Пользователи автономных систем водоснабжения, обслуживаемых насосами погружного типа, которые откачивают воду из скважины, даже при условии соблюдения всех правил эксплуатации и обслуживания такого оборудования, могут оказаться в ситуации, когда оно начинает работать некорректно или полностью выходит из строя. Нередко в этих случаях требуется замена насоса в скважине для диагностики его технического состояния и ремонта, если в такой процедуре есть смысл. В статье мастерсантехник расскажет, как извлечь из скважинного ствола старый насос и поставить вместо него новый агрегат.
Причины для замены насоса
Техника и, тем более, автоматический прибор не вечны и со временем они выходят из строя. Тогда потребуется замена глубинного насоса в скважине, прослужившего 10-15 лет. Однако если приспособление сломалось преждевременно, то обязательно нужно выяснить причину. Иначе новый агрегат тоже придется вскоре вытаскивать, что повлечет неоправданные растраты.
Как правило, причина, когда требуется слишком рано доставать оборудование, кроется в ошибках, которые были допущены в процессе организации скважинного колодца. Рассмотрим самые распространенные.
Существует несколько причин, почему необходимо извлечь блок управления насосом или оборудование полностью.
Неправильный выбор прибора изначально
Если параметры агрегата в скважине на воду не соответствуют ее реальным расчетам, то вскоре возникнут проблемы с работой оборудования и его нужно будет извлечь. Если производительность прибора выше, чем возможности источника, то уровень воды упадет ниже всасывающего патрубка.
При наличии автоматики – насос отключится, в противном случае он продолжит свою работу и вскоре сгорит. Поэтому нужно следить, на какую глубину опускать насос в скважину. Такие же проблемы возникнут, когда неправильно установлен датчик сухого хода. В итоге – поломка и дорогостоящая замена насоса в скважине.
Неправильный выбор оборудования по напору тоже выведет его из строя, спустя некоторое время. Чрезмерно мощный прибор будет включаться слишком часто, что неизбежно приведет к преждевременному износу обмоток статора, рабочих колес и даже к перегреву двигателя.
Поэтому при подборе насосного агрегата в обязательном порядке стоит учитывать зависимость его производительности от расхода и уровня воды. Если насосу придется поднимать жидкость на большую, чем он рассчитан, высоту, то ему нужно будет функционировать почти непрерывно. Чрезмерная производительность тоже выведет узел из строя.
Неправильный монтаж насоса в скважину
В помпе для скважины неизбежно возникнут неполадки в случае неправильного определения высоты подвеса. Если опустить прибор слишком низко, то он засосет мелкие камешки или песок. Если же опустить недостаточно, то будет «захватывать» воздух. Тогда автоматика для насоса быстро выйдет из строя.
При установке глубинного насоса в скважину без обратного клапана, после каждого запуска оборудования ему придется сначала заполнить водой вертикальную трубу, а после выключения подвергнутся гидроудару. Чем больше высота подъема воды, тем сильнее гидроудар и, соответственно, урон. Поэтому отсутствие обратного клапана также негативно повлияет на агрегат.
Вреден для него и слишком мелкий диаметр трубки подачи воды. Период эксплуатации приспособления при этом будет оставаться неизменным, а вот эффективность значительно уменьшается.
Недостаток электрозащиты может спровоцировать поломку оснащения. При подсоединении прибора к электрической сети требуется устанавливать стабилизирующие модули, для сложного и дорогостоящего агрегата — специальные станции управления и защиты. При этом сечение питающего кабеля должно быть достаточным, в противном случае период эксплуатации двигателя значительно сократится.
Некорректная сборка и настройка автоматических и контрольно-измерительных приборов тоже приведут к преждевременному износу. Минимальный комплект устройств для системы водоснабжения должен содержать: датчик сухого хода, реле давления, манометр, автомат для отключения/включения. Правильная установка насоса в скважину также оказывает большое влияние на продолжительность его работы.
Обратный клапан должен устанавливаться между подающей трубой и помпой. При этом размер труб должен в точности совпадать с габаритами присоединительной резьбы на приборе.
При опускании насоса трос и электрический кабель непременно крепятся к водопроводной трубе посредством скрутки, а не, к примеру, изоленты.
Лишь в этом случае можно добиться подвижного соединения, которое позволит кабелю двигаться при возникновении термических деформаций.
Неправильная эксплуатация
В процессе функционирования агрегата крайне значимо следить за точностью настроек, определенных для автоматического управления конструкцией. Они должны быть выверено и правильно выставлены еще на этапе монтажа и постоянно контролироваться, поскольку в период эксплуатации снаряжения они могут сбиться.
Кроме того, что нужно следить, на какую глубину опускать насос в скважину, не стоит игнорировать и периодическое обслуживание конструкции. Необходимо систематически контролировать величину давления в пневматическом элементе гидроаккумулятора. Напор должен точно соответствовать характеристикам, указанным в паспорте устройства.
Подкачивать пневмоэлемент следует примерно раз в месяц. Если выполнять это реже или вообще не делать, то давление поменяется, и помпа будет отключаться/включаться значительно чаще, чем необходимо. Результатом этого станет досрочное изнашивание детали и повреждение насоса.
Как достать прибор из скважины
Вопреки обманчивой простоте действий, как вытащить насос из скважины, на самом деле это довольно трудоемкий и ответственный процесс. Притом его сложность во многом зависит от того, на какой глубине установлено приспособление. Необходимо осознавать, что принципиальна не столько высота самого источника, сколько уровень воды в обсадной трубе, то есть динамический и статический уровень.
Например, в источнике глубиной 120 м статический уровень может находиться на отметке в 10 м. Тогда прибор будет опущен на глубину около 20 м, что значительно облегчит его подъем. Самым простой вариант – это извлечение насоса, который находится на глубине до 30 м. В этом случае конструкция обладает относительно небольшой длиной и массой, что позволяет достать ее на поверхность при помощи двух человек.
Изделия, помещенные на глубину от 30 и до 100 м, поднять на поверхность более проблематично. Длина конструкции на порядок больше, масса ее тоже возрастает. Помимо этого, чем ниже устанавливается оборудование, тем оно мощнее и, следовательно, тяжелее. Не следует упускать из вида и вес воды, заполняющей трубу. В результате, масса всей конструкции получается внушительной. Самому или вдвоем извлечь насос не удастся. Потребуется поддержка нескольких человек и специальные приспособления: лебедка или манипулятор.
Насос, погруженный в шахту более чем на 100 м, обычно опускается на трубах из нержавейки. Допускается способ и с трубами ПНД с давлением 16 атм. Для подобных конструкций применяют усиленные оголовки и страховочный трос с увеличенным сечением. В итоге, их вес очень внушительный. Для подъема оборудования на поверхность обязательно применяется автокран или специальная лебедка.
Процесс подъема насосной станции начинается с отключения электропитания. Затем нужно открутить водопроводную трубу в месте соединения. Теперь можно начинать поднятие. Неторопливо и очень аккуратно вытягивается прибор на поверхность, страхуя его при этом тросом. Чтобы избежать проблем, тянуть нужно осторожно, но непрерывно.
Самая существенная неприятность, которая может произойти при подъеме старого оборудования, если застрял или упал насос в скважину. В особо тяжелых случаях придется организовать бурение новой скважины, поскольку застрявший прибор не позволит больше использовать прежний источник. Однако насосный агрегат всегда можно попытаться вынуть. «Сантехник Портал» объяснит, как это сделать правильно.
Почему погружной насос застрял
Основные проблемы, связанные с застреванием перекачивающего изделия, как правило, случаются при его поднятии на поверхность. Самые частые причины, почему застрял насос в скважине:
Провисание троса и кабеля;
Заиливание скважины песком;
Известковые отложения в скважине;
Повреждения стенок обсадной трубы;
Попадание посторонних предметов в шахту;
Насос перекосился внутри обсадной трубы;
Обрыв троса.
Заклинивание погруженного в скважину прибора легче предупредить, чем позже исправлять появившуюся проблему. Для этого нужно придерживаться нескольких простых рекомендаций:
Пользоваться надежным, качественным, прочным и жестким тросом, а также крепежными хомутами из нержавеющей стали. Трос и крепежи, которые поставляется в комплекте с погружным насосом, зачастую не соответствуют данным условиям;
Не использовать шланг из нескольких фрагментов. Если шлангу, который входит в комплект не хватает длины, то не нужно удлинять его, лучше приобрести новый цельным отрезком. Это сократит опасность обрыва и станет нелишней страховкой в случае обрыва троса;
Правильно подбирать насос по габаритам. Он должен быть на 2/3 меньше диаметра обсадной трубы. Тогда риск застрять в шахте существенно понизится даже при деформации трубы или попадании в источник инородных предметов.
Если насос все же застрял в скважине для воды, то наиболее рациональным решением станет вызов специалиста, имеющего опыт и необходимое оборудование для безопасного поднятия прибора. Однако в определенных ситуациях следует попробовать самостоятельно достать насос, выяснив и ликвидировав первопричину появления проблемы.
Как достать застрявший насос
Способ решения проблемы, зависит от причины ее возникновения.
Если провис кабель при подъеме
При появлении провисания троса или электрического кабеля, применяемого для подъема водяного насоса, устройство ступень за ступенью тащится на верх все хуже и хуже, а на определенном месте вовсе стопорится. Это случается потому, что провисший трос или электрокабель обвился вокруг корпуса агрегата.
Прежде чем выбрать скважинный насос, первым делом сравните технические характеристики разных моделей. Представляем обзор преимуществ и минусов циркуляционных насосов Грундфос SQE – отличный вариант для частного дома или коттеджа. На что обратить внимание, в чем состоят его плюсы, расскажет мастерсантехник в этом видео.
Погружные скважинные насосы - это устройства, которые используются для водоподачи. Очень важно правильно выбрать насос, если Вы хотите, чтобы скважина работала долгие годы, а вода в ней не заканчивалась. Характеристики водоподъемного оборудования всегда подбираются индивидуально, на основании данных паспорта на скважину. В статье мастерсантехник расскажет, как и на чем можно при этом разумно сэкономить.
Учет характеристик скважины
Перед приобретением подходящего насоса для скважины, необходимо уточнить ряд показателей своего сооружения:
Если бурением скважины занимались профессионалы, то в соответствии с договором владельцу должны были предоставить ее технический паспорт. Все упомянутые выше характеристики должны быть в нем указаны. Однако, в случаях, когда скважина используется (или не используется) длительное время, не помешает эти сведения уточнить.
У владельцев скважин, которые были созданы собственными силами или с помощью наемных “шабашников”, разумеется, такого документа нет. Им предстоит изучить свою скважину самостоятельно и установить ее характеристики с помощью несложных измерений.
Статическим уровнем называют расстояние, которое разделяет постоянное зеркало воды и поверхность земли. Чтобы установить это расстояние, понадобится скважинный уровнемер.
Перед началом измерений нужно воздержаться от забора воды из скважины хотя бы в течение часа. За это время уровень воды должен стать максимальным. Теперь уровнемер опускают в скважину до тех пор, пока груз не «хлопнет» о поверхность воды. Характерный звук обычно отчетливо слышен. Первый показатель характеристик скважины определен.
Динамическим уровнем считают расстояние от поверхности земли до минимального уровня воды в шахте скважины. Чтобы определить динамический уровень, сначала скважину необходимо подготовить. Воду откачивают погружным насосом с высокой производительностью (его можно купить или одолжить), опуская его вниз по мере убывания воды.
Когда вода перестанет опускаться, можно считать, что минимальный уровень воды в шахте достигнут. Теперь нужно снова проделать операции с уровнемером. Измерения дадут новый показатель скважины — ее динамический уровень.
Сравнение этих данных — статического и динамического уровней — позволяет сделать предварительный вывод о производительности скважины. Чем меньше разница между этими показателями, тем быстрее восполняется столб воды, и тем более мощный насос можно использовать с таким сооружением.
Стоит отметить, что у хорошей артезианской скважины показатели динамического и статического уровня вполне могут совпадать, что говорит об исключительно высокой производительности такого сооружения. Это происходит, поскольку вода прибывает так же быстро, как и откачивается.
Разница уровней для высокопроизводительной скважины обычно не превышает одного метра. Сведения о динамическом уровне пригодятся при установке выбранного для скважины погружного насоса. Глубина его погружения должна на два метра превышать динамический уровень, чтобы устройство всегда находилось в воде.
Дебитом скважины называют количество воды, которое можно получить из нее в течение единицы времени. Его измеряют в следующих единицах: л/мин, куб. м/час, куб. м/день и т.п. Если при откачивании воды насосом высокой мощности изменение уровня воды незначительное, значит, вода прибывает быстро.
Можно считать, что дебит скважины большой и выбрать для нее насос с высокой производительностью. Вычисляя дебит скважины, следует помнить, что это не постоянная величина. В весенний период вода прибывает скважину быстрее, чем летом, а зимой этот процесс происходит медленнее.
Чтобы понять, что скважина заполнилась водой, и приток остановился, нужно просто измерить глубину уровня воды. Если он совпал с полученным ранее статическим уровнем, значит, скважина наполнена. Т.е. после откачки воды такие замеры придется выполнить несколько раз.
Если же вода быстро убывает, а прибывает медленно, понадобится установить точные объемы воды, которые можно получить из этой скважины. Необходимо взять емкость значительного и при этом известного объема. Чаще всего используют бочку, но это может быть какой-либо бак, ванна и т.п. Главное, знать объем жидкости, который в эту емкость помещается.
Сначала нужно опустить насос поближе к дну скважины и полностью выкачать из нее воду. Об этом сообщит характерный “всхлипывающий” звук работающего насоса. Затем засекают время и дожидаются, когда статический уровень в скважине восстановится. После этого воду снова откачивают, измеряя ее объем. Простым делением кубических метров на часы или литров на минуты можно определить дебет своей скважины.
Этот показатель позволит подобрать насос, производительность которого будет соответствовать объемам воды, прибывающим в скважину. Если оборудование окажется слишком мощным, скважина опустеет, что может привести к работе насоса всухую, т.е. без воды. А это ведет к скорому повреждению оборудования.
Обратите внимание! Диаметр глубинного насоса должен быть минимум на 3 см меньше внутреннего диаметра обсадной трубы. Это необходимо, чтобы исключить заклинивание агрегата в выработке
Для определения отметки основания дна скважины, т.е. ее глубины, снова используют уровнемер. Теперь его опускают до самого дна, пока трос не ослабнет. После этого ее вынимают и измеряют. Обычно меряют только влажную часть троса. Его сухая часть соответствует статистическому уровню воды в скважине. Общая глубина скважины равна сумме двух величин: статического уровня и глубины до зеркала воды.
Диаметр скважины — это диаметр ее обсадной трубы. Для выбора погружного насоса следует учитывать внутренний диаметр, поскольку размеры насоса должны позволять свободно опустить его вниз, а при необходимости — достать обратно.
Разбор мелких нюансов
Качество бурильных работ — еще один момент, который нужно учитывать при выборе насоса для скважины. Если бурение выполнено с помощью профессионального оборудования и силами специализированной бригады, такая скважина считается более надежной. Если же бурение выполняли шабашники, качество скважины едва ли будет идеальным.
“Любительские” скважины, как показала практика, в большей степени подвержены процессам заливания и запесочивания. Поэтому для таких скважин рекомендуется использовать специальные насосы, разработанные для работы в сложных условиях. Оборудование этого типа стоит дороже.
Но оно лучше переносит ситуации, когда в них поступает вода с большим количеством загрязнений. При таких же нагрузках обычные насосы ломаются значительно чаще. У владельцев “профессиональных” скважин больше возможностей при выборе оборудования, поскольку они могут выбрать как универсальный, так и специальный насос.
Для подъема воды из глубины скважины на высоту не всегда удобно использовать резиновый шланг. В процессе работы насосного оборудования воздух внутри шланга становится редким, от этого стенки шланга схлопываются, и поступление воды прекращается. Предотвратить это явление просто: вместо резинового шланга следует использовать пластиковые конструкции подходящего диаметра.
Важный показатель при выборе насоса — примерный расход воды на один день. Это средняя величина, поскольку в летний период обычно потребление воды возрастает, а в зимний, напротив, снижается. Считается, что ежедневная норма потребления для семьи из трех-четырех человек составляет примерно 400-500 литров.
Эти цифры не учитывают расход воды на полив и другие хозяйственные нужды. Ежедневную норму следует увеличить в зависимости от количества растений на участке, наличия домашних животных и т.п.
Предусмотрительные хозяева выбирают для скважины чаще всего четырехдюймовые обсадные трубы, хотя конструкции с диаметром в три дюйма тоже используются в этом качестве. Дело в том, что значительная часть насосного оборудования рассчитана именно на более просторную четырехдюймовую трубу.
Чтобы перевести сантиметры в дюймы, следует разделить результат измерений рулеткой на 2,54, поскольку именно такому количеству сантиметров равен один дюйм.
Различия поверхностных и погружных агрегатов
Все бытовые насосы по месту монтажа разделяют на два типа: погружные и поверхностные. Первые опускают вниз почти до самого дна скважины. Вторые работают на поверхности. Их устанавливают обычно рядом с источником воды или прямо на поверхности воды с помощью специального поплавка.
В работе поверхностных моделей используется принцип всасывания. На эффективность работы такого насоса существенно влияет расстояние, на которое приходится поднимать воду. Обычно их применяют, только если глубина до зеркала воды составляет от восьми метров или меньше.
Если речь идет об абиссинском колодце, разумеется, поверхностный насос станет просто идеальным выбором, поскольку в речь идет об очень специфической скважине — узкой и неглубокой. Но при эксплуатации фильтрационной или артезианской скважины поверхностный насос может просто не справиться с нагрузкой. В таком случае выбирать придется именно погружную модель.
Выбирая между погружным и поверхностным насосом, следует учесть гораздо более высокий уровень шума при работе последнего. Чтобы устранить эту неприятность, достаточно закрыть насос деревянным коробом или установить его в отдельном помещении.
Если поверхностные насосы втягивают воду, то погружные выталкивают ее наверх. При выборе такого насоса в первую очередь учитывают высоту, на которую придется подавать воду, вернее, расстояние от поверхности до насоса.
Поэтому к данным о динамическом уровне воды следует прибавить еще пару метров. Граничной считается высота в 40 метров. Если данные превышают эту цифру, придется подбирать насос повышенной мощности. В техническом паспорте каждого изделия указана максимальная высота, на которую он может подавать воду.
Визуально насосная техника высокой и малой мощности значительно различается. Более производительные насосы имеют крупный корпус и весят заметно больше моделей, которые справляются с глубиной погружения до 40 метров.
Ориентируясь на глубину погружения, лучше отдать предпочтение агрегатам с некоторым запасом производительности. Если насос рассчитан на работу на глубине 60 метров, он больше подойдет для 50-метровой скважины.
Если же его опустить на предельную глубину, агрегату придется постоянно работать с максимальной нагрузкой, что увеличит скорость его износа и сократит срок эксплуатации. Для скважины с глубиной погружения 60 метров лучше взять насос, рассчитанный на работу на глубине 70 метров. Наличие автоматической защиты от “сухого хода” — важный момент при выборе насоса.
По самым разным причинам вода может перестать поступать к устройству. Если при этом насос продолжает работать, он может перегреться, сломаться, сгореть и т.п. При наличии соответствующей автоматики устройство будет отключено от питания, как только начнет работать на холостом ходу, что предотвратит появление неисправностей.
Специфика погружного насосного оборудования
По типу устройства различают центробежные и вибрационные насосы. В первых для подачи воды используется вращающийся диск с лопастями, во вторых — специальная мембрана, которая передает воду с помощью многочисленных колебаний. Эти особенности конструкции важны, поскольку они по-разному сказываются на целостности скважины.
Особенности вибрационного насоса
Можно ли устанавливать в скважину вибрационный насос? Эти модели относительно недороги, просты в эксплуатации и обладают производительностью, которая подходит для значительного количества скважин.
Множество специалистов категорически возражают против применения любой вибрационной техники в шахте скважины. Однако отзывы владельцев сообщают, что насосы этого типа вполне успешно используются без какого-либо ущерба для сооружения. Итак, какой насос — вибрационный или центробежный — для скважины лучше?
Возражения специалистов вполне обоснованы. Длительное вибрационное воздействие практически всегда негативно сказывается на состоянии окружающих объектов. Скважина — не исключение.
Unipump — отечестванная компания, основанная в 2000 году, занимающаяся производством и реализацией насосного оборудования под брендами «Юнипамп» и «Акваробот». Помимо техники собственного производства, фирма поставляет на рынок насосы ведущих итальянских производителей — «Italtecnika», «Stellpumps», «SeaLand». В данной статье мастерсантехник рассмотрит устройство и технические характеристики скважинного насоса Unipump Mini Eco-2.
Погружные скважинные насосы серии MINI-2 — предназначены для бытового использования и применяются для подачи чистой холодной воды (без абразивных и волокнистых включений) из скважин диаметром не менее 85 мм (внутренний диаметр обсадной трубы), глубоких колодцев и открытых водоемов.
Область применения — для автономного водоснабжения индивидуальных зданий, коттеджей, дачных домов, для организации полива огородов, садовых участков, небольших фермерских хозяйств, наполнения водой малых и средних резервуаров.
Электродвигатель — однофазный. Применяются итальянские уплотнительные сальники , что значительно увеличивает ресурс электродвигателя.
Проточная часть центробежного типа, рабочие колеса — «плавающие», выполнены из высокопрочного, износоустойчивого поликарбоната. "Плавающие" рабочие колеса обеспечивают продолжительный срок службы гидравлической части и уменьшают вероятность заклинивания при перекачивании воды с механическими примесями.
Насос оснащен двухжильным электрокабелем.
Пусковой конденсатор и тепловое реле встроены в корпус насоса, что существенно облегчает установку и эксплуатацию насоса.
Параметры электросети — ~220±10% В, 50 Гц
Диапазон рабочих температур воды — +1…+40°С
Максимальная глубина погружения от зеркала воды (для моделей MINI ECO 0, MINI ECO 1, MINI ECO 2, MINI ECO 3) — 20 м
Максимальная глубина погружения от зеркала воды (для моделей MINI ECO 1-xx, MINI ECO 2-xx, MINI ECO 3-xx, MINI ECO 4-xx) — 40 м
Общее количество механических примесей — не более 100 г/м³
Степень защиты двигателя — IP68
Приведенные ниже данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Расшифровка маркировки модели
Первая цифра обозначает номинальную производительность (м3/ч), вторые две цифры — максимальный напор (м).
Например, насос MINI ECO 2-39:
2 — номинальная производительность, м3/ч.
39 — максимальный напор, м.
Установка насоса
Насос может быть установлен в вертикальном или горизонтальном положении, но ниже горизонтальной плоскости насос располагаться не должен. Если насос устанавливается горизонтально (например, в резервуаре), то его необходимо устанавливать в защитном кожухе. В процессе эксплуатации часть насоса, где расположена всасывающая полость, должна быть полностью погружена в воду.
В качестве водоподъемных труб используют стальные трубы или трубы из полимерных материалов, диаметром не менее 32 мм, выдерживающие давление в 1,5 раза больше, чем давление, создаваемое насосом. Перед опусканием насоса в скважину нужно убедиться в том, что обсадная труба не имеет местных заужений и искривлений, и, что ее внутренний диаметр больше максимального внешнего диаметра погружного насоса, включая электрокабель. Насос следует опускать в скважину только на тросе из стали или нейлона, закрепленном в проушинах насоса. Крепежный трос не должен быть нагружен, но в то же время не должен провисать. Категорически запрещается подвешивать насос за электрокабель. Насос должен быть установлен на расстоянии не менее 1,5 м от дна скважины.
Расстояние между глубиной погружения насоса и динамическим уровнем воды в источнике должно быть не менее 3 м.
Максимальная глубина погружения насоса от зеркала воды – 20 м. При работе насоса в системе автоматического водоснабжения на выходе насоса необходимо установить дополнительный обратный клапан. После того, как произведено подключение насоса к электросети и насос опущен в воду, можно производить пробный пуск. При первом пуске насоса в новой скважине необходимо учесть возможность захвата больших объемов загрязнений. Поэтому при подаче насосом сильно загрязненной воды категорически запрещается выключать насос до того момента, пока из трубопровода не пойдет чистая вода.
После проведения пробного пуска, необходимо проверить, насколько снизился уровень воды в скважине и убедиться в том, что насос остается в погруженном состоянии. В случае, если насос при своей максимальной производительности нагнетает больший объем воды, чем производительность скважины, необходимо применить систему защиты от работы без воды, в противном случае это может привести
к выходу насоса из строя. Не допускается работа насоса при закрытой напорной линии, так как при этом возникает опасность перегрева двигателя. Не допускается включение насоса чаще 20 раз в час и более 200 раз в сутки.
Часто встречающиеся проблемы и варианты их решения
Вы построили себе загородный дом (дачу) и настало время монтажа канализации и водоснабжения. Когда участок небольшой и семья состоит из двух человек, а дом будет использоваться только в летнее время, водоснабжение легко можно доверить бытовому насосу. В случает с большой семьей и большим участком, требующем полива, следует смонтировать водопроводную сеть для снабжения загородного дома водой. Специально для автономного водоснабжения была создана бытовая насосная станция. Насосная станция автоматически под давление подает воду в водопроводную систему и постоянно снабжает вас водой днем и ночью. Именно о преимуществах насосной станции, о принципе работы и о том как подключить насосную станцию своими руками — пойдет речь в этой статье.
Преимущества применения насосной станции
Насосная станция для дома автоматически забирает воду из источника водоснабжения и под давлением по трубам подает воду к источнику водоразбора. Так же, станция, может увеличивать давление в системе водоснабжения. Это необходимо, когда ваша водопроводная система имеет недостаточное для потребления давление. Довольно часто применяют в комплексе с глубинным насосом, когда давления глубинного недостаточно.
Преимущества насосной станции перед глубинным и поверхностным насосом:
во время отключения электричества насосная станция продолжит подачу воды, оставшейся в гидроаккумуляторе;
при правильном подборе насосная станция создаст необходимый напор;
небольшой вес;
насосная станция устанавливается в любом удобном для вас месте;
насосная станция работает с периодическим отключением и включением, что означает минимальные затраты по электричеству и малый износ оборудования.
Проще говоря – автономная насосная станция проработает на вас не один год и избавит от необходимости носить воду вручную.
Человеку немного разбирающемуся в технике, насосная станция не будет открытием. Основной элемент конструкции поверхностный насос с эжектором установленный на гидроаккумуляторе. Насос способен выкачивать воду с 10 метровой глубины и подавать в нужную точку водоразбора.
Насосная станция
Гидроаккумулятор для насосной станции
От насоса в источник воды отходит всасывающая магистраль, на конце которой устанавливается обратный клапан с фильтрующей сеткой. В комплекте с насосом идет напорный бак (гидроаккумулятор — стальной или нержавейка).
Расширительный бак для воды
В гидроаккумуляторе замкнутая структуру, он имеет две полости разделенных резиновой мембраной. Одна полость накачивается воздухом под давлением, а во вторую будет поступать вода под давлением насоса. Гидроаккумулятор выполняет следующие функции:
защита водопроводной сети от гидравлических ударов;
накапливает воду находящуюся под давлением в полости для воды, в зависимости от запаса и расхода воды, насос на какое-то время отключается, т.е. в случае с отключением подачи электричества в систему будет подаваться вода, накопленная в баке.
Благодаря свойству накапливания воды напорный бак назвали гидроаккумулятором. Объем гидроаккумуляторов начинается от 8 и заканчивается 500 литрами.
Насосная станция оснащена реле давления, которое запускает и отключает насос при падении и поднятии давления до определенного уровня соответственно. Для контроля давления насос оснащен манометром в магистрали.
Реле давления реле гидростоп
Полиэтиленовые трубы для водопровода
Соединение комплектующих насосной станции осуществляется с помощью труб и фитингов. Для монтажа водопроводной сети для удобства рекомендуем использовать полиэтиленовые трубы.
Полиэтиленовая труба не повержена коррозии, легкая и прочная. При замерзании трубу из полиэтилена не рвет, она расширяется. Полиэтиленовые трубы прослужат больше 50 лет. Принцип работы насосной станции в выкачивании воды из источника (колодец, скважина), создание давления в водопроводной сети, вода под давлением распределяется в точки водоразбора.
ПНД труба
Вода по водозаборной трубе с клапаном и фильтрующей сеткой выкачивается из источника при помощи насосной станции и подается сперва в напорный бак. По мере достижения оптимального давления в гидроаккумуляторе, заданном на реле давления, насос отключается. После наполнения накопительного бака водой, насос отключается, а когда вы открываете кран из него начинает бежать вода под давлением. Именно воздух во второй плоскости бака находящийся под давлением поддерживает воду в системе под давлением и выталкивает в разборный кран. Насосная станция включается тогда, когда падение давления дошло до заданного в реле давления для отключения.
Как подключить насосную станцию
Теперь вы знаете устройство насосной станции, переходим к самому главному, как самому подключить насосную станцию используя лишь собственный опыт и паспорт агрегата. Чтобы станция у нас работала надежно и бесперебойно устанавливаем ее на устойчивую поверхность. В идеале насосная станция устанавливается на бетонное основание, так же можно закрепить ее на деревянном щите. Обязательно жесткое крепление с использованием резины в качестве амортизатора. Для монтажа насосной станции нам понадобятся:
бруски 150:100 сечения, причем длина брусков должна быть большей ширины насосной станции не менее чем на 6 см;
доска обрезная 10-15 см шириной (или 2-е доски по 5-7 см шириной) толщина 4-5 см, длина доски должна превышать габариты насосной станции на 8-10 см;
а так же песчано-глиняный раствор 3 к 1.
На ровной поверхности делаем два углубления по форме прямоугольника, ширина прямоугольника составляет 2,5 см и глубина 1,3 см. Бруски предварительно обрабатываются антисептиком и укладываются на дне углубления строго горизонтально. Верх бруска должен выступать на 2 см от основания.
Основание для установки насосной станции
Место для Установки насосной станции
Для брусков делаются углубления напротив крепежа на насосной станции (полозья на гидроаккумуляторе). Готовим песчано-глиняную смесь и укладываем вокруг брусков обязательно утрамбовывая. Доски так же обрабатываются антисептиком и прикручиваются шурупами или приколачиваются гвоздями к брускам. Когда раствор застыл, на доски устанавливаем насосную станцию водоснабжения и крепим ее шурупами «глухарь» с гравюрой под шапкой, не позволяющей развинтиться при вибрации.
Под ножки насосной станции укладываются резиновые прокладки толщиной 1-2 см. Это все делается для снижения вибрации и снижения шума от работы станции.
Обслуживание насосной станции
Работу насосной станции следует периодически, а не пока не сломается, контролировать. Проверяйте наличие давления воздуха в гидроаккумуляторе, для этого можно использовать простой автомобильный насос с манометром. Если давление упало, подкачайте его. Заводское давление 1,5 атмосферы. Проверьте на какой отметке манометра насосная станция запускается и на какой отключается. Заводские настройки включение на 1,7*(8), отключение 2,8.
Раз в два в году промывается мембрана. Если мембрана износилась, замените ее.
Мембрана для расширительного бака
Мембрану можно промыть применив раствор воды с содой. Так же может загрязниться инжектор насоса, вы узнаете это тогда когда вода перестанет подаваться в водопроводную магистраль. Снимается ракушка и чистится инжектор.
Частая прочистка инжектора уменьшает его срок службы. Для очистки используется наждачная бумага №80-110. Не меньше одного раза в год зачищаются контакты в реле давления.
Цены на мембраны начинаются от 800 руб. в зависимости от литража.
Устранение вероятных неисправностей насосной станции
Поздравляем вас, теперь вы установили насосную станцию и знаете о том как ее обслуживать, теперь можно её подключить! В процессе испытательного запуска или в дальнейшей эксплуатации могут возникнуть неисправности. Выясним какие именно и как их устранить.
Неисправность:
Насосная станция работает, а уровень давления в магистрали равен нулю и вода не поступает.
Устранение:
удалить полностью воздух из всасывающей магистрали; если это не помогло — проверьте мембрану и ее крепление на целостность, расправить и установить на место.
Неисправность:
Насосная станция не отключается, вода поступает с примесью воздуха.
Устранение:
Проверить место соединения водозаборной трубы и фильтра на наличие отверстия, в которое может попадать воздух, заделать его силиконовым герметиком.
Неисправность:
Вода не поступает в водопровод, а вытекает из насоса.
Устранение:
Проверить правильно ли установлен обратный клапан, это определяется по направлению стрелки нарисованной на поверхности устройства.
Как подобрать насосную станцию
Прежде чем подбирать насосные станции для загородного дома или дачи следует сперва узнать производительность вашего источника (скважина, колодец). Производительность ниже 1,7 м³/ч — насосная станция не сможет обеспечить необходимое давление в водопроводной системе, будут постоянные перебои водоснабжения. По этому, при выборе модели насосной станции ориентируйтесь на максимальную производительность своего источника, которая должна быть чуть больше чем производительность насосной станции. В противном случае ваш источник будет постоянно пуст, так как насос будет быстро выкачивать из него всю воду. Необходимая производительность рассчитывается по количеству водоразборных точек.
Средний расход воды в одной точке водоразбора составляет 0,35 м³/ч. Если точек 5 водоразбора получается 1, 75 м³/ч. Насосную станцию всегда надо брать с запасом производительности, поэтому необходим насос с подачей воды в 2 м³/ч. Учитывая водоразборные точки выбирается гидроаккумулятор. На каждую новую точку водоразбора прибавляются 12 литров. Наш пример 5×12=60 литров.
Те кто уже установил у себя насосную станцию водоснабжения, оставляют благоприятные отзывы о ней. Вода, поступающая в кран автоматически, позволяет не накапливать воду заранее и носить ее из источников воды вручную. Принимать душ становится гораздо проще. Процесс поливки огорода и сада автоматической подачей воды с помощью насосной станции становится удовольствием, а не наказанием. Если еще установить капельный полив, у вас останется больше времени на другие дела. Это время вы можете посвятить своей семье!
Застрявший в скважине насос – всегда большая проблема. Более того, эту проблему далеко не во всех случаях возможно удачно решить. Если насос заклинивается так прочно, что ни поднять его, ни протолкнуть ниже не получается, то в этом случае владелец теряет не только сам дорогостоящий насос, но и, как правило, саму скважину, которая стоит гораздо дороже любого насоса. В статье мастерсантехник расскажет, почему в скважинах застревают насосы.
Основные причины заклинивания
Когда доступа к централизованной сети нет, а высота залегания подземных вод не позволяет оборудовать на участке колодец, бурение скважины является единственно возможным вариантом водоснабжения. Ее основной компонент – погружной насос, который обеспечивает подъем воды на поверхность, поддерживая напор в 20-60 м. Техника эта достаточно надежная, но в процессе эксплуатации его периодически придется доставать. И вот тут возможны неприятности, ведь часто случается так, что бывшая некоторое время в работе установка попросту застревает. Что может вызвать подобную ситуацию и при этом как правильно действовать, попробуем разобраться далее.
Провисание страховочного троса/кабеля питания
При подъеме за трос насоса образовался провис электрического кабеля, из кабеля образовалась петля, которая перехлестнулась вокруг насоса и заклинилась между ним и стенкой скважины. В этой ситуации попытка поднять насос даже с помощью лебедки или домкрата будет неудачной, и приведет только к обрыву троса.
Чтобы избежать этой ситуации, необходимо, чтобы электрический кабель был всегда пристегнут жгутиками к трубе или шлангу, по которому насос поднимает воду.
Если Вы по какой-то причине поднимаете насос не за трос, а за трубу, за шланг, или, не дай бог, за электрический кабель, то всегда очень внимательно следите за тем, чтобы и трос, и труба (шланг), и кабель выходили из скважины одновременно, и чтобы слабины ни на одном из них не образовывалось.
Если, несмотря на предосторожности, слабина все-таки образовалась, и насос слегка призаклинился, постарайтесь, взявшись за трубу (шланг), чуть протолкнуть насос обратно вниз в скважину, выберите слабину и вновь продолжайте подъем, причем начинайте этот подъем очень медленно.
Заиливание скважины
Заиливание скважин с песчаным дном происходит по причине нечастой или неправильной эксплуатации. В этом случае насос оказывается в илистой “ловушке” и достать его можно попеременным натягиванием и ослаблением троса, при этом медленно раскачивая агрегат в разные стороны. Таким образом, можно освободить оборудование от иловых отложений.
Размачивание иловых отложений может занять от 2 до 48 часов. Чтобы проверить освободился ли насос от ила, его необходимо периодически пытаться поднять, раскачивая из стороны в сторону. Если прибор не поддаётся, то не стоит прилагать чрезмерных усилий, пусть размачивание ила продолжается.
Отложения в известняковой скважине
Вода, добываемая водозаборной скважиной из трещиноватого известняка, содержит много солей и металлов, которые, вступая во взаимодействие с кислородом, образуют твёрдый осадок. Такой осадок можно увидеть на стенах обсадных труб.
Точно такие же отложения скапливаются на корпусе насосного оборудования, образуя солевые наросты, слой которых может достигать 5 см. Понятно, что при подъёме насоса его увеличенные за счёт отложений размеры не позволят ему пройти через обсадную трубу.
В этом случае существует три способа решения проблемы:
Промывка скважины при помощи воды. Ее направляют в ствол под высоким давлением. Такой способ хорош, когда отложений немного, и они поддаются размыву. В этом случае после проведения высоконапорного размыва насос поднимается наверх посредством троса или кабеля.
Применение “народных” средств против накипи. Вместо специальных порошков берётся лимонная или уксусная кислота, разбавляется в воде и выливается в створ скважины. Под действием кислоты солевые отложения распадаются. Этот метод можно применять только на насосе, дальнейшая эксплуатация которого не планируется, т.к. кислоты способны повредить его внутренние механизмы.
Использования химических средств. Для этого отлично подойдут средства против накипи для стиральных и посудомоечных машин, чайников. Порошок нужно растворить в горячей воде в соответствии с инструкцией производителя и залить полученный раствор в скважину. Для повышения эффективности средств против накипи рекомендуется включить насос (если он рабочий), чтобы вода пришла в движение.
Недостатком последнего способа является его высокая стоимость: вам потребуется не менее 20 пачек средства против накипи, а в некоторых случаях необходимо повторение процедуры 2-3 раза.
Деформации обсадной трубы
Еще на этапе обустройства скважины металлическая труба может получить механические повреждения, которые на отдельных участках меняют геометрию сечения. Это могут быть вмятины стенок, смещение стыков труб в месте сварки, большой катет шва и т. п. Характерным признаком деформации может стать глухой стук и прекращение дальнейшего движения насоса.
Достать агрегат самостоятельно получится только в том случае, если дефект трубы незначительный, а разница между ее диаметром и диаметром насоса - достаточная. Суть процедуры сводится к раскачиванию и вращению агрегата, чтобы он смог пройти узкий участок. Действовать нужно предельно аккуратно и без рывков, чтобы страховочный трос не оборвался.
Попадание посторонних предметов
Эта причина на все сто процентов зависит от человека. По сути, это упавший в зазор между насосом и обсадной трубой любой твердый предмет. К примеру, какой-то инструмент или часть крепежа. При этом агрегат вниз опускается без помех, а вот вверх не поднимается.
Если посторонний предмет мешает подъёму оборудования, то можно предпринять следующие шаги:
Аккуратно и медленно, не прилагая усилий, покачать насос из стороны в сторону, если это возможно – мелкий предмет может проскользнуть внутрь скважины, освобождая путь агрегату.
Если ход насоса вверх невозможен, а вниз прибор идёт без проблем, то необходимо немного опустить насос и постараться достать упавший предмет используя сачок, крюк или верёвку с петлей.
В некоторых случаях можно попробовать протолкнуть упавший предмет при помощи жёсткого троса или лома. Делать это нужно очень осторожно, т.к. существует большой риск обрыва подъёмного троса и повреждения корпуса насоса. Прилагать чрезмерных усилий в этом случае не следует.
Если этих мер оказалось недостаточно, а насос напрочь застрял в скважине по причине попадания между его корпусом и стенками обсадной трубы постороннего предмета, то необходимо прекратить попытки решить проблему самостоятельно.
Следует вызвать бригаду специалистов, которые осуществят устранение препятствия и поднимут насос на поверхность, не повредив его.
Видео
В сюжете - Почему насосы застревают в скважинах
Выводы
Как показывает практика, большинство из этих ситуаций значительно легче предотвратить, нежели пытаться решить. Рекомендации для этого достаточно простые, чтобы их игнорировать:
Соблюдение технологии монтажа. Все работы должны выполнять профессионалы;
Обустройство оголовка. Этот узел предотвратить попадание внутрь трубы различного мусора и посторонних предметов;
Типоразмер. Габаритные размеры должны обеспечивать свободное движение насоса внутри трубы. Соотношение диаметров рекомендуют принимать, как 1 к 3;
Надежная страховка. Трос желательно приобрести отдельно от насоса (он должен быть качественным) и дополнительно зафиксировать хомутами вместе с электрокабелем, исключив возможное провисание.
Сначала нужно выбрать и приобрести подходящий насос, а также ряд материалов, необходимых для его успешного монтажа. Насос обычно берут погружной, при этом очень желательно, чтобы он был центробежным.
В отличие от центробежных моделей, вибрационные насосы вызывают в скважине опасные колебания, которые могут привести к разрушению грунта и обсадной трубы. Особенно опасны такие модели для скважин “на песок”, которые менее устойчивы, чем артезианские аналоги.
Мощность насоса должна соответствовать производительности скважины. Кроме того, следует учесть глубину погружения, для которой рассчитан конкретный насос. Модель, предназначенная для работы на глубине 50 м, может подавать воду и с 60-метровой глубины, но насос вскоре сломается.
Еще один фактор риска — уровень качества бурильных работ. Если бурила опытная бригада, скважина будет лучше переносить разрушающее воздействие. А для скважин, созданных своими руками или усилиями “шабашников”, рекомендуется использовать не просто центробежный насос, но специальные модели для скважин.
Такие устройства лучше переносят нагрузки, связанные с перекачиванием воды, обильно загрязненной песком, илом, частичками глины и т.п. Еще один важный момент — диаметр насоса. Он должен соответствовать размерам обсадной трубы. Важно учесть и особенности электропитания насоса. Для скважин используют как однофазные, так и трехфазные устройства.
Для четырехдюймовых труб найти технику проще, чем для трехдюймовых. Хорошо, если этот момент учтен еще на этапе планирования скважины. Чем больше будет расстояние от стен трубы до корпуса насоса, тем лучше. Если насос проходит в трубу с трудом, а не свободно, нужно поискать модель меньшего диаметра.
Подготовка сопутствующих монтажу материалов
Застрявший в обсадной трубе насос может стать изрядной головной болью. А вытаскивать (как и опускать) его необходимо с помощью специального троса. Если насос уже укомплектован полимерным шнуром, необходимо убедиться в его высоком качестве и достаточной длине. Иногда разумнее приобрести этот элемент отдельно.
Считается, что надежный трос или шнур должен быть рассчитан на нагрузку, которая как минимум в пять раз превышает вес закрепленного на нем оборудования. Разумеется, он должен хорошо переносить воздействие влаги, поскольку часть его будет постоянно находиться в воде.
Если устройство подвешивают относительно неглубоко, менее чем в десяти метрах от поверхности, нужно позаботиться о дополнительной амортизации техники во время ее работы. Для этого используют кусок гибкой резины или медицинского жгута. Металлический трос или проволока для подвески не подходят, поскольку они не гасят вибрацию, но могут разрушить крепление.
Для электропитания насоса предназначен специальный электрокабель. Его длина должна быть достаточной, чтобы кабель лежал свободно и не был натянут.
Для подачи воды от насоса к домовому водопроводу используют специальные пластиковые трубы. Рекомендуются конструкции диаметром от 32 мм или больше. Иначе напор воды в системе будет недостаточным.
Для монтажа погружного насоса используют специальный кабель, который рассчитан на длительную работу под водой. Его сечение должно соответствовать техническим требованиям, указанным в паспорте изделия.
Трубы можно использовать и металлические, и пластиковые. По поводу соединения металлических труб существуют разногласия. Некоторые специалисты возражают против резьбового соединения, как менее надежного. Рекомендуется использовать фланцы, причем болт должен находиться сверху, это предотвратит его случайное падение в скважину.
Но резьбовое соединение в скважинах применяется вполне успешно. При монтаже в обязательном порядке используется подмотка. Некоторые специалисты рекомендуют взять вместо привычной ФУМ-ленты или пакли льняное полотно. Льняную подмотку дополнительно укрепляют силиконовым герметиком или подобным материалом.
Характеристики водоподяющей трубы следует подбирать в соответствии с условиями ее работы. Для глубины до 50 метров используют трубы ПНД, рассчитанные на давление в 10 атм. Для глубины 50-80 м понадобятся трубы, способные работать под давлением 12,5 атм., а для более глубоких скважин используют трубы на 16 атм.
Помимо насоса, труб и шнура или троса перед тем, как установить погружной насос в скважину, рекомендуется запастись следующими материалами:
Хомутами для закрепления электрического кабеля на трубе;
Обратным клапаном;
Манометром;
Запорным краном для водопроводной трубы;
Стальным узлом крепления;
Кабелем электропитания и т.п.
Перед присоединением трубы к насосу на его выходной патрубок следует прикрепить ниппельный переходник. Обычно современные погружные насосы комплектуются таким устройством, но если его нет, этот узел нужно купить отдельно.
Следует помнить, что для прокачки скважины непосредственно после бурения, т.е. для удаления из скважины большого количества очень грязной воды, такой насос использовать нельзя. Он быстро выйдет из строя. Обычно скважину прокачивают отдельным насосом, который и стоит дешевле, и при работе с грязной водой функционирует лучше.
Правила установки поверхностного варианта
Поверхностные насосы не часто используют для водоснабжения этого типа, поскольку они подходят только для неглубоких гидротехнических сооружений, глубиной до восьми метров.
И все же такой вариант имеет право на существование, а его монтаж не более сложен, чем установка погружного оборудования.
Монтируют устройство следующим образом:
Поверхностный насос устанавливают в специальном кессоне или отдельном помещении.
Шланг подходящей длины соединяют с всасывающим патрубком насоса.
К другому концу шланга прикрепляют обратный клапан (защитная мера, предотвращающая слив воды по окончании работы насоса).
На клапан устанавливают защитный сетчатый фильтр, препятствующий проникновению в корпус насоса различных загрязнений.
Шланг опускают в скважину.
На этом установку можно считать законченной и сделать пробный пуск насоса. Для монтажа такого насоса в скважину нередко используют специальный адаптер. В этом случае шланг соединяют с адаптером, а адаптер присоединяют к насосу. В остальном порядок установки происходит точно так же.
Немного сложнее выполнить монтаж в скважину поверхностного насоса, снабженного выносным эжектором. В этом случае в скважину нужно опустить два шланга. Помимо всасывающего монтируют еще и напорный шланг. Его соединяют с боковым штуцером эжектора, используя специальный отвод.
Кроме обратного клапана и фильтра на конец всасывающего шланга необходимо также установить эжектор. Следует помнить, что поверхностные насосы очень чувствительны к загрязнениям в воде, подаваемой из скважины.
Монтаж погружного насоса
Погружные насосы устанавливают прямо в скважине. Для них, в отличие от поверхностных моделей, не нужно оборудовать кессон или отдельное помещение.
Сначала насос собирают и выполняют его, т.е. присоединяют к нему водоподающую трубу, электрокабель, шнур или трос и т.п. После этого насос опускают в скважину.
Подготовка к монтажу оборудования
На патрубке насоса закрепляют обратный клапан, чтобы при его выключении вода оставалась в устройстве. Затем устанавливают специальный чашеобразный фильтр, предназначенный для фильтрации небольших частичек ила. За обратным клапаном устанавливают трубу или нагнетательный шланг.
Обратный клапан необходим, чтобы вода оставалась в водопроводной системе и после отключения насоса. Такая ситуация может привести к полной поломке оборудования. Чашеобразный фильтр защищает рабочую камеру насоса от заиливания.
Иногда обратный клапан уже предусмотрен производителем и является частью конструкции. В этом случае дополнительный клапан не понадобится.
В некоторых моделях для подачи воды рекомендуется использовать не пластиковые трубы, а специальный резиновый шланг. В любом случае, перед началом работ следует внимательно изучить технический паспорт изделия, а также инструкцию по его установке, приложенную производителем.
При монтаже водоподающей трубы важно проследить, чтобы она была по возможности очень ровной. Чем меньше препятствий для погружения конструкции в узкую обсадную трубу, тем лучше. Затем трубу присоединяют к соответствующему патрубку насоса.
Еще один важный момент — гидроизоляция всех соединений. В местах соединения электрокабеля помимо термоусадочных трубок дополнительно используют специальные муфты. Силовой кабель также нужно аккуратно расправить, выровнять и уложить вдоль водопроводной трубы.
После того, как водоподающая труба и кабель подключены, приступают к монтажу троса (шнура, каната), который будет удерживать устройство на нужной глубине. Трос из нержавейки продевают в предназначенные для этого проушины и закрепляют с помощью специального устройства. Затем трос так же выкладывают ровно рядом с кабелем и трубой.
Теперь следует взять фиксирующие хомуты или специальные клипсы, и аккуратно соединить ими трос, электрический кабель и трубу. Соединение должно быть достаточно плотным, но не чрезмерно жестким. Если хомут пережмет эти конструкции слишком сильно, он может их повредить.
Погружение насоса в скважину
Когда все конструкции соединены, подготовку можно считать законченной. Можно начинать установку насоса в скважину.
После того, как пробурена скважина и все подготовлено к монтажу качающего воду устройства, следует правильно подобрать кабель для погружного насоса. Так как каждый электронасос имеет свои технические характеристики по мощности и производительности, электропитание к нему должно подаваться через кабель соответствующего назначения.
При использовании проводки, которая не соответствует техническим требованиям эксплуатации, возможен выход из строя не только качающего агрегата, но и всей домашней электрической сети. В этой статье мастерсантехник расскажет, как выбрать кабель для погружного насоса.
Требования
Кабель является важным элементом, обеспечивающим всю работу погружного насоса, поэтому он должен соответствовать всем требованиям, заявленным производителем. В первую очередь, к ним относится устойчивость кабеля к воздействию воды. Это означает, что провод должен быть водонепроницаемым и хорошо защищен от попадания воды внутрь.
Если в соответствующих сертификатах к товару не указано это свойство, то не стоит покупать его и проверять, сможет ли он выдержать воду. Приобретение некачественного или, еще хуже, непредназначенного для водных условий кабеля станет причиной перегорания электродвигателя. ПВС и их аналоги используются только для установки в помещениях. Не стоит экономить на продукте, чтобы потом еще больше переплачивать.
Второе требование заключается в том, что кабель должен выдерживать нагрузку по току, а сечение должно обеспечивать не более 3% падения напряжения. Для этого используется специальная формула, по которой вычисляется длина кабеля. Она учитывает силу тока электродвигателя, падение напряжения, материал кабеля и коэффициент Cos, температуру. Соответственно, от мощности двигателя будет зависеть время падения напряжения на конце кабеля при увеличении его длины, которая определяется расстоянием от места подключения к стационарной сети до уровня расположения погружного насоса.
Выбирая кабель для погружного насоса, стоит ознакомиться с информацией, которую предоставляет изготовитель. Следует отдавать предпочтение изделию, имеющему одинакового производителя с насосом. Также необходимо изучить другие фирмы, которые могут рекомендовать специалисты, занимающиеся монтажом всей системы.
Стандартные сечения кабеля размером 3х2,5 мм и 3х1,5 мм для насосов слишком малы и не подходят для работы на глубине. Они должны определяться по диаметру каждой жилы кабеля.
Подбор
Для покупки правильного кабеля необходимо ознакомиться со всем представленным ассортиментом строительного магазина, а также с соответствующими параметрами, включающими в себя:
Потребляемую мощность, которая при недостаточной толщине проводки будет использоваться не полностью, что вызовет нагрев устройства;
Величину электрического питания, которая должна составлять 220 или 380 В для однофазного или трехфазного подключения соответственно.
Однофазный погружной насос работает с напряжением сети 220-230 В (50 Гц). Для определения длины сечения стоит прибавить запас.
Для такого вида насоса максимальная длина вычисляется по формуле
L = UномхΔU/ Iх2х100х (PFхρ/q)
Где:
L – длина кабеля (измеряется в метрах);
U – это номинальное напряжение (в Вольтах);
U – это падение напряжения (в%);
I – номинальный ток электродвигателя (в Амперах);
ρ – удельное сопротивление 0,02 (Ом х мм2/м);
PF = 1;
q – поперечное сечение жил кабеля в водонепроницаемой оболочке.
Трехфазное подключение работает при 380-400 В (50 Гц). При выборе кабеля необходимо обращать внимание на допустимые максимальные нагрузки для определенной модели насоса и в этом случае ориентироваться по току. Для удобства поиска в интернете можно найти большое количество таблиц с выбором мощности двигателя, сечениями токопроводящего кабеля и параметрами электронасосов.
Если потребуется, то можно удлинить провод. Желательно выбирать водопогружной КВВ или ЭЦВ высокого качества. Удлинение линии можно выполнить самостоятельно, если учитывать все рекомендации.
Соединение кабеля
К сожалению, иногда производители не уделяют достаточного внимания при изготовлении специального погружного кабеля и проводов для соединения насоса. Только вот этот пункт самый важный, ведь он отвечает за длительный срок службы прибора. Как уже было сказано ранее, кабель должен быть полностью водонепроницаемым и иметь сопротивление изоляции не менее 100 МОм, измеренное спустя 24 часа с момента погружения. Для проведения испытаний кабели должны быть чистыми.
Силовой кабель прикрепляется к насосу с помощью влагостойкой муфты термоусадочного или заливного вида. Существуют несколько вариантов соединения кабеля к погружному насосу. Они описаны ниже:
Разъемное контактное соединение, которое больше подходит для насосов, работающих на поверхности. Все крепления погружного насоса должны быть качественно присоединены;
Заливка или герметизация, как самый известный способ соединения кабеля. Для него используют муфты, которые должны защищать провод от попадания влаги. Термоусадочный вид можно встретить с такими названиями, как Grundfos для КМ 3х1,5-6 мм2, для SQ/SQE, Heisskraft KMH – 3х4 мм2, 3х6 мм2 и набор «Джилекс» с артикулом 9017;
Скважинный оголовок с клеммной колодкой внутри, который не пользуется большой популярностью у специалистов. Это обусловлено тем, что, несмотря на более низкую стоимость такого способа соединения, надежность такой конструкции значительно меньше;
Кабельный ввод используется чаще для бурения нефтяных скважин. Он предназначен для герметизации жил кабеля, которые проходят через фонтанную арматуру с ЭЦН. Резиновый материал В-14 ТУ 38-005-1166-98 используется при температурах от -60 до +100 С. Кабельный ввод довольно просто установить, так как он имеет корпус с присоединительной резьбой НКТ-48 по ГОСТ 633-80.
Безусловно, каждое из представленных соединений имеет свои плюсы и минусы. Поэтому можно выбрать любое из них, только оно должно быть установлено качественно, так как при разъединении вода попадет внутрь насоса и кабеля и повредит весь аппарат.
Рекомендации
На рынке строительных материалов можно встретить огромный ассортимент погружных насосов и кабелей к ним. Покупая товар, необходимо изучить всех производителей и отзывы по их продукции, проверить все сертификаты по качеству. Согласно документам, товар должен соответствовать всем требованиям по безопасному пользованию.
Правильное сечение кабеля должно выдерживать приписанную токовую нагрузку, максимальную температуру окружающей среды и допустимые показатели падения напряжения. Если оно не будет справляться со всеми параметрами, то сопротивление увеличится, что приведет к перегреву. Из-за этого может пострадать насос – произойдет поломка.
Кроме того, стоит обратить внимание, что кабель подразделяется на трех- и четырехжильный. Для однофазного подключения подходят оба вида, а для трехфазного уже следует использовать изделие с большим количеством жил. Например, такой кабель представлен у фирм Grundfos и Wilo.
Также кабельные элементы разделяются в зависимости от применения насоса. Это могут быть провода для погружного водяного, нефтепогружного и глубинного погружного насоса. Не стоит их путать, так как использование не по назначению может привести к мгновенной поломке прибора. Если задача по выбору нужного кабеля слишком трудная, то стоит обратиться к специалистам и попросить подобрать подходящий провод в зависимости от вида насоса и всех необходимых характеристик.
Выбираете насос для скважины? Обратите внимание на центробежные насосы Grundfos. В этом обзоре мастерсантехник рассмотрит их технический функционал и неоспоримые достоинства.
Особенности
Скважинные насосы Grundfos позволяют перекачивать жидкие среды из скважин, имеющих различные диаметры. Принцип действия насосов основывается на законах центробежной силы. Нормальное функционирование насосного оборудования возможно только после заполнения рабочей камеры жидкостью и погружения непосредственно в толщу воды. Электродвигатель, которым оснащен каждый скважинный насос, обеспечивает вращение рабочего колеса.
Криволинейные лопатки колеса во время вращения забирают воду и транспортируют в выходной патрубок насоса с максимальной силой и скоростью. В области рабочего колеса возникает разряжение – падение давления, за счет чего отрывается входной клапан и жидкость поступает в оборудование извне. Регулирование насоса осуществляется с помощью блока управления.
Скважинные насосы Grundfos отличаются следующими положительными особенностями:
Высококачественные материалы для изготовления насосов, которые устойчивы к коррозионному износу;
Большой ассортимент моделей, среди которых есть варианты с высокой производительностью до 470 литров в минуту и напором до 650 метров;
Компактность, что позволяет снизить стоимость насоса и упростить его монтаж;
Простой демонтаж при выполнении ремонтных работ или песковании;
Высокоэффективность при эксплуатации как в вертикальном, так и в горизонтальном положении;
Низкий уровень шума;
Небольшие расходы, так как насосы Grundfos не нуждаются в частом обслуживании;
Большие ресурсы по управлению гидравлической машиной. В результате использования инновационных блоков управления погружные агрегаты быстро реагируют на изменения эксплуатационных условий, что позволяет увеличить срок эксплуатации;
Использование пищевой резины для изготовления кабеля питания, благодаря чему насос может перекачивать питьевую воду;
Надежность. Все детали и узлы насосного оборудования изготовляются из нержавеющей стали, а подшипники – из высокопрочных композитных материалов;
«плавающие» рабочие колеса позволяют перекачивать жидкость при содержании в ней твердых мелкодисперсных частиц;
Защита от работы на холостом ходу, что предусматривает автоматическое отключение насоса при уменьшении минимального объема воды. Это позволяет избежать поломки насосного оборудования и самой скважины;
Система плавного пуска позволяет избегать гидравлические удары, механические истирания и высокие напряжения;
Наличие входного шнека обеспечивает регулярную смазку насоса перекачиваемой жидкостью и дополнительную защиту от кавитации;
Наличие упорного кольца защищает насос от повреждений во время его транспортировки;
Наличие фильтрующего элемента на всасывающем трубопроводе не допускает попадания в насос твердых частиц;
Инновационные подшипники со специальными каналами для песка обеспечивают смазывание узлов насоса перекачиваемой жидкостью;
Обратный клапан предотвращает обратный ход жидкости при остановке скважинного оборудования, тем самым уменьшается риск гидравлического удара;
Эффективное охлаждение двигателя благодаря специальным каналам.
Единственным недостатком выпускаемых моделей скважинных насосов является возможность функционирования только в одном положении: либо в горизонтальном, либо в вертикальном. В результате возникает необходимость в тщательном подборе оборудования исходя из условий эксплуатации.
Виды
Погружные насосные агрегаты представлены в двух серия – SP и SQ, которые способны перекачивать только чистую жидкость. По конструкции они ничем не отличаются, поскольку являются глубинными аппаратами для работы как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях. Стандартные скважинные насосы состоят из стального корпуса с однофазным или трехфазным двигателем, а также с рабочим колесом из полиамидного материала. Водозабор осуществляется в нижней части насоса.
Серия SQ
Эта серия представлена аппаратами с однофазным электродвигателем MS 3. Маркировка насоса осуществляется следующим образом. Например, насос для скважины SQ 3-105 обладает производительностью 3 м³/час и подъемом жидкости на высоту до 105 метров. В настоящее время выпускаются аппараты с установленным питающим кабелем или без него. Первые более удобны ввиду того, что нет необходимости в поиске изделия с определенным сечением и самостоятельного соединения с насосным оборудованием.
Ассортимент насосов данной серии представлен большим разнообразием моделей с отличающимися техническими характеристиками. Поэтому в зависимости от масштаба системы водоснабжения имеется возможность выбрать аппарат с оптимальными параметрами. Благодаря широкому диапазону технических характеристик данные устройства нашли применение в бытовом водоснабжении. Диапазоны параметров являются следующими:
Мощность составляет 0,7–1,85 кВт;
Подъем жидкости – 21–238 метров;
Производительность – 1,7–9 м³/час;
Вес – 4,5–7 кг.
Стоит рассмотреть наиболее популярные модели серии SQ:
Насосное оборудование SQ 1-65 устанавливается в скважинах с внутренним диаметром более 7,6 см. Оно является устойчивым к износу и имеет защиту от сухого хода насоса. Этот вариант подходит для перекачивания питьевой, горячей, минерализованной и морской воды. Насос имеет опцию плавного запуска, которая предназначена для предотвращения гидроударов, и обратный клапан, препятствующий обратному ходу жидкости. SQ 1-65 изготовляется из нержавеющей стали и защищается антикоррозионным слоем. Оборудование нашло применение в быту, в дренажных системах, а также в системах орошения и промышленной циркуляции;
Насосы SQ 3-45 AW изготовляются из нержавеющей стали и других антикоррозионных материалов. Оборудование оснащено системой защиты от сухого хода, перепадов напряжения и перегрева подшипников. Оно обладает длительным сроком эксплуатации. Его производительность составляет 3 м³/час, вес – 5 кг и напор – до 45 м. Насос может применяться только для перекачки чистой воды;
Агрегат SQ 2-70 применяется в системах водоснабжения в быту и промышленности. Он оснащен автоматической системой охлаждения подшипников, имеет высокий коэффициент полезного действия. Регулирование насосным агрегатом осуществляется при помощи температурного датчика, который устанавливается в электронном блоке. Его производительность составляет 2 м³/час, мощность – 1,15 кВт, напор – 70 метров и вес – 6 кг.
Насос для скважины серии SQE представляет собой оборудование, аналогичное серии SQ.
Модели обладают такими же формами, габаритами и конструктивными особенностями, но есть у них одна отличительная черта. Модели серии SQE имеют частотные преобразователи, которые выполняют функцию стабилизации давления во всей системе водоснабжения. Данная функция позволяет устанавливать насосы для водоснабжения коттеджных участков.
Видео
В сюжете - Обзор: скважинный насос Grundfos SQ / SQE
Серия SP
Водяные насосы серии SP имеют более серьезные технические характеристики. Они оснащены трехфазным электродвигателем, который делает их по-настоящему мощными. Все узлы, которые контактируют с перекачиваемой водой, изготовляются из нержавеющей стали, а подшипники – из пищевой резины. Насос имеет многоступенчатое рабочее колесо, благодаря чему увеличивается производительность. Он используется для скважин больших диаметров. Жидкость может перекачиваться при температуре до +60 градусов.
Модели серии SP характеризуются следующими диапазонами параметров:
Мощность варьируется от 0,37 до 15 кВт;
Подъем жидкости – 50–520 метров;
Производительность – 1,4–7 м³/час.
Благодаря таким существенным характеристикам аппараты могут устанавливаться для перекачки жидкостей с наличием различных примесей. Наиболее известной моделью данной серии является SP 9-16 весом 30,5 кг. Она изготовляется из стали с хромоникелевым сплавом, что позволяет выдержать вредное действие коррозии. Производительность насоса составляет 9 м³/час, напор – до 85 метров, максимальная температура перекачиваемой жидкости лежит в диапазоне от 0 до +55 градусов, перекачивает жидкость с содержанием твердых частиц до 115 г/м³.
К другим не менее популярным моделям скважинных насосов можно отнести следующие:
SBA 3-35 A имеет мотор мощностью 1 кВт, производительность 4,5 м³/час, подъем жидкости на высоту до 35 метров. Насос на месте водозабора оснащен металлической решеткой и поплавковым выключателем, предотвращающий работу вхолостую;
SB 95 4N предназначен для перекачивания необработанной воды, для понижения уровня грунтовых вод и усиления давления чистой, неагрессивной и невязкой жидкой среды. Аппарат полностью изготовлен из нержавеющей стали, оснащен обратным клапаном.
Видео
В сюжете - Производство скважинных насосов Grundfos серии SP
Сфера применения
Скважинные насосы Grundfos используются в следующих сферах:
Перекачка воды из скважин и колодцев на дачи, системы водоснабжения и орошения невысокой мощности;
Перекачка различных жидких сред в промышленные резервуары;
Усиление давления в системе водоснабжения;
Применение в качестве рабочих циклов в гаражах и автозаправочных станциях;
Для отбора проб и восстановления в экологических целях;
Колодезные погружные насосы серии SQ и SQE используются для перекачки воды из колодцев или скважин, открытых источников в жилые секторы и системы орошения.
Как выбрать
К выбору скважинного насоса необходимо отнестись со всей ответственностью. Для этого необходимо знать всю информацию о самой скважине, которая представлена в ее паспорте. В частности, нужно обратить внимание на такие значения, как:
Дебет скважины – это ее производительность. Это значение показывает, какая мощность может быть использована для перекачки жидкости из данного источника;
Скважинный диаметр – это немаловажный параметр при подборе погружного агрегата. На сегодняшний день выделяют три стандартных диаметра: 15,2, 13,3 и 10 см;
Динамический уровень жидкости показывает, на какой глубине скважины необходимо установить оборудование;
Дополнительные нагрузки: расстояние насоса до накопительного резервуара, уровень давления в аккумуляторе и другие.
В комплект насосного оборудования входят следующие элементы:
Скважинный насос с разъемом для кабеля в непроницаемой оболочке и собственно сам плоский кабель;
Блок управления;
Манометр для измерения давления в диапазоне от 0 до 10 бар;
Модельный ряд погружных агрегатов Grundfos представлен в широком ассортименте, поэтому подобрать оптимальный насос можно под любую систему водоснабжения.
Чтобы сделать правильный выбор в пользу конкретного аппарата, рекомендуется проконсультироваться со специалистом.
Установка насосного оборудования должна начинаться с проверки геометрических параметров. Самое важное правило установки – это соблюдение направленности аппарата по вертикали. Возможные дефекты можно обнаружить путем уточнения прямолинейности и соответствия диаметра скважины размерам насоса. Можно использовать специальные шаблоны – это элементы трубы, диаметром больше габаритов насосного агрегата, для определения возможных искривлений путем опущения шаблона в скважину.
В ходе монтажа скважинного аппарата Grundfos потребуются следующие инструменты:
Специальные средства для подъема насоса из колодца;
Соединительные детали;
Электропроводы и хомуты;
Набор инструментов.
Изначально необходимо присоединить электропровод, очистить концы кабеля и закрепить припоем. По краям электродвигателя расположены гильзы, куда вставляется кабель, места соединения обрабатывают припоем. Перед погрузкой насоса в скважину необходимо ознакомиться с инструкцией по установке оборудования
Завод-изготовитель рекомендует заранее наполнить двигатель жидкостью. Оптимальный вариант – это вода, подвергшаяся фильтрации, чтобы исключить возможность образования налета.
Если не заполнить электродвигатель водой, насос можно запускать только через несколько часов после погружения в воду. Насос соединяют с хомутом в строго вертикальном положении и опускают в толщу воды. Функция хомута – это обеспечение висячего положения конструкции. Другой конец трубы присоединяют ко второму хомуту, продолжая погружение. После запуска погружного насоса необходимо понаблюдать за работой оборудования для своевременного устранения возможных ошибок.
Видео
В сюжете - Какое водоподъемное оборудование предлагает сегодня Компания Grundfos для автономных источников водоснабжения
В ситуации, когда насос застрял в скважине, оказываются многие пользователи автономных систем водоснабжения. Если предпринять ошибочные действия в таких обстоятельствах, это может привести не только к поломке насосного оборудования, но также к тому, что скважину невозможно будет в дальнейшем эксплуатировать. В статье мастерсантехник расскажет, как достать из скважины застрявший или упавший насос.
Когда насос может застрять в скважине
В большинстве случаев у владельцев скважин возникают проблемы с извлечением насосного оборудования, которое определённое время уже проработало в выработке.
Подъём глубинного насоса бывает необходим в следующих случаях:
Гораздо реже насос заклинивает в стволе при попытке опустить его на дно скважины. Причинами застревания в этом случаи являются, как правило, несоответствие размера насоса и диаметра обсадной трубы или попадание в колонну постороннего предмета, который мешает спуску агрегата.
Эти две причины легко устранимы: размер и модель насоса подбирается ещё до начала спуска, а попавший в обсадную трубу посторонний предмет извлекается или проталкивается вниз.
Для предотвращения застревания насоса при спуске необходимо соблюдать меры безопасности: внимательно осмотреть агрегат и убедиться, что все его части исправны, избегать попадания в трубу посторонних предметов (камней, инструментов, упаковки), использовать надёжный трос и хомуты.
Обратите внимание! Использование поверхностного насоса вместо глубинного позволит избежать проблем, возникающих при спуске и подъёме оборудования внутри водоносной скважины
Причины застревания и их устранение
Проблемы, связанные с застреванием насоса обычно случаются при его подъеме из скважины на поверхность.
Наиболее часто встречающиеся предпосылки, по которым оборудование может застрять в стволе:
Провисание троса (кабеля);
Заиливание скважины “на песок”;
Отложения в скважине “на известняке”;
Повреждения стенок обсадной трубы;
Попадание посторонних предметов в трубу;
Насос перекосился внутри обсадной трубы;
Обрыв троса.
Если у вас застрял насос в водоносной скважине, то самое правильное решение – вызов специалистов, которые имеют опыт и необходимое оборудование для безопасного извлечения агрегата.
Но в некоторых случаях можно попытаться достать насос самостоятельно, выявив и устранив причину его застревания. Рассмотрим описанные причины и способы их устранения более подробно.
Причина №1 — провисание кабеля при подъёме
При возникновении провисания троса или электрического кабеля, используемого для подъёма насоса, агрегат постепенно тянется вверх всё хуже и хуже, а в определённой точке вовсе останавливается. Это происходит потому, что провисший трос или электрокабель обвился вокруг корпуса насоса.
Алгоритм действий по вытаскиванию насоса, застрявшего при провисании кабеля или троса:
Опустить насос на дно и аккуратно выровнять образовавшуюся петлю медленно раскачивая трос в разные стороны и подтягивая его вверх;
Если для подъёма используются только трос, то не забывайте, что насос оснащён также электрокабелем и шлангом, которые необходимо синхронизировать между собой, чтобы избежать провисания одного из элементов и образования петель;
Зафиксировать все три элемента при помощи хомутов. Крепление нужно осуществлять через каждые 1-1,5 метров;
Медленно и аккуратно поднять насос.
Это наиболее часто встречающая и легко решаемая проблема. Предотвратить провисание троса очень просто, для этого при спуске насоса в скважину необходимо осуществлять его подвязку в обсадной трубе каждые 2-3 м, чтобы он всегда оставался под небольшим натяжением.
Обратите внимание! Соединять трос, электрокабель и шланг нужно максимально надёжно, иначе при подъёме может произойти обрыв одного из элементов, что приведёт к перекосу и повторному застреванию насоса
Причина №2 — заиливание скважины “на песок”
Заиливание скважин с песчаным дном происходит по причине нечастой или неправильной эксплуатации. В этом случае насос оказывается в илистой “ловушке” и достать его можно попеременным натягиванием и ослаблением троса, при этом медленно раскачивая агрегат в разные стороны. Таким образом, можно освободить оборудование от иловых отложений.
В неиспользуемых выработках ил может затвердеть, потому перед извлечением агрегата отложения необходимо предварительно размыть. Для этого берётся пожарный рукав или гибкий шланг, по которому вода подаётся на дно скважины.
Размачивание иловых отложений может занять от 2 до 48 часов. Чтобы проверить освободился ли насос от ила, его необходимо периодически пытаться поднять, раскачивая из стороны в сторону. Если прибор не поддаётся, то не стоит прилагать чрезмерных усилий, пусть размачивание ила продолжается.
Проблема зарастания насоса илом возникает, если скважину не чистили несколько лет. Ежегодная профилактическая чистка гидротехнического сооружения и скважинного фильтра полностью устраняет проблему заиливания, а значит и застревания оборудования.
Обратите внимание! Наиболее эффективный и быстрый способ – размыть иловые отложения в скважине напорной струёй, создаваемой при помощи насоса, установленного на поверхности
Причина №3 — отложения в известняковой скважине
Вода, добываемая водозаборной скважиной из трещиноватого известняка, содержит много солей и металлов, которые, вступая во взаимодействие с кислородом, образуют твёрдый осадок. Такой осадок можно увидеть на стенах обсадных труб.
Точно такие же отложения скапливаются на корпусе насосного оборудования, образуя солевые наросты, слой которых может достигать 5 см. Понятно, что при подъёме насоса его увеличенные за счёт отложений размеры не позволят ему пройти через обсадную трубу.
В этом случае существует три способа решения проблемы:
Промывка скважины при помощи воды. Ее направляют в ствол под высоким давлением. Такой способ хорош, когда отложений немного, и они поддаются размыву. В этом случае после проведения высоконапорного размыва насос поднимается наверх посредством троса или кабеля;
Применение “народных” средств против накипи. Вместо специальных порошков берётся лимонная или уксусная кислота, разбавляется в воде и выливается в створ скважины. Под действием кислоты солевые отложения распадаются. Этот метод можно применять только на насосе, дальнейшая эксплуатация которого не планируется, т.к. кислоты способны повредить его внутренние механизмы;
Использования химических средств. Для этого отлично подойдут средства против накипи для стиральных и посудомоечных машин, чайников. Порошок нужно растворить в горячей воде в соответствии с инструкцией производителя и залить полученный раствор в скважину. Для повышения эффективности средств против накипи рекомендуется включить насос (если он рабочий), чтобы вода пришла в движение.
Недостатком последнего способа является его высокая стоимость: вам потребуется не менее 20 пачек средства против накипи, а в некоторых случаях необходимо повторение процедуры 2-3 раза.
Причина №4 — повреждения стенок обсадной трубы
При подъёме насоса может произойти его застревание из-за механических повреждений обсадной трубы.
К таким повреждениям относятся:
Вмятина в обсадной трубе;
Сплющенный край трубы;
Шероховатости сварных швов;
Смещение сварных частей и т.д.
Характерным симптомом, свидетельствующим о том, что препятствием для движения насоса вверх стало повреждение трубы, является глухой стук и заклинивание агрегата, который до этого момента двигался по створу без проблем.
В данной ситуации может помочь небольшое изменение положения насоса, его необходимо наклонить и медленно вращать при этом поднимая вверх. Обратите внимание, что наклонить необходимо именно “чуть-чуть”, иначе вы рискуйте оборвать трос, уронив прибор в скважину.
Не стоит прилагать чрезмерных усилий, пытаясь протолкнуть насос через сложный участок, это приведёт к полному заклиниванию агрегата внутри скважины. Практика показывает, что при незначительных деформациях обсадной трубы и небольших габаритах насоса этот способ помогает в большинстве случаев.
Если же размеры прибора немного меньше, чем сечение обсадной трубы или повреждение колонны значительное, то достать насос самостоятельно не получиться, а в некоторых случаях это не под силу даже специалистам.
Для предотвращения застревания оборудования по причине деформации обсадной трубы необходимо производить качественный монтаж обсадных колонн с соблюдением всех технологических норм и правильно подбирать агрегат по габаритам.
Обратите внимание! Если повреждённой отказалась обсадная труба расположенная близко к поверхности, то целесообразно произвести частичное извлечение обсадной колонны до звена с застрявшим насосом и произвести замену или ремонт
Причина №5 — попадание посторонних предметов
Самая неприятная и опасная ситуация, которую, однако, очень легко предотвратить. Чаще всего в обсадную трубу попадают инструменты, элементы крепежа, мусор, обрезки пластиковых бутылок. Чтобы этого сбежать, необходимо тщательно подготовиться к подъёму насоса, убрав всё лишнее в зоне проведения работ.
Если посторонний предмет всё же упал внутрь трубы и мешает подъёму оборудования, то можно предпринять следующие шаги:
Аккуратно и медленно, не прилагая усилий, покачать насос из стороны в сторону, если это возможно – мелкий предмет может проскользнуть внутрь скважины, освобождая путь агрегату;
Если ход насоса вверх невозможен, а вниз прибор идёт без проблем, то необходимо немного опустить насос и постараться достать упавший предмет используя сачок, крюк или верёвку с петлей;
В некоторых случаях можно попробовать протолкнуть упавший предмет при помощи жёсткого троса или лома. Делать это нужно очень осторожно, т.к. существует большой риск обрыва подъёмного троса и повреждения корпуса насоса. Прилагать чрезмерных усилий в этом случае не следует.
Если этих мер оказалось недостаточно, а насос напрочь застрял в скважине по причине попадания между его корпусом и стенками обсадной трубы постороннего предмета, то необходимо прекратить попытки решить проблему самостоятельно.
Следует вызвать бригаду специалистов, которые осуществят устранение препятствия и поднимут насос на поверхность, не повредив его.
Причина №6 — перекос насоса внутри трубы
Причинами перекоса насоса может быть провисание кабеля, резкий рывок подъёмного троса, подъём агрегата при помощи электрокабеля и т.д. О наличии перекоса свидетельствуют следующие признаки: насос поднимался без проблем, но в определённой точке подъём замедляется и прекращается, при этом удар отсутствует.
Ни в коем случае не нужно продолжать тянуть прибор из скважины, т.к. это приведёт к ещё большему перекосу и заклиниванию! Единственное решение проблемы – ослабить натяжение троса и, опустив насос, попытаться вернуть его в первоначальное положение.
Для этого подъёмный трос необходимо вращать, постепенно подтягивая насос вверх, если агрегат опять застрял, то можно попробовать вращать трос в другую сторону. Когда подъём производится при помощи троса и электрокабеля, то поочерёдно манипулируя ими довольно легко вернуть прибор в требуемое положение.
Всё это целесообразно делать, если насос свободно ходит в скважине до определённого момента и без проблем опускается вниз. Если агрегат застрял в скважине и не имеет свободного хода, то необходимо вызвать специалистов, которые извлекут прибор при помощи специальных инструментов, не навредив насосу и скважине.
Причина №7 — обрыв подъёмного троса
Обрыв подъёмного троса – самый сложный случай, при котором насос падает на дно скважины или застревает в обсадной трубе. Первая помощь при обрыве троса заключается в стабилизации агрегата.
Для этого используется шланг и электрокабель. Если насос имеет небольшие габариты и массу, то при помощи кабеля и шланга его можно аккуратно вытянуть на поверхность, несмотря на то, что данные элементы не предназначены для этого. Однако после применения этого способа чаще всего предстоит замена насоса на новый агрегат.
Обратите внимание! Трос, входящий в состав комплекта погружного насоса, часто бывает недостаточно прочным, лучший вариант – заменить его надёжным тросом, купленным отдельно
Если же насос имеет большой вес, то тянуть за электрокабель нельзя, это наверняка приведёт к его обрыву. В этом случае действовать нужно оперативно: взять толстую верёвку с привязанным к ней металлическим крюком.
Затем аккуратно опустить верёвку, стараясь крюком зацепить насос и вытащить его наверх. Шланг и электрокабель используется для подстраховки и выравнивания прибора во время подъёма.
Когда трос оборвался внезапно и насос упал в скважину вместе со шлангом и электрокабелем, то самостоятельно его можно попробовать достать, используя следующий способ:
Берём металлический прут такой длины, чтобы он достал до упавшего/застрявшего агрегата;
На прут крепим специальную насадку в виде штопора. Изготовить такую витую насадку может кузнец, токарь-фрезеровщик или в качестве насадки можно использовать любой готовый подходящий элемент. При этом важно, что диаметр витков насадки быть таким, чтобы прут беспрепятственно проходил по обсадной трубе;
Насадка крепится к пруту, на второй конец которого надевается металлическая штанга, дающая возможность обеспечивать вращение конструкции;
Опускаем прут с насадкой в скважину и при помощи штанги вкручиваем “штопор” в корпус насоса. Поднимаем агрегат вместе с оборванным тросом и шлангом.
Это достаточно сложный и труднореализуемый способ, подходящий только для неглубоких скважин.
Антон_Росляков
