Герметичность канализационной системы — одно из основных условий нормальной работы этого вида коммуникаций. Вероятность образования течи должна быть полностью исключена, чтобы не создавать угроз проложенным рядом сетям, конструкциям и окружающей среде. Предотвратит протечки герметик для канализационных труб — средство используют, как для внутренних, так и для наружных работ. В статье мастер сантехник расскажет, как выбрать лучший герметик для канализационных труб и как им пользоваться.

• 
  
  
  Дефект материала;
  
  


• 
  
  
  Неправильная укладка;
  
  


• 
  
  
  Наличие трещин и отверстий.
  
  

• 
  
  
  Армированные ленты;
  
  


• 
  
  
  Герметики;
  
  


• 
  
  
  Полимерцементными растворами;
  
  


• 
  
  
  Эпоксидной смолой;
  
  


• 
  
  
  Технической серой.
  
  

• 
  
  
  Первый тип, нейтральный, позволяет работать с любыми поверхностями, не вступает в контакт с водой и другими веществами. Отличается более высоким ценником.
  
  


• 
  
  
  Второй герметик, кислотный, применяется только для труб ПВХ и других пластиков. Он хоть и является дешевым заменителем, но разрушает металлические и цементосодержащие материалы. В присутствии воды он отщепляет уксусную кислоту, которая может повредить внутреннюю поверхность труб. Поэтому для чугунных и стальных труб выбираем только нейтральный герметик.
  
  

• 
  
  
  Ciki Fix. Под этим брендом выпускают качественные прозрачные герметики, которые отлично подойдут для металлических и керамических труб. Готовое покрытие устойчиво к воздействию моющих средств, растворителей.
  
  


• 
  
  
  Belinka. Это популярные однокомпонентные составы для герметизации швов и стыков. Они устойчивы к негативным воздействиям, прочны и эластичны.
  
  


• 
  
  
  Tytan. Торговая марка Tytan выпускает качественные санитарные герметики на основе силикона. Если нужен высокопрочный шов, стоит отдать предпочтение полиуретановому составу Tytan Professional.
  
  


• 
  
  
  Krass. Под брендом Krass выпускаются быстротвердеющие, однокомпонентные герметики, которые после застывания образуют плотные швы, не дающие усадки.
  
  


• 
  
  
  S 400. Отличительная черта герметиков этой марки – повышенная биологическая устойчивость. В состав входит большое количество фунгицидов, предотвращающих появление грибка и плесени на швах.
  
  


• 
  
  
  Dow Corning. Герметики этого бренда настолько прочно скрепляют поверхности, что их используют в качестве клея. Они более густые, чем составы других марок, глубоко проникают в швы и стыки.
  
  

Для организации канализации чаще всего применяются трубы диаметром 110 мм. В статье мастер сантехник расскажет о их особенностях и правилах выбора.

Виды

 

 

 

В зависимости от того, в какой системе канализационные трубы диаметром 110 мм работают, они делятся на на несколько видов.

 

 

 

В первую очередь они отличаются по функциональности:

• 
  Лёгкие;


• 
  Тяжёлые;


• 
  Сверхтяжёлые.

Легкие трубы применяются исключительно при проведении наружных работ, тяжелые используются для подземных коммуникаций, а сверхтяжелые – на участках, где необходима особая прочность, к примеру, под автомагистралями.

По материалу изготовления:

• 
  Чугунные трубы;


• 
  Полимерные трубы.

Несмотря на то, что отечественный рынок все больше завоевывают пластиковые трубы, чугунная продукция по-прежнему востребована.

 

 

 

Различают изделия из:

• 
  Напорные (из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом);


• 
  Безнапорные (из сплавов с пластинчатыми углеродными включениями).

По функциональности изделия из чугуна классифицируют на 2 типа:

• 
  С гладкими торцами (безраструбными);


• 
  Один выход трубы гладкий, а другой с ворончатым расширением (раструбом).

В условиях, когда к системе канализации предъявлены специальные требования по прочности и акустическим параметрам, или нагрузка на нее будет более сильной на протяжении всего времени, то лучше применять изделия из чугуна.

 

 

 

С появлением полимеров, позволяющих изготавливать легкие и дешевые изделия, применение чугуна отошло на второй план. Данные коммуникации из сложных пластических масс.

 

 

 

Различают изделия из:

• 
  ПВХ;


• 
  ПНД;


• 
  НПВХ.

Трубы из пластика устойчивы к воздействию коррозии и различных температур, не истираются при контакте с песком и гравием, а также просты в установке.

Трубы из ПВХ имеют в своей основе поливинилхлорид, устойчивы к воздействию агрессивных веществ, таких как кислоты и щелочи. Но трубопроводы этого типа недостаточно жестки, чтобы укладывать их под грунт. При установке снаружи дома магистрали способны лопнуть под мерзлой землей. Однако они хорошо справляются с нагрузками, возникающими при эксплуатации внутри здания.

Поливинилхлоридные изделия – не менее популярный вариант. Поливинилхлорид или ПВХ, не столь прочный материал, как ПНД. Он больше похож на пластик в нашем традиционном понимании. Тем не менее, ПВХ отлично справляется с задачами по прокладке внутренней канализации частного дома.

 

 

 

Трубы ПНД изготавливаются из полиэтилена низкого давления. Полученный в результате такой реакции материал твердый и прочный. Трубы, произведенные из него, хорошо гнутся, не растягиваются, выдерживают нагрузки на сжатие и на разрыв. Диапазон, в котором трубы не теряют своих свойств, находится в промежутке от 0 до +40 градусов.

Трубы НПВХ состоят из немодифицированного поливинилхлорида и применяются по большей части при монтаже наружной канализации, устойчивы к коррозии и воздействию химических элементов, просты в обработке, могут эксплуатироваться при температурах от -5 до +60 градусов.

Так же пластиковые канализационные трубы могут иметь различные цвета, и это отличает их по сфере использования и виду работ.

 

 

 

Если изделие имеет серый цвет, его следует применять при обустройстве внутридомового трубопровода, в рыжий же красятся трубы, которые прокладываются на улице. С помощью зеленых подготавливается подземный дренаж. Черные трубы применяются для обеспечения защиты коммуникационных кабелей. Изделия белого цвета реже всего встречаются на рынке, они предназначены для монтажа трубопровода внутри дома и являются аналогом серым.

Что лучше: чугунная или пластиковая канализация

 

 

 

Чаще всего используются трубы из пластика, это обусловлено рядом причин:

• 
  Минимальный срок эксплуатации труб 40 лет, максимальный срок эксплуатации по расчетам около 300 лет.


• 
  При аналогичных размерах, вес труб ПНД более чем в 5 раз меньше веса чугунных труб.


• 
  При укладке в грунт нет необходимости в мерах дополнительной защиты, так как материал обладает высокой стойкостью к коррозионным и химическим воздействиям. Периодическое обслуживание не требуется.


• 
  Высокая стойкость канализационных труб к гидроудару из-за низкого модуля упругости пластика.


• 
  Гладкая внутренняя поверхность труб препятствует отложению ила на стенках, а значит, внутренний диаметр труб не изменяется в период эксплуатации трубопровода.


• 
  При замерзании жидкости в трубопроводе, труба не лопнет, так как материал имеет способность расширяться на 5-7%. После размораживания трубы возвращаются в исходное состояние.


• 
  Низкие показатели теплопроводности. Количество образующегося конденсата на трубах и теплопотери малы.


• 
  Стоимость трубопровода из пластиковых труб значительно ниже чугунных трубопроводов, аналогичных по параметрам. Так как изделия имеют небольшой вес, они не создают проблем при установке. Монтаж происходит с использованием специальных фитингов для канализационных труб, что обеспечивает герметичность и прочность соединений.

Как выбрать

 

 

 

Так как большая часть канализационных систем является безнапорной, ориентироваться на давление в них не стоит. Главное – прочность изделия, которому необходимо выдерживать жидкость в больших объемах. А также важным является способность стенки выдерживать неблагоприятные внешние воздействия и механические нагрузки. Поэтому при выборе изделий данного вида следует обращать внимание на основные условия – толщину стенки и внутренний диаметр. Трубы 110 миллиметров имеют внутренний диаметр 103,6 миллиметров. Стандартное значение толщины стенки для труб диаметром 110 миллиметров – 3,2 миллиметра.

 

 

 

Длина и другие размеры изделий должны быть подобраны грамотно в зависимости от условий эксплуатации. Существуют трубы 110х500, 110х1000, 110х2000, 110х3000 мм и другие.

Советы

 

 

 

Проведение работ по укладке 110-миллиметровых канализационных труб может быть как самостоятельным, так и с привлечением профессионалов в области строительства и ремонта. В любом случае нелишним будет прислушаться к рекомендациям специалистов.

 

 

 

Если укладывается наружная канализация, использование трубы с диаметром 110 миллиметров будет оптимальным. Она обладает достаточной проходной способностью для качественной и надежной работы системы. Нужно обращать внимание на маркировку изделий.

 

 

 

Если трубы из пластика требуется стыковать с конструкцией, которая выполнена из другого материала, нужно использовать фитинги, имеющие уплотнители на основе резины. В данном случае будет достигнута максимальная герметичность соединения. Кольцевой уплотнитель защитит место стыка от возможных вибраций и механического воздействия.

 

 

 

Использование специальных фитингов очень важно, так как именно оно отвечает за прочность и надежность соединения материалов. Если 110-миллиметровые трубы нужно совместить с элементами другого диаметра, есть возможность использовать редуктор, однако это не является обязательным условием. Чтобы закрыть отверстия, расположенные в конце трубопровода, следует воспользоваться заглушкой. Если отвод находится в двух разных плоскостях, при его монтаже применяются специальные крестовины.

 

 

 

При обустройстве канализационной системы важным моментом является формирование ее уклона. Так как через трубу проходит не только жидкость, но и более твердые элементы органического характера, нужно максимально исключить образование засоров, которые потребуют серьезной работы по их устранению. Правильный уклон для системы наружной канализации при использовании 110-миллиметровых труб, согласно нормативам, должен составлять 0,2. Точкой верхнего отсчета считается выход стояка за пределы дома, а прокладка должна располагаться ниже уровня промерзания.

Продолжить чтение вы сможете по ссылке: 

Канализации изначально было создана, чтобы упростить некоторые повседневные дела и сделать жизнь человека более комфортабельной. Но имея в своей квартире уже старую, ржавую коммуникацию, забот только прибавляется. Чтобы не тратить свое свободное время на постоянные починки труб и устранения засоров, лучше заменить трубопровод на новый. В этой статье мастер сантехник расскажет, как правильно подобрать элементы канализационной системы и установить их.

Принцип работы канализации в многоквартирном доме

 

Схема канализации в многоквартирном доме выполняется по типовым проектам. Ванна, унитаз и раковины отдельной квартиры с помощью труб соединены с вертикальным стояком. В него попадают стоки из расположенных одна над другой квартир одного подъезда. Стояки одного или нескольких подъездов соединены с домовым горизонтальным коллектором (он имеет определенный наклон, рассчитываемый при проектировании системы), из которого сточные массы перемещаются в канализационный колодец двора самотеком. В дальнейшем по системе труб с контрольными колодцами стоки попадают в систему центральной (внешней) городской канализации.

Основные части канализации многоквартирного жилого дома

 

В конструкции есть несколько главных элементов, рассмотрим их:

• 
  Гребенка. Эта труба отдельной квартиры для сбора стоков всех приборов. Она горизонтально проходит через стены смежных помещений ванной комнаты, туалета и кухни. Наклон гребенки для самотека жидкостей регулируется перепадом положения трубы по вертикали в 3-3,5 см на каждый метр. Пластиковые трубы гребенки могут укладываться на кронштейны или крепиться к стенам с помощью клипс или хомутов через 45-50 см. Все соединения с отводами надежно герметизируются манжетами или штатными уплотнителями. В состав системы также включены трубы, подводящие стоки к гребенке. Это могут быть сифоны от моек, от ванной, стиральной или посудомоечной машины.


• 
  Фановая труба. Это верхняя часть стояка, которая является его вентиляционным выходом на кровлю. Фановый отвод может быть персональным у каждого стояка, а может объединять выводы нескольких (до пяти) стояков. Основные функции данной части системы – вывод наружу запахов канализации и предотвращение гидроударов, нарушающих водяные затворы сантехнических приборов. Иногда участок фановой трубы заменяют установкой вакуумного клапана вверху стояка.


• 
  Стояк. Вертикальный стояк – труба для сбора и отвода стоков из квартир, расположенных одна над другой. Собирается из элементов диаметра 110 мм, раструбы которых ориентированы вверх. На уровне межэтажных перекрытий устанавливаются тройники (реже — крестовины) для соединения с гребенками. Через три этажа или чаще предусмотрено размещение ревизионного окна для профилактических осмотров и чистки трубы. Также ревизии обязательны на крайних уровнях и перед соединением с подвальной лежневкой.


• 
  Лежневка. Лежневка или лежак – горизонтальная труба подвального помещения, объединяющая стояки из одного подъезда. Она обязательно имеет уклон от 2 см/м в сторону выпускной трубы на колодец. Способы прокладки – с опорой на подвальные переборки или подготовленные подпорки, с применением стальных подвесов. Для пластиковых труб шаг между опорами или соседними креплениями равен 0,8-1,0 м. Увеличение этого расстояния приводит к провисанию трубы с образованием нежелательных контруклонов. Для каждой чугунной трубы применяют не менее одного подвеса или опорного элемента. Чтобы избежать разрушения заделки раструбов, чугунные трубы крепятся жестко. При необходимости лежак прочищают через стандартные ревизии или специально установленные заглушенные тройники. Ревизии должны быть на изгибах лежневки и встречаться через 8 м на линейных участках.


• 
  Выпуск в колодец. Данная труба прокладывается от лежневки через фундамент к месту назначения. По ней стоки из лежака попадают в лоток колодца. За фундаментом выпускная труба проходит под слоем грунта ниже точки промерзания. Поэтому к ее прочности предъявляются жесткие требования. Для монтажа используют чугунные трубы и трубы ПВХ повышенной кольцевой жесткости (оранжевого цвета) для наружных работ. Стандартный диаметр труб по нормам прокладки – до 150 мм. С той стороны, которая прилегает к подвалу, устанавливается канализационная ревизия, отвечающий за прочистку. Одно из важных требований – соблюдение правильного уклона, в сторону дворового канализационного колодца. Он обязательно должен быть не менее одного см на погонный метр. Не допускается появление контруклонов.


• 
  Колодцы. Располагаются рядом с домом. Используются как часть внешней канализации – внутри собираются стоки от нескольких стояков. Закрываются сверху непроницаемой крышкой. Расстояние до места расположения колодца по нормам должно прописываться на стене дома. При изготовлении стенок используются прочные железобетонные кольца с хорошей степенью водонепроницаемости, в них закреплены скобы-ступени. Чтобы принимаемые стоки не могли попасть в грунт, дно колодца бетонируют. При бетонировании оформляют углубление в форме направляющего лотка для отвода стоков к следующему колодцу, а затем далее – к коллектору центральной канализации.

Нормы канализации в многоквартирном доме меняются в зависимости от проекта. Строение системы может различаться для строений разной этажности и эпохи постройки.

Требования к канализационной системе в многоквартирном доме

 

Монтаж канализации в многоквартирном доме по нормам и правилам подразумевает:

• 
  Установку на каждом участке труб требуемого диаметра.


• 
  Выдерживание расчетного угла наклона труб.


• 
  Правильный монтаж санитарно-технических изделий, бытовых машин. Использование их по назначению.

Разводка системы слива при установке канализации в панельном многоквартирном доме выполняется с учётом СНиП 2.04.01-85 и ГОСТа 21.604-82.

Для соединения труб разного диаметра, выполнения поворотов и разветвлений используют фитинги соответствующих конфигураций. Трубопровод до выпуска слива в первый смотровой канализационный колодец составляет внутридомовую систему канализации. По правилам участки трубопровода прокладываются прямолинейно, соединение допускается под косым углом.

Трубы должны быть изготовлены из прочных и устойчивых к коррозии материалов. Стояки устанавливаются скрытно в шахтах, нишах или коробах. Дверцы для доступа к трубам из чугуна разрешается изготавливать из «сгораемых» строительных материалов, для полиэтиленовых труб из «трудносгораемых».

При проектировании схемы канализации панельного дома учитывается точка врезки разводки квартиры в стояк. Она находится в межэтажном перекрытии. Глубина её расположения принимается при расчёте уклона труб внутриквартирных сливов в зависимости от размера их поперечного сечения.

Выпуски от дома до смотрового колодца выполняются с уклоном 0,02 и углом присоединения к магистрали не менее 90 градусов. Уклон для трубопроводов с диаметром 40-50 мм должен быть 0,03; норма уклона для сечения 85-100 мм принимается равной 0,02. Оговаривается максимальный уклон в 15%. Уклон измеряется в % или долях, например, уклон 0,02 означает 2 см на погонный метр. При длине в 10 метров, высота между началом и концом участка трубопровода должна составить 20 см.

Врезка слива от душевой кабинки, которая находится в 3 метрах от стояка, должна располагаться на высоте 9 см. Врезки моек и рукомойников могут проектироваться на любой высоте, а ванну необходимо приподнимать, регулируя её положение в пространстве ножками.

Сантехнические устройства в высотном доме должны подключаться к стояку через сифоны, которые с помощью водяной пробки задерживают неприятные запахи. Врезка сливов унитазов и биде не требует установки сифона, так как они имеют его в своем конструктивном исполнении. Посудомоечные агрегаты и стиральные машины снабжаются обратным клапаном для предотвращения запахов, поэтому подключаются к стояку без дополнительного запирающего устройства. Плоское расположение сифонов ванн и душа позволяет подключать их на небольшой высоте.

В подвалах жилых домов допускается открытая прокладка инженерных коммуникаций, но только в случае отсутствия служебных или складских помещений. Перекрытия, через которые проходят коммуникации, должны заделываться с помощью цементирующего раствора. В месте врезки в горизонтальный коллектор, стояк на 8-10 см тоже полагается заделывать цементной рубашкой толщиной 2-3 см, перед этим трубы закрывают гидроизоляционным материалом.

Глубина укладки труб вне дома зависит от условий эксплуатации: трубопровод должен выдерживать постоянные и временные нагрузки и иметь защиту от перемерзания.

При эксплуатации канализационной системы должны вовремя проводиться профилактические осмотры и работы, поддерживаться чистота всех узлов и приборов.

Если канализация в многоквартирном доме забивается слишком часто, то разовые меры не помогут. Когда причина – это ошибка в проектировании или плачевное состояние труб, выход только один – капитальный ремонт с заменой всей сети.

Выбираем материал для нового трубопровода

 

Материал, из которого в последующем будет выполнен ваш трубопровод, играет чуть ли не главную роль во всем процессе замены. От него будет зависеть сроки эксплуатации, стойкость к перепадам температур, устойчивость перед химическими веществами, прочность будущей канализации и т.д. Выбор должен быть сделан исходя из параметров, характеристик и преимуществ труб. Самыми распространенными на рынке являются следующие материалы:

• 
  Керамика;


• 
  Полимеры;


• 
  Металл.

Рассмотрим каждый из вариантов поподробнее.

Керамические трубы для канализации

 

Самый первый трубопровод в мире был выполнен именно из керамики. Времена идут, меняются, а этот материал до сих пор остается востребованным. И это не удивительно, ведь керамические трубы не подвергаются действию коррозии, устойчивы к агрессивным средам, выдерживают резкие перепады температур и сильный гидравлический напор. К тому же, они имеет очень высокий коэффициент прочности, способны переносить механические нагрузки.

В силу всех этих характеристик керамические трубы считаются долговечными. В интернет ресурсах, можно найти информацию, что данная канализация служит до 50 лет своему владельцу. Используют керамические трубы чаще всего на производствах, в частных секторах они встречаются очень редко. В чем дело такой В чем дело такой непопулярности среди жильцов домов и квартир?

Во-первых, главный фактор стоимость. Керамические трубы – вариант не из дешевых, не каждый может позволить. А во-вторых, большой вес. В силу их тяжести установить такую канализационную систему самостоятельно – будет очень сложно. Если вы все же решились на покупку керамического трубопровода то сразу решите необходимые размеры труб и во время приобретения внимательно изучите поверхности элементов систему на наличие дефектов и повреждений.

Трубы из полимерных материалов

 

На сегодняшний день трубы из полимеров занимают лидирующие позиции по количеству покупок. Их изготавливают из поливинилхлорида методом композитной экструзии. Классификация изделий выполняется в зависимости от их сферы применения, согласно которой трубы делятся на:

• 
  Безнапорные;


• 
  Напорные (НПВХ).

Напорные трубы изготавливаются из непластифицированного поливинилхлорида, который имеет повышенную механическую прочность и устойчивость к деформациям, что достигается в ущерб эластичности материала (изделия из НВПХ не подлежат сгибанию, в отличие от безнапорных труб)

Канализационные трубы ПВХ безнапорного типа могут применяться для:

• 
  Обустройства хозяйственно-фекальных канализационных систем;


• 
  Монтажа наружных водосточных коммуникаций;


• 
  Дренажных систем и ливневых стоков.

Напорные трубы используются для монтажа канализационных трубопроводов и систем водоснабжения, в которых циркуляция жидкости выполняется под давлением (в систему включено насосное оборудование). Пластиковые трубы для канализации НПВХ также могут применятся для обустройства транспортирующих трубопроводов в химической и пищевой промышленности, поскольку непластифицированный поливинилхлорид инертен к большинству агрессивных веществ.

Типоразмеры и маркировка ПВХ труб

 

Канализационные трубы ПВХ выпускаются в диапазоне диаметров 40-200 мм. Внутренний диаметр НВПХ трубы непосредственно влияет на ее пропускную способность, тогда как наружный диаметр учитывается при выборе переходников для соединения труб и размера изоляционных материалов.

Диаметр труб, который необходимо использовать при обустройстве канализационных коммуникаций, указан в нормативном документе СНиП №2.04.03. Приводим таблицу зависимости размеров труб для внутренней канализации от типа подключаемого к ним сантехнических приборов:

• 
  Ванна — 50 мм (при расстоянии между сливным отверстием и сифоном до 130 см);


• 
  Душевая кабинка — 50 мм (расстояние до 170 см);


• 
  Унитаз — 100 мм (до 600 см);


• 
  Раковина — 50 мм (до 80 см);


• 
  Биде — 40 мм (до 100 см);


• 
  Мойка — 40 мм (до 150 см);


• 
  Комбинированный слив (душ, ванная и мойка) — 50 мм (до 230 см);


• 
  Труба для центрального стояка — 110 мм;


• 
  Отводы от центрального стояка — 75 мм;


• 
  Трубы наружной канализации — 110-200 мм (не менее диаметра стояка внутренней канализации).

Выбирая размеры труб для наружной канализации также необходимо учитывать соотношение толщины стенок и диаметра трубы, от которого непосредственно зависит прочность и кольцевая жесткость трубопровода. Данный параметр имеет номенклатуру SDR, его коэффициент варьируется в пределах 6-41. В наружной канализации допускается применение следующих видов НПВХ труб:

• 
  SDR51 (SN-2) — имеют минимальную устойчивость к механическим нагрузкам, могут использоваться для наружной канализации с низким уровнем давления на трубопровод;


• 
  SDR41 (SN-4) — подлежат заглубленной укладке, в том числе под дорогами с ограниченной массой транспорта;


• 
  SDR35 (SN-8) — наиболее жесткие и прочные НПВХ трубы, способны выдерживать длительные нагрузки на поверхность.

SN — номенклатура класса жесткости трубы, от которой зависит максимально допустимая глубина размещения трубопровода наружной канализации в земле. Существует 3 класса жесткости:

• 
  SN2 — легкие трубы с толщиной стенок от 2 до 5 мм, максимальная глубина монтажа — 4 м;


• 
  SN4 — среднетяжелые трубы с толщиной стенок 3-7 мм, глубина монтажа до 6 м;


• 
  SN8 — тяжелые трубы, толщина стенок от 5 до 9 мм, глубина монтажа до 8 м.

Данный параметр не учитывается при выборе труб для внутренней канализации, однако при монтаже наружного трубопровода он не менее важен, чем диаметр, поскольку даже трубы большого диаметра (100 и 110 мм) могут выпускаться с толщиной стенки в 3 мм, которая накладывает на изделие ряд ограничений по применению.

Продолжить чтение вы сможете по ссылке:

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2017/10/zam...b-kanalizatsii-v-kvartire.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnika-caricyno-60ec0be479b59675f1e0a402

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/43697685368/TSaritsyino-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html

https://tvin270584.livejournal.com/940834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI

https://tvin270584.livejournal.com/783312.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...lasti-629a142d9cd04c7f1cf99562

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4359108...skoy-oblasti-REMONT-SANTEHNIKI

https://tvin270584.livejournal.com/1307437.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/slujba-prochist...lasti-65458caf64c1ff33662a1145

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4350118...shem-rayone-Moskovskoy-oblasti

Любые трубы рано или поздно начинают подтекать, так как это напрямую связано со сроком их эксплуатации. При этом достаточно часто подобная проблема касается именно канализационных труб, так как именно они чаще всего подвергаются скорому износу, кроме того от подобной неприятности по всему жилому помещению распространяется сильнейший неприятный запах, который порой попросту мешает в нем жить. В статье мастер сантехник расскажет, как устранить течь канализационной трубы и какие материалы для этого можно использовать.

Виды канализационных труб

 

 

 

Канализационным трубам нашли большое количество применений. Выделяют основные три вида материала, из которых они могут изготавливаться:

• 
  Пластик;


• 
  Чугун;


• 
  Керамика.

Первый вид применяется все чаще и объясняется это продолжительным сроком службы полимеров. Чугунные трубы до сих пор изготавливаются и установлены во многих домах, которые строились достаточно давно. Последний вариант уже практически не используется, хотя, если не учитывать хрупкость, он обладал достаточно высокими показателями долговечности.

Причины и места возникновения течей

 

 

 

Все дефекты, из-за которых могут возникать неприятные ситуации, можно разделить на несколько категорий.

Коррозия трубы

 

 

 

Коррозионное воздействие. Этот вариант больше касается чугунных труб. Постоянно находясь в среде сточной воды с различными химическими моющими средствами, стенка металла утончается, что может привести к его полному разрушению.

Кроме этого, есть и внешнее воздействие. Оно объясняется разницей температур. Возможно, вы замечали, что на трубе скапливаются капельки воды. Происходит это в тех случаях, когда температура в помещении ниже той, которая внутри патрубка. Такие образования приводят к возникновению ржавчины с последующим выходом труб из строя.

Другим источником разрушающего воздействия может быть подключенное заземление. Вследствие протекания электрического тока происходят реакции, которые приводят к уменьшению толщины стенки.

Физическое воздействие

 

 

 

Таким образом могут быть повреждены все вышеперечисленные изделия. Особенно ему подвержены пластиковые и керамические трубы. Возникают такие ситуации в процессе монтажа или при проведении других ремонтных работ вблизи от фановых стояков.

Брак

 

 

 

Из-за ошибок в технологическом процессе в материале могут образовываться раковины, которые впоследствии вымываются и дают течь.

Основные места, где может образоваться свищ:

• 
  В стыке;


• 
  На прямом горизонтальном или вертикальном участке.

Если имеет место первый вариант и есть возможность связаться с теми, кто осуществлял монтаж, то можно предъявить им претензии, т.к. это всегда последствия неправильной установки.

Течь в чугунной трубе

 

 

 

Существует множество вариантов решения возникшей ситуации с чугунными трубами. Применимость каждого будет зависеть от того, что в конкретный момент времени есть под рукой. Чаще всего такие стояки не находятся под давлением, поэтому бьющих фонтанов не возникнет.

Ремонт на стыках

 

 

 

Чтобы устранить течь в месте соединения отдельных элементов канализационной системы, нужно заделывать образовавшуюся трещину. Для этого придерживаются простой инструкции:

• 
  Полностью отключают канализационную систему.


• 
  Стык просушивают с использованием фена или ветоши.


• 
  Соединение между трубами очищают от цемента и набивки.


• 
  Зазор между патрубками чеканят с использованием специальной сантехнической обмотки изо льна.


• 
  Трещину в чугунной канализационной трубе в туалете замазывают при помощи смеси ПВА и полицемента.


• 
  Начинать эксплуатацию канализационной системы разрешается спустя сутки после завершения ремонтных работ.

Заделать дырку на стыке в канализационной трубе можно также с использованием эпоксидной смолы, жидкой резины или холодной сварки. При применении силиконового герметика эксплуатацию системы можно начинать через 3 часа.

Заделка отверстий

 

 

 

Небольшие отверстия в трубопроводах канализационной системы удастся ликвидировать с использованием следующих материалов:

• 
  Бинт-резина. Материал помогает временно закрыть отверстие в трубе. Накладка фиксируется в нужном положении при помощи медной или алюминиевой проволоки.


• 
  Марля. Обматывают проблемный участок в несколько слоев, после чего замазывают эпоксидной смолой или цементным раствором.


• 
  Заглушка. Выполняется в виде деревянного клина. Ее делают не слишком длинной, поскольку это может стать причиной засора системы. Заглушку забивают в месте локализации отверстия, сверху обматывают марлей и пропитывают ее эпоксидной смолой.


• 
  Избавиться от течи любой сложности можно при помощи хомутов. Участок, где он устанавливается, предварительно обрабатывается металлической щеткой или наждачной бумагой, обезжиривается при помощи растворителя. Дефектная зона обматывается специальной прокладкой, бинт-резиной, после чего накладывают хомут. Для фиксации узла плотно зажимают болты с гайками.

 

 

 

Ликвидация небольших трещин

 

 

 

Если чугунное изделие лопнуло и образовался дефект небольшого размера, для его устранения можно использовать жидкие гвозди. Заделывать дырки и трещины в канализационных трубах данным способом можно, если их длина и ширина не превышает 1 см.

Перед нанесением полимерного состава поверхность очищают и обезжиривают. Для выполнения этой операции используют малярный шпатель. Твердение герметика происходит очень быстро.

Видео

В сюжете - Как заткнуть свищ

В сюжете - Герметизация стыков в канализационной трубе

В сюжете - Как устранить разлом чугунной трубы канализации

Как отремонтировать пластиковые канализационные трубы

 

 

 

Пластиковые трубы при повреждении поверхности трубы ремонту в общем случае не подлежат. Причин этому две:

• 
  При повреждении пластиковой трубы ее прочностные характеристики ухудшаются настолько, что после ремонта надежность системы канализации в целом существенно снижается;


• 
  Стоимость новой пластиковой трубы настолько мала, что затраты сил и времени на ремонт поврежденной себя не оправдывают.

 

 

 

Единственный метод ремонта, который применяется для пластиковых труб — замазывание небольших повреждений герметиком, чтобы устранить течь до ближайших выходных, когда у вас будет достаточно времени на замену поврежденного элемента. Учтите — это временная мера. Долго герметик вам не прослужит.

Более распространен ремонт соединений пластиковой канализации. Нередки случаи повреждения резиновых уплотнителей при монтаже канализации, а также причиной протечки соединений может быть изначально низкое качество уплотнителей.

Ремонт на стыках плпстиковых канализационных труб заключается в замене уплотнителей. Не забывайте при монтаже промазать резиновые уплотнители силиконовой смазкой.

Таким образом, устранить течь в канализационной трубе из любых материалов можно, используя подручные материалы и инструментарий. Воспользуйтесь нашими рекомендациями, и у вас все получится наилучшим образом.

Видео

В сюжете - Ремонт канализационных труб

В сюжете - Как устранить течь на стыке пластиковой канализационной трубы

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Демонтаж чугунных канализационных труб

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/05/Techot-kanalizatsionnaya-truba.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...raion-60c0f0dde30bc348f4cfd057

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4335973...omskiy-rayon-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html

https://tvin270584.livejournal.com/940834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989

Провести укладку труб системы канализации в частном доме, в том числе и в грунт, – это несложная задача. Тут нет необходимости в наличии каких-то особых навыков и специального оборудования. В этой статье мастер сантехник расскажет, как проложить канализационные трубы в земле.

Какие трубы лучше использовать

 

 

 

Сегодня в продаже можно найти большой ассортимент изделий, предназначенных для создания систем канализации. А какие трубы предпочтительнее при укладке в грунт? По этому вопросу мнения специалистов могут отличаться. Поэтому желательно ознакомиться со всеми вариантами.

Еще совсем недавно для прокладки канализации в земле использовались чугунные, керамические, хризотилцементные или асбестоцементные трубы. Сегодня такие модели практически не применяются, так как они довольно громоздки, сложны в монтаже и недолговечны. Самыми популярными для канализационных труб считаются изделия из пластика.

 

 

 

К таковым относят трубы из:

• 
  ПВХ (поливинилхлоридные);


• 
  ПП (полипропиленовые);


• 
  ПЭ (полиэтиленовые).

Все они прекрасно подходят для укладки в грунт. Но есть некоторые нюансы. Например, если трубы будут испытывать повышенную нагрузку (например, при укладке под автомобильной дорогой), то лучше приобретать изделия из ПП и ПЭ.

Кроме этого, покупая трубы для наружной канализации, обращайте внимание на цвет. Для этих целей предназначены изделия, имеющие оранжевый цвет. Они лучше переносят повышенные механические нагрузки и химические воздействия.

 

 

 

Существует еще одна разновидность, которая может использоваться для прокладки наружной канализации в грунт – это изделия из стеклопластика. Они надежны и долговечны, но тяжелее пластиковых, да и стоят дороже.

Поэтому, если провести обобщение, то лучший вариант – это использование труб из полипропилена или полиэтилена. Как правило, для наружной системы сбора отходов применяют модели с диаметром в 110 мм. Также желательно покупать трубы с гофрированной поверхностью, так как они лучше переносят механические нагрузки.

Обратите внимание! На критерии качества канализационных труб: эластичность, точность соблюдения геометрических параметровы

Земляные работы

 

 

 

Технология прокладки канализационных труб довольно простая. Первым делом роются траншеи. Затем в них укладываются трубы. Все соединяется. Последним этапом будет засыпка траншей. Но все это в теории, на практике могут возникнуть некоторые трудности.

 

 

 

Во-первых, предварительно необходимо составить план прокладки канализации. На нем указывается точка выхода из дома и конечная точка системы (вход в магистральную канализацию или в септик). Между этими точками прокладывается маршрут расположения труб. Лучше, чтобы он был прямой или с минимальным количеством поворотов. Помните, что каждый изгиб – это потенциальное место образования засора.

 

 

 

Во-вторых, необходимо узнать, какова глубина прокладки. Согласно действующим нормам СНиП, глубина заложения наружных канализационных сетей принимается исходя из опыта эксплуатации в вашем регионе. Лучше если канализационные трубы будут уложены на полметра ниже уровня промерзания грунта. Поэтому предварительно необходимо узнать этот параметр. Если уложить трубы на такую глубину нет возможности, то следует продумать способы утепления коммуникации. Но в любом случае минимальная глубина закладки должна составлять 0,5 м.

 

 

 

Только после этого можно наносить разметку на местность и начинать земляные работы. Ширина траншей должна быть минимум штык лопаты, (при большой глубине заложения труб размер увеличивается до 0,6 метра) а глубину следует делать с запасом для создания подушки. Все работы можно выполнить вручную или нанять экскаватор.

 

 

 

Далее, нужно подготовить дно. Его утрамбовывают, при этом необходимо соблюдать уклон. Если этого не делать, то стоки будут застаиваться в одном месте, где впоследствии образуется засор. Уклон делается из расчета в 2 см на метр в сторону септика или ввода в магистральную канализацию. Кроме этого, на дне траншеи делается подушка из песка толщиной в 15–20 см (сооружая ее, не забывайте про соблюдение уклона).

 

 

 

При проведении земляных работ не забудьте выкопать котлованы для смотровых колодцев. Они необходимы для удобства обслуживания (прочистки) системы. Такие конструкции необходимо устанавливать в местах поворота трассы. Если все трубы проложены по прямой, то смотровые колодцы устанавливают через каждые 12 метров.

Укладка и монтаж канализационных труб

 

 

 

Теперь переходим непосредственно к тому, как проложить трубу под землей. В траншеи начинаем укладывать трубы и соединять их. Правила прокладки довольно просты:

• 
  Начинать следует от точки выхода канализации из дома;


• 
  При укладке труб патрубки должны находиться с того конца, который смотрит в сторону септика (или точки подсоединения к магистральной канализации);


• 
  Перед соединением убедитесь в отсутствии посторонних предметов в трубе;


• 
  Раструб и прямой конец труб необходимо очистить от грязи и смазать специальным составом.

Само соединение проводится путем всовывания прямого конца одной трубы, в раструб другой. В такой последовательности происходит сборка всей системы. Если необходимо сделать поворот, то используются отводы. Такие конструкции имеют прямой конец и раструб, при этом они могут располагаться относительно друг друга под разными углами (15, 30 или 45 градусов).

 

 

 

Если будете устанавливать смотровые колодцы, то их лучше приобретать уже в готовом виде. Такие пластиковые конструкции снабжены всеми входными и выходными отверстиями, и стыковка их с трубами системы не составит большого труда. Если вы делаете смотровые колодцы самостоятельно, то предусмотрите место для входа и выхода канализации. Это можно сделать, уложив в стенки при бетонировании или возведении кирпичной кладки толстую металлическую трубу.

При укладке труб выше уровня промерзания грунта желательно произвести утепление. Для этого можно использовать любой теплоизоляционный материал. Очень важно, чтобы утеплитель не поддавался гниению, в противном случае уже на следующий год ваша гидроизоляция придет в негодность. Теплоизоляционный материал просто обматывается вокруг труб.

 

 

 

Сегодня можно найти специальный утеплитель, который выполнен в виде чехла для труб. При монтаже две его половинки раскрываются, и внутрь вставляется канализационная труба. Такой материал сделан из полимеров, он не боится влаги, а также не подвержен гниению.

Засыпка траншей

 

 

 

После подсоединения всех деталей можно приступать к последнему этапу – засыпке траншей. Но перед этим следует проверить правильность уклона. Для этого в систему выливается небольшой объем воды и прослеживается скорость ее прохождения через всю систему. Если наклон верен (вода достаточно быстро попала в септик или центральную канализацию), то приступаем к засыпке.

Для заполнения траншеи можно использовать вынутый при рытье грунт. Но перед этим его необходимо просеять, а точнее, удалить крупные камни и твердые комки земли. Если на трубу попадут фракции больше 30 мм, то в этом случае коммуникации могут повредиться. Многие специалисты рекомендуют первые 20–30 см засыпать песком, а после этого использовать грунт.

Обратите внимание! Во время засыпки необходимо утрамбовывать землю. Это делается каждые 5 см. При этом на начальном этапе трамбовать нужно только по бокам, там, где нет трубы. Как только засыпали слой в 30–40 см, можно утрамбовывать по всей поверхности.

Видео

В сюжете - Почему важно обращать внимание на критерии качества канализационных труб

В сюжете - Рекомендации специалистов, которые расскажут о применении труб для наружной и внутренней канализации

В сюжете - Как правильно укладывать канализационные трубы на участке возле загородного дома

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Прокладка коммуникаций в фундаменте

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/01/pro...alizacionnyh-trub-v-zemle.html

Комфортное пребывание в жилище невозможно без исправно работающей системы канализации. Будь то частное домовладение или городская квартира, обеспечение отвода отходов жизнедеятельности должно быть обеспечено в первую очередь. Кроме того, система требует постоянного ухода и своевременной ликвидации неисправностей, а потому необходимо разобраться в том, как производить ремонт канализационных труб. Об этом и расскажет мастер сантехник далее.

Основные проблемы с канализационными трубами

 

 

 

Перед тем как перейти к описанию действий по устранению проблем с канализацией, необходимо отметить, что поломки могут быть разного типа, а потому будут отличаться и мероприятия по починке. Основные проблемы с канализационными трубами можно условно разделить на две группы:

• 
  Протекание труб;


• 
  Засор труб.

Каждый из вариантов требует индивидуального подхода, что и будет рассмотрено ниже.

Протекание труб

 

 

 

Как бы качественно ни была смонтирована система канализации, со временем от воздействия постоянных нагрузок могут возникать протечки труб. Обнаружить неисправность достаточно просто, так как в этом случае в помещение начнут проникать стоки. Это будет заметно как визуально по появлению влажных потеков на трубах и прилегающих поверхностях, так и по образованию неприятного запаха, проникающего из канализации.

 

 

 

Что касается причин возникновения протечек, то они могут возникать по нескольким причинам, наиболее распространенными из которых являются растрескивание стенок труб, утрата плотности соединений и общий технический износ труб, что обычно бывает из-за воздействия коррозии. Как было сказано выше, исходя из конкретной проблемы, следует выбирать и методику ее устранения.

Растрескивание.

 

 

 

Такая ситуация может возникать вне зависимости от материала изготовления труб, но все-таки трещины чаще появляются на пластиковых элементах. С одной стороны пластик в этом отношении проигрывает металлу, но с другой, работать с ним проще. Если на трубе появилась большая трещина, то можно либо заменить ее полностью, либо заменить только секцию. Решать необходимо индивидуально. Если же трещина незначительная, то ее вполне можно заделать эпоксидной смолой или запаять.

Протечка соединений.

 

 

 

Эта неисправность также не имеет четкой привязанности к материалу труб, поэтому действия по ее устранению будут практически идентичными. Дело в том, что для уплотнения мест соединения отдельных элементов чугунных канализационных систем используются специальные материалы. Это могут быть нити и растворы, которые с течением времени теряют свои эксплуатационные свойства, результатом чего и является течь. Решается вопрос разборкой соединения и заменой уплотнителя. Еще одним вариантом соединения является использование хомутов и специальных муфт. Уплотнительные прокладки со временем также изнашиваются, а потому их необходимо время от времени менять и подтягивать хомуты. Для канализационных труб ПВХ чаще всего достаточно нанести силиконовый герметик на уплотнитель и вставить в раструб трубу.

Общий износ труб.

 

 

 

Когда в качестве материала для изготовления канализационных труб в квартире или частном домовладении используется металл, со временем под воздействием напорных нагрузок и коррозии имеет место нарушение их прочностных характеристик. В особо запущенных случаях может быть и полное разрушение элементов системы. Поэтому, во избежание возникновения аварийных ситуаций, рекомендуется периодический осмотр труб на предмет выявления признаков проблемы и своевременная их замена в случае обнаружения таковых.

 

 

 

Это основные варианты решения проблемы протечки канализационных труб. Стоит добавить, что при самостоятельном проведении работ стоит проявлять осторожность и перед их началом всегда предупреждать соседей с верхних этажей о выполнении таких работ, с просьбой на время не пользоваться канализацией.

Видео

В сюжете - Замена поврежденного участка ПП трубы

В сюжете - Показано выполнение перехода с чугуна на пластик

Засор труб

 

 

 

Еще одним распространенным случаем неисправности канализационной системы является механический засор труб. Как правило, такая проблема возникает в случае нарушения установленных правил эксплуатации системы, но возможно и вполне естественное появление засора. Как бы там ни было, если вода стала уходить в трубы медленно или же имеет место полное перекрытие слива, поэтому трубы необходимо чистить.

Действия по устранению засоров можно разделить на два типа:

• 
  Механические;


• 
  Использование химических веществ.

К механическим средствам можно отнести использование вантуза и сантехнического троса. Первый актуален, если засор трубы частичный. В раковину или унитаз наливается некоторое количество воды, вантуз устанавливается вертикально и поступательными движениями засор прокачивается. Если этих действий недостаточно, то стоит применить второй упомянутый инструмент. Трос вставляется в ревизионное отверстие трубы или непосредственно в унитаз и проталкивается дальше по трубе. При этом приспособление нужно вращать.

Обратите внимание! При использовании сантехнического троса необходимо соблюдать осторожность, так как царапины на стенках трубы будут приводить к увеличению вероятности возникновения повторных засоров, а в случае металлических труб к образованию коррозии

Что касается химических веществ, то здесь также следует проявлять осторожность. Все действия должны проводиться в строгом соответствии с инструкцией, а также правилами техники безопасности. При правильном применении описываемого метода можно добиться максимальной эффективности, исключив повреждение стенок труб.

В заключение следует отметить, что самостоятельный ремонт канализационных труб является задачей вполне осуществимой при наличии некоторых общих знаний и умений по проведению подобных работ. Однако стоит помнить, что значительно целесообразнее не доводить до возникновения неисправностей и вовремя проводить профилактические мероприятия. Внешний осмотр коммуникаций, своевременная замена элементов и применение чистящих веществ позволят не допустить появления серьезных проблем с канализацией.

Видео

В сюжете - Как прочистить сильный засор

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Правильно выбираем трубы для канализации — характеристики труб диаметром 110 мм

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2018/02/remont-kanalizacionnyh-trub.html

Чугунный стояк даже сегодня не редкость. Конечно, в новых современных многоэтажках все чаще ставят пластик. Но инженерные сети «старого» жилого фонда сделаны из чугуна. Во многих квартирах материал уже давно выработал свой ресурс. Появляется течь, сама труба ржавая, часто забивается. Нужна замена чугунного стояка. В этой статье мастер сантехник расскажет, как правильно соединить пластиковые канализационные трубы и при необходимости сделать качественный переход с чугуна на пластик.

Соединение чугунных и пластиковых канализационных труб

 

Простейший способ соединения — использование резинового уплотнительного кольца (подходит только для чугунной трубы с раструбом). Пластиковую трубу вставляют в раструб чугунной на глубину 3–8 см (по возможности лучше на 8 см), предварительно установив уплотнитель. Операция несложная, не требует специальных навыков, но главное — можно тут же пользоваться канализацией, что архиважно в многоквартирных домах, где с соседями договориться либо сложно, либо невозможно.

 

Соединяют поэтапно:

• 
  Тщательно очищают от ржавчины и других отложений чугунный раструб;


• 
  Вставляют кольцо в раструб;


• 
  Вставляют пластиковую трубу в кольцо.

В случае использования герметика (для надежности) ему нужно дать высохнуть, то есть не пользоваться канализацией несколько часов.

 

Если раструба нет, несколько сложнее. Предварительно придется обрезать часть чугунной трубы, зачистить ее, выровнять край. Затем:

• 
  Уплотнительное кольцо надеть на чугунную трубу;


• 
  Нанести на кольцо герметик;


• 
  Надеть пластиковую муфту (на нее тоже наносят герметик).

Таким образом получают своеобразный раструб, уже в него вставляют пластиковую трубу. Если диаметр разный, покупают муфту (редукцию), состоящую из двух цилиндров (один больше, второй меньше).

Зачеканка

 

Еще один способ соединения чугунной и пластиковой труб — стандартная зачеканка, но с силиконовым герметиком вместо цементного замка.

Силиконом также можно заполнить небольшой зазор между трубами (не более 2 мм), обеспечив должную герметичность. Перед наполнением нужно полностью высушить зазор (оптимально использование строительного фена). Силикон вводят специальным пистолетом. Состав должен высохнуть, на что требуется 3–5 часов — все это время канализацией лучше не пользоваться.

Комбинирование

К комбинированию нескольких методов соединения чугунных и пластиковых канализационных труб прибегают, когда зазор между деталями слишком велик. В таком случае, кроме резинового уплотнителя, используют зачеканку паклей, покрывая ее герметиком. Такой способ применяют, когда унитаз подключают посредством гофрированной трубы.

Видео

В сюжете - Правильная расчеканка фанового тройника

В сюжете - Переход с чугуна на пластик

В сюжете - Замена чугунной трубы на пластиковую в подвале дома

Повторять не советуем: только на видео кажется, что своими руками расчеканить трубу и заменить на пластик легко — на самом деле у мастера многолетний опыт, годами выверенная сила удара, отточенные навыки.

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Врезка в канализационную трубу

Источник

Одним из основных преимуществ безраструбных систем внутренней канализации SML является простой и быстрый монтаж и демонтаж. Для соединения труб и фасонных частей (отводов, крестовин, переходников и т. п.), а также их крепления к конструктивным элементам зданий и сооружений используются фирменные хомуты и кронштейны. В этой статье мастер сантехник расскажет о монтаже чугунной безраструбной SML трубы.

Особенности монтажа

Трубы SML имеют стандартную монтажную длину – 3000 мм, что обеспечивает удобство их транспортировки и монтажа. Если необходим более короткий участок трубопровода, резка производится непосредственно на месте установки. Для этой цели могут применяться цепные или ременные пилы, дисковые пилы (болгарки), а при отсутствии доступа к источнику электроэнергии – роликовый труборез. Основное условие, которое следует соблюдать при резке, – расположение режущего инструмента строго перпендикулярно оси трубопровода для получения ровного среза.

Для соединения отдельных труб и фитингов систем SML, расположенных внутри зданий систем канализации, обычно применяют хомуты из нержавеющей стали с прокладкой EPDM типа Max и Rapid. При необходимости обеспечения дополнительной защиты от внешних воздействий также могут использоваться хомуты Ductile Iron, состоящие из двух чугунных скоб с эпоксидным покрытием. Все они рассчитаны на давление до 0,5 бар.

Соединение с помощью Max и Rapid осуществляется следующим образом:

• 
  Хомут надевается на конец отрезка трубы или фитинга до упора в выступ на внутренней прокладке.


• 
  С другой стороны в хомут также до упора вставляется присоединяемый трубопровод или фасонный элемент.


• 
  При помощи шестигранного ключа или головки 6 мм или 8 мм (зависит от диаметра) производится затяжка единственного болта хомута моментом (10–20 Нм).

При монтаже с помощью хомута Ductile Iron соединяемые части сначала поочередно вставляются до упора в прокладку, после чего на неё устанавливаются и скрепляются двумя винтами две чугунные скобы.

При монтаже напорных канализационных систем, а также при соединении участков, которые подвергаются дополнительным продольным нагрузкам, для более надежной фиксации соединяемых элементов применяют когтевые хомуты (грипы) Kralle. Они устанавливаются поверх стандартных соединителей Max и Rapid, что позволяет усилить ранее не нуждавшееся в этом соединение без разборки. При установке грипа допустимое давление в трубопроводе может составлять до 10 бар. Альтернативой им являются специальные усиленные хомуты из легированной стали с тефлоновым покрытием и прокладкой EPDM. Они способны обеспечить герметичность соединения для канализационных систем с давлением до 16 бар.

Крепление горизонтальных и вертикальных чугунных трубопроводов SML

При монтаже горизонтальных участков трубопроводов SML используются крепежные хомуты и специальные боковые скобы. Хомуты, фиксирующиеся на одной или двух шпильках, необходимо размещать на расстоянии не более 3 м друг от друга. Также рекомендуется размещать крепежные элементы в местах изменения направления трубопровода или установки тройника. Через каждые 12 м устанавливается крепежная скоба.

На вертикальных участках трубопровода крепежные элементы размещаются на расстоянии не более 2 м друг от друга и в местах расположения фитингов. Кроме того, для снижения нагрузки на стояк через каждые 22 метра устанавливаются специальные поддерживающие трубы и скобы.

Соединение безраструбных чугунных труб с другими типами трубопроводов

В зависимости от типа присоединяемого к SML системам трубопровода или устройства могут использоваться различные способы или дополнительные приспособления. Так, подключение внутренних элементов систем канализации (умывальников, унитазов, душевых кабин и т. п.) может производиться при помощи специального тройного коллектора.

Для соединения с внутренними трубами из пластика, меди и других материалов может применяться тройник или крестовина с отводом с внутренней резьбой 2”, в которую устанавливается специальный переходник. Альтернативным вариантом подобного соединения может служить универсальный переходник Fix из EPDM.

Соединение с керамическими трубами городской канализации может фиксироваться при помощи цемента или специальных адаптеров, выпускаемых их производителями. Стыковка с чугунными трубами осуществляется при помощи традиционной чеканки стыков.

Видео

В сюжете - Монтаж чугунной безраструбной SML трубы

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Устройство безраструбной чугунной канализации

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2019/07/Mon...y-bezrastrubnoy-SML-truby.html

Отношение современного человека к благам цивилизации в последнее время претерпело значительные изменения. Если 2–3 десятилетия тому назад устройство на даче уличного туалета считалось вполне нормальным, то сегодня многие владельцы частных домов обустраивают автономную систему отвода бытовых стоков. В этом деле существует немало нюансов – одним из самых важных является глубина заложения канализационной трубы, так как именно от этого во многом зависит долговечность и эффективность системы канализации. В статье мастер сантехник расскажет, на какую глубину необходимо закапывать канализационную трубу.

Необходимость определения глубины

В условиях сезонного климата, когда температура воздуха может меняться в течение года на несколько десятков градусов, организовать нормальное функционирование трубопровода, лежащего близко к поверхности, практически невозможно.

Если трубы будут располагаться слишком высоко, зимой вода в них просто замёрзнет. Образуются пробки изо льда, и канализация в лучшем случае перестанет быть работоспособной. В худшем – лёд разорвёт трубы и придётся проводить капитальный ремонт.

Именно поэтому канализацию проводят на определённой глубине. Чем холоднее местность, тем глубже закапывают все трубы. При определении минимальной глубины заложения канализации ориентируются в основном на глубину промерзания грунта.

Но глубину важно определить точно. Кроме излишних трудозатрат во время монтажа, надо ещё учитывать тот момент, что если канализацию придётся чинить, то трубы придётся раскапывать. Также надо учитывать возможность морозного пучения грунта.

Нормативы глубины и что на них влияет

Правила обустройства канализации определены СНиП 3.05.04-85. Чёткого требования по глубине пролегания канализации в документах не прописано. Это обусловлено с тем, что климатические условия и почвы в разных регионах страны свои. Минимальный уровень заглубления канализации рассчитывается вычитанием 30 см из величины, которая называется «глубина промерзания грунта» (для труб диаметром до 40 см). В каждом регионе этот уровень разный. Чем сильнее морозы в определенной местности, тем глубже должна быть траншея для канализационного трубопровода. Опытным путём определено, что менее 70 см заглубление опасно.

Вывод внутридомовой канализации должен располагаться на 0,3 м выше глубины промерзания грунта, потому что сточные воды достаточно тёплые на выходе из дома. Затем остывающие стоки защищаются от замерзания слоем грунта.

Чем глубже закладывается канализация, тем ближе она оказывается к грунтовым водам. При сезонном повышении их уровня, ассенизационная система может оказаться в воде. При резком понижении температуры она может промёрзнуть, и выйти их строя.

С целью увеличения срока функционирования канализации, трубы следует утеплить.

Защитить канализацию от замерзания могут:

• 
  Подогревающие кабели.


• 
  Изоляция труб (скорлупа из пенопласта или пенополистирола, базальтовая вата, вспененный полиэтилен).

Канализационные трубы укладываются под уклоном, чтобы отвод бытовых стоков происходил самотёком. Поэтому на ровном участке глубина траншеи, чтобы создать нужный уклон, должна увеличиваться.

Уклон зависит от диаметра труб:

• 
  Ø =5 см — 3 см на 1 м длины;


• 
  Ø =11 см — 2 см на 1 м длины;


• 
  Ø =15 см — 8 мм на 1 м длины;


• 
  Ø =20 см — 7 мм на 1 м длины.

Если не учесть эти параметры, то возможно либо заиливание труб из-за медленного движения потока, либо засоры, связанные с тем, что слишком стремительный поток воды не успевает смывать с внутренних стенок твёрдые частицы. Поэтому максимальный уклон строго регламентирован — 15 см на 1 м трубы. СНиП рекомендуют скорость течения жидкости в канализационных трубах 0,7 — 1,0 м/с. Эта скорость и обеспечивается рекомендуемыми нормативными документами углами наклона для разного диаметра труб.

Важными факторами для расчёта являются рельеф местности и структура почвы. Существует «Карта глубины промерзания грунта». В зависимости от региона и структуры почвы, глубина прокладки канализации будет различаться.

Формула для определения глубины промерзания грунта согласно СНиП 2.02.01-83 — h=√М*k, где M* — сумма абсолютных среднемесячных температур (зимой) в определенном регионе, k – коэффициент для каждого типа почвы:

• 
  Глина и суглинки – 0,23;


• 
  Супеси, мелкие и пылеватые пески – 0,28;


• 
  Крупные, средние и гравелистые пески – 0,3;


• 
  Крупнообломочный грунт – 0,34.

С появлением новых технологий выгребные ямы уходят в прошлое. Сегодня чаще используются септики, глубина закапывания которых зависит от их модели. В любом случае она составляет не менее 1,5 м.

Для расчёта глубины траншеи в точке подключения трубопровода к резервуару со сточными водами применяется формула:

Н2=Н1 + L×k

Где:

• 
  Н2 — глубина подключения к колодцу;


• 
  Н1 — уровень выхода канализации из дома;


• 
  L — длина труб;


• 
  k — коэффициент уклона (0,03 для труб Ø 5 см, 0,02 для труб Ø 10 — 11 см, 0,01 — для большего диаметра).

Если за L взять длину труб до искомого участка, можно рассчитать глубину траншеи на любом участке системы водоотведения.

Таким образом, чтобы рассчитать глубину закладки канализационной трубы в частном доме, нужно сумму абсолютных среднемесячных температур в интересующем регионе и характер почвы на участке. Вычислив глубину промерзания грунта, нужно вычесть из этой цифры 30 см. Это и будет глубина траншеи. В любом случае, она не может быть менее 70 см.

Пример расчёта

Сегодня существуют калькуляторы для расчёта глубины промерзания грунта в зависимости от региона и типа почвы. Это самый быстрый и простой способ расчёта. Можно самостоятельно узнать в метеорологической службе среднемесячные зимние температуры в регионе и, зная почву своего участка, рассчитать глубину промерзания грунта на своём участке.

Например, в Москве на участке с суглинистой почвой глубина промерзания грунта —1,35 м. Вычитаем из этой цифры 0,3 м, получается 1,05 м. Таким образом, закапывать трубы диаметром меньше 50 см нужно на глубине 1,05 м.

При соблюдении всех перечисленных условий можно быть уверенным в надёжности и долговечности проведенных коммуникаций и пользоваться всеми благами цивилизации, наслаждаясь жизнью на природе, а не в «каменных джунглях».

Видео

В сюжете - Как глубоко закапывать канализационную трубу

В сюжете - Как правильно выбирать трубы для канализации

Итог

При укладке в частном доме канализации очень важно учесть её глубину. Если заложить трубы слишком высоко, то в холодное время года они просто промёрзнут. В них просто образуются препятствия изо льда, из-за которых работоспособность канализации будет сведена к нулю.

При определении минимальной глубины учитываются такие показатели, как глубина промерзания грунта – наиболее важный из всех параметров – а также в отдельных случаях диаметр труб, материал, из которого они выполнены, и наличие или отсутствие дополнительного обогрева канализации. Чаще всего, оптимальным значением является глубина промерзания, плюс, 0,5 метра.

Максимальную глубину обычно определять не приходится. В тех случаях, когда это всё-таки необходимо, можно посмотреть в рекомендации СНиП. Максимальная глубина колеблется от 4 до 8 метров под землёй.

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Какого цвета выбрать трубы для канализации — серые (белые), оранжевые, зелёные (синие), чёрные

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2023/04/Na-...uyu-trubu-v-chastnom-dome.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...ernoe-60ea00e279b59675f1086fba

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4393125...ovo-Severnoe-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html

https://tvin270584.livejournal.com/940834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI

Немало беспокойства для владельцев квартир или частных домов вызывает конденсат на канализационных трубах. Особенно часто такое явление можно увидеть в теплое время года. Излишняя влага на металлических трубах приводит к их быстрому разрушению, а на пластиковых трубах – к образованию плесени, поэтому причину возникновения конденсата требуется своевременно устранять. В статье мастер сантехник расскажет, как избавиться от конденсата.

Причины появления конденсата

Конденсация влаги — это физическое явление, хорошо известное строителям и отделочникам. Немало проблем оно создает и сантехникам, которым из-за коррозии металлических деталей приходится чаще менять элементы системы. суть процесса состоит в оседании влаги на поверхностях. Чья температура ниже, чем у остальных предметов в помещении.

Стандартный пример — мгновенно запотевшие стеклянные бутылки, вынутые из холодильника. Конденсация воды происходит на любых поверхностях, но количество влаги зависит от разницы температур. Чем она выше, том заметнее мокнут предметы.

Стояк канализации часто покрывается каплями воды, которые стекают вниз и впитываются в перекрытие. Конденсат на канализационном стояке оседает по двум причинам:

• 
  Низкая температура внутреннего воздуха, имеющегося в полости труб;


• 
  Частый или постоянный слив холодной воды, охлаждающей трубу.

В любом случае, причиной становится низкая температура стояка системы водоотведения. На количество влаги влияет материал труб — чугунные трубы мокнут сильнее, чем пластиковые. Это обусловлено разным коэффициентом теплопроводности материалов, а также толщиной стенок. Чугунные элементы системы имеют стенки от 7 до 22 мм толщиной. Они обладают большой тепловой инерцией, медленно остывают и нагреваются. Чем больше времени труба имеет низкую температуру, тем больше на нее оседает влаги. Конденсат на стояке канализации, изготовленном из чугуна — обычное явление.

Пластиковые трубы в этом отношении намного удобнее. Они быстрее остывают и нагреваются. Коэффициент теплопроводности полимерных материалов значительно ниже, а тонкие стенки не дают деталям долго сохранять температуру. Если в доме пластиковая система, и в квартире бежит сверху вода по стояку канализации, конденсат обычно ни при чем. Скорее всего, появилась протечка в самом трубопроводе, или прорвало трубу водоснабжения на верхних этажах.

Откуда берется влага

Атмосферная влага — это водяной пар, находящийся в воздухе. Его количество меняется, в сырую дождливую погоду увеличивается, в ясные солнечные дни — уменьшается. Внутренний воздух жилых помещений насыщен водяными парами в большей степени. К обычной влажности прибавляется количество влаги, выделяемое людьми и животными в процессе дыхания. Некоторые пользователи считают, что пар выходит только в холодную погоду на улице. Это не так, он выделяется всегда. Просто, на улице он кристаллизуется в мелкие частицы льда и становится заметен.

Помимо этого, внутренний воздух в квартирах и домах насыщается влагой от приготовления пищи, пользования ванной или душем, пар выделяется при стирке и мытье посуды. Обмерзание оконных стекол зимой — явление, свойственное только жилым помещениям. Если окна чисты, значит, людей в помещении давно нет.

Конденсат на трубе канализации появляется из-за резкого понижения температуры. Воздух в квартире нагрет до 18-20°, а труба охлаждена до 10-15°. Этого уже достаточно, чтобы поверхность труб начала потеть. В физике есть понятие — точка росы. Это температура, при которой пар переходит в жидкое состояние. Чем выше влажность, тем выше точка росы. Это означает, что при одной и той же температуре труба может намокнуть, или оставаться сухой. Иногда достаточно нескольких градусов разницы, чтобы появился конденсат на канализационной трубе. Для жилого помещения с воздухом, насыщенным водяным паром, это обычное, хоть и нежелательное явление.

Способы устранения проблемы

Для устранения такого явления, как оседание враги из воздуха, применяют следующие способы:

• 
  Отсечка поверхности труб от контакта с воздухом. Для этого на стояк устанавливают специальный утеплитель — скорлупу из пенопласта или вспененного полиэтилена. Вариант эффективен только в том случае, если есть возможность укутать всю поверхность трубы, без щелей или промежутков;


• 
  Подогрев воздуха в системе. Этот способ может быть реализован только в частных домах с автономной канализаций;


• 
  Установка теплоизолятора на фановую трубу.

Часто встречается ситуация, когда в доме канализация чугунная, на последнем этаже капает сверху вода. Это конденсат, который оседает из-за низкой температуры фановой трубы — отрезка стояка, выведенного через перекрытие и кровлю наружу.

Назначение этого элемента — компенсация давления в стояке, защита гидрозатворов сантехники от срыва из-за резких перепадов давления. С этой задачей фановая труба справляется хорошо, но она же обеспечивает доступ в систему наружного холодного воздуха. Из-за него поверхность стояка сильно охлаждается и становится участком оседания водяного пара.

Наиболее доступный и надежный способ устранить проблему — полная отсечка стояка от внутреннего воздуха. Если квартира на верхнем этаже, необходимо также утеплить фановую трубу, чтобы уменьшить охлаждение квартирного участка стояка.

Как правило, работники УК устанавливают на чердачном отрезке стояка теплоизолятор, но после выполнения ремонта о повторном утеплении забывают. Поэтому, для устранения проблемы надо сначала обследовать наружный (чердачный) участок системы.

Установка или замена канализационной системы загородного дома или квартиры — ответственное, нелёгкое задание. Малейшая ошибка может стать причиной тому, что значительно уменьшится срок эксплуатации и надёжность канализации, а её функционирование будет неполноценным. Основным этапом, с которым придется столкнуться в процессе прокладки канализации, является соединение канализационных труб. В статье мастер сантехник расскажет о способах и нюансах монтажа канализационных труб.

• 
  
  
  Прорисовка чертежа, в котором обязательно необходимо учесть все объекты, нуждающиеся в подключении.
  
  


• 
  
  
  Выбор точек соединения стояка и отводящих труб. Именно в эти места и устанавливаются фитинги.
  
  

• 
  
  
  Соблюдение при монтаже параметра наклона деталей. Это позволит с максимальной скоростью выводить воду из системы. Уклон рассчитывается с учетом того, что на каждый метр трубы снижение не было больше 2-3 сантиметров.
  
  


• 
  
  
  Монтаж канализационной системы собственными силами должен начинаться от сантехники или бытовых приборов по направлению основного стояка. Таким образом проход жидкости не осложняется стыками.
  
  

• 
  
  
  «В раструб» — наиболее распространённый способ, применяется преимущественно для состыковки пластиковых труб;
  
  


• 
  
  
  Клеевой способ предусматривает использование специальных клеящих составов;
  
  


• 
  
  
  Сварка — осуществляется при помощи сварочного аппарата;
  
  


• 
  
  
  С использованием муфты — метод, для выполнения которого нужны дополнительные элементы.
  
  

• 
  
  
  На опорную поверхность устанавливается труба. Раструб устанавливается в сторону противоположную движению потока.
  
  


• 
  
  
  Вставляем уплотнительное кольцо в раструб принимающей трубы.
  
  


• 
  
  
  Когда уплотнительное кольцо будет установлено, вводим гладкий торец второй трубы.
  
  


• 
  
  
  После сборки соединения необходимо на опорной поверхности зафиксировать вторую трубу.
  
  

• 
  
  
  Чугунную трубу (той стороной, что без раструба) вставляем в раструб уже установленной.
  
  


• 
  
  
  Берем льняную паклю и уплотняем ею зазор между установленной хвостовой частью трубы и внутренними краями раструба. Для этого берем специальную деревянную лопатку и, нанося по ней удары молотком, забиваем в раструб первый намотанной слой пакли. При этом обязательно следите, чтобы при забивании пакля не попала внутрь трубы, поскольку это может привести к образованию засоров. К концу уплотнителем должно быть заполнено 2/3 раструба.
  
  


• 
  
  
  Оставшуюся треть раструба нужно будет заполнить уплотнителем без пропиток.
  
  


• 
  
  
  После раструб заполняется цементным раствором, приготовленным в пропорции 9 объемов цемента к 1 воды. Раствор также необходимо тщательно утрамбовать в раструбе, после чего накрыть влажной тряпкой. Это делается для того, чтобы при высыхании на цементе не образовались трещины. Помимо цементного раствора, можно также использовать асбестоцементную смесь, битумную мастику или силиконовый герметик.
  
  

Обратите внимание! Чтобы обеспечить герметичность соединения, необходимо наносить клеящий состав толстым слоем, чтобы клей выступал и образовывал валик вокруг труб

Обратите внимание! При неправильном обращении со сварочным аппаратом могут возникнуть неприятност со здоровьем. Так, например, работа без маски обернётся тем, что очень будут болеть глаза, а при их закрытии могут появляться сверкающие вспышки. Это может вызывать бессонницу, нарушение спокойствия, повышенную раздражительность

• 
  
  
  Центратор. Это станина с 4 металлическими зажимами для труб, два из которых подвижны, а два жестко зафиксированы на основании;
  
  


• 
  
  
  Торцеватель. Представляет собой отдельное дисковое устройство для точной механической обрезки концов свариваемых труб. Устройство крепится к направляющим сварочного аппарата;
  
  


• 
  
  
  Нагревательное зеркало. Представляет собой покрытую тефлоном округлую пластину, к которой придавливаются стыки труб для расплавления ПЭ. Имеет встроенный термометр;
  
  


• 
  
  
  Гидравлический или механический привод. Устройство для регулирования силы сдавления труб при их нагреве и последующем соединении;
  
  


• 
  
  
  Редукционные вкладыши. Это набор сменных полуколец для фиксации труб различного диаметра;
  
  


• 
  
  
  Блок управления. Входит в комплекты оборудования с автоматизацией процесса сварки.
  
  

• 
  
  
  Электросварочный аппарат;
  
  


• 
  
  
  Ножницы-труборезы;
  
  


• 
  
  
  Подставка;
  
  


• 
  
  
  Калибратор и фаскосниматель;
  
  


• 
  
  
  Насадки для разогрева соединяемых элементов.
  
  

• 
  
  
  Концы деталей, которые будут соединены между собой, срезаются под углом 90 градусов.
  
  


• 
  
  
  Муфта должна накладываться так, что на стыке располагается ее центральная часть.
  
  


• 
  
  
  На обеих деталях прочерчивается отметка, которая соответствует размещению муфты.
  
  


• 
  
  
  Концы деталей, а также внутренняя часть муфты, обрабатываются специальной смазкой.
  
  


• 
  
  
  Одна труба максимально глубоко засовывается в муфту.
  
  


• 
  
  
  Установка проводится так, что ось получается единой.
  
  


• 
  
  
  Во вторую деталь муфта засовывается до отметки, сделанной ранее.
  
  

При помощи такого метода система легко будет разобрана при необходимости.

Обратите внимание! При выполнении этой работы требуется строго придерживаться технологии. Мелкая неточность, которая покажется пустяком, может негативно повлиять на качество функционирования канализационной системы

Проведение монтажных работ при обустройстве канализации должно выполняться только по всем правилам и с применением качественных комплектующих и оборудования. Только в этом случае система для сбора и отвода стоков к месту очистки будет работать исправно и без сбоев. Одним из важных материалов для выполнения монтажных работ является смазка для канализационных труб. Это средство применимо как для пластиковых элементов канализации, так и для чугунных. В статье мастер сантехник расскажет, что это такое, как работает и каковы особенности применения средства.

Что это такое

Смазка для пластиковых труб канализации — это специальный состав на базе силикона, предназначенный для снижения силы трения при сборке раструбных элементов. Это его основная, но не единственная функция. Во время эксплуатации выяснился ряд дополнительных возможностей смазки:

• 
  При сухой сборке от сильного и резкого воздействия возможен выход манжеты из гнезда. Кольцо попадает в трубу и становится причиной появления засора. При этом, монтажник проблему не всегда замечает. Смазка исключает такую возможность;


• 
  Канализация — самотечная система, полая сеть трубопроводов. Когда по ним не проходят стоки (а это большая часть времени), резиновый уплотнитель находится в контакте с воздухом и может пересохнуть. Использование смазки позволяет сохранить уплотнитель в нужном состоянии;


• 
  В составе сточных жидкостей часто присутствуют химически активные вещества, остатки моющих средств, отбеливателей и т.д. Смазка для канализационных труб отсекает резину от контакта с агрессивными компонентами и увеличивает срок службы уплотнения;


• 
  Коэффициент тепловых расширений пластика (особенно ПВХ) достаточно высок. Для компенсации изменений длины линии трубы должны иметь некоторую подвижность в пределах раструбного соединения. Смазанные элементы легче движутся в продольном направлении, что позволяет эффективнее компенсировать увеличение или уменьшение длины каналов;


• 
  Демонтаж смазанных деталей производится без затруднений даже через несколько лет эксплуатации.

Эти возможности делают материал удобным и необходимым компонентом. Работа с ним не затрудняет монтаж, не увеличивает его длительность.

Достоинства и недостатки

К плюсам материала относят:

• 
  Упрощается монтаж. Увеличивается качество и скорость соединения;


• 
  Резиновые элементы получают надежную защиту от износа, пересыхания или воздействия агрессивных компонентов;


• 
  Улучшается сборка фитингов, которые обычно сложнее соединяются с трубами;


• 
  Силиконовая смазка для канализационных труб обеспечивает защиту уплотнителя от воздействия низких температур, сохраняет эластичность резины;


• 
  Упрощается демонтаж во время ремонта или замены элементов сети;


• 
  Повышается герметичность соединений;


• 
  Смазочный материал безопасен, нетоксичен и не выделяет летучих веществ;


• 
  При подвижках коллекторов снижается трение и износ деталей;


• 
  Исключается преждевременное старение или появление трещин на резине.

Недостаток у смазки один — слишком большое разнообразие составов, имеющихся в продаже. На первый взгляд, это нельзя считать минусом, но выбрать нужный материал иногда бывает очень сложно. Для разных условий или видов соединения изготавливаются собственные составы, что затрудняет выбор.

Разновидности

Существует несколько разновидностей смазочных составов. По типу материала они делятся на:

• 
  Силиконовые составы;


• 
  Акриловые герметики;


• 
  Алюминиевая армированная полоса.

По способу нанесения материалы делятся на:

• 
  Кремообразные материалы (гели, мази, пасты);


• 
  Спреи (аэрозоли).

Использование спреев удобно при сборке системы в недоступных участках. Однако, специалисты предпочитают гели.

Они изготавливаются на базе силиконовых или акриловых каучуков. Это делает их весьма долговечными. Способными сохранять свои рабочие качества в течение многих лет. Чаще всего используется силиконовая смазка для труб канализации, сочетающая много функций и служащая хорошим герметиком.

По принципу действия смазки делят на две группы:

• 
  Нейтральные. Это готовые средства, которые наносят на любые поверхности без ограничений;


• 
  Составы кислотного отверждения. Используются для создания пленки окислов на металлах. Не действует только на нержавейку.

Алюминиевая лента, ввиду специфического принципа действия, используется гораздо реже. Она работает как уплотнитель, способна герметизировать участки соединения. Благодаря липкому слою, нанесенному на одну сторону, лента прочно прикрепляется к одной поверхности. Наматывая слой нужной толщины, можно получить долговечный уплотнитель. Кроме того, алюминиевая полоса эффективна в качестве разделителя для стальных деталей. Она исключает коррозию и уменьшает трение элементов.

Способ применения

Смазка для труб канализации наносится на участки соединения — в раструб и на свободный конец трубы, который будет вставляться в него.

Можно распределить материал руками, предварительно надев резиновую перчатку. Этот вариант позволит качественнее заполнить участки раструба вокруг резинового уплотнителя.

Некоторые источники рекомендуют наносить смазку только на саму трубу, не трогая раструб. Они считают. Что состав при установке самостоятельно распределится нужным образом внутри гнезда. Однако, надеяться на это не следует. Особенно важно качественно нанести состав. Если трубопровод будет закрыт декоративной панелью или коробом. Увидеть появившиеся щели или другие недостатки будет невозможно, поэтому надо позаботиться о достаточном количестве смазки.

Если используется спрей, работа движется еще быстрее. Одного баллона хватает, чтобы собрать длинную линию. Аэрозоль распыляют на поверхность и сразу начинают сборку. Выжидать не надо, состав готов к работе сразу после нанесения.

Видео

В сюжете - Как выбрать смазку для канализационных труб

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Как установить гофру на унитаз

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2023/01/Sma...ya-kanalizatsionnykh-trub.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...raion-60e1efe6f0ef723441f222e0

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4377928...onskoy-rayon-REMONT-SANTEHNIKI

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/p/v-moskve.html

https://tvin270584.livejournal.com/940834.html

https://dzen.ru/media/masteronlayn/vyzov-santehnik...oskvy-63e5bb9971cd82100dd21989

https://santekhnik-moskva.mirtesen.ru/blog/4338897...yone-Moskvyi-REMONT-SANTEHNIKI