В поселке Орловка, под Калининградом находится рыцарский замок, который был построен недавно, но имеет легендарную историю.
К необычному отелю местные жители и туристы относятся по-разному. Однако все согласны, что каменные башни и стены, зрелищные шоу и интересный музей, которые рассказывают о прошлом прусского города, превратились в популярную туристическую достопримечательность Калининграда.
С его расположением связана одна легенда. Однажды, где-то в середине XVI века, рыбаки выловили в Куршском заливе чудовище рыбу-льва. Говорили, что когда его тащили сетью из воды, он издал страшный вопль, и многие увидели в этом предзнаменование несчастий для Пруссии. Зная страсть герцога Альбрехта к диковинным животным, они повезли зверя в замок Кёнигсберг. Но в это время вспыхнуло восстание, и герцогу было не до чудес, потому чудище поселили в ручье в паре миль от городского предместья Кведнау.
Лев очень шумел, что напугало всю домашнюю скотину, а берега ручья за одну ночь заросли крапивой, за что он и получил название — Крапивный (Нессельбек). Спас положение старец, один из бывших языческих жрецов, который, пообщавшись с животным, донес до людей его волю. Зверь требовал отпустить его назад в залив, зато даря им источник с вкусным хмельным напитком, который будет бить на месте ручья целый год. Воля зверя была исполнена. Напиток люди получили, пили его целый год, а затем стали варить такой же сами.
Вот этот ЗВЕРЬ:




Вот на этом-то самом месте и стоит теперь замок-отель, который построен с соблюдением всех средневековых традиций. В этом месте подают пиво и квас, сваренные по старинным рецептам. Гостиничные номера и холл стилизованы под старинные рыцарские интерьеры, здесь удобно проводить свадьбы или презентации, особенно с участием почетных гостей.




А во дворе замка устроена арена, на которой проводятся театрализованные представления — рыцарские турниры, где состязаются конные и пешие рыцари, которые из числа зрителей выбирают себе даму сердца. А потом всем желающим разрешают покататься на рыцарских конях.













https://vk.com/video187123610_456244228
https://youtu.be/GxYoAJcl1so
Нессельбек - место, которое является и легендарным, и, в то же время современным, коммерческим проектом.

Дом-музей М.Ю. Лермонтова




Историческая улица Москвы Малая Молчановка сохранила не очень много своих архитектурных и культурных жемчужин.
Дом на Малой Молчановке, 2 был построен в 1814 году купцом Петром Черновым. Это была часть городской усадьбы купцов Черновых, у которых бабушка Михаила Юрьевича Елизавета Алексеевна наняла жилое помещение.
В августе 1829 года юный Миша Лермонтов, которому еще не исполнилось и пятнадцати лет, поселился в этом доме вместе со своей бабушкой.
После революции 1917 года особняк был разделён на коммунальные квартиры с многочисленными перегородками между комнатами.
Одним из первых, кто оценил значение дома Лермонтова на исторической карте Москвы, был замечательный лермонтовед, писатель и рассказчик Ираклий Луарсабович Андроников. Первый шаг был сделан им еще в 1938 году. Тогда он узнал, что этот единственный уцелевший лермонтовский дом в Москве по плану реконструкции города подлежит сносу. Андроников смог убедить архитекторов, работавших над проектом, чуть-чуть отодвинуть «красную линию». И дом был спасен. Сорок два года понадобилось на то, чтобы не только доказать подлинность дома, дважды защитить его от сноса, но и по крохам собрать для московского музея все, что прямо или косвенно относилось к Лермонтову. В 1954 году на доме установили мемориальную доску, а в 1977-м владение было передано Моссоветом Государственному литературному музею.




За три года жизни на Молчановке Лермонтов написал
17 поэм,
четыре драмы и
250 стихотворений, включая трагедии «Люди и страсти» и «Испанцы»,
драму «Странный человек»,
третью редакцию поэмы «Демон» и «Измаил-Бей»,
стихотворение «Портрет», «Новогодние мадригалы и эпиграммы».
На этот же период пришелся «сушковский цикл» в творчестве Лермонтова, посвящённый влюблённости в жившую поблизости дворянку Екатерину Сушкову.
Дом представляет собой восстановленные интерьеры московского особняка 1830-х годов, с подобранными по типологии предметами мебели и декоративно-прикладного искусства и материалами лермонтовской коллекции ГЛМ, включающей в себя подлинные фамильные портреты, рисунки и картины Лермонтова, книги с его автографами. Обстановка рассказывает о бытовом укладе московского дворянства, о духовных интересах молодежи того времени, о семье поэта, о его круге общения, о годах учебы в Московском университетском благородном пансионе и Московском университете, о той атмосфере, в которой сформировалось чувство принадлежности к «поприщу литературному», с которым Лермонтов покидал Москву в 1832 году.
Мемориальная часть музея, состоит из вводной комнаты, комнаты Е.А. Арсеньевой, бабушки поэта, малой и большой гостиных и комнаты Лермонтова наверху, в мезонине. Служебные комнаты и парадные сени используются как выставочные помещения.
Первая комната музея в старину была черными сенями





Моё видео:
https://vk.com/video187123610_456243425
https://youtube.com/shorts/jty4LYk--xo
Как выглядела старая Москва можно увидеть на висящих на стенах раскрашенных литографиях: вид Красных ворот, Колокольня Ивана Великого, Никольская башня.




Комната, в которой когда-то жила хозяйка дома Е.А. Арсеньева, открывающая анфиладу на первом этаже, посвящена семье.




Моё видео:
https://vk.com/video187123610_456243426
https://youtube.com/shorts/JgKxG42PJkE




в комнаты, где жила Елизавета Алексеевна, собирались гости и проводил время юный поэт. Личные предметы обитателей дома, первый живописный детский портрет Лермонтова, его картины с видами Кавказа, портреты близких поэта.
На фамильных портретах, выполненных неизвестными художниками, изображены рано скончавшаяся от чахотки мать Лермонтова, Мария Михайловна; не простившая ее смерти зятю сама Елизавета Алексеевна, в утреннем чепце, с высоким кружевным воротником и в красной шали по тогдашней моде,




Первый живописный детский портрет Лермонтова:




Малая гостиная, куда попадаем из комнаты бабушки, была местом собраний bande-joyeuse,
Моё видео:
https://vk.com/video187123610_456243427
https://youtube.com/shorts/HhO5YoiLUNk




На секретере — миниатюрный портрет Александры Михайловны Верещагиной, родственницы и близкого друга Лермонтова; она одна из первых оценила его поэтический дар и впоследствии сохраняла в семейном архиве бумаги и автографы поэта.




На стенах — портреты, многие из которых написаны самим Лермонтовым.







Самая просторная комната в доме — зала, или большая гостиная, здесь танцевали и пели, устраивали музыкальные вечера.







Об этом напоминает изысканный инструмент — тафель-клавир. По мнению А.В. Родионова (историк музыки и старинных инструментов), данный инструмент по звукоизвлечению является разновидностью фортепьяно — прямоугольным клавиром. Этот вид инструмента был достаточно распространен в тогдашней Москве. По воспоминаниям современников, Лермонтов играл на скрипке, флейте, фортепьяно, возможно, брал уроки игры на гитаре, пробовал сам сочинять музыку.




Все творчество Лермонтова неразрывно связано с Кавказом. В этом романтическом краю он впервые побывал в детстве и с тех пор полюбил его всем сердцем. В экспозиции музея представлены четыре масляные картины Лермонтова с видами Кавказа: «Вид Тифлиса»




Вид Пятигорска:




По крутой лестнице можно подняться в мезонин, в комнату Лермонтова.
Моё видео:
https://vk.com/video187123610_456243428
https://youtube.com/shorts/-jmNZCLkBxc




В рабочей зоне мы находим бюро с многочисленными ящичками различных размеров. Как всегда, удивляет небольшая площадь рабочей поверхности столешницы. Видимо, при письме локти на столешницу не клали, а держали их на весу.








Рядом расположен мольберт с тем самым, не допущенным в большую гостиную акварельным портретом Юрия Петровича, выполненным рукой поэта.



Вторую зону в кабинете образует шахматный столик. По традиции рисунок шахматной доски инкрустирован прямо на поверхности столешницы. Спинки стульев с характерными ланцетовидными арками добавляют еще немного готических мотивов.




Обратим внимание на декоративную деревянную решетку книжного шкафа, что стоит в углу. Решетка напоминает кованую металлическую ограду какого-нибудь сада или парка.




В уголке для отдыха мы находим кушетку с валиком и жестким изголовьем и подобранное к ней по рисунку локотников кресло-компаньон.




Кроме своих фотографий использованы ресурсы:
https://goslitmuz.ru/museums/dom-muzey-m-yu-lermontova/?ysclid=lllsfalq9z974619348
https://dzen.ru/a/ZKHkfAgB8EUG4twx
https://a-les-sandro.livejournal.com/47603.html?ysclid=llt4qsi1d8345325697
https://vienanmeri.livejournal.com/33393.html?ysclid=llvuugtigf88096506

Чехов шутил, что цвет дома "либеральный, то есть красный". Необычная окраска здания хорошо оттенялась зеленью – "...перед домом был палисадник с невысокой деревянной изгородью. Здесь росли кусты и деревце, вершина которого едва достигала крыши дома. Дом Корнеева повернут к улице боком; его надворная, часть раза в три длиннее уличного фасада. Вид дома со двора также мало изменился. Сохранилась характерная деталь того времени – эркер – выступ на втором этаже, над парадным входом..." (теперь в дом входят через расположенную в глубине двора позднейшую пристройку)
Моё видео:
https://vk.com/video187123610_456243527
Ссылка на видео:
https://youtu.be/GCsnAu4Mlm8
Посетителям предоставляется возможность ощутить неповторимую атмосферу чеховского дома, где писатель и его семья жили с 1886 по 1890 год.
Гости видят прижизненные издания Чехова, раритетное собрание фотографий писателя и его окружения, предметов из чеховской семьи, коллекция театральных афиш и фототипий.




К русской столице писатель имеет самое непосредственное отношение.
В Москве великий русский литератор состоялся как писатель. В первопрестольной он издал свои первые сборники рассказов. Именно в Москве Чехов окончил медицинский факультет университета. Московская публика признала его заслуги драматурга.
Дом-музей Чехова в Москве — это пространство, которое переносит посетителя на полтора века назад и знакомит нас с Чеховым-врачом, Чеховым-писателем, Чеховым-драматургом.
В мемориальной части дома сохранились подлинные вещи А.П.Чехова. Сохранилась кровать Антона Павловича.каждый член семьи имел свой помеченный комплект постельного белья. Матушка Антона Павловича Евгения Яковлевна вышивала монограмму «А.Ч.» на белье писателя даже когда он стал состоявшимся автором и жил отдельно от родительской семьи.







Портрет писателя написал брат Николай. И не закончил, не прописано ухо. На картине А.П.Чехову 24 года.




Письменный стол Чехова, он сохранился. На нём стоят три подлинные фотографии — Левитана, Чайковского и Григоровича. Лицо И.Левитана свидетельствует о многолетней дружбе двух больших мастеров — слова и кисти. С Левитаном Антон Павлович познакомился через своего брата Николая. Тот был художником и учился в МУЖВЗ в одном классе с И.Левитаном и К.Коровиным.




Петра Ильича Чайковского и Антона Павловича Чехова представили друг другу в Санкт-Петербурге. Чехов очень ценил музыку композитора. И даже испросил разрешение Чайковского посвятить ему один из своих сборников рассказов. Пётр Ильич был в восторге и пришёл в дом на Садово-Кудринскую поблагодарить писателя за этот жест.
Третий маленький снимок на столе напоминает об писателе Д.В.Григоровиче, которого литературоведы называют «крёстным отцом Чехова-писателя».
Папка для бумаг, нож для разрезания бумаги, подсвечники — это подлинные чеховские вещи.
Кого только прежде в этом здании не было! Литераторы, художники, актёры, музыканты: Короленко, Гиляровский, Суворин, Григорович, Левитан, Чайковский и многие другие.
О Чехове прежде всего знают как об авторе пьес. Ещё до реконструкции мы поняли, что наши гости приходят к нам чаще всего из театра, поэтому экспозиция начинается с работ "Иванов", "Чайка", "Дядя Ваня", "Три сестры", "Вишневый сад"...
Эти 5 фото необычны: Вообще-то там всё движется, но я сумела снять как простые фотографии:
















За два года до того, как дом был взят в аренду (то есть в 1884 году), Чехов окончил медицинский факультет Московского университета и начал заниматься частной врачебной практикой, принимая пациентов в своём кабинете ежедневно с 12 до 3 часов дня. Медицинские подлинные инструменты доктора А.П. Чехова:




"Черный кабинет" (инсталляция). Своего рода писательская лаборатория. Главный здесь – печатный станок. Символ тиражируемости "малой прессы", в которой в то время публиковался Чехов.
Множество специальных ящичков. В одном из них можно увидеть... вернее, узнать "стоимость" работы "Антоши Чехонте": "...так, например, в 1883 году гонорар в журнале "Зритель" и "Осколки" составлял восемь копеек за строчку, в то время как цена ситного хлеба за 450 грамм была пять копеек..."
В другом ящике – московская фотография, сделанная писателем после получения первого литературного гонорара.




Гостю чеховского домика не спроста постоянно приходится открывать ящички, выдвигать тумбочки, а то и вовсе распахивать гигантский сундук, превращающийся в чемодан-витрину, в котором можно разглядеть ракушки, привезенные писателем с острова Цейлон, или карточки-анкеты переписи, проведенной Антоном Павловичем на Сахалине в 1890 году. Это сделано для того, чтобы, посетитель мог почувствовать себя исследователем творчества и жизни Чехова..."




Фотография журнала, в котором печатались рассказы А.П. Чехова. На обложке рисунок брата Н.П. Чехова::




В заключении процитирую стихотворение Игоря Северянина об А.П.Чехове в 1925 году:
Не знаю, как для англичан и чехов,
Но он отнюдь для русских не смешон,
Сверкающий, как искристый крюшон,
Печальным юмором серьезный Чехов.
Провинциалки, к цели не доехав,
Прощались с грезой. Смех их притушен.
И сквозь улыбку мукою прожжен
Удел людей разнообразных цехов.
Как и тогда, как много лет назад,
Благоухает нам вишневый сад,
Где чувства стали жертвой жалких чувствец…
Как подтвержденье жизненности тем —
Тем пошлости — доставлен был меж тем
Прах Чехова в вагоне из-под устриц…
https://kraeve d1147.ru/dom-muzej-chehova/







К видео:




Чехов Василий Михайлович – двоюродный дед А. П. Чехова

Государственный исторический музей – главный музей национальной истории России, фонды которого насчитывают свыше 5 млн экспонатов.

30.

15 .
И всегда любимые книги :


31.

Обложка :


32.

Учебник геометрии :


33.


16 .
Коляска императора Павла I . Лондон, Санкт-Петербург. Мастер Г. Гайгер, 1800. Г. Дерево, серебро, бронза, чёрный и цветной металлы; резьба по дереву, токарная и столярная работа, литьё, чеканка, ковка, гравировка, золочение, серебрение, полихромная роспись. Атлас, шёлк, галун, кожа, сафьян; вышивка шёлковыми и золотыми нитями




Здесь мы увидели огромное количество документов, архивов, исторических костюмов, орудий труда, предметов быта и интерьера, фотографий, рисунков, книг, картин, слепков. Всё это кропотливо собиралось в течение многих лет, чтобы быть представленным вашему вниманию.

Четвёртый этаж Государственного исторического музея отведён под проведение временных выставок. Здесь проходят выставки картин современных художников, редких полотен из музейного фонда, выставки драгоценностей и исторических артефактов.

«Казачья гвардия – гордость Российской империи» в Историческом музее




Источники :
https://rus-ekskurs.net/dostoprimechatelnosti/muzei/progulki-po-gosudarstvennomu-istoricheskomu-muzeyu-v-moskve.html
https://vmrucdn.servicecdn.ru/2022.06/original/62a9f83582682c42ddc866d6.jpg

Усадьба «Люблино» (Дворец Дурасова)

Двухрядная колоннада выполнена в форме полукруга.
Музей-усадьба Люблино в Москве (Летняя улица, д. 1,2,4,6,8,10) — яркий образец архитектуры и ландшафтного искусства начала XIX века. Наряду с музеем-заповедником Коломенское и усадьбой Измайлово она входит в Московский государственный объединенный музей-заповедник. Усадьбу окружает живописный парк с искусственным прудом.




В допетровские времена на берегу Чурилихи стояло село, которое принадлежало московскому боярину Годунову. В конце 18 столетия его хозяином стал Петр Владимирович Прозоровский. Это были времена, когда помещики давали своим владениям милые пасторальные имена, поэтому усадьбу стали называть с ударением на втором слоге — ЛюблИно.
Легко догадаться, что название происходит от слова «любовь».
Самым знаменитым владельцем усадьбы Люблино стал Николай Алексеевич Дурасов (1760–1818), отставной бригадир, статский советниик, орденоносец Святой Анны, любимец Павла I. Купил эти земли около 1800 года. Именно при нем она обрела черты, которые сохранились до наших дней. Баснословно богатый владелец, любивший все оригинальное, с размахом перестроил усадьбу.




При нем был заложен большой ландшафтный парк и построен необычный дом-орден, которым мы любуемся сегодня.




В своей усадьбе помещик принимал состоятельных москвичей. Круглый год он устраивал балы и концерты, кормил, поил дорогих гостей и поэтому слыл хлебосольным хозяином. После смерти Дурасова в 1818 году имение унаследовала его сестра, а потом оно сменило нескольких владельцев.
В 1974 году старинная усадьба была взята под охрану государства, а в 2011 году получила статус памятника федерального значения.
Дурасову принадлежали и другие имения, где он пережидал нашествие Наполеона, когда французские войска расположились в Люблино, но именно это славилось на всю Москву.
Баснословный богач Дурасов получил в наследство 11 металлургических заводов на Урале и множество земельных владений в разных губерниях. Есть лишь одно свидетельство, в котором косвенно упоминается его внешность. Посетившая Люблино в 1806 году компаньонка княгини Дашковой англичанка Кэтрин Вильмот писала:
«…Все было как в волшебном замке; правда, невысокого Дурасова скорее можно принять за карлика, а не за рыцаря — владельца такого изумительного поместья».
Он не был коренным москвичом. В Москву родители Николая Алексеевича перебрались в последней четверти XVIII века из Симбирска (сейчас — Ульяновск). Память о семье сохранилась в названии Дурасовского переулка, проходящего по бывшей границе их обширной городской усадьбы. Ее центром был роскошный трехэтажный особняк с фронтоном и колоннами, построенный в 1790-х Матвеем Казаковым по заказу отца будущего владельца Люблина. Сегодня это здание на Покровском бульваре, считающееся одним из лучших образцов зрелого классицизма в Москве, занимает Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Легенда о бригадирском ордене
Необычный вид дворца породил легенду о том, что владелец пожелал увековечить получение им креста ордена Святой Анны, форму которого повторяет здание. Это объясняет выбор композиции дома. Версия возникла на основе литературных источников уже после смерти Дурасова. Нельзя утверждать, что у него действительно имелась такая награда.
Более вероятной видится отсылка к творчеству выдающегося архитектора Позднего Возрождения Андреа Палладио и самому известному его шедевру — центрической вилле Ротонда близ Виченцы.
Как и все, что связано с Дурасовым, имя архитектора, который возвел для него в семи верстах от города палладианскую виллу с пейзажным парком и прудом, нельзя назвать с уверенностью. Даже дата постройки указывается предположительно в диапазоне между 1801 и 1806 годами.
В мемуарах известного бытописателя XIX века Ивана Снегирева, который бывал в Люблине уже после смерти Дурасова, сказано, что «дом прекрасно выстроен архит. Егоровым». Поскольку найти другие упоминания архитектора с такой фамилией в этот период нельзя, считается, что имелся в виду Иван Еготов (1756–1814). Еготов также был одним из множества архитекторов, кто поработал в соседнем имении Голицыных в Кузьминках, причем в обеих усадьбах в отделке зданий использованы одинаковые барельефы.
Согласно другой версии, авторство проекта принадлежит Родиону Казакову (1758–1803), которого многое связывает с Еготовым: оба — ученики Василия Баженова и Матвея Казакова, оба прошли архитектурную школу при Экспедиции кремлевского строения, неоднократно работали вместе, став архитекторами. Кстати, Еготов был женат на сестре Родиона Казакова и вполне мог закончить строительство в Люблине после смерти шурина.
Помимо дворца в состав усадьбы входили и другие постройки — дом управляющего, пансион для дворянских детей, театр, конный двор. Особое место занимала большая оранжерея, в которой выращивались экзотические деревья и декоративные растения. Зимой в ней устраивались обеды, на которые съезжались многочисленные знакомые Дурасова — за ним закрепилась прочная слава хлебосольного гостеприимного хозяина.







В 1806 году Дурасов завел у себя в усадьбе крепостной театр, который соперничал с шереметевским за звание лучшего в Москве. В труппу входили до 120 актеров из крепостных крестьян, обучавшихся азам драматического искусства прямо в усадьбе. Труппу возглавлял известный московский артист и педагог Петр Плавильщиков. История крепостного театра Дурасова закончилась со смертью хозяина, не имевшего семьи и наследников. В Люблине сохранились перестроенные здания театра, театральной школы и пансиона для актеров, а также оранжерея и другие хозяйственные постройки.




Крепостной театр Дурасова в Люблино славился на всю Москву и наряду с шереметевским был широко известен в России.




Храм Аполлона
Большую художественную ценность имеют восстановленные интерьеры дворца, который предназначался не для проживания, а для развлечений. Здание несет в себе идею храма искусства, посвященного Аполлону — установленная на бельведере статуя божества когда-то царила над окрестностями.
Ураган 1904 года уничтожил её.
Античные сюжеты преобладают и во внутреннем оформлении дворца, который расписывал известный декоратор Доменико Скотти.
Центральный круглый зал (диаметр — чуть больше 11 метров) посвящен утру. О восходе солнца напоминают форма зала, рисунок паркета с расходящимися из центра лучами и потолочный плафон, на котором изображен утренний выход богини Венеры.








Доменико Скотти мастерски использовал монохромную технику гризайль, имитирующую архитектурные и скульптурные формы. Стены круглого зала украшены обманкой: кажущиеся трехмерными колонны на самом деле являются просто росписью. Скульптурный ярус — тоже двухмерный. Его занимают изображения колесницы Аполлона и муз, обряда жертвоприношения, аллегорий музыки и танца.
Круглый зал использовался как парадная столовая и освещался канделябрами — бра добавили после реставрации 1950-х по образцу светильников из дворца Шереметевых в Останкине.
Светло-зеленый мраморный зал символизировал летний день и предназначался для танцев. Через боковые двери гости могли совершить церемонный обход по круговым галереям первого этажа во время полонеза или котильона.
Следующий зал – Мраморный. Самый большой из всех. Предполагают, что в нем проводили балы и банкеты.




В интерьере использован стукко — искусственный мрамор, который был в моде у богачей начала XIX века и стоил тогда больше, чем природный. Настоящий шедевр — работа Скотти «Пир Вакха на острове Наксос», выполненная на холсте, который затем разместили в плафоне. На стенах — рельефные аллегории искусств и времен года.







Дух времени передает коллекция настольных часов XVIII–XIX веков, представленная в витринах







Розовая гостиная, окрашенная в тона закатного неба, символизирует вечер. Колонны композитного ордера делят ее на три части, делая похожей на парковую беседку. Декорация потолка и паркета — аллюзия на только-только появившиеся на небе звезды и их отражение на глади пруда.




Поднимемся на 3-й этаж. БЕЛЬВЕДЕР







Любопытные имеют возможность ознакомиться с небольшой музейной экспозицией, посвященной дворянскому быту XVIII-XIX вв.
Мужской костюм. Историческая реконструкция. 2008 - Секретер. Россия. Первая половина XIX в. – Канделябры настольные. Россия. 1810-1820-е. Бронза.




В Фамильной гостиной висят две разные люстры, но обе удивительные.




Люблинский сатрап
Снискав славу первейшего хлебосола в городе, большого оригинала и человека со вкусом к развлечениям, Дурасов однако не пользовался искренней любовью. Поэт и переводчик Михаил Дмитриев, один из современников богача, называл его сатрапом — то есть тираном, деспотом, самодуром. Не самая лестная характеристика.
«…с надменной уверенностью позволял себе иногда нестерпимые выходки, хвастовство и глупые шутки, которым и хохотал, — писал Дмитриев. — Он хвастал богатством, презирая всякий ум и всякие талант и ученость, унижал их с каким-то глупым наслаждением… жил в своем Люблине как сатрап, имел в садках всегда готовых стерлядей, в оранжереях огромные ананасы и был до эпохи французов, все изменившей, необходимым лицом общества при тогдашней его жизни и тогдашних потребностях».
В мае 1818 года театр почтила посещением вдовствующая императрица Мария Федоровна. Это был один из последних праздников, устроенных Н.А. Дурасовым в Люблино. Осмотрев оранжерею, она выбрала для себя некоторые растения и, похвалив садовника, пожаловала ему подарок. Хозяин пережил знаменательный визит лишь на месяц — Дурасов умер в июне в возрасте 47 лет. “Добрый был человек. Весь город жалеет о смерти его… Переводится порода бригадирская, а не воскрешать же Екатерину Великую, чтобы пожаловать новых”, — писал об этом событии московский почт-директор А.Я. Булгаков поэту П.А. Вяземскому.
Люблино унаследовала сестра Николая Алексеевича. Следующим примечательным хозяином усадьбы стал муж ее дочери боевой генерал Отечественной войны и литератор Александр Писарев.
Портрет его висит в бельведере:




Часы каминные «Классический портик». Франция. 1820-е. Золоченая бронза. – Чернильный прибор. Англия. 1848. Белый металл, стекло. - Портрет А.А. Писарева. Гравюра А. Фролова. Вторая половина XIX в. Воспроизведение 2021 года. – Герб Писаревых. – Крест ордена «Святой Анны». Муляж:




В середине XIX века усадьбу приобрел купец первой гильдии, предприниматель Конан Голофтеев (1822–1896), при котором дворец перестроили, а усадебную территорию превратили в дачный поселок.
Самым известным арендатором был Федор Достоевский, который в 1866 году «укрепился в Люблине в приятнейшей компании». Здесь, находясь по соседству с семьей своей сестры Веры Михайловны Ивановой, он дописывал «Преступление и наказание» и план романа «Игрок».
Биограф писателя Л. Гроссман отмечал, что “В Люблине Достоевский пережил еще одно большое душевное событие, быть может, единственное в его жизни - глубокую, чистую духовную любовь. Такое высокопоэтическое чувство он питал к своей племяннице, двадцатилетней Сонечке…”.
Впоследствии впечатления Достоевского от жизни в Люблино нашли отражение в его произведении “Вечный муж” при описании посещения героями семейства Захлебиных, а некоторые “странности” племянника писателя А.П. Карепина нашли свое воплощение в чертах одного из центральных героев повести – Трусоцкого.
Усадьба серьезно пострадала во время знаменитого московского смерча 1904 года, самого разрушительного в истории города. Тогда дворец лишился мраморной статуи Аполлона. Унаследовавший Люблино от отца Николай Голофтеев заказал в Германии копию «Большой геркуланянки» из Дрезденского музея — изваяние женской фигуры в хитоне и плаще, сохранившееся в римской копии с греческого оригинала. Водруженная на опустевший бельведер, статуя невольно катализировала легенду про крест ордена Святой Анны Дурасова — в ней стали видеть православную святую, в честь которой был назван этот орден.

В советское время усадьбу сначала отдали под коммунальное жилье, затем в ней размещался Институт океанологии Академии наук СССР и лишь с 2003 года Люблино превратилось в музей.
В 2019 году при благоустройстве территории археологи обнаружили на небольшой глубине мраморную женскую статую XVIII века. В ней узнали аллегорическую фигуру «Молчание», которая при Голофтеевых стояла у входа во дворец. После реставрации она вернется на свое место.
В отличие от многих подмосковных усадеб, Люблино не так уж сильно пострадало во время Отечественной войны 1812 г. Объясняется это довольно просто. Масштабы запасенной Н.А. Дурасовым провизии привлекли внимание высшего французского начальства.
Поскольку Н.А. Дурасов всю жизнь прожил холостяком и не имел прямых потомков, то Люблино унаследовала его сестра Аграфена Алексеевна. Однако подлинным хозяином Люблина, занимавшимся всеми делами по имению, был муж их дочери Агриппины Михайловны, генерал-майор Александр Александрович Писарев, бывший одним их теоретиков масонства.
При нем Люблино превратилось в дачное место, где состоятельные горожане снимали летние дачи. В праздники количество посетителей увеличивалось. Многие москвичи приезжали с семьями, чтобы один день отдохнуть в Люблине. Большой регулярный усадебный парк содержался в чистоте. Сама усадьба поддерживалась с той же пышностью, как и было при Н.А. Дурасове.
Местность стала называться Голофтеевскими дачами. В летнее время усадьба была очень популярна как среди дворянских семей, так и людей творческих профессий, ученых, чиновников.
В 1917 году дачи прекратили свое существование.
В усадьбе в разное время размещались школа, клуб железнодорожников, отделение милиции, Институт океанологии. Здания разрушались и приходили в запустение.
И только в начале 21 века, в Усадьбе Люблино начали проводиться реставрационные работы и ее интерьеры были восстановлены в первоначальном виде. После этого возник музейно-усадебный комплекс Люблино.
(Часть текста взята мной из статьи Е.М. Юхименко «Люблино прекрасное, Люблино милое»)
При Дурасове на Люблинском пруду существовал садок для выращивания стерлядей. Хозяин содержал собственный театр и большую оранжерею. Под стеклянным куполом росли фруктовые деревья и диковинные растения.
Пейзажный парк рядом с Люблино — замечательный образец ландшафтного искусства начала 19 века. Усадьба стоит на возвышении, вокруг нее растут старые липы и лиственницы. В парке есть места для пробежек, велодорожки, Зеленый театр, деревянные беседки, танцевальная площадка и тихие уединенные уголки.
Один из самых больших искусственных водоемов Москвы — нижний в каскаде прудов, которые были созданы на реке Чурилиха. Родители с детьми охотно приходят сюда, чтобы покормить уток-крякв и полюбоваться чайками. На северном берегу находятся зона отдыха и городской пляж. К сожалению, пруд не слишком чистый, поэтому купаться нельзя. Зато тут водятся караси, поэтому летом и зимой на берегах полно рыбаков с удочками.
В прекрасно отреставрированном здании создан музей. Залы, лестницы, полы, портьеры, мебель и роспись на стенах выглядят, как 200 лет назад. Второй этаж посвящен крепостному театру. Здесь можно увидеть театральные костюмы и деревянную модель машины, которая во время спектаклей воспроизводила звуки грозы. Во дворце проводятся экскурсии и концерты классической музыки.
https://www.mos.ru/news/item/73156073/
https://raven-yellow.livejournal.com/29016.html
https://www.kp.ru/russia/moskva/mesta/muzej-usadba-lyublino/
Моё видео:
https://vk.com/video187123610_456243491
https://bogachkova1957.livejournal.com/24961.html
Моё видео:



https://youtu.be/0e0enAW7CUw

Мемориальный комплекс памяти Марины Цветаевой в Елабуге .
Марина Ивановна Цветаева - русская поэтесса, переводчица, автор биографических эссе и критических статей. Она считается одной из ключевых фигур в мировой поэзии XX века. Сегодня называют хрестоматийными такие стихотворения Марины Цветаевой о любви, как «Пригвождена к позорному столбу…», «Не самозванка – я пришла домой…», «Вчера еще в глаза глядел…» и многие другие.
Родившись в Москве, поскитавшись по миру, Цветаева отошла в мир иной именно в городе Елабуге, навсегда связав свое имя с этим городом.
В 1941 г. Марина Ивановна была эвакуирована вместе с сыном Георгием в Елабугу, но, не прожив здесь и месяца, она покончила жизнь самоубийством.







Сегодня вблизи дома, где Марина Цветаева провела свои последние дни, расположен мемориальный комплекс, посвященный памяти выдающейся поэтессы.
В последние десятилетия в Елабуге по-настоящему отдают дань памяти Цветаевой. Именно в 2000-х гг. в городе был образован целый комплекс памяти Марины Ивановны Цветаевой.
Он состоит из множества элементов и мест, связанных с именем поэтессы. Это
1) дом памяти (дом Бродельщиковых) , в котором воссоздан быт при жизни поэтессы,
2) литературный музей ,
3) и целая площадь ее имени с бронзовым бюстом на гранитном постаменте — «памятник не смерти, но бессмертия»,
4) и, конечно, могила М.И. Цветаевой .
5) Кроме этого, в комплекс входят библиотека Серебряного века, одноименное кафе , в котором постоянно проводятся литературные чтения и другие культурные мероприятия.
Памятник-бюст одному из величайших поэтов России Цветаевой М. И. .
Мемориальная площадь М.И. Цветаевой с памятником-бюстом поэта (авторы А.И. Головачёв, В.А. Демченко) на гранитном постаменте с надписью, повторяющей автограф поэта «Марина Цветаева».
Недалеко от дома памяти поэтессы в 2002 году установлен памятник. На открытии монумента пригласили писательницу Л.Б. Либединскую, она лично знала Марину Ивановну. Её слова можно выгравировать на постаменте:
«Это не памятник смерти, а памятник бессмертия и покаяния за то зло, которое люди причиняли ей вольно или невольно» .




Бюст М.И. Цветаевой находится в центре белой полуротонды – которая символизирует часть прожитой поэтом жизни. Авторы - московские скульпторы А.В. Головачев и В.А.Демченко. Установлен в 2002 г.
литературный музей М.И. Цветаевой




Музейная экспозиция знакомит с детством Марины










Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья.
Я родилась.

Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов.

Мне и доныне
Хочется грызть
Жаркой рябины
Горькую кисть.




Музей рассказывает о литературном творчестве Марины Цветаевой, её творческих и дружеских связях с литературными деятелями эпохи: М. Волошиным, О. Мандельштамом, Б. Пастернаком, В. Маяковским, А. Белым, В. Ходасевичем и др., отношении современников к личности и творчеству поэта и о знаковых событиях в жизни Марины Цветаевой.
Это — встреча с Сергеем Эфроном и счастливые годы в «волшебном доме» Борисоглебского переулка , рождение детей , революция , смерть дочери Ирины , эмиграция , возвращение на родину , отъезд в Елабугу в эвакуацию в августе 1941 года .
В музее можно увидеть прижизненные издания произведений М. Цветаевой и её современников (А. Ахматовой, Н. Гумилёва, А. Белого, О. Мандельштама, А. Блока) , многочисленные современные издания сочинений Цветаевой и переводов её произведений на языки народов мира , уникальные архивные документы , автографы , письма Марины Цветаевой , редкие семейные фотографии .




Смертный приговор Сергею Эфрону (он в списке первый)




Представлены мемориальные предметы: камея, фарфоровое блюдо от столового сервиза, серебряные чайные ложечки, блокнот для записей, орехоколка, конверт с прядью волос Марины Цветаевой, пудреница её дочери Ариадны.







Пудреница Ариадны Эфрон








17.

Дом памяти (дом Бродельщиковых), в котором воссоздан быт при жизни поэтессы




Ее поселили в доме кузнеца и белошвейки, в маленькой комнате, в которой не было даже дверей, лишь занавески. Одиннадцать дней она мужественно пыталась бороться с судьбой, пыталась даже приспособиться к чуждой для себя обстановке. Не смогла. 31 августа она покончила жизнь самоубийством. Строки, написанные за год до этого стали пророческими «Никто не видит, не знает, что я год уже ищу глазами — крюк…» .
Дом Бродельщиковых сохранился довольно хорошо. Здесь установлена мемориальная доска.




Небольшой бревенчатый дом с окнами на Покровскую церковь. В далеком 1941 году это был самый обычный бедный дом, который ничем не привлекал внимания. Он был ничем не примечательным до тех пор, пока его порог с чемоданом в руках не переступила эвакуированная из Москвы поэтесса, сломленная и отчаявшаяся. Она вошла в жилище кузнеца Бродельщикова, чтобы прожить в нем 11 дней и навсегда поставить на дом печать трагедии. Сейчас это дом-музей, в который поклонники творчества Марины Цветаевой заходят с трепетом и тяжелым сердцем.
Музей открыли только в 2004 году. Очень долго хозяева не хотели продавать дом. Время было упущено. Многие памятные предметы и вещи утрачены. К примеру, в металлолом сдали кровать, на которой Цветаева спала, потеряны личные вещи. Но, тем не менее, сотрудники дома-музея по воспоминаниям хозяев, по записям самой поэтессы смогли максимально точно восстановить обстановку 1941 года. Атмосфера дома-музея камерная, тревожная. Сюда надо приходить одному. В доме неуместны разговоры и суета. Как только входишь в маленькие сени, попадаешь в мир, которого уже нет. На крючке висит соломенная шляпка, стоит зонтик. Приглушенно звучат стихи. В небольшой комнатке разместили экспозиционный зал, где под стеклом лежат документы, томики со стихами и небольшие безделушки.
В тот день она пожарила рыбу, написала несколько предсмертных записок: сыну с просьбой простить ее, эвакуированным с ней писателям и семье Асеевым в Чистополе с мольбой позаботиться о ее ребенке. Затем вышла в сени и покончила с собой (повесилась).
В предсмертных записках Марина Ивановна умоляла позаботиться о сыне. Георгию было 16 лет.







Просила прощения у Мура (Георгия):







Трагическую деталь из жизни поэтессы. Когда Марина Цветаева только собиралась в эвакуацию, в упаковке вещей ей помогал давний друг Борис Пастернак, который специально купил веревку для связывания вещей. Писатель похвалился, что достал такую прочную веревку — «хоть вешайся»… Именно она и стала орудием самоубийства Марины Ивановны.
Хозяева нашли её мёртвой в коридоре, у входной двери дома.
Взгляд невольно задерживается на балке, в которую был вбит толстый железный крюк. Здесь оборвалась жизнь поэтессы. Сейчас на этом месте кованые розы.







Обстановка скудная и давящая. Узкая кровать, небольшой комод, пара стульев. Под стеклянным куполом на комоде самый ценный экспонат музея — миниатюрная записная книжка Марины. Ее нашли в кармане фартука уже после смерти. Здесь же стоит нераскрытый чемодан, на спинку стула небрежно брошена шаль, берет…








В столовой удалось собрать подлинные вещи Бродельщиковых, которые находились в доме во время войны. В углу стоит массивный сундук, настенное зеркало, слегка искажая, отражает действительность. Много десятилетий назад в нем отражался силуэт поэтессы. В доме-музее удалось собрать раритетную посуду и швейную машинку фирмы «Зингер». Все достоверно и трепетно.










Складывается впечатление, что Цветаева вышла в сад и вот-вот вернется. Но она не вернется, она, пожарила с утра рыбу и, бросив на кровать шаль, ушла прямо из этого дома туда, где вечные колокола.
Но самым главным экспонатом музея является маленькая записная книжка в сафьяновом переплете, она хранится под стеклянным колпаком.







Необычный предмет был вынут из кармана фартука Цветаевой уже после ее смерти и долгое время хранился в семье плотника. А после кончины мастера записная книжка попала к Белле Ахмадуллиной и затем опять вернулась в елабужский дом.
Здесь же можно прочитать историю блокнота.
Маленькая (не больше спичечного коробка) записная книжка в сафьяновым переплёте с маленьким карандашиком была приобретена Мариной Ивановной в эмиграции во Франции.
Поэт всегда старалась носить с собой какой-нибудь блокнот или бумагу для записей, чтобы при необходимости всегда можно было быстро что-нибудь записать.
Приехав с сыном в августе 1941 года в Елабугу в эвакуацию, маленький блокнот Цветаева носила в кармане фартука, где блокнот и обнаружили после её смерти.
Записная книжка хранит в себе тайну Цветаевой. До сих пор никто не знает, что именно в ней записано.




В книжке записано лишь одно единственное слово на последней странице "мордовия". Но значение этой надписи до сих пор неизвестно.
Существует несколько версий. Одна из них гласит, что записано "мордовия", так как в мордовских лагерях отбывала наказание дочь Цветаевой Ариадна Эфрон. Ариадна была репресирована еще в 1939 г. по политической статье. Но оказалась она в Мордовии уже после смерти матери. Мистика? Может быть...
По другой версии, что записано в книжке не "мордовия", а "мордовня " - замордовали, замучили.
Во дворе дома есть беседка , где часто проходят цветаевские чтения.




У елабужского Цветаевского костра есть одна особенность — на нём подводят итоги конкурса чтецов стихотворных произведений поэтов Серебряного века, который проходит 26 сентября и посвящается дню рождения Марины Цветаевой.
Предали поэтессу земле 2 сентября 1941 г. на Петропавловском кладбище. На месте захоронения воткнули колья, но весной их унесло водой и могила затерялась. В 1960 г. в Елабуге побывала ее сестра Анастасия Ивановна Цветаева. Она установила на предполагаемом месте погребения крест, который впоследствии был заменен на памятный камень.
Церковь простила самоубийство лишь через 49 лет, назвав произошедшее убийством от режима. Процедура отпевания, согласно православным традициям, была проведена в 1990 г.
Могила М.И.Цветаевой
До сих пор много тайн связано с ее могилой — у каменной ограды на окраине Петропавловского кладбища. Местом захоронения ее останков считается участок, указанный сестрой Марины — Анастасией Цветаевой, где в 1970 г. было установлено гранитное надгробие. На самом деле, никто со стопроцентной гарантией не может сказать, что монумент стоит именно на захоронении М.И.Цветаевой. За её могилой несколько лет никто не ухаживал, она заросла, едва не сравнялась с землёй. Жители Елабуги помнили, что похоронили её в южной части кладбища. В указанном месте были три неухоженные могилы.
Родные М.И.Цветаевой выбрали одну из них и обиходили её. Так и считают этот холмик могилой Марины Ивановны. На эксгумирование останков родственники поэтессы не согласились. Они мотивировали это тем, что рядом лежат ни в чём не повинные люди, зачем же тревожить их прах? Самое главное, что место указано довольно точно и велика ли разница, лежат ли под камнем останки поэтессы или они покоятся в трёх метрах в стороне?







Найти и кладбище, и могилу легко.
Поэтесса похоронена недалеко от входа, от ворот её могила хорошо видна.




Идешь, на меня похожий,
Глаза устремляя вниз.
Я их опускала — тоже!
Прохожий, остановись!

Прочти — слепоты куриной
И маков набрав букет,
Что звали меня Мариной
И сколько мне было лет.

Не думай, что здесь — могила,
Что я появлюсь, грозя…
Я слишком сама любила
Смеяться, когда нельзя!

И кровь приливала к коже,
И кудри мои вились…
Я тоже была, прохожий!
Прохожий, остановись!

Сорви себе стебель дикий
И ягоду ему вслед:
Кладбищенской земляники
Крупнее и слаще нет.

Но только не стой угрюмо,
Главу опустив на грудь.
Легко обо мне подумай,
Легко обо мне забудь.

Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли…
— И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.
Эти пророческие строки М.И.Цветаева написала в 1913 году, ей было всего 21 год.
Покровская церковь, в которой каждое 31 августа, в день смерти Цветаевой, звучит панихида.




Могила М.И. Цветаевой на Петропавловском кладбище
2 сентября 1941 г. М.И. Цветаеву похоронили на Елабужском Петропавловском кладбище. Могила со временем затерялась.
В 1960 г. Анастасия Цветаева на предполагаемом месте захоронения Марины Цветаевой установила металлический крест с надписью: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева» .
В 1970 году по решению Cоюза писателей Татарии крест был заменён памятным камнем.
В 2004 году вокруг захоронения Марины Цветаевой на Петропавловском кладбище утверждена охранная зона, где запрещены новые захоронения. Территория благоустроена брусчаткой, установлена скамья с элементами ажурной ковки, изображающей гроздья рябины, и стела, на которой высечены строчки цветаевских стихов «Идёшь на меня похожий…»
Могила Марины Цветаевой на Петропавловском кладбище является местом паломничества многочисленных почитателей цветаевской поэзии и проведения традиционного ежегодного Дня памяти Марины Цветаевой.
В литературном музее:










Последнее фото - мой магнитик из Елабуги
Использовала источники:
Источники: http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/museum/memorialnyj-kompleks-cvetaevoj.htm
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g1956...umid=-160&type=0&category=-160

Старинный татарский городок Елабуга стоит на берегах реки Камы, примерно в 200 км от столицы Республики Татарстан – Казани. В облике города и его достопримечательностях соседствуют памятники различных эпох, культур и народов, ведь история насчитывает более 1000 лет. Место это связано с судьбами многих известных россиян – художников и поэтов, ученых и исторических деятелей. Здесь жили поэтесса Марина Цветаева, художник Иван Шишкин, жил и работал знаменитый ученый-медик Владимир Бехтерев.
Памятник В. Бехтереву




Памятник И. И. Шишкину. На набережной реки Кама, неподалёку от особняка Шишкиных стоит выполненная в полный рост фигура бородатого художника. В руках он держит кисти и картинную раму. Памятник работы В. Орехова появился в городе в 1991 г.




Бюст М.И. Цветаевой




Елабуга – небольшой, но один из древнейших городов Татарстана, расположенный вдоль берегов Тоймы и Камы.




Чертово городище, которое также называют Елабужским, находится на высоком берегу реки Тоймы, недалеко от ее слияния с Камой.






Символом «дорусской» истории города стал главный археологический памятник Елабуги – останки древнего городища волжских булгар. По некоторым данным археологов, первые укрепления на этом месте появились ещё в VII-VI вв., сохранившиеся до наших дней фрагменты датируются X-XI вв.




Башня «прочувствовала» на себе все перипетии истории, в разные периоды сооружение принадлежало к мечети и к православному монастырю. В 1840-х гг. башня тоже была разрушена.
До наших дней от исторических сооружений практически ничего не сохранилось. В первой половине 19 века каменная башня рухнула. Прошло несколько десятилетий, и глава города Иван Васильевич Шишкин (отец знаменитого художника) поручил восстановить башню на старом фундаменте. В 2007 году башню вновь привели в порядок: подлатали кровлю и в благоустроили территорию, находящуюся под охраной государства.
Комплекс достопримечательности расположен на вершине холма, в предместьях Елабуги, отсюда открывается отличный вид на город. Для туристов «Чертово городище» это не только уникальный памятник древности, но и неплохая смотровая площадка.
Вид Елабуги со смотровой площадки у башни:




Памятник булгарскому эмиру Ибрагиму I бен Мухамаду. Ходят слухи, что где-то в начале 11 века хан остановился на отвесном берегу реки Тоймы, обозрел просторы и указал рукой, практически как Петр I со своим окном в Европу, где следует основать город. Так что эмир Великой Булгарии считается основателем Елабуги, которая в 2007 году торжественно отметила свое 1000-летие.




Частокол с избушкой на курьих ножках выстроили в 2007 году, в год празднования 1000-летия Елабуги




Само собой, такое прекрасное название как Чертово городище не может быть не окутано всякими легендами и мифами. Существует несколько вариантов происхождения названия. 1) Одно из них гласит, что давным-давно здесь находился языческий храм, в котором жил змей-предсказатель, он же черт. Люди приходили к этому персонажу, чтобы узнать, что их ждет в будущем. Ну и, само собой, в качестве благодарности за предсказания оракулу приносились человеческие жертвы.
Змей этот обладал даром оракула, поэтому люди из разных мест шли к жрецам с богатыми дарами, чтобы узнать своё будущее. Жрецы принимали дары и узнавали у змея свою судьбу.
Сохранилось предание о том, как царица казанская Сююмбике отправила к жрецам Зиланта своего верного посла, чтобы узнать, чем закончится её война с московским царём. Посланник долго молился вместе со жрецами, но змей не давал ответа. После девяти дней непрестанных молитв и жертвоприношений услышали они предсказание змея о скором падении Казанского ханства.
Сразу после того змей в чёрном густом облаке поднялся из капища и на виду у всех полетел на запад, где и скрылся навсегда. С той поры место это стали называть Чёртовым городищем.
Скульптурная композиция установлена в 2016 году. Создатель - мастер Артур Гатауллин.




2) Еще одна легенда гласит, что в далекие времена черту очень приглянулась дочь местного священника, и он пришел к батюшке, чтобы попросить ее руки. Как ни странно, священник согласился выдать кровинушку за бесовского персонажа, но выдвинул условие: за одну ночь тот должен был воздвигнуть на берегу реки Тоймы храм. Женишок активно принялся за дело и даже выполнил большую часть работ: здание было полностью готово, оставалось только водрузить на купол крест. Лукавый за крест схватился в тот момент, когда пропел первый петух и забрезжил рассвет, ну и здание благополучно рухнуло, разметав по округе гигантские камни. А на месте церкви осталось только небольшая башенка, та самая, которую нынче из последних сил охраняет государство.
3) Ну и еще одна легенда. Говорят, что у Камы в этих краях характер весьма скверный: пять минут назад была спокойной мирной рекой, и вот уже буря, шторм и прочие корабельные радости. Просто так пройти сквозь непогоду получалось далеко не у каждого судна. Во времена Волжской Булгарии местные брали плату за провод купеческих суденышек сквозь бурную стихию. По одной из многочисленных легенд, корабельщики приносили человеческие жертвы самому черту, который обитал в городище. Эти жертвы якобы позволяли беспрепятственно преодолеть трудный участок речного пути. Те же, кто на жертву был не готов, гибли в камских пучинах.
С высокого холма Елабужского городища открывается великолепный вид на город: в лучах солнца невероятно смотрится Собор Спаса Нерукотворного Образа.




Этот храм кого только не повидал: сюда приезжал уроженец Елабуги Бехтерев, тот самый основатель медицинского центра психиатрии и неврологии, который находится в Петербурге. Захаживали в храм и Пришвин, и Короленко, и Салтыков-Щедрин. Говорят, в юном возрасте будущий великий пейзажист Иван Шишкин частенько прибегал в собор, чтобы посмотреть, как его расписывают мастера.
Обычный старинный богатый купеческий город со множеством двухэтажных каменных особняков.




Краеведческий музей. В его экспозициях раскрываются различные этапы истории, культуры города и жизни местного населения. Здесь турист может познакомиться с археологическими находками, этнографическими экспонатами и предметами быта, а также с природой края. Расположен музей в историческом здании, построенном в 60-е гг. XIX века.




Музей уездной медицины.




С искусством врачевания рубежа XIX-XX веков туриста познакомит Музей уездной медицины, расположенный в здании бывшей земской больницы. В его залах воссоздана обстановка лечебных учреждений той эпохи, посетители смогут увидеть будни уездного врача, аптекаря и даже побывать в доме знахарки. Значительная часть экспозиции посвящена знаменитому врачу, уроженцу этих мест Владимиру Бехтереву, чьё имя носит музей.
Шишкинские пруды. Самый известный парк Елабуги не случайно назван в честь выдающегося живописца, родившегося и жившего в этом городе. Во-первых, пруды находятся неподалеку от дома Шишкиных, оттуда открывается чудесный вид на парковую зону. Художник-пейзажист вдохновлялся красотой этих мест. Во-вторых, к созданию парка и благоустройству территории приложил руку его отец – Иван Васильевич Шишкин. Сегодня эта достопримечательность Елабуги включает в себя не только пруды, но и фонтаны, беседки, обустроенные пешеходные дорожки. Здесь есть всё, что нужно для спокойного отдыха и единения с красивой природой.




Музей современного этноискусства.
В городе с богатейшей историей нашлось место и современному искусству. 1 августа 2018 г. в Елабуге открылся музей, ставший демонстрационной площадкой для художников из разных уголков планеты. Помимо картин, гравюр и фотографий, в экспозиции этого познавательного комплекса представлены произведения декоративно-прикладного искусства




Среди скульптур, не посвященных конкретным личностям, внимание туристов привлекают статуи Дворника и Городового. Они появились относительно недавно – в 2014 г., но уже стали своего рода символами Елабуги. Усатый городовой с саблей на поясе стоит прямо напротив музея современного искусства.




Неподалеку располагается и дворник, в руках он держит рабочий инструмент – метлу, на голове фуражка. Судя по внешнему виду, оба персонажа «родом» из XIX века. Жители считают, что памятники символизируют чистоту и порядок города.




Дом-музей Шишкина - бирюзовое здание:




Памятник самовару логичнее было бы увидеть в Туле, а не в Елабуге. Но и для Елабуги этот предмет обихода имеет особое значение, ведь целый период в истории города связан с купечеством, а самовар – непременный атрибут быта русских купцов и в то же время – символ всей русской повседневной культуры, олицетворяющий тепло домашнего уюта и широту русской души. Автор елабужского памятника, А. Хакимов, считает, что за образом самовара кроется глубокая философия.




Дом-усадьба Надежды Дуровой.
Кавалерист-девица стала известна всем жителям нашей страны под именем Шурочка Азарова благодаря знаменитому фильму Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», снятому по пьесе Александра Гладкова.




У этой героини, роль которой блистательно сыграла актриса Лариса Голубкина, есть реальный исторический прототип. Последние тридцать лет своей жизни героиня войны 1812 года провела в Елабуге, в усадьбе, состоящей из деревянного бревенчатого дома и комплекса дворовых хозяйственных построек.
Елабуга — единственный город мира, где есть уникальный дом-музей, открытый в честь женщины-кавалериста. В музее представлены предметы быта, оружие эпохи Надежды Дуровой, документы и прижизненные издания её сочинений.




Это конный памятник женщине – той самой кавалерист-девице Надежде Дуровой. Она изображена в гусарском мундире, на голове характерный головной убор – кивер. Облачение девицы демонстрирует следствие популяризации её образа. Дело в том, что реальная Дурова служила не в гусарском, а в уланском полку. Автором этого памятника является Ф. Лях.
Марина Цветаева.
В августе 1941 года М. Цветаеву эвакуировали в Елабугу, где она и покончила с жизнью 31 августа.
Дом памяти М.И. Цветаевой




Дом, ставший последним пристанищем поэтессы, принадлежал семье Бродельщиковых. Она прожила здесь всего десять дней, поэтому предметов, хранящих память о поэтессе, в Елабуге осталось немного. Ценным реликтовым экспонатом и «главной жемчужиной» дома памяти Цветаевой является её личная записная книжка.
В доме воссозданы интерьеры и представлены предметы быта образца начала 1940-х гг. Посетители оставляют многочисленные положительные отзывы об этом месте.
Литературный музей. Центр Марины Цветаевой
Неподалеку от дома, где при загадочных обстоятельствах покончила с собой великая поэтесса, находится литературный музей, открытый в её честь. Дом-памяти и музей вместе с ещё несколькими объектами сегодня образуют единый мемориальный комплекс памяти Марины Цветаевой.




Покровский собор.
На Большой Покровской улице в Елабуге стоит нарядный и торжественный храм. Он построен на основании крестообразной формы и сочетает в своём внешнем убранстве традиционные белый и бирюзовый цвета. Этот собор, так же как и улица, именуется Покровским.
Его строительство началось в начале XIX века на месте деревянной церкви и заняло целых 14 лет. В 30-х – 80-х годах XX собор не работал. Сегодня это один из объектов, связанных с именем Марины Цветаевой. После возобновления деятельности собора в 1990 г. здесь было организовано отпевание поэтессы.




Достопримечательности Елабуги поражают своим разнообразием, и чтобы осмотреть их все, одного дня явно не хватило.
Использованные ресурсы:
https://vk.com/wall1849005_8354?z=photo1849005_457248280%2Fwall1849005_8354

https://tur-ray.ru/dostoprimechatelnosti-elabugi.html

https://zen.yandex.ru/media/tripbytrip/chertovo-gorodisce-v-elabuge-mify-i-legendy-5c605a0614574e00b1301a4b

Мой магнитик:




Видео Елабуга:

Главная достопримечательность столицы Татарстана – Казанский кремль .
Перед входом в Кремль - памятник Мусе Джалию.




Появился в 1966 году. Изображает татарского поэта борющимся до конца. Он скован колючей проволокой, но не сломлен. Джалиль умер в плену у фашистов и посмертно получил звание Героя СССР. Его памятник имеет высоту 8 метров. Скульптура в полный рост стоит на массивном валуне. К нему ведёт лестница, а рядом – широкая скамья. Здесь проводятся ежегодные мероприятия в день казни Мусы.
Казан кремль.







Этот комплекс, сочетающий русские и татарские культурные традиции, можно назвать сердцем города. С 2000 года Казанский кремль включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории находится множество исторических и архитектурных достопримечательностей, среди которых соборы, мечети, дворцы и музеи.
Мечеть Кул Шариф







Главная Соборная мечеть Татарстана Кул-Шариф находится на территории Казанского кремля. Она была построена в наше время и открыта в 2005 году, к 1000-летию Казани. Это один из крупнейших мусульманских храмов не только в России, но и в Европе. Возведение мечети велось, в основном, на пожертвования. Внешний облик сооружения предусматривает сближение архитектуры мечети с местными традициями.




Внутренние интерьеры украшены витражами, лепниной и мозаикой.
Мрамор и гранит привезены с Урала,








а ковры получены в дар от правительства Ирана.




Внутри мечети расположены два смотровых балкона для экскурсий,




Одна из главных достопримечательностей столицы Татарстана, архитектурный символ Казани, жемчужина Казанского кремля башня Сююмбике Она является сторожевой башней Казанского кремля и объектом культурного наследия. Первое упоминание о ней относится к 1777 году, но точное время постройки является одной из загадок. Это сооружение имеет высоту 58 метров и достаточно ощутимый наклон, и поэтому, наряду с Пизанской башней, относится к типу «падающих башен» .




С ее названием связано немало легенд, которые пока не получили подтверждения. Как бы то ни было, в названии башни увековечено имя царицы Сююмбике и память о ханском времени, символом которого она была.







Президентский дворец в Казани (Губернаторский дворец)
Он расположен напротив Благовещенского собора, рядом с Музеем государственности Татарстана и башней Сююмбике. Территория огорожена, пускают туда только высокопоставленных чиновников. Поэтому туристы могут подойти только к воротам и издали посмотреть на старинное здание.
Вот вход во дворец:




Благовещенский собор Казанского кремля является выдающимся памятником русской архитектуры.




Этот храм, основанный по указу Ивана Грозного в середине XVI века, долгое время был главной церковью Казани.
На протяжении нескольких веков собор неоднократно охватывали пожары, после которых его перестраивали, ремонтировали и реставрировали.




В советское время помещение храма занимал архив. Поддерживаемый температурный режим позволил сохранить древние настенные росписи и фрески.







С 2005 года Благовещенский собор является действующим. Здесь регулярно проводятся богослужения, сюда едут паломники и туристы. Этот храм считается прекрасным образцом псковской архитектурной школы. В соборе хранится ценное собрание старинных рукописных и старопечатных книг.







Памятник зодчим Казанского Кремля
Находится в небольшом сквере в черте кремлёвских стен. Работу по созданию памятника вела группа татарских скульпторов. Они закончили проект в 2003 году. Композиция ставит целью отметить вклад всех зодчих, трудившихся над образом Кремля, вне зависимости от эпохи или национальности. Поводом для создания памятника стало внесение Кремля в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году.




Петропавловский собор











Во время своего визита в Казань император Петр I останавливался в доме купца И.А. Михляева. В память об этом событии купец решил построить величественный храм, равных которому по высоте и роскоши не было во всем Поволжье.




Собор, освященный в 1726 году в честь Петра и Павла, стал уникальной архитектурной жемчужиной Казани и исключительным образцом русского барокко .




Петропавловский собор пережил немало пожаров и был разграблен ополчением Е. Пугачева. До революции его несколько раз восстанавливали и реставрировали, а через 20 лет после революции закрыли. Сегодня этот храм, которому присвоен статус объекта культурного наследия России, возвращен церкви.




Здесь хранятся мощи казанских святых




Казанско-Богородицкий монастырь
Одним из самых известных монастырей Казани является Богородицкий монастырь










Обретение Иконы Казанской Богоматери.




Случилось это удивительное событие спустя всего 27 лет после захвата Казани и присоединения ее к Российскому государству. А знаем мы о нем благодаря «Сказанию о явлении Казанской Богоматери», составленном непосредственным свидетелем данного чуда казанским священником Ермолаем, будущим российским патриархом Гермогеном
Руководство сформированного Мининым и Пожарским второго Народного ополчения решило искать заступничества у Иконы Казанской богоматери. Эта икона сопровождала войска освободителей в течение всего похода. И именно у этого образа русские воины просили помощи в тот октябрьский день 1612 года, когда готовилось освобождение Москвы от поляков. И сегодня именно этот день - 4 ноября - является всероссийским праздником – Днем народного единства.
Храм, стоящий непосредственно на месте обретения иконы, – Собор Казанской Иконы Богоматери.
Вход в Крестовоздвиженскую церковь Богородицкого монастыря:




Храм был сооружен в 1595 году в правление Федора Иоанновича, и сразу же после освящения храма туда была перенесена чудотворная Икона Казанской Богоматери в сопровождении торжественного и многолюдного крестного хода.







В Соборе Казанской иконы Богоматери




Квартал Старо-Татарская слобода




Эта историческая часть города расположена в центре Казани




Старо-Татарская слобода представляет собой обособленный старый квартал, архитектурный облик которого существенно отличается от большинства европеизированных улиц города.




В этом районе туристы могут окунуться в самобытную старинную атмосферу восточного края с мечетями, базарной площадью и богатыми домами жителей Казани, которые проживали в ее «татарской» части.




Улица Марджани. Основные достопримечательности этой левосторонней набережной озера Кабан – чудом сохранившиеся двухэтажные купеческие домики дореволюционной Старо-Татарской слободы, в некоторых из которых сегодня находятся ресторанчики и кафе.
Мечеть Аль-Марджани - первая соборная мечеть в Старо-Татарской слободе, сооруженная во времена Екатерины Второй. Очень длительный период именно эта мечеть была самым большим и главным мусульманским храмом города. На ее возведение в 60-х годах 18 века были собраны добровольные пожертвования, а построил ее В.Кафтырев – известный казанский архитектор. В советский период Мечеть Марджани была единственной действующей в Казани.
Яркое здание под номером 16, являющееся бывшей усадьбой В.Гизетуллина, - одно из старинных зданий слободы. Оно датируется 1823 годом, хотя в начале 90-х годов 19 века оно было перестроено архитектором А.Шмидтом. В архитектуре этого строения очень гармонично переплетены элементы русского классицизма с татарским народным зодчеством.




Среди архитектурных достопримечательностей, сохранившихся до наших дней, – старинные торговые ряды , корпуса промышленных предприятий и жилые особняки.







Жанровая композиция "Окно в Казань" находится на перекрестке улиц К.Насыри и Ф.Карима




Озеро Кабан



Кабан – это не одно озеро, а озерная система, расположенная в черте Казани. Она является самой крупной в Татарстане по площади. Согласно легенде, во время осады города войском Ивана Грозного, казанские ханы побросали в озерные воды свои несметные сокровища, чтобы они не достались русскому царю. Сегодня на берегу озера расположен Центр гребных видов спорта. На гребном канале проходят тренировки спортсменов и проводятся соревнования. На озере Нижний Кабан, практически в самом центре Казани, оборудован светомузыкальный фонтан и функционирует прогулочная водная станция. Горожан и гостей города приглашают на водную экскурсию по озеру.
Берега озера Нижний Кабан в древние времена и во времена развития Старо-Татарской слободы использовались для рыболовства, стирки белья и купания.
Мои магнитики:







Дворец Земледельцев и вокруг него:
https://dzen.ru/video/watch/62fb3906f3eb780d0bc6c2f1?t=23
Моё видео из Казани :



На канале Ютуб :
https://www.youtube.com/watch?v=AucA1zPWPE4
Пользовалась источниками: https://russo-travel.ru/landmark/kazan/staro-tatarskaya-sloboda/© Путеводитель по России
Источник: https://russo-travel.ru/landmark/kazan/kazansko-bogoroditskiy-monastyr/ © Путеводитель по России
Источник: https://must-see.top/pamyatniki-kazani/
Подробнее: https://tripplanet.ru/dostoprimechatelnosti-kazani/

«Огни Казани» . Остановки были такие:
- кремлёвская стена;
- дворец бракосочетаний «Казан», откуда открывается отличный вид на реку Казанка и центральную часть города;
- парк Горького со светомузыкальными фонтанами;
- театр кукол «Экият» и туристический комплекс «Туган Авылым»;
- Дворец земледельцев и его парк, где можно заодно полюбоваться Казанским кремлем.
1. Казанский Кремль







2. Дворец бракосочетаний «Казан»




очень необычен по своей архитектуре и построен в виде огромной чаши – символа домашнего очага. В основании здания сделаны арки, похожие на языки пламени.
Само здание по его четырем углам охраняют фигуры мифических существ. Так как это центр семьи, то здесь собрались по паре особей мужского и женского пола с детишками.




Сначала было не совсем понятно, каким образом здесь появились такие необычные скульптуры драконов и крылатых барсов. Но экскурсовод нам объяснила, что грозный дракон Зилант с давних времен охраняет Казань и ее жителей (именно он изображен на гербе города).
Татарский: cılan/jılan, җылан – змея) - легендарное существо, нечто среднее между драконом и виверной. С 1730 года он является официальным символом Казани. Этот крылатый змей упоминается в легендах об основании Казани. Зилант - легендарное существо с головой дракона, телом птицы, ногами курицы, хвостом змеи, ушами собаки, красными крыльями летучей мыши или птицы, острыми зубами, темно-серыми перьями и чешуйчатой темно-серой кожей




А барс символизирует плодородие и является покровителем детей (такая милая няня). И в настоящий момент крылатый барс изображен на гербе республики Татарстан.




Все эти мифические существа привлекают к себе туристов и непременно становятся героями фотосессий. Кстати, центр семьи интересней смотрится в темное время, чем днем.
За счет подсветки создается иллюзия того, что под чашей горит огонь.







3. И почти сразу же за мостом раскинулся Центральный парк имени Горького, где мы сделали свою вторую остановку. Сам парк рассмотреть не удалось, ночь милосердно прикрыла все его недостатки. Для себя я отметила только довольно разбитые дорожки. А вот светомузыкальные танцующие и поющие фонтаны, к которым нас собственно и привезли, понравились.
Выглядят они эффектно. Бьющие вверх струи воды поднимаются и опадают в такт музыке, при этом и цвет освещения меняется.




Народ радостно выбегал на площадку фонтана, когда струи опадали до минимума и с визгом разбегались, когда они снова внезапно взмывали вверх. И зрелище красивое, и скучно никому не было.
4. Следующая наша остановка мне понравилась, пожалуй, больше всего. Наш автобус подъехал к Казанскому Государственному театру кукол «Экият», что в переводе значит «сказка». Действительно, здание театра, построенное в восточном стиле, да еще очень эффектно подсвеченное, выглядит как кусочек сказки в современном городе.




Перед зданием находится сквер с не менее сказочным названием «Изумрудный город», украшенный забавными скульптурами персонажей любимых детских сказок. Вот только фотографировать ночью там достаточно сложно, подсветка скверу явно бы не помешала.
5. Далее, пройдя мимо театра, мы спустились вниз по Петербургской улице до туристического комплекса «Туган Авылым» .




«Туган Авылым» в переводе с татарского означает «родная деревня». На небольшой территории расположен имитация татарской деревни.
Мачет – «мечеть»







Мунча – «чёрная баня»




Но место все равно по-своему уютное и симпатичное. У входа гостей деревни встречает памятник знаменитому татарскому пирожку с картошкой и мясом - эчпочмаку.




Всюду чисто, деревянные беседки, изображающие из себя деревенские дома, пруд с лилиями.
Можно приобрести деревянные «радости» :
















(шурале – «лесной дух»)
6. Дворец земледельцев




Практически весь дворец подсвечивается белым светом, за исключением ажурного купола и бронзового двадцатиметрового дерева под аркой, которые подсвечены зеленым. Подобное сочетание смотрится органично и красиво.




Дворец земледельцев превратился в одну из главных достопримечательностей города.




Величественно, красиво, дорого, богато. Даже про земледелие не забыли - центральный портал дворца украшают изображения коней, главной движущей силы земледелия. А дерево в центральной арке символизирует плодородие и процветание.




Дворец земледельцев расположен рядом с Казанским кремлем, который хорошо виден отсюда не только днем, но и ночью. На фоне ночного неба высвечиваются три совершенно разных здания кремля: мечеть Кул Шариф, Аппарат президента республики Татарстан и Благовещенский собор. Голубые купола мечети и собора как бы обрамляют президентское здание.




7. Моё видео




Использовала сайт:
https://otzovik.com/review_12133304.html

Раифский мужской Богородицкий монастырь, Казань




Уютное и тихое место находится всего в 27 километрах от Татарской столицы.
Почему так называется .
Когда-то в давние времена неподалеку от священной горы Синай, что возвышается над одноименным полуостровом, омывающим берега свои теплыми водами Красного моря, возникло монашеское поселение под названием Раифа... По сути своей, это была башня, совмещавшая в себе место для богослужения и убежище при опасности. Именно в ней и приняло мученическую смерть 40 монахов, проживавших в то время в Раифе.
Захватившие их варвары сначала пытали монахов, требуя золота, а затем убили. Эти старцы умерли, прославляя Бога, и были причислены Православной Церковью к лику святых.
И вот тринадцать веков спустя монашеский дух и традиции Святых отцев в Синае и Раифе избиенных были возрождены и перенесены на землю казанскую . В середине XVII века в их честь был освящен первый деревянный храм недавно обустроенной обители. Именно поэтому и сам монастырь стал именоваться Раифским.
Раифский Богородицкий мужской монастырь считается одним из первых православных построек во времена Казанского Ханства. Основан отшельником Филаретом, которого почитали местные православные жители.
Отшельник Филарет. Он жил в хорошо обеспеченной семье, в Москве. Когда его родителей не стало, Филарет решил странствовать по различным городам, помогая нуждающимся. В самом начале своего путешествия от остановился в Московском Чудовом монастыре. Здесь он и изъявил желание стать отшельником. Его служение осуществлялось до сана иеромонаха. Но этот городок священнослужитель покинул, так как он показался ему чрезмерно шумным и многолюдным.
В конечном итоге проповедник решил спрятаться подальше от внимания людей. На побережье Сумского озера он построил компактную, уединенную келью. Когда-то на этих землях жили черемисы. В праздничные дни тут проводились языческие обряды. На много верст разнеслась информация о святом служителе. Впоследствии к Филарету присоединились верующие. Одинокая келья превратилась в православный центр. Вначале первая церковь представляла собой деревянную постройку.
На протяжении длительного времени вокруг обители царила спокойная и размеренная жизнь. В 1689 году случился пожар. Деревянная постройка полностью сгорела. Приняли решение о необходимости сооружения каменного здания.
Величественный монастырский комплекс масштабной задумки появился в 17-18 веке. Возвели церковь святых Отцов в Раифе и Синае убиенных и Софийскую.




Несколько позднее была построена соборная церковь во имя Грузинской иконы Божией Матери, так как Митрополит Лаврентий решил приобрести точную копию с чудотворной иконы Божией Матери «Грузинская» (известно, что этот храм был освящен еще до 1670 года). Главная святыня обители – список с чудотворной Грузинской иконы Божией Матери. В 1622 году персидский шах Аббас, напав на Грузию, забрал с собой и вскоре выставил на продажу на одном из восточных рынков Грузинскую икону Божией Матери. Вскоре икона была куплена приказчиком ярославского купца Георгия Лыткина Стефаном Лазаревым. У купца было видение, что у его приказчика есть чудотворная икона, которую нужно передать в Красногорский монастырь Архангельской губернии, что Георгий Лыткин и сделал. Выбор его, по всей видимости, был не случаен. До назначения в Казань он служил на Севере — в Важском монастыре, неподалеку от Черногорской обители. В то время именно там находилась эта Чудотворная икона. Он избрал одного из лучших казанских иконописцев и отправил его в Красногорскую обитель, повелев снять в благословение устрояемой им Раифской пустыни, точный список с иконы Божией Матери «Грузинская», который вскоре и был доставлен в обитель крестным ходом самим Митрополитом в сопровождении высших городских чинов Казани и множества народа.
Чудеса исцеления, начались сразу же при внесении иконы в обитель – например, исцелился уже много лет ничего не видевший монах Питирим. В дальнейшем многие молящиеся у иконы получали исцеление.





5.

Колокольня,
14 сентября 1891 года в день празднования Воздвижения Креста Господня на новую колокольню поднимали крест. В 1903 году престол надвратной церкви был освящён в честь Архистратига Божия Михаила, в память Михаила Атлашкина, известного благодетеля не только Раифской обители, но и многих других монастырей и приходских храмов. Колокольня 60 м, называемая "Раифская свеча" - самая узнаваемая постройка Раифского монастыря.







Софийская церковь. – одна из самых маленьких в Европе (одновременно в церкви могут находиться максимум 7 человек)




Монастырь не раз помогал местному населению. Он выделял деньги на припасы в военных действиях XVIII и XIX веков. Рядом с территорией создали посёлок для искалеченных солдат.
В советское время,
Затем святая земля переживала непростые события – революционные вторжения.
В 1918 году обитель подверглась закрытию, а все богослужения проводились тайно.
Послушники и монахи позднее обвинялись в деятельности против власти Советского Союза. 20 февраля 1930 г. был вынесен приговор Особой тройкой НКВД По нему было расстреляно шесть насельников обители: игумен Сергий (Гуськов), иеромонахи Антоний (Чирков), Иов (Протопопов), Иосиф (Гаврилов), Варлаам (Похилюк), послушник Петр Тупицын и двое мирян: Василий Гаврилов и Степан Абрамов из деревни Бело-Безводной. Ещё восемь иноков и послушников, около двадцати монахинь и десяти мирян были приговорены к 5 годам концлагеря или высылке в Севкрай. Имена их известны. В 1997 году, 6 апреля, в день расстрела 5 монахов и послушника, состоялась канонизация Преподобномучеников Сергия, Антония, Иова, Иосифа, Варлаама и Петра. Так в XX веке появились новые мученики "в Раифе избиенные".
После полного закрытия монастыря в 1930 году духовная жизнь в cвятой обители на долгие десятилетия оборвалась. Тогда же большевики сняли со звонницы монастыря самый большой колокол, который упав, полностью ушел в землю. По воспоминаниям очевидцев, после падения и удара земля долго гудела. Колокол был очень велик, весил около 500 пудов (более 8 тонн). Остававшиеся в обители иконы, книги, священнические облачения и все, что не представляло материальной ценности для новой власти, сожгли. Предметы церковного обихода и утварь были разграблены, и древние храмы на десятилетия невольно стали безмолвными свидетелями тысяч трагически сложившихся человеческих судеб.
В сентябре 1933 года на территории Раифского монастыря была организована Раифская трудовая коммуна - колония ОГПУ ТатССР. В храмах и братских корпусах теперь располагались производственные мастерские, клуб и столовая.
По воспоминаниям местных жителей, в 1936 году в Раифский монастырь прибыл большой этап заключенных, состоящий из взрослых и пожилых мужчин. Позднее, в 1941 году, видимо, из-за нехватки места в тюрьмах Казани, в Раифу привезли и осужденных женщин. В 1941 году для них был построен специальный барак.
Вот что вспоминает Евдокия Строителева, 1911 года рождения, работавшая в 1936 году в столовой: "Ночью на грузовиках привозили заключенных с обмороженными руками и ногами, они кричали "тетя, руки, руки!". Мы трем их, трем, а они утром умирают. Со мной на раздаче работала Наташа Конушева из Ленинграда, хорошо помню ее, получила два года за шпульку ниток. Очень вежливая была".
С уходом солдат НКВД в 1953 году были также вывезены все архивы Раифского филиала ГУЛАГа. Но хочется надеяться, что впоследствии все же будет восстановлена подлинная картина событий, происходивших в Раифской обители в 1936-1953 годах.
До передачи Раифского монастыря Православной Церкви в 1991 году здесь перевоспитывались подростки-правонарушители и готовились рабочие для деревообрабатывающей промышленности, лесного и сельского хозяйства.
С 1991 году активным ходом начал идти процесс возрождения. Строение восстанавливали в буквальном смысле по крупицам. Президент Шаймиев пожертвовал бюджет на создание пяти крестов для Троицкого собора. Это была самая красивая святыня. Она отличалась просторными и светлыми залами. Стены и купол отличались наличием большого числа росписей.
Главный храм Раифского монастыря, Троицкий собор, вызвал невыразимый восторг




Чудом удалось сохранить икону Божьей Матери «Грузинской». Её нашли в мусоре учёные из университета и передали на хранение в другой храм. Грузинская Раифская икона Божьей Матери снова была привезена сюда. Торжественный и невероятно красивый храм увенчан громоздким куполом лазурного цвета. На стенах вы сможете наблюдать роскошные барельефы с изображение евангелистов.
Что касается внутреннего убранства, то оно характеризуется торжественностью. При этом вокруг царит невероятно тихая и благодатная атмосфера. К чудотворным образам постоянно собираются многочисленные образы.
Сюда любят приезжать туристы из Казани, а также часто проводятся паломнические туры.




Особую живописность архитектурному ансамблю обители придает природное окружение: сосновый лес и озеро.




Сумское озеро:







b>Интересные факты. Чудеса Раифского монастыря
• Раифский Богородицкий мужской монастырь знаменит своими неквакающими лягушками, живущими в Сумском озере. По легенде, монахи обители однажды попросили Бога заставить лягушек замолчать, так как их кваканье мешало им петь, и лягушки действительно замолчали. Примечательно то, что на территории Раифы замолкали и любые другие лягушки, привозимые сюда ради эксперимента и развенчания мифа, которые заливались кваканьем, как только их увозили от стен обители. Необычная новость быстро распространилась по округе. Диковинное явление никого не оставило без внимания. Стали искать различные научные доводы. Выполнена попытка привезти жаб из других болот, но они тоже замолкали. А некоторые предпринимали попытки похитить молчаливую жабу. Интересно, как только она переходила границы территории, снова издавала традиционные звуки. Феноменальное явление приобрело статус внешней достопримечательности.
• С 1994 года при монастыре действует приют для детей сирот, в котором воспитываются мальчики в возрасте от 8 до 18 лет;
• Далеко за пределами обители известен монастырский хор - квартет «Притча» ;
• На берегу Раифского озера находится памятник Казанскому Коту. Казанские коты были известны при Екатерине II, как лучшие охотники на мышей и чистоплотные создания. Существует легенда, которая гласит, что когда Екатерина II приезжала в Казань в 1767 году, она заметила, что во всех дворах Казани очень мало диких мышей, хотя в то время Петербург страдал от этой напасти.
Когда она поинтересовалась, почему же так, ей ответили, что здесь живут казанские коты, которые и ловят их. Несколько котов Екатерина даже увезла с собой!







2001 года Раифа на собственные средства и средства, собранные в ходе пожертвований, издает газету «Раифский вестник» и детское приложение к газете «Светлячок».




Монастырь является исторически значимым для Татарстана и всей России.
Пользовалась источниками:
https://www.raifa.ru/monhist/sun/
https://www.sputnik8.com/ru/kazan/sights/raifskiy-monastyr/info
https://kazantravel.ru/attractions/raifskiy-monastyr/
https://aleks070565.livejournal.com/6915159.html
https://chemodan-tour.ru/obzor/raifskij-muzhskoj-monastyr/
https://poznamka.ru/russia/raifa

Набережная Брюгге в Йошкар-Оле




Оказавшись в центре Йошкар-Олы, на набережной Брюгге, которая тянется по берегу Малой Кокшаги, вам может показаться, что вы заблудились, причем заблудились очень сильно, промахнувшись не только на несколько тысяч километров, но и на несколько веков и переместившись в средневековую Бельгию. Дело в том, что все здания здесь выполнены во фламандском стиле: фасады из красного и белого кирпича, яркие крыши, украшенные башенками и шпилями разных форм, арки, орнаменты, лепнина.




Одним словом, набережная стала похожа на кусочек Европы, даже названа она именем маленького бельгийского городка. В свое время было немало жарких споров об уместности подобной копии в центре столицы Марийской республики. Однако все участники дискуссий были едины во мнении, что набережная Брюгге выглядит симпатично и интересно. Неслучайно именно она оказывается на первых позициях в списке мест, что хотят посмотреть в Марий Эл приезжающие туда туристы.




Здание филармонии – это пять творческих коллективов. Среди них легендарные государственный ансамбль танца "Марий Эл", оркестр народных инструментов "Марий кундем" и марийская государственная хоровая капелла имени Искандарова. У всех них есть свои студии, где можно комфортно репетировать и разучивать новые номера.




Йошкар-олинский Дворец бракосочетаний
(Фото: https://tripplanet.ru/dostoprimechatelnosti-joshkar-oly/)







Он столь прекрасен, что одного взгляда на него достаточно, чтобы появилась желание бежать под венец. Многим соотечественникам остается только завидовать молодым йошкар-олинским парам, чья семейная жизнь начиналась со сказки.
А напротив вот такая скульптура:




На Воскресенской набережной стоит собор Благовещения Богородицы, являющийся центральным элементом архитектурного комплекса с площадью Республики и Пресвятой Девы Марии посередине. В основу проекта, по которому строился этот собор, лег архитектурный план петербургского храма Спаса-на-Крови, но точной копией последнего марийская церковь не является.




Патриаршая площадь была создана всего десять лет назад, но уже успела завоевать любовь местных жителей и интерес со стороны гостей города. Это, несомненно, одна из красивейших площадей нашей страны, и ежедневно сюда приходят сотни людей, чтобы полюбоваться этим великолепным творением рук человеческих.
Патриаршая площадь – сердце Йошкар-Олы и место средоточения многих местных достопримечательностей. Приехав сюда, вы увидите и памятник выпускающему в небо голубя патриарху Алексию II, в честь которого и названа вся площадь,




и памятник совсем еще юной императрице Елизавете Петровне, установленный у школы-интерната для одаренных детей,




и памятник Петру и Февронии, служащим олицетворением любви и верности,




и «живые» часы «12 апостолов» . Каждые три часа на балконе третьего этажа разворачивается завораживающее действие: появляются выполненные практически в натуральную величину фигурки Иисуса Христа и двенадцати его учеников. Процессия шествует под церковные песнопения и колокольный звон, размахивая пальмовыми ветвями, и скрывается в дверке, расположенной в правой части балкона. Появление 12 апостолов символизирует известный евангельский сюжет – Вход Господень в Иерусалим.













https://youtu.be/qiFImhIIQhc
и похожее на замок здание Республиканского театра кукол.




Благовещенская башня,




а ощущение дежавю при взгляде на нее возникает потому, что башня эта своими общими очертаниями и архитектурными элементами напоминает знаменитую Спасскую башню Московского кремля. Йошкар-олинская копия меньше оригинала, да и в отдельных элементах от него отличается, но в целом вполне узнаваема. Каждую из четырех сторон Благовещенской башни украшают циферблаты часов, также являющихся уменьшенной копией московских курантов. Их бой слышен во всей центральной части города, а поскольку показываемое время корректируется по сигналу спутника, йошкаролинцы смело сверяют с курантами свои карманные часы.
Площадь Оболенского-Ноготкова
Доминантой площади является памятник Оболенскому-Ноготкову высотой 6 метров, расположенный напротив здания правительства республики. Памятник основателю города Царевококшайск (предыдущее название Йошкар–Олы) князю Ивану Андреевичу Оболенскому-Ноготкову был установлен восьмого мая 2007 года в самом центре столицы Марий Эл, на одноимённой площади.




Другой памятник, привлекающий внимание, посвящен епископу Леониду. Священнослужитель Леонид изображён с иконой Девы Марии Троеручницы и посохом в правой руке. Автором памятника, высотой более 3,5 метра, является московский скульптор Андрей Ковальчук. Скульптура установлена напротив Дома правительства как дань памяти погибшим во времена репрессий, в число которых вошёл Марийский епископ Леонид. Для йошкар-олинцев памятник Священномученику Леониду является напоминанием о погибших за веру.




Одним из символов духовного возрождения в Марийской республике стал фонтан-памятник «Архангел Гавриил» . на площади Девы Марии. Архангел Гавриил оповестил Деву Марию об избрании её Матерью Божьей. Для православных марийцев открытие и освещение Архиепископом Йошкар-олинским Иоанном памятника было добрым знаком.




Монумент гениальному политику Лоренцо де Медичи. находится недалеко от Благовещенской башни и площади Пресвятой Девы Марии. Со стороны памятника открывается восхитительный вид на набережную Брюгге.




"Йошкин кот" - туристический бренд Йошкар-Олы.
Кот практически стал символом города, так что будете в Йошкар-Оле, приходите посидеть рядом с котиком. Есть такое старое русское выражение "ёшкин кот". Оно используется для выражения негодования, удивления, недоумения и сопутствующих эмоций.
А есть еще город в России – Йошкар-Ола. В обиходе местные жители именуют его Йошкой.
А кроме того, имеется небезызвестный персонаж русских сказок – Баба Яга, она же Баба Ёжка (или Ёшка). И, по слухам, есть у нее кот – то есть ёшкин кот.
Вот такая запутанная история, объединившая в себе много разных смыслов, и все они ассоциируются с необычным памятником очаровательному пушистому животному, установленному в Йошкар-Оле.
"Йошкин кот" - скульптура, представляющая собой кота, сидящего на лавочке с газетой и рыбным скелетом. Эта достопримечательность находится на некотором удалении от знаменитых поразительных построек Йошкар-Олы. Однако туристы все равно котофея находят и охотно с ним фотографируются. Ведь помимо милых фотографий, к бронзовому мурлыке можно обратиться и за исполнением желаний. Чтобы загаданное точно сбылось, советуют разное: подержать за заднюю лапку, потереть носик и пошептать на ушко. Для верности можно проделать все, тогда котик точно не откажет.




Йошкина кота можно найти не только сидящим на лавочке в сквере, но и в магазине мороженого. Или в названии бальзама, или в надписи на коробке конфет







Есть и Йошкина кошка, похожая глазами на известную российскую актрису))




Вот так "Йошкин кот" стал народным и любимым брендом в Йошкар-Оле. Отличный пример того, как обращение к традициям и фольклору помогает создать успешную российскую марку, вызывающую умиление и положительные эмоции.
Вечерняя Йошкар-Ола:










Мой магнитик:




Представление в театре. Марийские песни, обычаи, танцы и игры



Материалы для справок брала здесь:
https://tripplanet.ru/dostoprimechatelnosti-marij-jel/
https://zen.yandex.ru/media/id/5ea877816135402f753...vidca-5eab3f45b95e7e69bd2e769f

(http://autotravel-nn.ru/articles/usadba-belyaeva-v-voskresenskom/)
Усадьба известного лесопромышленника Сергея Никаноровича Беляева представляет собой красивый терем, находящийся на лесном участке Поветлужья в самом высоком месте Воскресенского района Нижегородской области. По праву считается ярким образцом купеческого особняка, в архитектуре которого использованы мотивы русского народного зодчества.
Эта усадьба - объект культурного наследия регионального значения В усадебный комплекс входят: главный дом, церковь Вознесения (Воскресения Словущего), хозяйственный корпус с каретником, флигель, торговая лавка, парк (адрес: р.п. Воскресенское, ул. Пушкина, д. 51, д. 53, д. 53а).
Со смотровой площадки беляевского терема открываются впечатляющие панорамы на ветлужские просторы.




Усадебный комплекс является памятником истории и архитектуры областного значения. Значительную часть усадьбы занимает липовый парк, разбитый в 1904 году. Земли парка черноземные, так как были привезены из южных районов Нижегородской области. Композиционной осью парка является 70-ти метровая тенистая липовая аллея с почти сомкнутыми стволами, когда-то была выложена мраморными плитами. Она ведет к главному дому усадьбы и является въездной.




Главное здание усадьбы было построено в 1905 году и представляет собой деревянный особняк в стиле модерн с элементами русского деревянного зодчества. До наших дней сохранилась часть этих построек. На северной и восточной сторонах дома были балконы, которые также служили дополнительными выходами в парк. На крыше дома две декоративные башенки, пронизанные резьбой и верхняя терраса (смотровая площадка). Эти башенки, однозначно, настоящее произведение прикладного искусства. Ведь у нас уже не так много сохранилось не тронутой нелепой реставрацией оригинального деревянного зодчества.




Хозяйственные постройки соединялись с главным домом красивым тесовым переходом, к настоящему времени не сохранившимся.




Второй этаж с красивым подзором и весьма узкими окошками.




Сразу хочется отметить необычное решение - балкон на крыше дома! Выполнен он, как и весь дом, воздушно и очень красиво.




С него открывается изумительный вид на живописные просторы Поветлужья. Тут нас угощали чаем с пирогами. Отсюда в рупор Сергей Никанорович командовал сплавом леса.




Сама форма здания отсылает к беляне: огромной плоскодонной барке, служившей на рубеже XIX-XX вв. для сплава древесины. Беляны - огромные деревянные корабли-плоты длиною доходившие до ста метров, а в высоту до шести, грузоподъёмность их достигала до 10 тысяч тонн. Плыли такие корабли лишь в один конец, где по прибытию полностью разбирались. Так вот и наш Сергей Никанорович сплавлял свой лес именно на таких белянах.





11.





Здешняя природа оказалась весьма богата на доброкачественную древесину - строительный лес, что и послужило основным промыслом этих мест. Лес отсюда сплавлялся по Ветлуге до Козьмодемьянска (до Волги) и по Волге до Астрахани на таких суднах.
Само село Воскресенское известно с XVI века как торговое село. Занятия жителей были связаны с сельским хозяйством, лесом и его сплавом. Однако отец Сергея Никаноровича Беляева - Никанор Васильевич, разбогател вовсе не на лесе, а давал деньги под проценты и, став зажиточным, скопил небольшой капитал. Сын не пошёл по стопам отца и решил вложить деньги именно в лесную промышленность, поскольку к концу XIX века в этом направлении как раз был расцвет. Сергею Никаноровичу тогда было всего 20 лет, но предприимчивая жилка дала о себе знать. У местных помещиков он купил "дачу" - лесной участок, где и стал заниматься переработкой древесины. А чуть позже в селе Успенское этого же Воскресенского района купил себе стекольный заводик.
Внутри дом украшен расписными потолками и колоритными плафонами под дерево. В зале особняка С.Н. Беляева сохранилась историческая роспись плафона (яркий и типичный образец монументально-декоративной живописи эклектики), отражающая мотивы сплава леса в Поветлужье.

















Наиболее интересная комната в доме - или бывшая гостиная или столовая. А может, и то и другое.




фисгармония американской фирмы "Carpenter company", находящейся в те годы в городе Brattleboro штата Вермонт.




Какой-то мега-раритетный глобус , где названия стран звучат как Англо-Египетский Судан, Французская западная Африка, Бельгийское Конго, Абиссиния и т.д.




В «Кабинете хозяина», помимо документации, связанной с лесопромышленностью, и личных вещей Сергея Никаноровича, расположена богатая коллекция изделий из стекла, созданная на стеклозаводах Воскресенского района на рубеже ХIХ-ХХ веков.








В «Гостиной Елизаветы Петровны» мы окунулись в атмосферу жизни хозяйки дома. Чайный столик с самоваром, фарфоровая посуда, которая выставлялась на всеобщее обозрение, чтобы подчеркнуть достаток семейства, фисгармония – музыкальный инструмент, который был гордостью лучших дворянских и купеческих гостиных.













Знаете чем мне понравился владелец этой усадьбы? Вопреки воли родителей, он женился по любви на экономке, которая работала в их доме. Благословления родители, конечно, не дали. Но брак оказался удачным. Елизавета Петровна стала помощницей супруга и часто сопровождала Сергея Никаноровича в деловых поездках.




Однако, недолго процветал их бизнес. После Великой Октябрьской революции супругов выселили из своих хором на улицу Поповскую в домик дьячка, но прожили они там недолго, в 1930-е годы Сергей Никанорович скончался, жена же его прожила до 1950-х г. Новой власти приглянулся сей домик и с 1918 года здесь обитал первый уездный комитет РКП(б), в войну - детсад, потом школа искусств, а с 1977 года и поныне - Народный краеведческий музей.
Сейчас в здании располагается местный краеведческий музей .
Несколько фотографий из музея:










Использовала для справок:
http://vkm-museum.nnov.muzkult.ru/usadba_belaeva
https://zen.yandex.ru/media/magazindomov/istoriia-...nskoe-603233febd729c71d15e743a
http://www.gttp.ru/MP/mp_14.htm
https://arch-heritage.livejournal.com/1730566.html

(источник chrome-extension://mbniclmhobmnbdlbpiphghaielnnpgdp/screenshot.html?id=screenshot_0.9694175986097686)
Озеро Светлояр (Нижегородская область) – это одно из самых фантастических уголков Воскресенского района, расположенное в селе Владимирское, священное озеро древней Руси. Оно находится в междуречье рек Керженец и Ветлуга, левых притоков Волги.
Памятник природы федерального статуса привлекает туристов со всех уголков планеты.
Площадь составляет 12 га, а глубина, достигает 36 метров. Это загадочное и таинственное место, о котором ходит немало спорных историй. Ученые тоже не могут определиться с точным происхождением объекта.
Одна из легенд – это погружение града Китежа, который упорно противостоял войскам хана.
Кстати, данная история послужила вдохновением для большого количества художников. Среди них был Васнецов, Нестеров, Рерих.
Аполлинарий Михайлович Васнецов
А.М. Васнецов Площадь в осажденном Китеже (1906):




Нестеров Михаил Васильевич:




Николай Рерих:




Легенда о граде Китеже, дошедшая до наших дней в литературной обработке старообрядцев.
«Китежский летописец» сообщает, что князь Юрий Всеволодович, странствуя по Волге на корабле, воздвиг город Малый Китеж (предположительно, нынешний Городец). Миновав реки Узолу, Санду и Керженец, князь приехал к озеру Светлояру. Очарованный красотой этого места, Юрий повелел выстроить на берегах озера град Большой Китеж. За три года строительства (1165 — 1168 гг.) из камня воздвигли величественный город и соорудили в нём много православных церквей. В 1239 году на Русь двинулись войска нечестивого и безбожного хана Батыя.
Князь Юрий со своей дружиной укрылся в лесах близ Большого Китежа. Один из пленников Батыя, Гришка Кутерьма, не выдержав пыток, предал соотечественников и указал врагам путь к великому граду. Батый нашёл пристанище Юрия и убил его.
И здесь легенда тесно переплетается с реальностью — в действительности, великий князь сложил голову в неравной битве с монголами на реке Сити в 1238 году.
Жители Китежа не воздвигли никаких укреплений и даже не пытались защищаться, они обратились с горячей молитвой к Богу не допустить к ним чужеземцев. Бог внял молитве, и когда орды ринулись в атаку, из-под земли вдруг забили многоводные источники, которые начали затапливать город. Монголы в страхе отступили.
Подобно Атлантиде, город погрузился под воду, лишь один одинокий купол собора виднелся над озёрной гладью, но вскоре исчез и он. Но Китеж выжил: в ясную, тихую погоду из глубин Светлояра доносится протяжное пение людей и колокольный звон, а в прозрачных водах озера можно разглядеть маковки церквей и монастырей.
Мой магнитик, купленный у озера:




Когда мы поднялись немного выше, то рассмотрели церковь Казанской Божьей Матери. Святыня изготовлена из дерева, имеет небольшие размеры.










Церковь изнутри нашла в интернете. Казанский храм. Игорь Леванов. Он рассказывает: "Это третья церковь, построенная на этом месте. В конце 19 века Священный синод постановил построить Казанскую церковь, им из Санкт-Петербурга было не видно, что село называется Владимирское. Изначально был конфликт икон. Неудивительно, что построенная церковь сразу сгорела. Построили новую церковь, которую при советской власти снесли. Лет десять назад построили новую Казанскую церковь.Я испытал шок, войдя в Казанскую церковь, я никогда такого не видел. Не было «позолоченного» иконостаса, бронзовых подсвечников, «золотых» светильников, перед иконами. Не было всего то, что у нас ассоциируется с православием. Иконостас представляет собой просто деревянную стену с дверями, несколько бумажных икон. Деревянные подсвечники с песком, в который ставят свечи. В привычных для нас подсвечниках, есть место для определённого количества свечей, иногда чтобы поставить свечу, надо убрать чью-то догорающую свечу. Я сфотографировал с входа в церковь, не нарушая правила не фотографировать в православном храме".




Ещё до принятия Русью христианства озеро считалось священным — на его берегах устраивали ритуалы в честь славянского бога солнца Ярилы, откуда и пошло название — Светлый Яр. В наши дни озеро Светлояр является центром паломничества, как для язычников, так и для православных. Каждый год 6 июля на Светлояр приезжают христиане со всей России и совершают крёстный ход вокруг озера в честь праздника Владимирской иконы Божией Матери. К вечеру здесь начинается языческое торжество — в ночь с 6 на 7 июля народ празднует день Ивана Купала.
Люди разжигают костры, пускают по водной глади венки и обходят озеро со свечами в руках. Существует поверье, что если загадать желание и обойти озеро вокруг 3 раза, то задуманное обязательно исполнится. В годы Великой Отечественной войны женщины совершали паломничество вокруг озера Светлояр, молясь о спасении жизней сыновей и мужей, ушедших на фронт.



Гипотезы о возникновении озера Светлояр.
Загадочности озеру прибавляет и тот факт, что происхождение Светлояра не выяснено до сих пор.
1) Естествоиспытатель В. В. Докучаев относил его к озёрам карстового (Karst, от нем. назв. плато Kras в Словении), общее название процессов растворения и отчасти механич. размыва горных пород природными водами, а также комплекса возникающих при этом форм рельефа) происхождения.
2) Геолог Г. И. Блом после бурения скважины сделал вывод о том, что Светлояр — типичное ледниковое озеро, являющееся остатком древнего русла реки Люнды.
3) В 2009 году Святослав Енгалычев, сотрудник петербургского Всероссийского научно-исследовательского геологического института, опубликовал результаты своих исследований, подтверждающих версию о том, что своим возникновением озеро обязано упавшему на землю метеориту .
В 1968 году экспедиция, организованная «Литературной газетой» , детализировала сложный рельеф дна Светлояра.
Загадочные факты
1) Во время проведения экспедиции «Литературной газетой» было выполнено бурение природного ила. Данная процедура позволила обнаружить одну удивительную находку – частички твердого дерева с косыми срезами. Вероятно, срез был результатом воздействия топора или ножа.
2) В дальнейшем была обнаружена и другая аномалия – естественно образованный ил особого состава.
3) На дне был найден участок, который не имел способности пропускать звук. Водолазы провели диагностику дна. По поводу итога обследования получилось два мнения – наличие двойного дна или полное его отсутствие. Оба предположения не нашли точного подтверждения.
Сегодня исследовательские работы прекратились, так как множество попыток, так и не увенчалось успехом.




Местные жители также рассказывают немало любопытных историй.
1) Если в темное время суток ухом приложиться к грунту, то можно расслышать колокольный звон.
2) Также ходит легенда о волшебной рыбе. Она имеет невероятно большие размеры и пугает ночью людей.
3) Более того, с теми, кто пытался разгадать тайну периодически случались всякие неприятности. Так, у гидробиолога, спускавшегося на глубину, резко поднялась температура. Он обратился за лечением к докторам, но они так и не смогли поставить точный диагноз. Вскоре недуг сам прошел без лечения.
4) Как-то в здешних посадках собирал грибы деревенский житель. Грибник не вернулся домой. Родственники начали активные поиски, но безуспешно. За работу принялась полиция. Спустя несколько дней потерявшийся сам вернулся назад, объяснив случай тем, что просто случайно заблудился и неожиданно потерял память . Но через какой-то отрезок времени странник признался в беседе с другом в том, что его напоили снадобьем старцы. Грибник достал небольшой ломоть хлеба, которым его угощали старики. Этот кусочек моментально в ладони превратился в камень.
5) Еще существует письмо на старославянском языке. Оно хранится в одном из музеев. В нем содержится информация от сына к отцу. Его содержание заключается в том, что молодой человек попал в Китеж странным образом, он жив, здоров и просит не хоронить его раньше времени.
6) Как рассказал один местный житель, такой коленопреклоненный обряд умудрились совершить во время Великой Отечественной войны несколько женщин, молящихся о сохранении жизни своих мужей и сыновей. Уверяет, помогло - все их мужчины вернулись домой целыми и невредимыми.
7) Два года назад учительница одной из школ Нижнего Новгорода, приехала со своим классом на Светлояр на экскурсию. В память о поездке женщина сделала несколько фотоснимков. Когда фотографии были отпечатаны, на одной из них проступило призрачное изображение церковного купола без креста.
8) Еще более фантастическую легенду об озере Светлояр рассказывают местные жители. Они говорят, что озеро имеет подземное дно и соединяется с водами озера Байкал. И опять никакого подтверждения этому найдено не было.
Впрочем, и опровергнуты эти народные поверья не были. А, как известно, просто так, на голом месте, легенды не возникают. А у людей есть вера, и это самое главное.
Местные жители говорят, что познать его тайны простому смертному не суждено никогда. В Светлоярское чудо надо просто верить.
До сих пор жива вера и в то, что жизненное благополучие вернется, если оползти озеро три раза. И были случаи, когда верующие оползали Светлояр на коленях, стремясь получить хоть малую частичку его святости.
А сегодня местные школьники и студенты, надеясь на хорошую отметку, накануне экзаменов совершают вокруг озера пешие прогулки.
Экстрасенсы говорят, что озеро черпает из космоса энергию и делится ею с людьми, что приходят сюда. Кстати, уфологи из Москвы, которые недавно здесь работали, четко зафиксировали своими приборами, что район озера Светлояр - аномальная зона. По их мнению, здесь существует некий энергетический столб, невидимый обычным зрением. Его еще часто называют тонким планом, четвертым измерением. И только верующие, просветленные люди могут видеть его.
Кто-то ехал сюда из простого любопытства, а для кого-то поездка на Светлояр была этапной в жизни.
Так, Михаил Пришвин записал в своем дневнике: “Я думаю о том неизвестном мне заволжском крае, куда мне предстоит ехать летом. Это решено, я туда еду. Пусть все там изучено, пусть все известно, но я-то почти ничего не знаю. И меня почти никто не знает на свете. Я оторву кусочек большого таинственного мира и расскажу другим людям по-своему”.




“Познакомившись с чудесным озерком, я после этого не раз приходил к нему с палкой в руках и котомкой за плечами, чтобы, смешавшись с толпой, смотреть, слушать и ловить живую струю народной поэзии среди пестрого мелькания и шума”. А это уже строки Владимира Галактионовича Короленко.
Композитор Римский-Корсаков выразил свои впечатления, написав оперу “Сказание о граде-Китеже и деве Февронии”.
А латышский писатель Рихард Рудзитыс в книге "Братство Грааля" провел параллель между разными легендами мира: священной страной Шамбалой, братством Грааля, таинственной страной Беловодье и, конечно, градом Китежем возле села Владимирского.
Недавно Керженский заповедник, на территории которого находится озеро Светлояр, скрывающее, согласно преданию, «невидимый град Китеж», внесён в реестр мирового наследия территорий ЮНЕСКО.