Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 1615 сообщений
Cообщения с меткой

строительство и ремонт - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
igor220101

* Ремонт квартир!

Воскресенье, 18 Февраля 2018 г. 07:55 (ссылка)
biznesgermesportal.ru/announcements/117/

* Ремонт квартир!

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_justvitek

Какую арматуру использовать для фундамента

Воскресенье, 11 Февраля 2018 г. 15:25 (ссылка)

Какую арматуру использовать для фундамента

Арматурный каркас в обязательно порядке заливается в фундамент абсолютно любого типа. Надежность и долговечность основания здания от этого элемента зависит напрямую. Поэтому вопрос о том, какую именно арматуру стоит использовать для фундамента загородного строения, безусловно, очень важен.

Особенности конструкции каркаса

Арматурные каркасы, служащие для повышения прочности бетонных лент и плит на растяжение, всегда имеют продольные, вертикальные и поперечные элементы. Основная нагрузка приходится на первые. Следовательно, к их прочности предъявляются особые требования. Поперечные прутья необходимы только для придания жесткости самому каркасу. Поэтому они обычно отличаются небольшой толщиной.
Расчет прочности продольных элементов производится с учетом следующих факторов: материал стен, особенности грунта на участке, этажность будущей постройки, марка бетона и т. д. Согласно нормативам СНиП, толщина продольных прутьев арматуры для фундамента не должны быть меньше 10 мм. Тонкий 10 мм вариант применяется лишь при возведении оснований под легкие каркасно - щитовые дома и бани либо хозяйственные постройки. Под бревенчатые и брусчатые, а также под дома из пено - и газоблоков, арматуру часто вяжут из 12 мм прута. Под тяжелые монолитные и кирпичные стены применяется материал еще большего диаметра (14-17 мм). Вертикальные и поперечные прутья, используемые при заливке бетонных лент и монолитного фундамента, в большинстве случаев имеют толщину 8-10 мм.

Каркас для бетонных лент и плит собирается из двух основных типов прутков:
Гладких. Это обычный материал цилиндрической формы.
Рифленых. Такая арматура имеет на поверхности расположенные под углом серповидные вертикальные ребра.
Последний вариант для конструкций, эксплуатируемых в постройках под значительными нагрузками, считается более предпочтительной. Дело в том, что ребра значительно усиливают связку с бетоном.

Класс стали
Задавшись вопросом о том, какую металлическую арматуру стоит использовать для заливки фундамента здания, следует учитывать и такой параметр, как качество стали. Производиться пруток может из металла разных классов. Сделать правильный выбор поможет представленная ниже таблица.

Класс Диапазон диаметров (мм) Описание Сфера применения
АI 6-40 Гладкая, пластичная арматура Используется при строительстве многоэтажных зданий
АII 6-40 С серповидным рифлением Применяется при возведении коттеджей, производственных и торговых цехов
АIII 6-40 Прерывистая арматура с очень хорошей свариваемостью Используется для строительства как малоэтажных, так и многоэтажных строений

Маркировка
При выборе арматуры следует обращать внимание, в том числе и на маркировку:
Буквой "Т" отмечается термически упроченный материал;
"В" - более надежный вариант, дополнительно упроченный вытяжкой. Используется в основаниях, испытывающих большие нагрузки.

В последнее время очень популярным становится и еще один, принципиально новый, вид арматуры – пластиковая. Как и железная, она может быть гладкой и ребристой. К основным ее достоинствам относят:
схожий с бетоном коэффициент расширения;
небольшой вес;
устойчивость к коррозии;
невысокую стоимость.
Обходится арматура ПВХ гораздо дешевле стальной, по рабочим же характеристикам практически ничем от нее не отличается. Для фундамента дома наиболее предпочтительным вариантом считается прочная рифленая разновидность.
Таким образом, подходящую в том или ином случае арматуру выбирают, обращая внимание в первую очередь на такие параметры, как архитектурные особенности самого здания и степень устойчивости грунта. Произвести же расчет этого элемента жесткости фундамента проще всего, воспользовавшись онлайн-калькулятором.


1 (500x329, 59Kb)

2 (500x337, 137Kb)

http://kolobok23.ru/post430265068/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_justvitek

Какую арматуру использовать для фундамента

Воскресенье, 11 Февраля 2018 г. 15:25 (ссылка)

Какую арматуру использовать для фундамента

Арматурный каркас в обязательно порядке заливается в фундамент абсолютно любого типа. Надежность и долговечность основания здания от этого элемента зависит напрямую. Поэтому вопрос о том, какую именно арматуру стоит использовать для фундамента загородного строения, безусловно, очень важен.

Особенности конструкции каркаса

Арматурные каркасы, служащие для повышения прочности бетонных лент и плит на растяжение, всегда имеют продольные, вертикальные и поперечные элементы. Основная нагрузка приходится на первые. Следовательно, к их прочности предъявляются особые требования. Поперечные прутья необходимы только для придания жесткости самому каркасу. Поэтому они обычно отличаются небольшой толщиной.
Расчет прочности продольных элементов производится с учетом следующих факторов: материал стен, особенности грунта на участке, этажность будущей постройки, марка бетона и т. д. Согласно нормативам СНиП, толщина продольных прутьев арматуры для фундамента не должны быть меньше 10 мм. Тонкий 10 мм вариант применяется лишь при возведении оснований под легкие каркасно - щитовые дома и бани либо хозяйственные постройки. Под бревенчатые и брусчатые, а также под дома из пено - и газоблоков, арматуру часто вяжут из 12 мм прута. Под тяжелые монолитные и кирпичные стены применяется материал еще большего диаметра (14-17 мм). Вертикальные и поперечные прутья, используемые при заливке бетонных лент и монолитного фундамента, в большинстве случаев имеют толщину 8-10 мм.

Каркас для бетонных лент и плит собирается из двух основных типов прутков:
Гладких. Это обычный материал цилиндрической формы.
Рифленых. Такая арматура имеет на поверхности расположенные под углом серповидные вертикальные ребра.
Последний вариант для конструкций, эксплуатируемых в постройках под значительными нагрузками, считается более предпочтительной. Дело в том, что ребра значительно усиливают связку с бетоном.

Класс стали
Задавшись вопросом о том, какую металлическую арматуру стоит использовать для заливки фундамента здания, следует учитывать и такой параметр, как качество стали. Производиться пруток может из металла разных классов. Сделать правильный выбор поможет представленная ниже таблица.

Класс Диапазон диаметров (мм) Описание Сфера применения
АI 6-40 Гладкая, пластичная арматура Используется при строительстве многоэтажных зданий
АII 6-40 С серповидным рифлением Применяется при возведении коттеджей, производственных и торговых цехов
АIII 6-40 Прерывистая арматура с очень хорошей свариваемостью Используется для строительства как малоэтажных, так и многоэтажных строений

Маркировка
При выборе арматуры следует обращать внимание, в том числе и на маркировку:
Буквой "Т" отмечается термически упроченный материал;
"В" - более надежный вариант, дополнительно упроченный вытяжкой. Используется в основаниях, испытывающих большие нагрузки.

В последнее время очень популярным становится и еще один, принципиально новый, вид арматуры – пластиковая. Как и железная, она может быть гладкой и ребристой. К основным ее достоинствам относят:
схожий с бетоном коэффициент расширения;
небольшой вес;
устойчивость к коррозии;
невысокую стоимость.
Обходится арматура ПВХ гораздо дешевле стальной, по рабочим же характеристикам практически ничем от нее не отличается. Для фундамента дома наиболее предпочтительным вариантом считается прочная рифленая разновидность.
Таким образом, подходящую в том или ином случае арматуру выбирают, обращая внимание в первую очередь на такие параметры, как архитектурные особенности самого здания и степень устойчивости грунта. Произвести же расчет этого элемента жесткости фундамента проще всего, воспользовавшись онлайн-калькулятором.


1 (500x329, 59Kb)

2 (500x337, 137Kb)

http://kolobok23.ru/post430265068/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Dolli_Dolli

строительство и ремонт

Суббота, 03 Февраля 2018 г. 11:38 (ссылка)


СТАТЬИ



строительство и ремонт жилого дома




Отделка помещений пленочными и рулонными материалами



Часть 1   

Читать далее...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_justvitek

Нестандартный журнальный столик

Четверг, 01 Февраля 2018 г. 19:58 (ссылка)

Делаем своими руками журнальный столик. Ничего сверхсложного, а столик выйдет нестандартным


1 (500x389, 108Kb)

2 (640x468, 73Kb)

3 (640x493, 84Kb)

4 (640x511, 91Kb)

5 (640x492, 90Kb)

6 (640x451, 141Kb)

7 (500x500, 139Kb)

8 (500x500, 116Kb)

http://kolobok23.ru/post429588759/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_justvitek

Применение необрезной доски в отделке дома

Вторник, 23 Января 2018 г. 22:47 (ссылка)

Посмотрите - Применение необрезной доски в отделке дома. Смотрится прекрасно!


1 (700x460, 272Kb)

2 (700x525, 377Kb)

3 (474x700, 345Kb)

4 (700x466, 266Kb)

5 (700x466, 395Kb)

6 (700x301, 275Kb)

http://kolobok23.ru/post428964553/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
katyblog

Межкомнатные двери EL’PORTA – европейское качество по доступной цене

Воскресенье, 25 Декабря 2017 г. 00:27 (ссылка)


3275346_dverielporta545 (700x394, 39Kb)



А вы обращаете свое внимание на межкомнатные двери, находясь в какой либо квартире (у знакомых или друзей)? Наверняка да! Ведь они несут не только функцию разграничения между различными комнатами, но и выполняют немаловажную эстетическую роль. Без них жилое помещение превращается в неуютное пространство, похожее на норку с ходами в различные стороны. Даже если входные двери находятся в открытом состоянии большую часть времени, они все равно придают квартире или дому завершенный вид.



Какие двери выбрать



К выбору межкомнатных дверей нужно относиться также тщательно, как и к другим деталям интерьера. Интернет магазин Санри предлагает купить межкомнатные двери Эльпорта в Минске https://sanri.by/catalog/interior-doors/ по самым лояльным ценам и отменного качества. Они придадут вашим комнатам  индивидуальность, в соответствии с общей дизайнерской идеей  всего помещения.



При выборе межкомнатных дверей нужно учитывать следующие моменты:



- интерьер и дизайн помещения, где будут установлены двери;



- какая фирма является производителем;



- материал, из которого сделаны двери;



- стоимость выбранных межкомнатных дверей;



- и, конечно же, выбирать надежных продавцов.



 



Доступное для каждого европейское качество



В интернет магазине Санри вы легко найдете подходящие для вашего жилья двери, среди которых представлены и двери EL’PORTA. Они имею высокое европейское качество, так как произведены на специальном итальянском (а также немецком) оборудовании. Производство их находится на территории России, что только положительным образом влияет на ценообразование данной продукции. Ведь нет привычной наценки, которую всегда закладывают различные многочисленный представители компаний посредников. Нет наценки и на таможенные расходы.



 



Виды межкомнатных современных дверей EL’PORTA



3275346_3dgporta (440x360, 43Kb)



Выбор в Санри дверей EL’PORTA очень широкий. В ассортименте есть и обычные изделия из МДФ и изделия Элит класса. Стоит знать, что межкомнатные двери бывают:



- с покрытием МДФ;



- с покрытием недорогим Эко шпоном, который умело имитирует реальный срез дерева;



- с покрытием 3D-Graf, которая имеет четко выраженную текстуру;



- с инновационным покрытием Эмалит, который имеет несколько слоев и обладает повышенной износостойкостью;



- с влагоустойчивым покрытием Аква;



- со шпоном Файн Лайн, который сделан из быстрорастущих деревьев.



 



Работающие в магазине Санри специалисты умело и в срок произведут все нужные замеры, а также быстро доставят и установят выбранные вами самые лучшие межкомнатные двери. Интернет магазин Санри предлагает купить межкомнатные двери Эльпорта в Минске отменного качества, и главное, по самой выгодной для любого покупателя цене.

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_justvitek

Копка траншей в Москве

Четверг, 22 Декабря 2017 г. 03:10 (ссылка)

4208855_logo (403x92, 4Kb)Если у вас свой дом или объект, где идут масштабные строительные работы, то я хочу вам посоветовать нужный сайт, который будет вам полезен, а возможно и вашим знакомым, друзьям, компаньонам по строительному бизнесу.

Я раньше был далек от стройки, строительства. Не занимался этим, да и не особо интересовался.

Но есть друг, который всю свою жизнь связан со стройкой, строительством.

Бывает работает по месту, в своем городе, а бывало, что ездил и в другие города. Хорошие, выгодные объекты, с отличной зарплатой. Грех отказываться:)))))))))))

Недавно его жизнь занесла в Москву. Полгода он там прожил и проработал.

Рассказывал, что многие пользуются услугами компании ,, БУРМСК". Недовольных не было, компания очень серьезная, профессиональная.

Компания опытная, столько уже было успешно выполненных объектов, что все вспомнить и невозможно.

Контроль качества на всем этапе работы. Ничего не ускользает от все видящих глаз ,, БУРМСКА"

Если копка траншеи в Москве должна будет закончена 1 или 20 образно марта или апреля, то так и будет, это сто процентов! Компания держит слово, всегда соблюдает оговоренные в договоре условия.

Обратившись сюда burmoscow.ru, вы сэкономите и время и деньги. Техника здесь великолепная, работает без сбоев.

На сайте вы увидите подробную информацию о стоимости, спецтехнике. А также о все услугах, которые может вам предложить компания.

Да и много полезной, нужной информации для дела, профильной.

Копка траншей производится экскаватором, траншеекопателем и используется для этого собственная спецтехника.

А еще вам должно быть интересно посмотреть эти два видео, чтобы своими глазами все увидеть!









1 (320x240, 97Kb)

2 (320x240, 93Kb)

3 (320x240, 68Kb)

4 (320x240, 79Kb)

5 (320x180, 58Kb)

6 (320x180, 46Kb)

http://kolobok23.ru/post427395991/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_justvitek

Как резать плинтус в углах для аккуратной стыковки

Четверг, 21 Декабря 2017 г. 16:50 (ссылка)

При ремонтных работах в помещениях плинтуса играют роль декоративную, являются завершающим штрихом дизайна. Они также призваны закрыть огрехи стыковки между разными поверхностями. Правильное приклеивание потолочного и напольного плинтусов – задача несложная, но ответственная.

В этой связи особо важным становится вопрос их монтажа.

Из вспененного ПВХ, пластиковые, выпускающиеся с кабель-каналами для прокладки проводки и без них.
Деревянные, выполненные из различных пород дерева, цельные или ламинированные; Установка деревянного плинтуса ничем не отличается от монтажа пластиковых галтелей.
Металлические, стальные и алюминиевые, с кабель–каналами и плоские.
В комплекте к пластиковым или металлическим изделиями идут различные соединения и окончания, с помощью которых легко осуществлять монтаж. Поэтому практически никогда не встает вопрос о том, как резать пластиковые плинтуса в местах стыковки. Деревянные не имеют таких соединительных элементов. Их необходимо подрезать для красивого соединения.

Важно. Деревянные галтели до установки необходимо продержать в том помещении, для которого они предназначены не менее суток. Как и всякое изделие из дерева, он должен адаптироваться к температуре и влажности воздуха .
Для работы нам понадобится следующее:

стусло;
ножовка с мелким зубом;
наждачная бумага.
Рассмотрим, как осуществляется процесс подрезки.



Для соединения планок при обходе углов встает вопрос, как резать плинтус под 45 градусов? Делается это очень просто, но желательно иметь специальное устройство называемое стуслом.

Неважно, профессиональный инструмент из металла или более простые варианты пластиковых или деревянных приспособлений вы приобретете, все они помогу выполнить эту работу своими руками без лишних проблем.

В данном случае цена профессионального устройства оправдана, если вам придется часто заниматься такой работой. Для небольших объемов можно ограничиться более простыми и дешевыми вариантами.

Важно. Высота стенок у станка должна перекрывать высоту подрезаемой планки для получения ровного распила.
Приспособление для запила погонажных изделий, стрелками показаны технологические щели для работы в соответствии с инструкцией.

ВНУТРЕННИЕ

Инструкция по запилу внутренних углов:


приготовим два куска реки для стыковки;
берем первый кусок, вставляем в стусло справа налево так, чтобы он лежал на основании, как на полу и прислонялся к дальней от нас стенке приспособления, как к стене;
запиливаем изделие с левого конца, пропуская пилу через отверстия под номером 1;
второй отрезок вставляем в устройство слева направо, точно соблюдая ориентировку по полу и стенке;
запиливаем его с правого конца, пропуская пилу через отверстия под номером 2.

НАРУЖНЫЕ

Инструкция по запилу наружных углов:


приготовим два куска плинтуса для стыковки;
берем первый отрезок, вставляем в инструмент справа налево так, чтобы он лежал на основании , как на полу и прислонялся к дальней от нас стенке инструмента, как к стене;
запиливаем его с левого конца, пропуская пилу через отверстия под номером 2;
второй отрезок вставляем в инструмент слева направо, точно соблюдая ориентировку по полу и стенке;
запиливаем его с правого конца, пропуская пилу через прорези под номером 1.
Совет. В местах стыковки вдоль стен желательно планки обрезать под 45 градусов, в результате такого соединения место стыка будет практически не заметно. Подрезаемые рейки вкладываются в инструмент с двух сторон, как бы прислоняясь к стене, обрезка происходит сквозь одну технологическую щель. Сначала обрезают один, затем вдвигают ему навстречу второй, первый отодвинув от щели, и прорезают второй.
Мы разобрали как резать напольный плинтус – как видите это не такой уж сложный процесс.

Потолочные

Потолочные галтели для резки прикладываются к стороне инструмента ближней к работающему человеку.
Разберем сейчас, как резать плинтуса потолочные, в чем принципиально отличается этот процесс от подрезки напольных изделий.

Главное правило, которое необходимо запомнить состоит в том, что потолочные галтели прикладываются для резки к стороне стусла, которая находится ближе к работающему с ним человеку. При этом сторона плинтуса, которая должна ложиться на потолок, будет у нас лежать на основании инструмента.

ВНУТРЕННИЕ

Инструкция по резке внутренних углов потолочного плинтуса:


приготовим два куска галтелей для стыковки;
берем первый кусок, перевертываем и вкладываем в стусло справа налево так, чтобы он лежал на основании стусла, как на потолке и прислонялся к ближней к нам стенке устройства, как к стене;
производим зарезку рейки с левого конца, пропуская пилу через прорези под номером 2;
второй кусок вкладываемем в стусло слева направо, точно соблюдая ориентировку;
пилим его с правого конца, через прорези под номером 1.

НАРУЖНЫЕ

Инструкция по зарезке наружных углов:


приготовим два отрезка галтелей для стыковки;
берем первый отрезок, вставляем его в инструмент справа налево так, чтобы он лежал на основании станка, как на потолке и прислонялся к ближней к нам стенке инструмента, как к стене;
пилим его с левого конца, через прорези под номером 1;
второй кусок вкладываем в стусло слева направо, точно соблюдая ориентировку;
зарезаем его с правого конца, через отверсия под номером 2.


1 (526x429, 97Kb)

2 (480x320, 47Kb)

3 (600x450, 84Kb)

4 (400x400, 78Kb)

5 (604x339, 122Kb)

6 (500x295, 71Kb)

7 (600x360, 84Kb)

http://kolobok23.ru/post427355669/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_justvitek

Лестница на второй этаж! Подробная схема со всеми нюансами.

Четверг, 14 Декабря 2017 г. 19:57 (ссылка)

В этих семи картинках вам предлагается посмотреть и изучить, как делается Лестница на второй этаж! Подробная схема со всеми нюансами.


1 (700x364, 159Kb)

2 (700x531, 227Kb)

3 (700x531, 220Kb)

4 (589x700, 290Kb)

5 (700x364, 117Kb)

6 (700x531, 188Kb)

7 (700x451, 200Kb)

http://kolobok23.ru/post426890344/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_justvitek

6 пород древесин и их сильные стороны

Четверг, 14 Декабря 2017 г. 16:35 (ссылка)

4208855_94081695 (700x494, 60Kb)

6 пород древесин и их сильные стороны

Чтобы вам было проще выбрать древесину для следующего творения, делюсь последней информацией по самым распространенным породам:
1) Сосна:

— легко обрабатывается
— хорошо склеивается
— имеет приятный запах
2) Ель:
— не подвержена короблению
— хорошо склеивается
3) Лиственница:
— влагостойкая
— самая прочная хвойная древесина
— не подвержена короблению
4) Дуб:
— древесина вязкая, но обрабатывается легко
— легко гнется
— не гниет
5) Ясень:
— легко гнется после пропаривания
— не трескается при сушке
6) Клен:
— легко обрабатывается
— имеет однородную структуру
— легко окрашивается и полируется

http://kolobok23.ru/post426881140/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_justvitek

Полезные советы - Как повесить вытяжку над плитой

Вторник, 12 Декабря 2017 г. 20:07 (ссылка)

4208855_KN6v2VzjRkc (604x416, 35Kb)

Хорошо известно, что вытяжные устройства, устанавливаемые над кухонной плитой, используются для отвода отработанных газов и нежелательных запахов, возникающих в процессе приготовления пищи. От выбранной вами модели вытяжного устройства во многом зависит эффективность очистки воздуха и возможность сохранения на кухне комфортных условий для проживания. Но перед тем как повесить вытяжку над плитой вам следует основательно изучить основные требования, предъявляемые к технике её монтажа. Особую важность приобретает этот вопрос в ситуации, когда на кухне у вас установлена газовая плита, эксплуатация которой всегда связана с повышенными рисками.

Считается, что методика установки вытяжного устройства достаточно проста и может быть освоена любым желающим. Вот почему в этой статье хочу вас ознакомить с техникой монтажа кухонных вытяжек собственными руками.
Виды вытяжных устройств

Все известные виды вытяжных устройств можно разбить на две большие группы:

циркуляционные устройства со встроенным угольным фильтром;
вытяжки, встраиваемые в действующую систему отвода воздуха.

В моделях вытяжного оборудования с фильтрующим элементом очистка воздуха осуществляется путём его принудительной циркуляции в пределах устройства.

При этом загрязнённый воздух сначала поступает в систему, а после очистки во встроенном фильтре вновь возвращается в кухонное пространство. Подобные модели вытяжных устройств чаще чего устанавливаются в небольших по площади кухонных помещениях.

В кухнях большого размера желательно использовать вытяжки с принудительным механизмом забора воздуха, выход которых подключается к действующей системе вентиляции. С помощью таких проборов загрязнённый воздух выводится из кухонного пространства наружу (за пределы помещения). Эффективность работы таких вытяжных устройств заметно выше, чем у проборов с принудительной циркуляцией воздуха, так что они устанавливаются чаще всего на кухнях с большим количеством источников загрязнения.

Рекомендации по монтажу вытяжек

Для успешного монтажа вытяжек своими руками вам необходимо будет соблюдать следующие правила:
расстояние от плиты до заборного кожуха (плоскости входного отверстия) вытяжки не должна быть менее 65 сантиметров;
габариты заборного кожуха должны приблизительно соответствовать размерам газовой плиты;
используемая для подключения вытяжки электрическая розетка не должна располагаться непосредственно над плитой;
при подключении вытяжки к воздуховоду её отводящая труба должна иметь минимум изгибов.

Установка

Монтаж вытяжки со встроенным угольным фильтром не потребует от исполнителя каких-либо специальных навыков и особых усилий. Для её установки вам потребуется хороший уровень, с помощью которого на выбранной высоте делается разметка контрольных точек навешивания устройства, а затем с помощью перфоратора пробиваются отверстия под элементы крепежа.

Фиксация вытяжки на стене или навесном шкафу производится с помощью специальных крючков, надёжно удерживающих её в точках подвески. При установке вытяжного устройства на лицевой части кухонного гарнитура для её размещения лучше всего использовать ниши, всегда имеющиеся в навесных шкафах.

Корпус вытяжек с подключением к воздухоотводу фиксируется при помощи тех же креплений (крючков), с той лишь разницей, что место их установки должно быть "привязано" к вентиляционному отверстию. После фиксации прибора на выбранном месте к его выходному отверстию пристыкуется канал воздуховода (в качестве такого канала могут использоваться обычные пластиковые трубы).

Главное при этом, чтобы используемые вами трубы по размеру соответствовали диаметру воздухозаборного отверстия в стене, что позволит вам избежать потерь мощности откачки. По завершении всех установочных процедур следует провести тестовую проверку функционирования оборудования, что позволит вам убедиться в правильности его монтажа.
Советы специалистов

В том случае, если для подключения вытяжки вам потребуется отдельная розетка – все провода, подводящие к ней электропитание, можно будет "упрятать" в специальный кабель-канал. Кроме того, электропроводка может быть скрыта под листами декоративного материала, используемого для отделки вашей кухни.
Обратите внимание! Необходимо предусмотреть в линии электропитания вытяжки специальное защитное устройство (так называемый "автомат"), обеспечивающее отключение оборудования при возникновении аварийной ситуации.

Очень надеюсь, что эта статья поможет вам разобраться в том, как повесить вытяжку над плитой таким образом, чтобы вы навсегда избавились от неприятных запахов на кухне и получили возможность наслаждаться свежим и чистым воздухом.

http://kolobok23.ru/post426741891/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_justvitek

Монтаж точечных светильников в потолок

Вторник, 12 Декабря 2017 г. 20:00 (ссылка)

Монтаж точечных светильников в потолок: планирование, подключение, закрепление

Обеспечить равномерное освещение комнаты и всех предметов и мебели, которая в ней находится, можно только с помощью распределенного источника света. С этим вряд ли справится даже самое изощренное бра, устанавливаемое в центре потолка. Ведь свет будет исходить из одного места, и в результате будут появляться тени. Для решения этой проблемы используются так называемые споты — точечные светильники маленького размера и мощности, которые равномерно распределяют по поверхности потолка. Они предназначены для монтирования исключительно системы подвесных потолков. Достаточно легко выполняется монтаж точечных светильников в потолок своими руками. Важно еще на этапе проектирования подвесного потолка озаботиться о конфигурации системы освещения.

Немного о точечном освещении

По своей конструкции точечные светильники, которые укрепляются вровень подвесному потолку, имеют лишь 30 градусов сектор освещения. Зато благодаря своей компактности, их можно монтировать достаточно плотно по всему потолку. Для обеспечения надлежащей освещенности расстояние между рядами не должно превышать 1 метра, расстояние от светильника крайнего ряда до стены не – более 60 см. Цифры приведены для помещений с потолком высотой 2,5 метра. Учитывается требование, чтобы пересечение конусов освещенности от каждого спота было расположено на высоте, превышающей основную массу предметов в комнате. Монтировать точечное освещение можно на подвесные потолки любого типа. Установка точечных светильников в гипсокартон является наиболее простым и надежным вариантом, однако процесс монтажа никак не отличается и в случае с обшивкой потолка пластиковыми, алюминиевыми полосами или МДФ, за несколькими оговорками. Только установка светильников в натяжной потолок должна производиться мастерами и установщиками. Это связано с технологическими особенностями материала и тем, что необходимо с использованием специального оборудования произвести закрепление плотных вставок из термостойкого пластика в местах установки светильников. Эти вставки также препятствуют растяжению материала.

Во всех остальных случаях монтаж можно произвести самостоятельно. Что необходимо для установки Из материала понадобятся следующие элементы: точечные светильники; лампы; провод питающий; клемники или гильзы для соединения проводов; изоляционная термоусадка, изолента; выключатель.

устройство стандартного потолочного спота
Желательно подбирать светильники одного типа для каждого типа освещения. Соответственно к типу конструкции закупаются сами лампы необходимого количества. Важно строго проверять наличие светоотражающего слоя по конусу в основании цоколя для ламп накаливания и технические характеристики в соответствии с требованиями к светильнику. Для подвесных потолков используются лампы 40 Вт, более мощные будут значительно нагревать материал подвесного потолка и могут привести к порче конструкции или даже пожару. Галогеновые и светодиодные варианты осветительных элементов подбираются по мощности и спектру выдаваемого света. Провод подбирается в зависимости от материала, из которого выполнен подвесной потолок. Так для гипсокартона, который является огнеупорным материалом, подойдет обычный двухжильный или трехжильный провод ВВГ-2(3)х1,5. Для таких материалов, как МДФ или пластик, необходимо подобрать пожаробезопасный вариант провода РКГМ. Провод должен быть мягким, то есть каждая жила представлена множеством мелких жилок, объединенных под одной изоляцией.

Для соединения проводов и подключения к ним светильников можно использовать специальные клемники, которые продаются в любом хозяйственном магазине. Однако болтовое соединение является обслуживаемым. Потребуется как минимум два раза в год проверять затяжку прижимных болтов. В ином случае в месте контакта клемники и провода могут начать нагреваться и обугливаться. Более надежным и долговечным вариантом является фиксация с помощью медных или меднолуженных гильз. Предохранить места соединения необходимо с помощью изоленты или же используя специальную термоусадочную трубку для изоляции питающих проводов.

Порядок монтажа

Весь процесс монтажа светильников в потолок можно разделить на следующие этапы: планирование освещения; разводка проводки до места установки светильников; формирование отверстий под них; подключение; закрепление и проверка. Зачем столь простая задача разбита на несколько этапов? Это связано с тем, что каждый пункт лучше всего выполнять на определенном этапе формирования самого потолка.

Планирование

Очень важно заблаговременно еще до обшивки потолка определиться с тем, как разместить светильники на потолке. Особенно это касается случаев, когда навесной потолок формируется с несколькими уровнями. Каждый уровень следует выделить в отдельный контур освещения, и соответственно распределять источники света, отталкиваясь от независимого использования этих контуров. Не забывайте, что расстояние между светильниками должно соблюдаться в пределах метра друг от друга, удаление от стен — на 60 см. Важно распределить светильники так, чтобы место их установки не приходилось на установленные элементы каркаса. То есть отверстия для них должны отстоять на расстоянии 25-30 мм от края отверстия под светильник до ближайшего элемента каркаса. В противном случае профиль каркаса может помешать закрепить светильник с помощью его защелки. При распределении точечных светильников необходимо также учесть наличие и расположение на потолке и стенах люстр, бра и прочих декоративных элементов. При одновременном использовании можно отвести точечные светильники в стороны. Или же разделить контуры освещения точечными светильниками зон возле прочих источников света и остальной частью комнаты на отдельные выключатели.

Распределение проводов

Лучше всего на стадии формирования каркаса подвесного потолка распределить провода и закрепить их на каркасе заблаговременно так, чтобы при просверливании отверстий под светильники можно было достать петли провода и выполнить подключение. В крайнем случае, выполняется подвод провода к первому из них, а для всех последующих провода продеваются уже от отверстия к отверстию. Недостатком последнего варианта становиться невозможность закрепить провода на каркасе, и они просто будут лежать на поверхности материала подвесного потолка. При нормально заблаговременном распределении провода достаточно двух- или трехжильный кабель проложить оптимальным маршрутом по всем местам установки светильников, оставляя в каждой точке петлю размером 10-15 см загнутого провода.

Закрепление на каркасе следует произвести с помощью пластиковых стяжек, только не плотно и с небольшим провисанием провода, без натяжки. Это предотвратит порчу провода при термальном изменении его длины. После этого можно приступить к обшивке подвесного потолка. Формирование отверстий под светильники Окончательно определиться с позицией светильников можно только после того, как потолок полностью обшит. При проектировании уже был учтен момент размещения спотов на расстоянии от элементов каркаса. Теперь же следует также учесть и пролегание швов между элементами подвесного потолка, это особенно важно при установке светильников в подвесной потолок обшитый пластиком или алюминием. Если размещение светильника приходится на стык элементов потолка, то его следует перенести на середину одной из полос.
Отверстия просверливаются с помощью специальной коронки по дереву, которой высверливаются и углубления под коробки для розеток. В этом случае получаются идеально ровные отверстия, такой вариант позволяет эффективно закрепить светильник в гипсокартоне. Диаметр отверстий должно быть подобран в соответствии с размерами используемых приборов. Он должен быть меньшим на 3-4 мм внешнего диаметра лицевой части светильника, но больше, чем габариты внутренней его части. Чаще всего выбирается размер 60 или 75 мм. Важно: Помните, что раз просверлив отверстие, его невозможно перенести, так что лишний раз удостоверьтесь в верности его расположения.

Подключение

После того как все отверстия высверлены, достаются наружу петли ранее проложенного провода. Или же прокладываются от отверстия к отверстию по два провода, начиная от крайнего, к которому подведен питающий провод. Важно: Все работы по подключению проводятся только при обесточивании подходящего провода. Петли на проложенном проводе разрезаются по изгибу и оголяются. Для подключения каждого светильника используются два небольших проводка длиной 10-12 см. Оголив по 10-15 мм провод с каждой стороны, короткие провода (поводки) одним концом зажимаются в соответствующей клемме на светильнике, а второй край проводка скручивается с питающим кабелем. Соблюдается подключение с помощью маркировки на светильнике: L– фаза, N – нуль, PE– заземление. Закрепление У большинства встраиваемых спотов предусмотрено крепление в виде двух скоб по бокам. Их необходимо отогнуть вверх до упора и в таком положении вставить в отверстие в потолке. Обратите внимание, чтобы провода питающие светильник не попали под зацепы. После вставки светильника зацепы самостоятельно прижимают его к потолку и надежно удерживают его там. После того как все элементы установлены можно подключать основной питающий провод к выключателю и распределительной коробке или к понижающему блоку питания, если используются низковольтные светодиодные светильники. На этом работы заканчиваются. Можно проверять работу освещения.


1 (500x500, 221Kb)

2 (420x260, 47Kb)

3 (280x373, 47Kb)

4 (560x394, 100Kb)

http://kolobok23.ru/post426740853/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
walesam

Погреб с кессоном

Воскресенье, 10 Декабря 2017 г. 19:17 (ссылка)

http://strport.ru/stroitelstvo-domov/ustroistvo-kessona-pogreba-svoimi-rukami#pogreb

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
walesam

Погреб с кессоном

Воскресенье, 10 Декабря 2017 г. 19:09 (ссылка)

https://youtu.be/OUz0z9CXifM

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
itana2010

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

Пятница, 08 Декабря 2017 г. 21:41 (ссылка)

Это цитата сообщения justvitek Оригинальное сообщение

Что предпочесть – два этажа или один?




При проектировании дома часто возникает вопрос: «Что строить – двух- или одноэтажное здание?». Универсального ответа нет, т.к. всё зависит от предпочтений застройщика, размеров и формы участка. У дома как в один, так и в два этажа есть плюсы и минусы. 



Возьмём два дома равной площади, например от 80 кв.м. Плюсы двухэтажного строения: 



Площадь фундамента. У одноэтажного дома она больше и, соответственно, дороже. 

Не каждый участок позволит возвести «распластанное» по территории одноэтажное строение. 

При одинаковой площади, в одноэтажном строении каждому помещению достанется меньший кусок наружной стены, а соответственно, меньше возможностей организовать интересное остекление. Комнаты могут получиться вытянутыми в глубину дома, с неправильными пропорциями. 

Кровля, как и фундамент, в одноэтажном варианте выйдет значительно дороже. 

Немаловажный вопрос – теплопотери. Основное тепло дом теряет через пол и кровлю, а в одноэтажном строении они больше по площади. 

Уделите внимание хорошей, удобной лестнице, и двухэтажное здание не доставит неудобств. 

Каждая жилая комната может получить красивое панорамное окно с выходом на персональную веранду. 

Отсутствие межэтажного перекрытия уменьшит расходы при возведении дома. 

Пожилым людям проще передвигаться по одноэтажному дому. 

Внешняя компактность. 



Что выбрать – мансарду или полноценный второй этаж?

Читать далее...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_justvitek

Что предпочесть – два этажа или один?

Четверг, 07 Декабря 2017 г. 16:05 (ссылка)

При проектировании дома часто возникает вопрос: "Что строить – двух- или одноэтажное здание?". Универсального ответа нет, т.к. всё зависит от предпочтений застройщика, размеров и формы участка. У дома как в один, так и в два этажа есть плюсы и минусы.

Возьмём два дома равной площади, например от 80 кв.м. Плюсы двухэтажного строения:

Площадь фундамента. У одноэтажного дома она больше и, соответственно, дороже.
Не каждый участок позволит возвести "распластанное" по территории одноэтажное строение.
При одинаковой площади, в одноэтажном строении каждому помещению достанется меньший кусок наружной стены, а соответственно, меньше возможностей организовать интересное остекление. Комнаты могут получиться вытянутыми в глубину дома, с неправильными пропорциями.
Кровля, как и фундамент, в одноэтажном варианте выйдет значительно дороже.
Немаловажный вопрос – теплопотери. Основное тепло дом теряет через пол и кровлю, а в одноэтажном строении они больше по площади.
Уделите внимание хорошей, удобной лестнице, и двухэтажное здание не доставит неудобств.
Каждая жилая комната может получить красивое панорамное окно с выходом на персональную веранду.
Отсутствие межэтажного перекрытия уменьшит расходы при возведении дома.
Пожилым людям проще передвигаться по одноэтажному дому.
Внешняя компактность.

Что выбрать – мансарду или полноценный второй этаж?

Этот вопрос – место для столкновения разных мнений. Кто-то только "за" мансарду", кто-то предпочитает полноценный второй этаж. Совет один – что нравится, то и выбирайте. Оба решения могут быть интересно реализованы. Но мансарда должна быть обязательно правильно спроектирована, иначе в ней будет некомфортно находиться. Высота перелома стены и потолка на 2-м этаже должна находиться на уровне не менее 160 см. Тогда, учитывая угол наклона кровли в 45 градусов, при росте до 185 см можно спокойно подойти к стене, прислонится к ней плечом, при этом голова не будет касаться потолка.

Мансардный этаж может быть очень комфортным, скосы кровли придают ему красоту и индивидуальность, он создаёт ощущение загородного дома, а не городской квартиры. На психику такой потолок совершенно не давит.

Опыт показывает, что при устройстве мансарды вместо второго этажа стоимость дома хоть снижается, но незначительно, поскольку конструкция мансардной крыши сложнее, чем чердачной, и требует более высокой квалификации исполнителей.


1 (700x391, 278Kb)

2 (388x700, 163Kb)

3 (700x466, 384Kb)

4 (700x201, 131Kb)

http://kolobok23.ru/post426302865/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_justvitek

Фундаменты - как выбрать нужный

Четверг, 07 Декабря 2017 г. 16:00 (ссылка)

4208855_wlAPTzPZgJw (604x297, 60Kb)

Фундамент – одно из самых основных этапов в строительстве дома. Неправильно построенный фундамент приводит к изуродованному строению с перекошенными окнами и дверями. Чтобы избежать выброшенных денег и дорогостоящих работ впоследствии, нужно задать себе вопрос какой фундамент выбрать, и с какой компанией заключить договор на строительство.

Главное назначение фундамента - равномерно воспринимать нагрузку дома, и всех его конструктивных элементов, так же равномерно передавать ее на основние. Первый вопрос, который необходимо задать – какой тип фундамента выбрать. Конструктивные особенности фундамента напрямую зависят от конструктивных характеристик и материала изготовления самого дома, и еще от многих факторов, от которых нельзя отказаться, пример, глубина залегания грунтовых вод, глубина промерзания .

Виды фундаментов: монолитные (сплошные, плитные), ленточные, столбчатые, свайные. Разделяются в зависимости от глубины заложения: мелкозаглубленные и заглубленные.

Монолитные сплошные фундаменты представляют собой бетонную, армированную по всему объему, плиту, которая укладывается под все конструктивные элементы здания и является одновременно и полом первого этажа. Сплошные фундаменты целесообразно применять для тяжелых зданий из кирпича или бетона, располагаемых на деформируемых и слабых грунтах. Такой фундамент позволяет сохранять устойчивость дома даже при сильных и неровномерных деформациях грунта, возникающих при замерзании и оттаивании. Эти фундаменты обычно выполняют мелкозаглубленными, - глубина заложения – 40-50 см, однако это не влияет на стоимость его устройства – она достаточно высока.

Ленточные фундаменты представляют собой монолитную бетонную ленту, используют для любых типов зданий. Для тяжелых домов рекомендуются ленточные заглубленные, т.е .уложенные ниже глубины промерзания фундаменты. Они дают возможность обустройства подвалов, цокольных этажей, а также, позволяют внешнюю облицовку здания более тяжелыми материалами, например, кирпичом.Если собираетесь строить дом из бруса, или легкий каркасный дом, то целесообразнее использовать мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент. Такой фундамент достаточно прочен, не требует громоздкого технического оснащения, что вместе с меньшим расходом материалов позволяет снизить удешевить строительство. Кроме того, такой тип фундамента практически не зависит от типа и глубины промерзания грунта.

Столбчатый фундамент обычно используют для легких, невысоких конструкций. Таких как садовые беседки, террасы, летние кухни бытовки и другие небольшие надворные постройки, не предназначенные для постоянного проживания людей. Такие фундаменты не требуют большого расхода материалов, они не трудоемки и, соответственно, дешевы. Однако при устройстве их на пучинистых, подвижных грунтах, следует учитывать, что это рано или поздно вызовет отклонение опорных столбов от вертикальной оси, что в свою очередь, деформирует и само сооружение. Столбики для фундаментов выполняют чаще всего из кирпича, готовых бетонных блоков или по технологии ТИСЭ – монолитных бетонных столбов, расширяющихся у подошвы. Такая конструкция обеспечивает достаточную способность противостоять пучениям грунта, а в сочетании с монолитной лентой под стенами здания – равномерно распределяет достаточно большие нагрузки.

Свайные фундаменты используют на слабых и водонасыщенных грунтах. При некотором внешнем сходстве со столбчатыми, этот тип фундаментов является более трудоемким и дорогим в исполнении. Представляет собой сваи, на которые опирается ростверк – бетонная или железобетонная плита. Сваи могут быть кирпичными, бетонными, железобетонными и деревянными. Длина свай напрямую зависит от характеристик грунта, так как нижней своей частью они должны опираться на твердые породы основания. Поэтому длина свай может быть и 20 метров.

http://kolobok23.ru/post426302462/

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<строительство и ремонт - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda