|
|
 Антон_Росляков
Как работает система центрального отопленияВторник, 31 Декабря 2024 г. 08:23 (ссылка)
Сегодня невозможно представить свою жизнь без отопления. Еще в прошлом столетии самым популярным было печное отопление. В наше время его используют не многие. Самым главным недостатком печного отопления является холодный пол. Весь воздух поднимается вверх, и, таким образом, он не обогревается. Технический прогресс продвинулся далеко вперед. И теперь самым выгодным и популярным является система водяного отопления. Безусловно, для обеспечения комфорта в доме, тепло имеет огромное значение. В этой статье мастер сантехник рассмотрит разновидности систем отопления многоквартирных домов и особенности их работы. Особенности  Центральное отопление — это основной способ обогрева жилья в России. На него жалуются часто, особенно сейчас, ввиду устаревания оборудования и инфраструктуры. Многие недовольны тем, что нет возможности самостоятельно регулировать работу системы. Но на самом деле централизованная методика обогрева за многие десятилетия уже доказала свою эффективность. Она представляет собой очень сложную и разветвленную подборку инженерных коммуникаций. Нагретый теплоноситель по длинным магистралям подается в обогреваемые помещения. Он возвращается в котельную, когда остывает, и это позволяет сформировать замкнутый контур подогрева. Центральное отопление делится на водяное, паровое и воздушное, в большинстве населенных пунктов РФ в качестве теплоносителя выступает вода. Преимуществом такого выбора являются простота эксплуатации и возможность подать теплоноситель довольно далеко, не ухудшая его параметры. Отопление воздухом распространено намного меньше, потому что стоимость его очень высока.  Паровой обогрев есть главным образом на промышленных объектах, где пар одновременно применяется для нужд основного производства и подогрева помещений в холодный сезон. Пониженное гидростатическое давление позволяет сократить величину используемых труб. В любом случае центральное отопление требует наличия в «центре» дорогостоящей объемной инфраструктуры, но это полностью окупается. Недостатки же связаны не с порочностью самого подхода в принципе, а с кривизной реализации идеи на практике. Если среднесуточная температура воздуха не поднимается более чем до 8 градусов тепла в течение 120 часов подряд, котельные запускаются в работу. Остановка их действия допускается, когда воздух на улице прогревается выше той же отметки на протяжении более 120 часов без перерыва. В большинстве регионов отопительный период длится с половины октября до первой половины апреля, но продолжительность зимнего сезона и возвраты холодов либо ранние оттепели вносят свои коррективы. В наиболее важных социальных объектах подача тепла начинается раньше. Периодически в летнее время проводят экспериментальные пуски, чтобы оценить готовность системы к работе и заблаговременно устранить появляющиеся дефекты. В любой системе централизованного отопления есть нормативы. Традиционно исходят из того, что комфортные условия для жизни наблюдаются при температуре воздуха от +21 до +25 градусов. Уточнение этих данных с учетом психологических исследований и опросов большого количества людей показало, что в основном стоит придерживаться прогрева от +18 до +24 градусов.  Фактические условия варьируются в зависимости от:
Сразу стоит сказать, что такая альтернатива центральному отоплению, как индивидуальные приборы обогрева, работает не слишком эффективно. С другой стороны, большое значение имеет и расстояние, на которое перекачивается теплоноситель с ТЭЦ или котельной. Как уже говорилось, самым распространенным типом систем ЦО внутри зданий является водяной формат. Большинство людей отдает предпочтение комплексам с естественной циркуляцией воды, потому что они не требуют наличия сложного оборудования. Вместо насосов и прочей техники работает разница в плотности холодной и горячей жидкости, обеспечивающая самостоятельное перемешивание.  Такие комплексы работают даже при отсутствии электропитания или систематических сбоях в нем. Смонтировать систему естественного обогрева смогут практически все, а давление не представляет опасности.  Из минусов такого устройства можно назвать необходимость использования относительно крупных труб, которые:
Принудительная циркуляция, даже с учетом затрат на дополнительную технику, оказывается выгоднее. К сожалению, если отключается электричество и отсутствует автономный генератор, система перестает работать. Кроме того, при сбоях в насосах в их электронике даже наличие сетевого тока никак не помогает. Отопительные системы делятся и по другим признакам, прежде всего по используемому материалу трубопроводов и радиаторов. Для этих конструкций могут применяться сталь, медь, полипропилен, металлопластик, алюминий, но нужно думать о сочетаемости материалов. На центральных отопительных узлах применяется различное топливо, в 99% это один из трех видов:
Возможный выбор  Даже поверхностное знакомство с этими нюансами позволяет уверенно сказать — в комнатах квартиры может варьироваться исключительно тип радиаторов и связывающих их труб. Другие аспекты, такие как теплоноситель, его нагрев, давление и напор, вид применяемого топлива от домовладельцев не зависят никак. Классические чугунные радиаторы не только имеют долгую историю, но и служат достаточно стабильно многие десятилетия. Для контура естественной циркуляции чугунные нагревательные элементы использовать вполне разумно. Тем более что они предъявляют минимальные запросы к качеству теплоносителей. Мощная тепловая инерция чугуна очень плохо совместима со средствами автоматического регулирования. Этот материал весьма тяжел и хрупок, легко поддается сильным гидравлическим ударам. Его придется систематически окрашивать. Потому во многих случаях обогреть зимой квартиру стараются за счет стальных батарей панельного исполнения. Но этот выбор скорее подходит для частного жилища, нежели для многоквартирного дома, и даже легкость мало помогает. Дело в недостаточной устойчивости к повышенному рабочему давлению (от 10 атм. ) и в постепенной коррозии внутренних поверхностей радиаторов.  Стальную батарею нельзя поставить без запирающей арматуры на входном и выходном контурах, и даже в идеальных условиях она проработает всего 10 — 12 лет. Гораздо практичнее оказываются трубчатые нагревательные приборы, они переносят повышенное давление и даже внешне выглядят привлекательнее. Довольно часто на практике используются алюминиевые радиаторы, которые легки и компактны, выглядят весьма хорошо и переносят значительное давление. Но есть у них и слабости — температура воды в алюминиевом корпусе быстро понижается, также кислотно-щелочной баланс теплоносителя лимитирован. Кроме того, алюминий несовместим с сантехнической инфраструктурой из латуни и меди. При контакте с такими деталями он будет быстро ухудшаться. Высокая теплоотдача и стойкость к значительному давлению у биметаллических радиаторов перечеркивается риском загрязнения коллекторов. Кроме того, они очень страдают от роста концентрации кислорода в воде и сами стоят весьма дорого. При выборе конкретного решения стоит ориентироваться на те радиаторы, которые имеют функциональное давление выше рабочего и испытательного в данной системе. Обязательно рассчитывается мощность не только прибора в целом, но и каждой секции, ведь монтировать слишком много слабых по отдельности блоков нерационально. Свои особенности имеет подбор радиаторов для отопления на балконе, лоджии. Организация отопления в этих помещениях по закону классифицируется как переустройство жилой квартиры. Поэтому она должна проводиться только по разрешению надзорных органов и только в согласованном с ними исполнении. Замерзание батарей приведет к их разрушению и затоплению самой квартиры, а иногда и квартир снизу. Поэтому контролирующие организации внимательно проверяют проекты утепления балконов и лоджий, а также фактически выполненные утеплительные работы. Придется также документально доказывать, что ослабление напора в общедомовой системе, понижение температуры теплоносителя в ней не причинит никому ущерба. Стоит учесть и тот факт, что в ряде регионов РФ никакое утепление и подготовка не дают права выносить батареи отопления на лоджию. Именно такой порядок официально действует в Москве, к примеру. Выходом во многих случаях становятся:
Монтаж  Схема подключения радиаторов во многом определяет качество работы отопительной системы. И тут не нужно ориентироваться ни на слова продавцов, ни на свой прежний опыт, ни на рекомендации соседей. Каждая такая подсказка может оказаться неверной, и только специалист сумеет оценить, правильна она или нет. Общие принципы присоединения для любых отопительных приборов настенного вида одинаковы. Стену внимательно размечают и оснащают кронштейнами.  Затем проверяют точность их расстановки и только после этого подключают отопительный прибор к подающей трубе, потом – к трубе обратки (ни в коем случае не в другом порядке! ). Важно помнить, что способ подключения отражается на фактических характеристиках системы ничуть не меньше, чем номинальная тепловая мощность и величина.
Другими непременными правилами являются:
Нельзя путать однотрубную и двухтрубную систему: различия их касаются того, ведется ли поступление и отведение воды по единой трубе или нет. В обоих случаях допустимо применять подсоединение радиаторов сбоку, снизу или по диагонали.  Также стоит обратить внимание на так называемые коллекторные (лучевые) варианты. В «луче» все радиаторы имеют отдельные подводки, что требует проводить трубы напрямую и ставить их в большом количестве. Но зато такие контуры отлично подходят, если кроме батарейного отопления запланировано использовать еще и теплый пол.  Провести центральное отопление можно не только в квартире, но и в частном доме. Там его установка будет иметь свои особенности. Рекомендуется использовать пластинчатые теплообменники. Подобное устройство работает, разграничивая и вместе с этим объединяя разнородные отопительные, подающие воду системы. Подаваемый централизованно теплоноситель, пройдя по определенному каналу, нагреет пластины и уйдет.  С противоположной стороны к пластинам приливает автономный теплоноситель. В результате он нагревается, не насыщаясь вредными веществами, которые используются при подготовке воды на ТЭЦ. Потому такую жидкость можно спокойно применять не только для отопления, но и для водоснабжения. Чтобы сделать жизнь в доме еще комфортнее, можно, кроме отопительных приборов, поставить комплекс погодозависимой автоматики. Но на самом деле не все так просто. Упреждение колебаний температуры уличного воздуха, по идее, позволяет иметь стабильный микроклимат в жилище. Но иногда возникают ситуации, когда это скорее неудобно. Так, в домах с повышенной теплоемкостью и превосходным утеплением аккумуляция тепла полностью осуществляется стенами. Автоматические комплексы не имеют пока что эффективных алгоритмов приспособления к такой ситуации. Поэтому даже полностью ручное переключение режимов, если оно возможно, гораздо эффективнее. Советы  Центральное отопление в частном жилище позволяет отказаться от радиаторов, используя теплые полы. Но в многоквартирном доме отказ от привычных батарей, и даже простое дополнение их водяным контуром под полом недопустимы. Это запрещено нормами СНиП и решениями ряда местных органов власти. Можно столкнуться с трудностями при сделках с недвижимостью, предписаниями об удалении приборов или даже расторжением договоров социального найма. Причина вполне понятна: теплый пол нарушает баланс теплоснабжения дома, повышает риск затопления. В крайнем случае, можно представить контролирующим органам очень тщательно проработанную схему, которая будет доказывать полное отсутствие избыточных рисков. Но гораздо правильнее монтировать электрический или инфракрасный теплый пол, потому что с ним меньше документальных забот. Что касается самих отопительных контуров, для обогрева в трубах из сшитого полиэтилена можно применять воду температурой не более 35 градусов. Полипропиленовые решения должны монтироваться опытными людьми. Рекомендуется в большинстве случаев использовать металлопластик, который уступает только более дорогим меди и нержавеющей стали.
Антон_Росляков
Подпитка системы отопления в частном домеВоскресенье, 16 Сентября 2024 г. 02:16 (ссылка)
 Эффективная современная система отопления – это не только функциональный котел, качественные трубы и добротные радиаторы. Для обеспечения бесперебойной работы данной инженерной сети требуется также ряд вспомогательных элементов: датчики, контроллеры, реле. Помимо всего прочего, обязательно должна быть установлена подпитка системы отопления – узел, отвечающий за рекомендованное давление и постоянный объем теплоносителя в ней. В статье мастер сантехник расскажет, в чем состоят особенности процедуры подпитки для открытых и закрытых систем. Почему устройства подпитки так важны  В процессе эксплуатации отопительной системы избежать уменьшения объема теплоносителя практически невозможно – даже если схема идеально спроектирована и профессионально собрана. Среди основных причин данного явления:
С установленной автоматической подпиткой системы отопления недостаток воды в трубопроводе будет всегда своевременно компенсирован, а давление не выйдет за рамки оптимальных значений – это залог стабильно высокого КПД оборудования и отсутствия аварийных ситуаций. Принцип работы и типы управления узлом  Основная задача устройства подпитки – добавить в отопительную систему недостающий теплоноситель, чтобы рабочее давление пришло в норму. В большинстве случаев она работает автономно, измеряя текущий объём воды и восполняя недостаток. Таким образом восстанавливается стандартное давление системы. Для этого используется холодное водоснабжение или специальная жидкость, хранящаяся в накопительном баке. Большая часть приборов работает в автоматическом режиме, хотя ручные также широко распространены. Ручную делают в небольших системах, поскольку изменения давления в них меньше. Последние определяют манометром. Обнаружив отклонение от нормы, открывают кран подпитки и ожидают восстановления значения. Автоматическая установка самостоятельно обрабатывает данные и принимает меры по устранению проблем. Нет необходимости следить за показаниями, но, в связи с постоянной работой прибора, увеличивается расход электроэнергии. Стоит отметить, что узел подпитки используется не только для добавления жидкости в систему отопления – он полифункционален. С его помощью осуществляют: первоначальное заполнение отопительной системы водой или антифризом, полный слив теплоносителя, подготовку воды, опрессовку и промывку системы. Особенности подпитки  Системы отопления открытого и закрытого типа в первую очередь различаются особенностями циркуляции теплоносителя. В первом случае он перемещается самотеком, во втором под давлением, создаваемым насосом. Поэтому способы подпитки для обоих случаев будут различаться. Разберем их более подробно. Открытая система  Основа функционирования открытой системы обогрева – расположенный в самой верхней точке расширительный бачок. В большинстве случаев он устанавливается под потолок или на чердаке дома. Через него из водопровода и осуществляется процедура подпитки системы отопления. Уровень теплоносителя в нем не должен опускаться ниже установленной отметки, иначе процесс циркуляции будет просто прерван. Равно как и подниматься до краев, так чтобы жидкость начинала вытекать, он также не должен. Для оптимизации контроля современные расширительные бачки устроены и функционируют следующим образом:
Более сложный механизм контроля включает поплавковый механизм, автоматически следящий за уровнем и по мере необходимости подливающий теплоноситель в бачок. Закрытая система  Для того чтобы закачать воду или антифриз в систему отопления закрытого типа, требуется более изощренный механизм, чем просто открывание крана и подача из водопровода. Так как теплоноситель циркулирует в герметическом контуре и постоянно находится под давлением 0,5-3 бар. Современные котлы оснащены манометрами для визуального контроля со стороны пользователя, а также приборами безопасности – для автоматического контроля работы оборудования. Роль такого устройства в закрытых системах выполняет аварийный клапан. Если давление превысит норму, теплоноситель будет сброшен в канализацию или специальный резервуар. Более того, если давление будет ниже нормы, датчики давления также на дадут запуститься агрегату. Чтобы восстановить давление до нормального уровня, существуют специальные модули подпитки. При этом организация подпитки закрытой системы требует решения следующих 2-х задач: Обеспечение необходимого давления для закачки Для закачки теплоноситель должен поступать из какого-либо источника. Если учесть, что давление в системе порядка 2-3 бар, то нагнетаться оно должна с еще большим напором – порядка 4-5 бар. Самый простой способ решения этой проблемы, когда в контуре применяется обычная вода, и водопровод обладает необходимыми показателями внутреннего давления. Тогда система просто подключается через кран и обратный клапан к трубопроводу, а пользователю останется только следить за ростом и достижением показателя манометра и вовремя перекрыть подачу. Современные модели котлов оснащены специальными клапанами автоматической подпитки, так что владельцу не приходится обременять себя этой процедурой.  Совершенно другое дело, когда в доме нет водопровода или его давление недостаточно, а также когда используется антифриз или водный раствор солей. В таком случае в арсенал обслуживающего оборудования добавляется резервуар для хранения теплоносителя и насос с показателем давления, превышающим системное. Правильная подготовка теплоносителя Ни одна современная система отопления закрытого типа не сможет долго функционировать, если в качестве теплоносителя в нее напрямую будет заправляться обычная водопроводная или скважинная вода. Как минимум, она должна пройти механическую очистку от твердых нерастворимых примесей. Для этой цели должен применяться фильтр механической очистки. При этом если вода, подаваемая в дом, уже проходит подобную очистку, то поступающий для подпитки поток все же следует дополнительно очищать. Другая распространенная проблема – повышенная жесткость воды. Образуется она нерастворимыми солями, которые при нагревании в системе способны образовывать отложения в виде накипи и забивать ток теплоносителя. Для устранения таких последствий применяются следующие методы:
Если жесткость воды не очень высокая или средняя, то на функциональность закрытой системы отопления, работающей без протечек, она не повлияет особым образом. Нерастворимые соли быстро отложатся тонким слоем на трубы и теплообменники, но при этом не повлияют на КПД системы в целом. Другое дело – проточные пластинчатые теплообменники. В них из-за большого объем пропускаемой воды, отложения со временем будут только нарастать и в конце концов просто забьют весь просвет. Место расположения подпиточного узла  Подпитку открытой системы лучше и проще всего производить сверху – через расширительный бак. В то же время первоначальную закачку все же рекомендуется делать из самой нижней точки. Так как это позволит вытеснить из контура основную часть воздуха. В закрытых системах подкачку разрешается делать из любой точки, так как теплоноситель циркулирует по герметичному контуру. Однако даже в таком случае есть специальные рекомендации по месту расположения точки и выполнению самой процедуры подпитки:
Современные модели котлов официальных производителей оснащаются технической документаций, включающей важную техническую информацию. Это прежде всего схема правильной обвязки с указанием места расположения узла подпитки.
|
|
|
LiveInternet.Ru |
Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda |
