обои поистрепались, и полы поскрипывают, но в нем тем не менее так здорово и уютно. Так же, как в тосканском доме с облупившимся фасадом или в старой парижской квартире.


От La Mamounia до медины – минут пятнадцать пешком, рысью – быстрее. Тем утром я пробежал по пустой центральной площади мимо огромной башни мечети Кутубия и влился в один из рукавов дельты медины. Проскочив уже хорошо изученные магазины Chateau des Souks (здесь был куплен двусторонний ковер-заян), Porte d’Or (антиквариат и фотографии хозяина с голливудскими звездами) и еще добрый десяток достойнейших торговых предприятий, я оказался на площадке, образованной пересечением нескольких улочек медины.


(По дороге я миновал склад, на который меня как-то затащил «ловец туристов», поджидающий жертв за оградой La Mamounia. Это был мой первый приезд в Марракеш, и с деталями операции «отлов недотепы» я еще знаком не был. Под рассказ о родственниках-берберах, которые привезли ковры на продажу по ценам в два-три раза ниже, чем у перекупщиков, меня завлекли на склад. Сбежал я, только воспользовавшись отлучкой продавца.)


А сейчас я стоял на пересечении нескольких аллей огромного базара, и меня, как остров, со всех сторон обтекала человеческая река. Приготовив камеру, я ждал мгновения, ради которого и выбрался из отеля в такую рань – когда редкое в медине солнце осветит торговые ряды, лавочников и осликов. В медине всегда полумрак: небо перекрывают навесы бесчисленных лавок, а миллион туристов, рыщущих в поисках кедрового верблюда, керамики из Феса или кожаной сумки, не дадут вам увидеть этот город, почувствовать его прелесть.


Наконец солнце вошло в створ одной из галерей, на минуту осветило все волшебным светом и укатилось дальше. Всего на миг медина преобразилась: клубы, поднимаемые метлой мальчишки-дворника, превратились в золотую пыль, ослики радостно заикали, угрюмые торговцы в джеллабах заулыбались. Ровно на миг.


А потом все вернулось на круги своя, и я побрел обратно в отель. Торговцы проснулись, отмолились, развесили товар на дверях, и ничто уже не мешало им хватать меня за полы, зазывая на чай и «просто посмотреть». И такой Марракеш мне тоже нравился, просто он был другим – чуть менее волшебным, но столь же непонятым.


http://www.geo.ru/journalarticle/item/id/224/pagenum/1/


Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
marocco-tunisia (Автор -s_blufshtein)

Африканский дневник(Тунис)

Понедельник, 21 Июля 2008 г. 11:45 (ссылка)

В знойной пустыне Туниса корреспондент GEO ухитрился промокнуть и замерзнуть, а еще всерьез задумался о том, чтобы поменять подмосковную дачу на пару троглодитских пещер.




 


Африканский дневник
© Шпиленок Николай увеличить

В окрестностях Таузара - столицы оазисов на берегу соленого озера Эль-Джерид - в 1997 году соорудили декорации к первой части киноэпопеи Джорджа Лукаса "Звездные войны" - город Мос-Эспа на планете Татуин.

 


 


Поначалу все это больше напоминает какое-нибудь Ставрополье, а не Африку. Пригороды стольного города Туниса, прилежащие к аэропорту, казались похожими на окраины Сочи. А дальше – поля, лесополосы, белые ромашки. Единственное отличие от юга России – живые изгороди из огромных кактусов. Мой провожатый пожал плечами:


– Ты на северо-западе страны не был, там еще и хвойные леса.


– А что же здесь африканского, кроме кактусов? – поинтересовался я.


– Скорпион, удав и рогатая гадюка. А кактусы к нам привезли из Южной Америки.


далее
Комментарии (2)КомментироватьВ цитатник или сообщество
WhiteWorld

Paulig: кофе как искусство

Пятница, 11 Июля 2008 г. 16:28 (ссылка)

Компания Paulig совместно с журналом GEO объявляет конкурс фотографии. Участников и победителей ждут призы и признание публики.
Лучшие по итогам голосования работы будут выставлены в девяти регионах России с марта по октябрь 2008 года в рамках фотовыставок GEO "Непознанный мир Земля" (лучшие работы фотографов GEO) и "Моя Африка" (Паскаль Мэтр).
 (412x309, 100Kb)
Посетители выставок смогут принять участие в мастер-классах признанных мастеров фотографии GEO.

ЕЩЕ ФОТО
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

«  Предыдущие 30

<geo - Самое интересное в блогах

Страницы: 1 ..
.. 9 10 [11]

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda