Сын заказал примерно вот такой свитер, в котором главное - вот такенный воротник.

Финтифлюшки сам присобачит, моё дело - связать.
Мне кажется - это вообще снуд. А если воротник и его расстегнуть? И если вязать, то прямоугольником или нижняя часть Уже?
Какие у кого будут соображения?

https://ru-knitting.livejournal.com/6349239.html

После обсуждения книги М.Максимовой «Азбука вязания» я несколько дополню тот комментарий, который там написала.

В конструировании одежды есть такие два понятия как базовая выкройка (выкройка-основа) и рабочая выкройка модели – важно понимать, в чём отличие этих понятий.


Выкройки, которые обычно приводятся в книгах (и у Максимовой в том числе), предназначены не для какой-то определённой модели, это базовые выкройки. Упрощённо можно представить, что это манекен фигуры, разложенный на плоскости. Силуэт такой выкройки имеет минимальные припуски на свободу облегания. Вырез горловины проходит по основанию шеи в области ключиц и 7-го шейного позвонка. Проймы довольно высокие и точно повторяют естественную линию сочленения руки с туловищем.


Базовая выкройка в любом случае построена на условно-типовую пропорционально сложенную фигуру. Но таких фигур в природе исчезающе мало. Вот картинка, на которой видно, как меняются пропорции фигуры с изменением только одной из мерок ширины или длины при неизменности всех остальных.




Именно поэтому нам нужна базовая выкройка для себя, на нашу реальную фигуру со всеми её особенностями, которые отличаются от стандартных пропорций. И тогда мы начинаем корректировать стандартную базовую выкройку в соответствии с нашими пропорциями.

Что же надо учитывать при корректировке базовой выкройки? Самым существенным образом на особенности фигуры влияет тип телосложения и осанка. Например, вот такие фигуры вполне могут иметь одинаковые мерки обхватов груди, талии и бёдер.




Диспропорции фигуры могут проявляться в самых разнообразных сочетаниях – узкая спина и тонкая талия при большой груди, широкие прямые плечи или покатые плечи, выступающий живот, форма бёдер и масса других вариантов. В зависимости от этих особенностей фигуры вносим изменения в стандартную базовую выкройку. Для этого нужны несколько дополнительных контрольных мерок.


Дополнительные мерки

ПОТ – половина обхвата талии
ПОБ – половина обхвата бёдер
ДСТ – длина спины до талии
ШС – ширина спины
ВПк – высота плеча косая, ещё эту мерку называют наклон плеча спинки


Здесь все изменения я показываю только на выкройке спинки. На выкройке переда нужно сделать такие же изменения, как на спинке.


1. Проверка ширины спинки

Мерка ШС (ширина спины) откладывается горизонтально примерно посередине между нижней точкой плеча и линией груди. При необходимости меняется форма проймы.

Особенность фигуры – узкая спина, большая грудь.





2. Проверка наклона плеча

Мерка ДСТ (длина спины до талии) откладывается в центре спинки от линии шеи вниз, проводится линия талии. Эта мерка важна ещё и для приталивания по боковому шву.

У меня есть подруга, с которой у нас совершенно одинаковые мерки обхватов, но у неё высокая талия, т.е. длина спины 34 см, а у меня 39 см. Мы бы и рады были поменяться какими-то одёжками, но ничего не получается :((

Мерка ВПк (высота плеча косая спинки) откладывается наклонно от середины спинки на талии до пересечения с нижней точкой плеча.


Особенность фигуры – прямые широкие плечи.




Особенность фигуры – покатые плечи.




3. Проверка обхвата бёдер

Эта проверка есть в книге Максимовой. На картинке показано изменение линии бокового шва в зависимости от обхвата бёдер.




Я привела здесь только самые простые примеры, они самые распространённые, их нужно проверять в первую очередь.

Другие примеры можно искать по запросу «Корректировка выкройки» или «Изменение выкройки на фигуры с отклонениями». Практически всё, что будет найдено, относится к выкройкам для шитья. Но при некоторой разумной интерпретации это можно применить и для вязальных выкроек. Только выбирать нужно не подгонку модели во время примерки, это применимо для шитья, а именно изменение выкройки. Во время примерки ничего отрезать мы не можем, только распускать и печально вздыхать :((

Если при корректировке выкройки возникают сложности или сомнения, можно сшить её макет и на примерке проверить насколько точно он соответствует конкретной фигуре.
Подробней про макет здесь - https://ira-fd.livejournal.com/29506.html

В результате после всех построений и корректировок у нас получится отлично подогнанная под все особенности фигуры базовая выкройка. Если фигура не меняется, то эту выкройку можно использовать как основу бесконечно.

Вот от этой базовой выкройки можно моделировать выкройку любого фасона, т.е. меняем ширину, длину, глубину проймы, вырез горловины. Наносим манжеты, отделочные планки, карманы, линии застёжки и всё остальное, чего требует фантазия. Это и будет рабочая выкройка той определённой модели, которую мы собираемся вязать. Про самые простые способы моделирования расскажу в следующий раз, и так уже слишком длинно получилось.




P.S.Вот это вот всё написано не для того, чтобы увлечь всё честнОе сообщество построением базовой выкройки, а токмо ради реабилитации выкройки Максимовой, которую я считаю практически самой удачной базовой выкройкой на момент выхода первого издания книги в 1979 году.

https://ru-knitting.livejournal.com/6336419.html

Эта статья является продолжением моего поста "О круглой кокетке замолвите слово", в котором объясняется разница между овальными и круглыми кокетками вязаных свитеров. Здесь же я расскажу о вязании таких свитеров.
Справа от меня Charlotte Groeneveld, фото кредит. Мода идет по спирали :)



Сначала немного истории. Впервые я увидела свитеры с круглой кокеткой лет сорок назад, на фото из немецкого журнала Brigitte: две девушки в негативных свитерах, узор один и тот же, только цвета поменялись местами. Описания никакого не было, а только подпись: исландские свитера. Позже это же самое фото появилось в таллинском журнале мод Siluett 3/1983. Спасибо Ирине, в архиве которой нашелся этот номер журнала:



Я срисовала правый свитер и попыталась восстановить узор. Внимание, все фото по клику открываются в лучшем разрешении.



Чтобы проверить мою схему в январе 1983 связала двухслойную жаккардовую шапочку, см. фото, а через год большой мужской свитер.



К сожалению фотографии того свитера не были сделаны. Вязала снизу вверх, отдельными деталями, после подмышек вывязала полукруги на каждой детали, примерно так как на схеме ниже. Сшила все четыре детали по коротким регланам линиям и собрала на одну леску все петли, оставшиеся открытыми после укороченных рядов. С этого момента вязала по кругу жаккардом с убавками, по последнему цветовому варианту на моих эскизах. Закончила высоким воротником.
Свитер из японского журнала KNIT 501/1990 (найдено в интернете с свободном доступе):



Вскоре мне перепала чудесная по тем временам итальянская альпака и я начала свою исландскую сагу. Нарисовала выкройки в масштабе и экспериментировала. Приходилось все придумывать самой, поскольку описания не было, но уже был опыт первого свитера. В этот раз начала с кокетки, вязала по кругу снизу вверх жаккардом с убавками, по первому цветовому варианту на моих эскизах. Затем, собрав открытые петли по низу кокетки, вязала вниз. В итоге получился красивый мягкий объемный и в то же время легкий свитер (350 гр). Я им очень довольна и ношу до сих пор!



В этом году ему исполнилось 35 лет. Под мышками точечное соединение 4-х углов (4), широкие подрезы не делала поскольку это очень свободная конструкция. Единственное замечание - рукава слишком широкие. Перед (2). Спинка, ступенька смены ряда в нижней части кокетки почти незаметна (5). Изнанка и остатки пряжи (6). Пряжа Iceberg by F.L.P. 60% альпака, 20% шерсть, 20% полиакрил, 185 м / 50 гр; вязала в две нитки.



Отмечу, что укороченные ряды я сделала везде: крутые впереди, более пологие сзади и небольшие скосы на рукавах (фото ниже). Иногда попадаются модели с укороченными рядами по всему периметру, например фабричный свитер 63 (см. первый пост).
В большинстве описаний для круглых кокеток частичное вязание выполняется только впереди под узором кокетки - упрощенный вариант, пример см. ниже.

Так как же связать такой свитер с круглой кокеткой?

Сделать выкройку, связать образцы и произвести расчёты соотносясь с выкройкой и выбранным узором. И вязать!
А как вязать, снизу или сверху? Отдельными деталями или вкруговую без швов?

Конечно, эти решения каждый принимает сам, при этом нужно учитывать следующее.
Изделие связанное сверху вкруговую более пластичное, более подвержено вытягиванию. В нём нет швов, которые держат всю конструкцию. Связанный сверху вниз жаккард тоже имеет недостаток. Поскольку для прибавки петель частично используется нить от соседних петель, то они уменьшаются в размере и в этом месте узор искажается, получается неравномерным (см. ссылку на статью 6 в первом посте).
При вязании снизу вверх вместо прибавок делаются убавки, которые не только не нарушают узор, но и добавляют стабильность и толщину полотну.

Зато плюсом вязания сверху является то, что можно делать примерки на любой стадии вязания. Поэтому предлагаю комбинированный метод - вязать из центра. Сначала связать кокетку снизу вверх с убавками, начав с открытого набора петель. Примерить. Собрать открытые петли, выполнить частичное вязание, и затем вязать вниз туловище и рукава.

Для примера рассмотрим процесс для свитера с достаточной свободой облегания.
Понадобится выкройка реглана по вашим размерам. Эту выкройку в масштабе я построила по Максимовой, по своим меркам (А).



Если у вас нет выкройки на собственную фигуру, имеется быстрый метод в обход. Найдите в своем гардеробе свитер, который на вас хорошо сидит и достаточно свободный, лучше реглан. Разложите его на большом листе бумаги, аккуратно расправьте и обведите по периметру его верхнюю часть (в полную длину не обязательно), это будет задняя половина. Для передней половины, повторите ещё раз на втором листе, на этот раз перенесите на бумагу линию горловины переда. Наметьте линии реглана. Выкройка-макет готова (А)



Теперь будем рисовать линию кокетки (В+В). На передней линии реглана снизу вверх отложите 5-10 см (зависит от высоты планируемой кокетки) и поставьте точку. Это место конца узора, который обычно не доходит до подмышек. Вдоль линии реглана замеряем отрезок от этой точки до горловины - это и будет высота нашей кокетки. Чтобы нанести линию нижнего края кокетки, многократно отмеряем это расстояние от линии горловины переда вниз по радиальным направлениям. Соединив нанесенные точки, получаем кокетку переда. На втором листе макета повторяем процесс, отмеряя высоту кокетки от горловины спинки и наносим линию кокетки спинки. Таким же образом наносим красную линию и на выкройке.

Чтобы определить конфигурацию частичного вязания, под кокеткой проводим горизонтальные прямые линии перпендикулярно направлению вязания туловища и рукавов (то есть перпендикулярно центральным вертикальным линиям). Внимание, не через нижние точки закругления кокетки, а чуть выше (С). Область над линиями вяжется укороченными рядами. При этом в середине каждой детали, слева справа от самых нижних точек, остаются петли, которые провязываются по прямой.



Как видно из выкройки (С), самая глубокая область впереди. Области сзади на рукавах и спине незначительные и ими можно пренебречь - это облегченный метод: частичное вязание делается только под кокеткой впереди, а на остальных деталях вязание идет по прямой (пример такого свитера в конце).

Важно точно замерить длину нижнего края кокетки по всей окружности (красная линия), поставив сантиметровую ленту на ребро вдоль линии на выкройке. Дополнительно записываем её отдельные участки, приходящиеся на перед, рукава и спинку. Повторяем и для линии горловины. Записываем ширину туловища, рукавов (вверху и внизу), а также длину рукавов и свитера в сантиметрах. Это все необходимые размеры.

Чтобы двигаться дальше, нам необходимы две плотности вязания: для чулочного полотна и жаккарда. Как правило жаккард вяжется на более толстых спицах, чем основное полотно. Для образца можно связать любой традиционный жаккардовый узор, если узор для кокетки ещё не выбран. Пожалуйста, не пренебрегайте вязанием образцов!

Петельный расчет кокетки
Зная плотности вязания жаккарда по ширине и высоте, определяем количество рядов по высоте кокетки, умножая высоту в см на количество рядов в одном см. Аналогичным образом, считаем количество петель по нижнему краю и верхнему краю кокетки.

Теперь можно подбирать узор, который пройдет по высоте, из книги или описания, или составить свой узор. Например, пусть раппорт узора 6 петель внизу и 2 петли вверху. По расчетам по горловине 76 п, а в нижней кривой должно быть 245 петель. Сосчитаем количество рапортов 245п:6п=40 рап (+5 п лишние). Проверяем верхние цифры 40х2п=80 п (-4 п не хватает).
Сразу оговорюсь, эти цифры редко сходятся. Если разница очень большая, поищите другой узор или снизу нарастите этот же узор. Пока не подберется узор с более менее близкими цифрами. В небольшом пределе их можно округлять. Запишите, новое количество петель кокетки после коррекции.

Петельный расчет частичного вязания туловища и рукавов
Зная плотность чулочного образца, определяем количество петель на переде, спинке и рукавах, а также количество рядов по высоте каждого участка.
Для плавной линии укороченных рядов под кокеткой, удобнее всего воспользоваться клетчатой бумагой. Зная количество петель и рядов, очерчиваем эту область. Наносим нашу закругленную линию и аппроксимируем её ступеньками через каждые два ряда.

Этапы вязания
1. Сначала вяжем кокетку снизу вверх, начав с открытого набора петель. Очень часто можно видеть фотографии связанных кокеток, которые раскладываются в плоский круг. Это не самый удачный случай. Потому что мы вяжем не плоский круг, а конус. Это обусловлено скосом плеч. Чтобы продемонстрировать это, я вырезала все детали выкройки и соединила их по линиям реглана. Как видим, это усеченный конус. При складывании пополам, наше кольцо меньше полукруга и имеет скосы на сгибах.



2. Если на примерке готовая кокетка сидит хорошо, переходим к нижней части.
Собираем открытые петли и вяжем вниз, начиная с частичного вязания. Если вы уже вязали реглан сверху, то вероятно знакомы с вывязыванием ростка. Так вот это аналогичный процесс, просто здесь гораздо больше петель. Представьте, что мы вяжем свитер с ростком на великана.

Забавно, техника называется укороченные ряды, а наши ряды наоборот удлиняются с каждым поворотом :)

Сначала заполняем маленькие треугольники у задних линий реглана (зеленые линии на В и С). Затем соединяем два задних участка, провязав удлинённый ряд вдоль всей спинки с заходами на рукава. Когда середина рукавов будет пройдена, заполняем треугольники у передних регланных линий. Потом продолжаем вязать удлинёнными рядами, присоединяя новые петли впереди до тех пор, пока наши ряды-маятники не дойдут до окончания частичного вязания недалеко от центра переда. Не забываем делать прибавки в четырёх углах - в каждом втором ряду делаем одиночные прибавки по сторонам от каждой регланной линии, Твинкрис. Или двойные прибавки, например Т-инкрис, ссылки внизу. Маркеры отмечают середину:



3. Частичное вязание закончено, включив центральные петли переда, переходим на вязание по кругу. Продолжаем пока не будет прибавлено необходимое число петель, разделяем вязание на туловище и рукава. Соединяем их в круг и вяжем вниз по отдельности. Для сглаживания угла под мышкой, после первого ряда можно убавить по две петли на туловище и на рукаве (см. фото 3 и 4 на большом коллаже свитера).

Важно помнить, что плотность жаккарда отличается от чулочной, поэтому надо точно рассчитать количество петель для туловища и рукавов и убавить лишние петли. В противном случае могут образоваться сборки сразу после кокетки. Для переда эти числа обычно не разнятся, благодаря геометрической конфигурации. А для рукавов и спинки эти убавки можно сделать во время частичного вязания.

Чтобы связать равномерный конус кокетки, идеальным будет узор с равномерным ритмом убавки петель. Такие узоры встречаются не всегда.

Рассмотрим второй пример для свитера в обтяжку или почти без свободы облегания.
Для него прототипом служит свитер со вшивными рукавами. Как вы видите, плечи и рукава здесь не на одной линии. Это значит, что жаккардовая кокетка имеет форму неравномерного конуса: сначала убавки идут медленно, а ближе к горловине - быстрее. Для такого свитера подбирайте узоры с частыми убавками в верхней части орнамента.



Процесс расчётов такой же как и в первом случае, но с некоторыми усложнениями. На выкройке нарисуйте дополнительную закругленную линию, которая проходит через плечи. Она отмечает начало резких убавок. Рассчитайте на какой высоте она будет (ряды) и какое количество петель там будет. Подбирайте узор соответственно. Поскольку здесь будут относительно узкие рукава и туловище, то подмышками лучше будет сделать подрезы.

Просматривая модели на Равелри, натолкнулась на свитеры с моим узором. Как оказалось он очень популярный и был опубликован несчетное количество раз в разных изданиях. Например этот был перепечатан по крайней мере 6 раз за последние 30 лет, связано 343 проекта. Паттерн также продается на Этси здесь, здесь и здесь. Также есть парочка бесплатных на Равелри, этот и этот. Здесь к узору добавили жгуты, пример овальной кокетки. Красивая круглая кокетка. Ну и знаменитый свитер доктора Ватсона - тоже с таким же узором :).


Упрощенный вариант круглой кокетки: частичное вязание впереди, рукава и спинка связаны по прямой как в овальной конструкции. Лет пять назад не удержалась и купила исландский свитер в дорогом магазине - уж очень понравились цвета и узор в журнале. Оказалось, что он связан вручную снизу вверх: четыре детали по-отдельности, затем сшиты, а кокетка надвязана потом. Укороченные ряды только под кокеткой переда. На фото спинки явно выступает пузырь - это край кокетки толкает вниз прямую линию спинки. Спинка гораздо длиннее переда:



В 2004 году в Германии я связала следующий свитер из этой серии, в этот раз с овальной кокеткой. Для зимы понадобился белоснежный свитер с высоким воротником. В пряжном магазине подобрала модель с описанием и пряжу.



Связала и свитер, и шапочку-папаху тоже. Следовала лаконичным инструкциям описания, всего-то пол-листа. От себя добавила итальянский набор петель по низу свитера и рукавов, а также дополнительные ряды на спинке между жгутами. И конечно вязала без швов, снизу вверх.



Свитер получился нарядный, но не практичный. Пряжа - пресловутая травка, хотя и необычная: нежный шнурок из хлопка 85% и немного микрофибры для ресничек, очень мягкая как шелк. После стирки пушок сваливается (до 5) и нуждается в расчесывании (и после 6), сушить трудно, теперь отдаю в химчистку. К тому же он очень тяжелый (750 гр), пряжу пришлось докупать (и дорогой!). Для фиксации горловины связала кулиску у основания шеи, в которую продела широкую резинку - видно как она стягивает петли (1). Все резинки 1х1 связала с добавлением резиновой жилки, она дала розоватый оттенок, но без неё резинки бы не держались (2). Из-за овальной конструкции свитер тянет под мышками.
Как оказалось, похожий свитер печатался в Vogue Knitting. Широкие жгуты просто просятся на круговую кокетку - их легко убавлять.

У меня есть еще и кардиган с небольшой круговой кокеткой, но его покажу как-нибудь в другой раз.

Полезные ссылки
Красивые прибавки для реглана здесь и здесь.
Техника укороченных рядов для начинающих, подробно, шаг за шагом, в заключении здесь.
Соединение петель под мышками здесь.
Подрезы - в интернете десятки видео и инструкций, например здесь.

Если есть вопросы, постараюсь ответить.

https://ru-knitting.livejournal.com/6298803.html