Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 3688 сообщений
Cообщения с меткой

камбоджа - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
greenindeaxi62

Без заголовка

Пятница, 15 Октября 2021 г. 08:46 (ссылка)

Такси узнать цену поездки в Апшеронске - https://vk.com/wall-201036685_2493

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lighcarxacip82

Без заголовка

Пятница, 08 Октября 2021 г. 17:41 (ссылка)

Разработка landing page под ключ Омск - https://vk.com/wall-200874968_2693

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
backconmai

Без заголовка

Среда, 01 Сентября 2021 г. 13:23 (ссылка)

C2 нейрохирургия - https://vk.com/wall-200772106_2160

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
pafosee2000

Без заголовка

Пятница, 13 Августа 2021 г. 15:34 (ссылка)

Шкафы диваны кровати трансформер для квартиры м Щёлковская - https://vk.com/wall-201011980_2422

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
frosysoudpa35

Без заголовка

Пятница, 23 Июля 2021 г. 16:15 (ссылка)

Фрезы для Лиси Lisi PD 4 Севастополь - https://vk.com/wall-200916153_2313

Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
geldhouwinri46

Без заголовка

Четверг, 01 Июля 2021 г. 20:39 (ссылка)

Ворота усадебные Иркутск - https://vk.com/wall-200994470_1911

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
луида

Мистическое очарование заброшенного храма Та - Пром Ват,Камбоджа

Среда, 03 Июня 2021 г. 01:00 (ссылка)

Это цитата сообщения Майя_Пешкова Оригинальное сообщение

Мистическое очарование заброшенного храма Та - Пром Ват,Камбоджа






Камбоджа


Храм Та Пром, как и Ангкор Ват (Камбоджа), занимает большую территорию, но по архитектуре совершенно не похож на другие храмы Ангкора. Он состоит из цепочки одноэтажных длинных строений, соединенных между собой сквозными проходами и галереями. Та Пром обнесен внушительной стеной, но она не отделяет его от джунглей. Огромные деревья с лианами растут прямо среди зданий, обволакивая их своими мощными корнями, прорастают сквозь стены, разорвав камни. Это его главная особенность, посмотреть на которую приезжают толпы туристов.



далее читать
Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_dirty_ru

Остров Слона §8

Вторник, 01 Июня 2021 г. 22:08 (ссылка)



Встречаются два крокодила:
– Ну, как охота?
– Да вот, сегодня двух вьетнамцев съел. А у тебя как?
– А я одного русского.
– Врёшь! Дыхни...
(актуальный анекдот)

Водный мир

Покидая фантастический Ангкор с его монументальными храмами и мауглёвыми джунглями, мы думали, что ничего более крутого уже не увидим. Мы ошибались – вторая половина дня принесла не менее мощные впечатления, правда, в совсем другом жанре. Антон, убедившись, что мы накормлены и отдохнуты, взял курс на озеро Тонлесап (что означает "Большая свежая вода").


https://youtu.be/MfvTXAU6Hzk


Традиционный музыкальный дивертисмент нынче будет с уклоном в современность. Винтажный кхмерский рок–н–ролл 60–х мы уже слушали, а теперь послушаем современный кампучийский рок от банды The Cambodian Space Project. Они вам споют песенку про местный виски.





Туристический флот Тонлесапа.



Итак, из нашей резиденции в Семрипе мы едем на юг к самому большому водоёму Индокитая. Иногда Тонлесап называют кхмерским Байкалом, но это неправильно. Правильней сравнивать его с Ладогой. В сухом сезоне озеро страшно скукоживается и мельчает до всего лишь метровой глубины. Но в сезон дождей воды притоков Меконга сами собой поворачивают вспять (мечта Брежнева!), глубина озера увеличивается в девять раз, а площадь – в шесть и становиться близка к Ладожской. Фактически это внутреннее море – берегов не видно. В чём мы сами убедились – ибо сезон был как раз мокрый, хотя дождями нас почему–то не баловали.





Прогулочная джонка для белых людей.



От Семрипа до ближайшего берега – рукой подать, километров 10–15. Точнее сказать невозможно, поелику береговая линия всё время в движении. Эти километры наполнены, в основном, разнообразным сельским хозяйством, что логично — озеро, разливаясь, выносит на поля плодородный ил, весьма способствующий урожайности. В этом смысле Тонлесап ведёт себя, как Нил. Так что Кхмерская империя рифмуется с древним Египтом не одними пирамидами Ангкора.





Озеро Тонлесап.



Меж тем у меня случилось несчастье: сдох аккумулятор в фотоаппарате, и батарейками его не заменишь. Сам дурак – оставил зарядник в Таиланде. Не ожидал, что буду так много снимать. Одна надежда – на московскую сопутницу Лену. Шотай, говорю ей, сколько сможешь – потом обменяемся. И она, спасибо ей, шотала. Так что весь фотоматериал этой главы – не авторский. Жаль, что она, будучи девочкой, не обращала внимания на некоторые технические штуки. Меня, к примеру, поразили провинциальные грузовики: у них нет не только кабин, но и капотов – предельная утилитарность! Впрочем, в российской провинции такое тоже встречается (на той же Ладоге).





Сакральный холм Phnom Krom.



На подъезде к озеру видим огромный по тутошним меркам холм Phnom Krom, на вершине которого, разумеется, расположен храм, а по периметру холма – одноимённая деревня. Приближение большой воды заметно хотя бы потому, что центральная улица деревни, по сути – высокая насыпь. На неё выходят фасады домов. Но сами дома стоят на сваях высотой как минимум в два этажа. Кто побогаче – у того сваи бетонные. Но это редкость. Чаще – деревянные, причём не особенно толстые и довольно кривые. Вид получается странный – как у слонов на стрекозиных ножках с картин Дали. Как туземцы не бояться жить в таких неустойчивых конструкциях?





Прибрежные дома на сваях в деревне Phnom Krom.



Но вообще, деревня не из бедных. Существенная часть её населения – торговцы рыбой (той самой, озёрной). Торговцы не значит рыбаки – они оптовики. А мы направляемся именно к рыбакам – в деревню Chong Khneas. Это ещё один туристический перл Камбоджи, поскольку не так много в мире населённых пунктов, расположенных непосредственно на воде. Да–да, это плавучая деревня.





Даже шапочки вьетнамские.



Что любопытно, большинство её населения – не совсем кампучийцы. Это вьетнамцы, точнее – потомки тех вьетнамских солдат, которые помогали разобраться с красными кхмерами Пол Пота. Но длилось это мероприятие так долго, что вояки прижились тут и привнесли национальные технологии плавучего домостроительства со своей исторической родины – дельты Меконга. Кроме того, дом на воде не облагается земельным налогом — своеобразная экономическая благодарность Камбоджи своим освободителям.





Туристический причал.



И вот мы подъехали к туристическому причалу. Судя по основательности и цивильности сооружения поток иностранных зевак весьма велик, и денежная река не менее полноводна, чем собственно. Собственно река называется, как и город, Семрип. Гид быстренько оформляет билеты, и мы грузимся в персональную джонку. Джонка, конечно, неправильное слово, но почему–то хочется именно так называть это плавсредство.





Верёвка под пяткой — это акселератор.



Обшарпанная деревянная посудина специфического дизайна с более чем спартанским интерьером, зато с подъёмными занавесками (что важно – солнце тут немилосердное) чудесно вписывается в местный пейзаж. Правит ею молодой пацан. Органы управления вызывают ассоциации со словом "пепелац". Движок на корме тарахтит немилосердно. Руль от дешёвой легковушки дергает за верёвочки, ведущие туда же, на корму. Босой пяткой капитан давит на другую верёвочку – это акселератор. Ржавый рычаг переключает передний и задний ход. Экзотика а натюрель.





Кладбище под водой.



Поток джонок, движущихся по узкой реке в сторону озера, довольно плотный. Таков же и встречный поток. Кое–где на столбах, торчащих из воды, стоят знаки, как бы регулирующие движение, но их смысла мы не понимаем. Антон тычет рукой куда–то в прибрежные кусты – смотрите, это кладбище. Но ведь оно же под водой! Ну, да – сейчас под водой, а через полгода будет над водой. А что делать с покойниками в эти полгода? А их заматывают в полиэтилен и вешают на деревья, пока вода не спадёт. Вот такой макабр.





Плавучая деревня Chong Khneas.



А вот и первые плавучие дома. В период полноводья они располагаются не на озере (открытая вода неуютна), а в дельте реки Семрип. Здесь прибрежные мангры защищают дома и от ветра, и от высокой волны. Chong Khneas, понятное дело, – не единственная и далеко не самая крупная плавучая деревня, просто до других туристам добраться сложнее.





Хозяйственный лабаз. И бутилированная питьевая вода!



Дома самые разные в плане размера. Если фундаментом служит большая лодка, то домик маленький, слепленный из говна и палок. Но таких немного. А если хозяин озаботился сделать плот из бамбука или понтон из бочек, то найдётся место и для условной веранды, на которой обязательно висит гамак. И гамаки не пустуют – народ тут несуетливый. И прямо скажем, не бедствующий – там и сям видны новострои, на свежесобранных понтонах или больших посудинах.





Плавучая школа.



Есть и масса других признаков вполне благополучного жития. Например, большие бутыли с питьевой водой на верандах, телевизионные антенны на крышах. Интересно – где они берут электричество? Аккумуляторы? Регулярно попадаются плавучие магазинчики. Но и это не главное. Окончательно убеждаешься в отсутствие дикости, когда видишь полноценную инфраструктуру, приличествующую нормальному населённому пункту.





Корейская фактория.



Здесь имеется полиция и церковь (почему–то католическая), вполне прилично выглядящая школа — внутри действительно видны детки — и фактория под южно–корейским флагом, клубы для своих и рестораны для туристов. Единственное, чего мы не увидели – больницу, но, возможно, невнимательно смотрели. Окончательно меня добила высоченная вышка ретранслятора мобильной связи на мощных сваях, стоящая у открытой воды. Свайных сооружений тут почти нет. Внимания заслуживает разве что аккуратный буддисткой храм, который вполне мог бы играть роль маяка – столь высоко он вознёсся над волнами.





Плавсредство домохозяйки.



Аборигены перемещаются на убогих лодочках, сидя по–турецки на плоском носу и загребая в разные стороны единственным веслом. Быстро на таком не поплывёшь и далеко не угребёшь. Но это транспорт домохозяек. Его главное преимущество – возможность быстро спрыгнуть на условный берег. Дети так и вовсе в тазиках плавают.





Лодки настоящих мужчин.



А вот мужики–добытчики рассекают на узких и длинных моторных лодках. Они быстры, красивы, ярко раскрашены и напоминают болиды Формулы 1, а сделаны так качественно, что возникают сомнения в кустарности изготовления. Правда, собственно рыбаков за работой мы видели считанное число раз, но это, конечно, не показатель лености – мы ж не знаем, в какое время суток на Тонлесапе самый клёв. А вот чего тут нет в принципе, так это больших рыболовецких баркасов. И это радует – значит, рыбы надолго хватит.





Рыба на дальний кордон ушла.



Пока мы вертели головами, наша джонка проплыла деревню насквозь, вышла на открытую воду, и юный капитан заглушил движок, чтобы мы могли в подобающей тишине насладиться величием картинки. Размах ничего себе – вода до горизонта. Но меня как человека, трижды ходившего на Ладогу на байдарке (не считая отдельных визитов на Валаам и Коневец), заинтересовал другой вопрос – как насчёт искупаться? А, пожалуйста – махнул рукой Антон.





Молодёжь купается — и меня спровоцировала.



Легко сказать – плавки–то в гостинице остались, но и отступать не можно. Попросив девок отвернуться и мужественно игнорируя пассажиров соседних джонок, я поскидал с себя и в чём мать нырнул в Тонлесап. Надо заметить, что вода в озере имеет жёлто–коричневый оттенок, отчего кажется нечистой (девки брезгливо морщились). Но это не так. Лёгкая глинистая взвесь не есть грязь. Вот кабы от воды пахло... Однако никаких посторонних запахов не ощущалось, и я чудесно плескался себе, пока меня не торкнуло!





Буддийский храм на сваях.



Пулей (ну, почти) вылетел я на палубу, потому что в голове моей всплыл виденный утром в Ангкор–Тхоме барельеф, на котором крокодил кушал человека. – А не здесь ли, – спросил я Антона, – происходила приснопамятная битва с чамами? – Да, здесь, – Антон был невозмутим. – Так что ж ты говоришь, что купаться можно?! – А крокодилы сейчас уплыли. – Куда? – А туда… – неопределённый взмах рукой… Я не стал уточнять. Юный капитан завёл мотор, джонка прошла вдоль мангровой полосы и завернула обратно – в другой рукав дельты.





Тёща моет зятя.



Я между тем размышлял о загадочной психологии Водного мира. Я–то, допустим, для галочки искупался, а туземцы чего? Мы уже видели тут и плавающих детишков с привязанными к рукам пластиковыми бутылками–поплавками, и подростков, играющих в водяные салочки — прям как я в отрочестве на речке Проне — и даже принимающего ванну серьёзного мужика (его из тазика поливала тёща, как мне показалось). Как им не надоест вечная сырость?





Учится плавать.



С молодёжью–то понятно – она нескучна в силу возраста. Пару раз мы проплывали мимо мальчиковых дискотек на понтонах. Среди бела дня, к слову. А ещё непонятно, как решается туалетный вопрос. Канализации тут нет и быть не может. Воду, положим, они пьют уже из бутылок. Вот только все ли? А как стирать, купаться в этом во всём? Или оно уплывает вдаль? Загадка…





Крокодилы в трюме плавучего лабаза.



Джонка вернулась в деревню по другой протоке, и Антон командует пит–стоп у плавучего кафе–магазина. Здесь можно поглазеть на живых крокодилов — довольно больших! — через решётку в трюме, прицениться к изделиям из маленьких крокодильчиков — от чучел до бумажников. Отдельный жанр — заспиртованные кобры. Мы разрешили дочери приобрести себе какой–нибудь артефакт, и глупый пингвин купил на шею крест с черепушкой. Какой толк везти крест из Индокитая?.. А я вот, не будь дурак, затарился пивом под названием — кто бы сомневался — «Angkor» и весь обратный заплыв к пристани восстанавливал кислотно–щелочной баланс.





Целое поле (точней, болото) лотосов.



Водный мир впечатлил нас, но у Антона был в запасе десерт – за деревней Phnom Krom наш старенький Мерседес остановился то ли в чистом поле, то ли в грязном болоте. Впрочем, верно и то, и другое. Мы спустились с дорожной насыпи к бедной лачуге, практически утопающей в болоте, возле которой копошилось вполне голое и достаточно чумазое чадо. И тут я понял, что вижу перед собой поле настоящих лотосов. Вот и ещё одна рифма с древним Египтом.





Цветок лотоса — чистота из грязи.



Антон обратился к унылой хозяйке, что–то варящей в котелке на тощем костерке, та вызвала тощего хозяина, и за мзду малую он углубился в топи, откуда принёс три уже крупных, но ещё не раскрывшихся цветка – по штуке для каждой из наших дев. Странно, что эти люди так бедны, ведь лотосы здесь пользуются огромным и постоянным спросом! В буддистских обрядах они используются регулярно, ибо несут особую символику в учении о сансаре – чистота из грязи.





Плод лотоса — сплошная трипофобия.



А ещё лотосы можно есть! Мы попробовали, кстати. Орешки, торчащие из перевёрнутого плодового конуса, похожи на крупный горох – и видом, и вкусом. Но если вы страдаете от трипофобии (боязни повторяющихся отверстий), то вам лучше не заглядывать внутрь зрелого цветка лотоса. Чашечка его плода ужасно напоминает спину самца суринамской пипы в брачный период. Ну, вы понимаете, о чём я…





Этот лотос ещё не созрел.



Но все невнятные фобии – фигня по сравнению с тяжёлым взглядом некормленой рептилии. А именно он, взгляд, ждал нас впереди. По дороге в гостиницу мы заехали на крокодиловую ферму на окраине Семрипа – душераздирающее зрелище. Здесь от крокодилов требуется не красота и ужас, а мясо и кожа. Второе можно приобрести прямо тут же – в магазине крокодиловой галантереи, а первое — съесть почти в любом ресторане города.





Бывшие крокодилы.



Ферма устроена предельно утилитарно – несколько больших загонов, разделённых кирпичными стенками для разновозрастных рептилий. Большинство их плотно заполнено мелкими крокодильчиками – до взрослости не доживают. Многие без конечностей – лап, хвостов. Видимо, товарищи откусили. Ещё бы – кормят всего раз в неделю. Всякой дрянью. Бассейны есть, но небольшие и жутко грязные. Запах соответствующий.





Крокодиловая ферма.



Площадки для крупных особей чуть просторнее и в них есть выгородки с песком – для яйцекладов. Поверх загонов идёт терраса с перилами, и Антон продемонстрировал нам настроение голодных зверушек. Он сорвал ветку магнолии и бросил вниз. В ту секунду, когда она коснулась одного из пресмыкающихся под нами, раздался оглушительный хлопок, а за ним сразу – второй и третий. Как будто короткая очередь из крупнокалиберного пулемёта. Это был звук захлопнувшейся на удачу пасти аллигатора и пары его соседей. Листья магнолии разлетелись в пыль. Поняв, что их обманули в лучших чувствах, рептилии обиженно нырнули в мутную жижу. Это, доложу я вам, реально страшно.





Рептилиям не позавидуешь.



С содроганием, но без сожаления покидаем вонючий террариум и движемся в самый центр Семрипа – в парк Ройал Гарденс. Парк небольшой, но весьма ухоженный – с фонтанами и прочей бижутерией. На его краю Антон показал нам изящный пряничный домик, а–ля Летний Дворец Петра I. Таки это оказалась резиденция короля. Не главная, конечно. Главная – в Пномпене. Туда и вернулся на престол Нородом Сианук в 1993 году (во имя торжества демократии, между прочим). Но политические говнюки быстро взяли своё. Сейчас страной фактически рулят бывшие красные кхмеры. В общем, как у нас.

Но Антон привёл нас сюда не за ради короля. Он тычет рукой куда–то вверх в направлении крон огромных парковых дерев. О, боже – что это?! В сгущающихся сумерках – видна чёрная шевелящаяся масса. Ба, да это же летучие мыши! И даже не мыши – летучие собаки (то ли лисицы). Неуютно, знаете ли. Но гид успокаивает: они — не вампиры, их еда – фрукты. Что весьма доставляет местным фермерам. Последние даже сети специальные ставят вместо пугал. И если в них попалась рукокрылая собака, её не вынимают – чтобы орала, корчилась и отпугивала сородичей.





Лучше бы фрукты предложили — как на шёлковой фабрике.



Пока я пялился на перелетающих с ветки на ветку собак, сотоварищи мои куда–то девались. Вот же ушлые тётки – сами от гида ни на шаг, а мужа и отца бросили на произвол туземной фауне. Пометавшись в панике тудыма–сюдыма, я таки узрел своих – они направили босые стопы в маленький буддистский храм (типа часовни), находящийся тут же, в парке. Храм не нёс на себе печати исторического наследия, зато был действующим.

Для нас, туристов, сей объект не представлял особого интереса, зато он представлял интерес для Антона. Он ведь – бывший монах. Наступило время вечерней молитвы, а у него ещё ни в одном глазу. Отдав небольшую денежку действующему монаху, каковой тут же заголосил мантры, Антон молитвенно сложил ладони, с зажатой между ними мобилой, и возблагодарил Будду за… – А ничего, что у тебя телефон в руках? – спросил я его. Он только улыбнулся — светло и проникновенно. Я знаю эту жемчужную улыбку. Так улыбаются истинно религиозные, но высококультурные люди. Их мало…

Солнце село за горизонт, и сразу сработал желудочный таймер – пора ужинать. Это оказалось сложно, потому что не просто. Ресторан, в который нас привёз Антон, оказался шведским столом с индокитайским акцентом. И дело не только в непривычных исходных продуктах, а в том, что их ещё и приготовить надо. Для этого на столах стоят хитрые приборы с горелками и газовыми баллончиками. Описать их затруднительно – что–то вроде кастрюли, пароварки и барбекюшницы в одном флаконе. Хочешь – жарь на открытом огне (на как бы перевёрнутом дуршлаге, к которому, разумеется, всё пришкваривается), хочешь – вари в кольцеобразной ёмкости вокруг дуршлага.





Крокодилятина вялится. И кокосы...



Любимая женщина обплевалась – типа весь год готовила, а в отпуске опять к станку? Я попытался обуздать прибор, но не преуспел. Пошёл искать что–нибудь готовое. Нашёл жареные (зачем–то) гребешки, но расцепить раковины мне не удалось. Зато перемазался. Со второй попытки напоролся на крокодилятину. Ну, что вам сказать… Похоже на крайне неудачный шашлык из очень старого барана. Короче, экзотики дофига, а толку чуть. И даже посильная помощь Антона не особенно облегчила наши мучения. Оно и понятно – ресторан преимущественно для своих. Из опций комфорта – только крыша над головой. У туристов просто навыков не хватает. И терпения.

Поправить настроение подруги дней мог лишь кофе, которого в ресторане–то и не было. Мы навострили лыжи наружу, и тут нам навстречу – видимо, случайно – вышел весёлый, упитанный молодец (имя забыл), который оказался директором принимающей турфирмы (название тоже забыл). Он был безумно похож в фас на моего одноклассника, а в профиль – на РУДН’овского капитана Сангаджи Тарбаева. А манерами – на обоих разом.





Виски в Камбодже пить сложно. Даже у бассейна.



Весельчак изъяснялся по–русски без малейшего акцента и сыпал прибаутками, демонстрируя глубокое знание русского менталитета. Само собой, он учился в России — на криминалиста. А выучился – как делать успешный бизнес в бедной стране в переходный период, судя по лоснящейся морде. Поинтересовавшись впечатлениями, он высказал нам персональную благодарность. – За что? – удивились мы. Оказывается, когда поток русских туристов перевалит за 100 тыщ (в год?) в Семрип пустят прямой авиарейс из Москвы. И мы можем считать себя предпоследней каплей. Засим он стрельнул у нас пахитоску, и мы расстались довольные друг другом.

А кофе удалось найти только на автозаправке в европейском стиле. Не популярен данный напиток среди туземцев. Я же прикупил себе текилы из лягушки, судя по ярлыку на бутылке. Алкогольная тема получила развитие в гостиничном бассейне, куда мы отправились смывать дневную усталость и топить мелких (практически невидимых) комаров. У бассейна сидели наши во всех смыслах – папаня с сыном–подростком. Старший так обрадовался землякам, что заказал виски на всех! Ан, мои девушки не пьют. Пришлось угощать прислугу, ибо при здешних температурах алкоголь даже в русского человека влезает с трудом. В результате день закончился разговорами про Абхазию. Где ж ещё про неё беседовать, как не в Камбодже?..

[...продолжение следует...]

Остров Слона §7







Написал hovan
на thailand.d3.ru
/
комментировать


https://thailand.d3.ru/comments/2157737

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
fisunlolo73

Без заголовка

Суббота, 29 Мая 2021 г. 08:44 (ссылка)

Найти няню домработницу Москва - https://vk.com/wall-200957432_1760

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
rss_dirty_ru

Остров Слона §6

Пятница, 28 Мая 2021 г. 22:19 (ссылка)



Я не знаю, когда распалась империя Карла Великого. Я тогда болел.
(устами младенца)

Восьмое чудо света

Я тоже болел, но знаю, что Кхмерская империя — Камбуджадеша — существовала с 802 по 1431 год. За 6 с лишним веков кхмеры успели понаделать такого, что тянет не только на 8–й номер, а вполне претендует на вход в призовую тройку чудес света. Вот мы и отправляемся в самое сердце империи – Ангкор–Ват.


https://youtu.be/OR7s81ZWBKQ


Музыкальный дивертисмент нонеча у нас будет сложный: питерско–кампучийский. В 2006 году Борис Гребенщиков написал композицию «Камбоджа» — и прочую музыку — специально для фильма своего кореша Сергея Дебижева «Золотое сечение» (рабочее название – «Сезон дождей»). Картина, вышедшая в 2010 году — далеко не шедевр, но атмосфэрный фрагмент даёт некоторое представление о стране.





От Семрипа до Ангкора — рукой подать.



Продолжим... У гостиницы нас ждал Антон с правильным транспортом – стареньким, но вполне приличным (аж с кондиционером!) микроавтобусом Мерседес. Здесь всех бледнолицых туристов на таких возят. А если турист хочет прокатиться сам, то он, само собой, берёт "тук–тук". Туземный "тук–тук" – это мопед, у которого на заднем сидении смонтировано седельное устройство, к коему прицепом крепиться традиционная как бы двуколка с обязательной крышей — солнце тут не шутит.





Аватара.



Путь от Семрипа до Ангкора недалёк – примерно как от Каира до Гизы. И это не единственная аналогия промежду Египтом и Камбуджадешей. Билеты для иностранцев недёшевы – аж 20 вечнозелёных баксов, но у нас ведь "всё включено". Более того – мы сами включены: нас электрически сфоткали и тут же выдали билеты с юзерпиками. Это для того, что за день всё осмотреть невозможно, и в следующие дни пользуешься тем же "пассом". Так что не теряйте!





Барай.



Пока мы движемся к западному входу в Ангкор–Ват, небольшое пояснение. Слово "ангкор" означает "город", а "ват""храм". Отсюда следствие: Ангкор (столица древней империи), и Ангкор–Ват – не одно и то же. Второе – лишь один из множества крупномасштабных объектов на территории бывшей столицы. Причём – не самый масштабный. Но при этом он является крупнейшим культовым сооружением всех времён и народов. Содрогнулись?





Буддийские монахи.



Выходим на берег не крутой, смотрим… То, что мы видим – всего лишь прелюдия, но уже очень мощно. До противоположного, храмового, берега почти 200 метров. И это не река – это искусственный ров! Абсолютно ровной рамкой он охватывает прямоугольник (почти квадрат) со стороной 1,5 км. Квадрат строго ориентирован по сторонам света, мы входим на каменный мост точно с запада на восток. Это удачно: вторая половина дня, солнышко смотрит нам в спину и качественно освещает картинку перед нами.





Набережная барая.



Вообще–то, это не совсем ров – это барай. То есть, искусственное водохранилище. У него много назначений. Фортификационное – не основное. С ритуальной точки зрения барай, расположенный вокруг храма, символизирует так называемый "вселенский Океан" (это важная идеологическая составляющая всего архитектурного ансамбля). Но главное – ирригационная функция. Резервуар может даже не иметь храмового комплекса внутри. К примеру, расположенный неподалёку «Восточный барай» – идеальный прямоугольник 8 на 2,5 км. Представляете размах? Его из космоса видно!





Наги (многоголовые змеи).



Пока мы движемся по древнему каменному мосту, Антон рассказывает нам о величии империи. Да, она была велика и включала территории современной Камбоджи, Таиланда, Лаоса, Вьетнама и ещё кой–чего по мелочи. Но это цветочки. Ягодка – Ангкор. Город с миллионным населением! Тысячу лет назад нигде в мире не было городов хотя бы отдалённо близких по численности. Дело ведь даже не в количестве народа, а в продвинутости инфраструктуры (продовольствие, менеджмент, логистика, гигиена и т.д.), необходимой для плотного сосуществования такой массы людей.





Апсары (божественные танцовщицы).



Некоторые учёные полагают, что именно высокие технологии сгубили империю. Те самые бараи, которые обеспечивали сверхэффективное сельское хозяйство (по три урожая в году), требовали постоянного ухода и чистки, и регулярного заполнения. Климатические эффекты — типа длительных засух — и социальные казусы плохо сказывались на их состоянии. Бараи заболачивались, вода становилась непитьевой. К тому же, в ней начинали плодиться малярийные комары…





Каменная дорога.



Антон, правда, считает иначе – внешняя война на два фронта подкосила экономическую мощь. С запада напирали воинственные бирманцы. С юга — нынешняя Малайзия – не менее воинственные чамы. Исламисты, кстати. А тут ещё гражданская война на религиозной почве… Дело в том, что аристократия исповедовала индуизм (иерархическая идеология), а простонародье было по большей части буддистами (демократическая идеология). Что ж, это резонно — почти все империи сгорели в чаду гражданских войн.





Библиотека.



Переплетенье религий в Индокитае чудовищное, но не всегда враждебное. Вот навстречу нам идёт толпа паломников – молоденькие буддистские монахи. Их ярко–оранжевые одеяния символизируют священный огнь, пожирающий мирскую суету и недостойные желания. Между тем, Ангкор–Ват строился именно как индуистская святыня.





Пруд отражений.



Форсировали водную преграду, делаем протокольные сэлфи у каменной галереи, опоясывающей искусственный остров наподобие кремля. Перед галерей – натурально, каменная набережная. На спусках к воде (и на мосту тоже) частично отреставрированные статуи каких–то злобных четвероногих тварей. Массивные перила, где бы они ни встречались, обязательно стилизованы под наг. Наги – это такие многоголовые змеи. Мифический, разумеется, персонаж.





Неведома зверушка.



Внутри галерей инда попадаются статуи Будды, но это новодел. А вот стены, сплошь покрытые барельефами, вполне аутентичны. Барельефы изображают либо исторические события (битвы всякие в мелких деталях), либо апсар в человеческий рост. Апсары – полубожественные танцовщицы. Можно сказать – индокитайские нимфы. Среди прочего, Антон показывает нам следы от пуль — отсюда отстреливались предпоследние красные кхмеры.





Тысячелетний барельеф.



Крутизна этих барельефов, во–первых, в том, что они очень качественные с художественной точки зрения. Тысячу лет назад в Европе таких мастеров не было (античные навыки были утеряны и ещё не восстановлены). А среди кхмеров, судя по всему, недостатка в мастерах не наблюдалось, поелику суммарная площадь барельефов – многие квадратные километры. Антон нам показывал попытки XIX века насечь недостающие фрагменты – херня полная, высокое искусство утрачено.





Километровые галереи.



Во–вторых, поражает сохранность барельефов. Это означает, что материал очень твёрдый и успешно сопротивляется выветриванию. А отсюда сразу вытекают два немаловажных следствия. Первое: у кхмеров были продвинутые инструменты и, стало быть, развитая металлургия. Второе: такой камень – а это довольно плотный и, значит, тяжёлый, песчаник – в окрестных болотах хрен найдёшь. И действительно, песчаник везли (в том числе на лодках) из каменоломен с плато Кулен – за полсотни километров. Не слабая логистическая задачка для тех времён, но таки успешно решённая.





Кхмерские термы.



Входим во внутреннее пространство условного кремля – мощёная дорога, как бы продолжение моста, ведёт к храму. До него ещё далеко, но рисунок куполов уже узнаётся. Конечно, это не купола, а как их там – лингамы, фаллические символы императорской мощи. Именно их неповторимый рисунок – визитная карточка Камбоджи – изображён на гербе и флаге страны. А впервые мы его увидели на границе с Таиландом. Верх тех самых парадных ворот повторял контуры Ангкор–Вата.





Как бы божественная гора Меру.



Идём, оглядываясь, на расчищенных лужайках справа и слева стоят симпатичные каменные домики. Антон назвал их "библиотеками", но что там было на самом деле – никто не знает. По поводу расчистки: от джунглей освобождена от силы четверть внутреннего пространства острова – только храмовая площадь и проход к ней. Остальное – тотальные джунгли, вотчина макак. В имперские времена никакого леса тут, конечно, не было. Были многочисленные постройки – хозяйственные, административные, жилые. Но все они были деревянными, включая царскую резиденцию, и за четыре с лишним века запустения от них, понятно, ничего не осталось.





Хануман и его обезьяны.



Эти четыре века кончились в 1860 году, когда француз Анри Муо нашёл в джунглях затерянный храм. Так гласит легенда. И она права наполовину. В том смысле, что совсем уж заброшенным Ангкор–Ват не был. Какие–то малочисленные монахи тут ютились всегда и по мере сил боролись с буйной флорой. Заглядывали португальские миссионеры, то ли коммивояжёры. Но именно Анри сделал Ангкор известным для Европы. Он вообще довольно много времени провёл в экспедициях по Индокитаю. Очевидно, после 10 лет учительства в России напугать его ничем было невозможно.





Кроме нас — уже никого. Весь Ангкор — наш!



На подходе к храму видим два больших пруда – слева и справа от каменной дороги. Правый почему–то всегда пустует, а у левого вечно толпится народ (мы тоже решили потолпиться) — здесь можно сделать хрестоматийное фото Ангкор–Вата вместе с его же отражением. В некоторых высокобюджетных условно художественных фильмах данный водоём заселяют кучей народа, а–ля рынок на воде. Но это развесистая клюква – простолюдины не имели сюда хода.





Джунгли начинаются сразу за кремлём.



Что ж, пора идти внутрь (хотя внутренностей в смысле центрального здания у кхмерских храмов не бывает – они не полые внутри). И тут–то нас чуть не подстерёг большой облом. Солнце клонится к закату, и в храм уже не пускают. Но Антон о чём–то поговорил со стюардами на своём наречии, и нас пропустили. В итоге мы попали в святая святых при минимуме народа, а под конец и вовсе перемещались в эпицентре в гордом одиночестве в лучах заходящего – очень круто!





Единственная доступная лесенка — деревянная поверх каменной.



Круто и в буквальном смысле. Древние лесенки, ведущие на верхние террасы лингамов, имеют такой угол наклона, что взобраться, не навернувшись – та ещё задачка. А взбираться туда паломникам положено. Но поскольку они оттуда частенько кувыркались — особенно почему–то японцы, то ныне лесенки перекрыты барьерами. По этим лестницам хорошо прослеживается общий профиль сложного строения – он пирамидальный. Ибо всякий кхмерский храм символизирует Меру. Меру – это мифическая гора в индуизме равно и в буддизме. Типа Олимпа – жилище богов и центр вселенных (именно во множественном числе).





Макаки наступают исподволь.



Вблизи инженерная мощь поражает ещё больше – общая высота почти 70 метров. И камня здесь употреблено не меньше, чем в египетских пирамидах. Но пирамида – штука геометрически примитивная, а тут сложнейшая архитектура! Какого же математического уровня достигли кхмеры! И технологического: огромные каменюки вычурных форм держатся друг за друга без какого–либо цемента уже тыщу лет, и ничего им не делается! Поразительна и эстетика – она уникальна и перекликается, как ни странно, с модерном. Или он с ней?





Наблюдатель.



Среди внутренних галерей Антон демонстрирует нам священные бассейны, удивительно напоминающие римские термы. Наскоро осматриваем бесконечные барельефы. Мне запомнился один – с Хануманом и его верными обезьянами. Примечательный персонаж – генерал обезьяньего войска. Один из важных героев «Рамаяны» – древнего индийского эпоса, популярного во всём Индокитае. В этом эпосе Раму – главного персонажа – можно уподобить, допустим, Илье Муромцу, а обезьянолицего Ханумана — например, Добрыне Никитичу.





Закат над Агкором.



Обезьянья тема получает неожиданное продолжение, когда мы, наконец, покидаем храм через противоположные, восточные, ворота. На подъездной дороге стоит пикап, в кузове которого собралась на пикник местная (видимо, не бедная) молодёжь. И мы видим, как к ним уже подбираются несколько макак. Стремительный наскок – и пикап захвачен: девушки повыпрыгивали и визжат в сторонке, молодые люди тоже выскочили и чешут в затылках.





Победа макак — пираты захватили судно.



Антон приходит на помощь молодёжи – он направляется к пикапу, снимает ботинок и, замахнувшись, показывает – кто в доме хозяин. Несколько наглых самцов скалятся в ответ, не торопясь удаляться. Вообще–то, Антон сильно рискует. Хотя макака не многим больше кошки, но мощные клыки, тактические уловки и коллективный прессинг приносят свои плоды. По мнению русских гидов — при единоборстве с человеком один в один (за еду) макака всегда побеждает.





Антон разбирается с макаками — сильно рискует.



Антону удаётся отогнать узурпаторов, и тут до меня доходит вся пирровость этой победы. Чтобы выйти за пределы Ангкор–Вата, нам нужно пройти ещё с полкилометра по дорожке в джунглях, а уже смеркается, и обезьянья стая идёт по лесу параллельным курсом недалеко от нас. Стая, к слову, немаленькая, и хотя большую часть её составляют самки и детёныши, но в случае серьёзных намерений с их стороны наши шансы остаться непокалеченными невелики. Давно у меня так не поджимались яйца.





Кампучийская сирена.



Неожиданно в лесу срабатывает оглушительная сирена, а потом ещё одна и ещё… Что это, Бэрримор? Антон спокоен. Это цикады, говорит он. Фигасе! А звук–то как из мощного динамика. Типа предупреждения об авианалёте. Вот – показывает Антон, и мы видим на дереве большую муху (с палец размером) – это она так "поёт". Да уж, накормил нас Ангкор–Ват впечатлениями. А напоследок ещё и скорпиона на дороге показал. К счастью, уже неживого.





Трудности перевода.



На восточной дамбе через барай нас ждёт автобусик, и мы выдыхаем с облегчением. Едем в город по периметру барая. Узкая зелёная полоса между дорогой и водой сплошь занята людьми – это аборигены выбрались на пикники. Ну, да – сегодня ж выходной, воскресенье. Очень похоже на наши водоёмы, например – на дорогу к шалашу Ильича повдоль Разлива. Единственная разница: вместо мангалов с шашлыками – походные холодильники. Такой вот климатический нюанс.





Музыканты.



Уже стемнело, и Антон совершает классический трюк – завозит нас в помпезный магазин серебра «Richard Home». Русский перевод — вовсе не «дом Ричарда», как вы могли бы подумать, а «Ричат Хом». Забавно. Подруга дней чего–то мнётся, но я таки нахожу ей правильный браслетик для коллекции. Семейные традиции — это святое. Многочисленные продавщицы хором хвалят меня по–русски: какой хороший муж! Они, между прочим, правы, потому что в Таиланде любимая женщина никакого серебра на свои тонике запястья не добыла.





Белые люди собрались отужинать в ресторане «Amazon Angkor». В воздухе — влага...



А впереди нас ждёт ужин в «Amazon Angkor». Этот огромный, как стадион, ресторан рассчитан на белых туристов. И главное в нём — даже не шведский стол, а обширная высокая сцена. Поначалу на ней находятся только музыканты, тихо пиликающие на национальных ксилофонах, что ли. Но вот гости утолили первый голод, и шоу начинается.





Танец апсар.



Представление состоит всего из двух жанров, идущих вперемежку. Я бы их назвал – танцы народные и антинародные. Начали со вторых – с танцев апсар. Это древнее имперское развлечение. Костюмы танцовщиц богаты и вычурны (особенно сложносочинённые башни на головах), а сам танец изящен, но медлителен, и ему явно довлеет индийская традиция – очень много выгнутых в неестественную сторону пальцев, отставленных пяток и согнутых коленей.





Кокосы–кастаньеты.



Очевидно, что танец в целом и отдельные движения насыщены символикой, скрытой от европейского глаза, но был и сюжетный номер. Видимо, что–то из «Рамаяны». Как бы «Лебединое озеро» наоборот. Демон в красном и злобной маске со злобными намерениями и топором приставал к одинокой апсаре. Но та не убоялась, а вступила с ним в поединок и технично вынула оба глазика. В общем, наши победили.





«Лебединое озеро» по–кхмерски — апсара против демона.



К слову, девушки–апсары, хотя и замечательно симпатичны (чему способствует, впрочем, густая косметика), но не вполне аутентичны. Ибо историческая достоверность требует, чтобы они танцевали топлес — в чём можно убедиться, разглядывая барельефы Ангкора. И уже слышны голоса общественности – дескать, давно пора! Удюдю! Но голоса, понятное дело, мужские, а женщин–туристок больше.





Народные танцы.



Что касается танцев народных, то они живо напомнили ансамбль «Берёзка» и вообще советскую самодеятельность. Но все эти деревенские праздники рисоводов, рыбаков и собирательниц съедобной саранчи сделаны такоже добротно. Танцуют весело, с огоньком, инда и с сюжетом — типа повести об ухаживании первого парня на деревне за первой красавицей на ней же. При этом активно используется сельхозинвентарь и подручные средства. Например, половинки кокоса в качестве как бы кастаньет.





Настоящая апсара должна быть топлес — в Индокитае знали толк в сиськах.



День мы заканчивали полосканием в гостиничном бассейне. Но освежиться от дневной жары не получилось. Температура воды была такова, что я ощущал себя куском мяса в борще. И винить в этом кампучийцев не приходится – они сделали всё, что могли, оберегая внутренний дворик от прямого солнца. Не освежиться – так хоть расслабленно поваляться на топчанах в окружении кустов белой Плюмерии (она же – дерево Чампа). Именно её восхитительной красоты цветы вплетают в волосы народные девушки, когда имеют в виду…

[...продолжение следует...]

Остров Слона §5







Написал hovan
на thailand.d3.ru
/
комментировать


https://thailand.d3.ru/comments/2156322

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
robot_marvin

Занятная история. Не знал.

Среда, 26 Мая 2021 г. 16:53 (ссылка)

События вокруг самолета Ryanair в Белоруссии больше всего напоминают начало семидесятых годов прошлого века — тогда угоны самолетов были популярной формой политической борьбы. Кстати, начались они тоже с крайне интересного инцидента — последнего на сегодняшний день мятежа на американском флоте.

Его подняли в марте 1970 года матросы Элвин Глатковски (на фото справа) и Клайд МакКей, оба - хиппи и антивоенные активисты.

Транспорт “Коламбия Игл”, на котором они ходили, вез в Таиланд боеприпасы с напалмом для американских авиабаз, и моряки решили этому помешать.

Угрожая оружием и взрывом корабля, они вынудили большую часть команды перейти в спасательные шлюпки и передали сигнал бедствия. А потом, нарисовав поверх американского флага пацифик, направили корабль в территориальные воды Камбоджи — тогда страной еще руководил левоцентрист и бывший (также будущий) король Нородом Сианук (только не король, а принц, и он действительно, еще при французах сочувствовал Компартии Индокитая - прим. Р.М.).

Всего через несколько дней Сианук был низложен проамериканским генералом Лон Нолом, порвавшим с вьетнамскими коммунистами. Корабль был возвращен США, а судьба подавших прошение о политическом убежище хиппи оказалась в подвешенном состоянии.

В июле 1970 года с угонщиками встретились американские журналисты. Тогда Глатковски и МакКей жили на ржавом десантном корабле времен Второй Мировой войны, выброшенном на мель в устье Меконга, вместе с дюжиной камбоджийских политзаключенных.

Занимались они в основном тем, что пили кофе, курили марихуану, которую им доставляла охрана (судовую кассу “Коламбия Игл” заговорщики, разумеется, захватили), строили планы создания центра для американских дезертиров и с палубы показывали руками peace пролетавшим мимо “Фантомам”.

Пилоты, как рассказывали Глатковски и МакКей, часто специально отклонялись от курса, чтобы досадить обитателям блокшива.

Судьба дезертиров в итоге сложилась по-разному. Оба они отказались от идеи получить убежище в Камбодже, признавшись журналистам, что выбрали самое неудачное время для угона корабля.

Глатковски пробовал получить убежище через посольства КНР и СССР, но в такой публике ни Советы, ни Китай не были заинтересованы. Поэтому он со временем сдался в американское посольство, вернулся на родину и получил десять лет тюрьмы, из которых отсидел семь.

Он потом до старости был антивоенным активистом, почти как многие ветераны интербригады имени Авраама Линкольна, сражавшиеся в Испании. Возможно, еще жив - есть его фото на марше солидарности с Палестиной, датированное 2018 годом.

МакКей оказался радикальнее. Вместо того, чтобы сдаваться, он вместе с дезертировавшим в Таиланде и обосновавшимся на том же старом корабле американцем Ларри Хэмфри ушел партизанить к красным кхмерам (ну зачем стесняться, словно мы советские политобозреватели? Красные Кхмеры - калька с французского Кхмер Руж, - Коммунистической Партии Кампучии - https://ru.wikipedia.org/wiki/Коммунистическая_партия_Кампучии - прим. Р.М. ). Другое дело, что от их методов даже ультралевые китайские маоисты офигевали. Что не мешало Пол Поту с гордостью в конце 1976 или начале 1977 года утверждать: "Мы - авангард коммунизма. Мы обогнали даже китайских товарищей". Другое дело, что к марксизму они никакого отношения имели (примерно как нынешние власти Северной Кореи) - прим. Р.М.

Живыми их больше никогда не видели, хотя Хэмфри разыскивала метавшаяся между Сайгоном и Пномпенем жена. Оба или погибли, сражаясь в джунглях, или не пережили полпотовской резни (вероятнее всего - прим Р.М.). Останки МакКея были опознаны только в 2005 году - их вернули в США, кремировали и захоронили на его родине в Калифорнии рядом с могилами родственников.

Угон корабля ради мира во всем мире, жизнь в клубах наркотического дыма на ржавой посудине и партизанская война в джунглях Камбоджи - “Апокалипсис сегодня” Копполы далеко не так сюрреалистичен, как кажется поначалу.

Так начинались “свинцовые семидесятые”, время кровавых переворотов, военных диктатур, гражданских войн, радикального левого и правого террора. Подозрительно похожи на них события начала двадцатых.

(с)Пётр Кромских
photo_2021-05-25_12-04-33 (608x700, 145Kb)
https://t.me/rufuturism/20388

Метки:   Комментарии (4)КомментироватьВ цитатник или сообщество
babeta-liza

Все золото Камбоджи в одном Королевском Дворце

Среда, 26 Мая 2021 г. 09:01 (ссылка)


Диву даешься, когда в такой беднейшей стране как Камбоджа видишь столь роскошный Королевский дворец в Пномпене. Все блестит, все сверкает, такое ощущение, что здесь в одном месте собрано все золото и богатство этой страны. И это не какие-то там декорации, а реальная резиденция короля, которая используется до сих пор по прямому назначению.



Главный вопрос - зачем королю нищей страны строить такой роскошный дворец? Нет, ну а как иначе, ведь король у азиатов - это не кто иной, как наместник богов в нашем бренном мире. А как должен жить посланник богов? Конечно, также как и боги - в роскоши и достатке. Вот и скинулись камбоджийцы всем скопом своему королю на роскошный дворец и обеспеченную жизнь.



Можно было долго и муторно цитировать википедию, рассказывая о короле, дворце и истории его строительства, но я делать этого не буду, а просто покажу вам его во всей красе.

Читать далее...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
stophydnate31

Без заголовка

Вторник, 18 Мая 2021 г. 19:22 (ссылка)

Элитные новостройки Казани - https://vk.com/wall-200807067_1377

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
whacbuckdownbu36

Без заголовка

Вторник, 04 Мая 2021 г. 22:34 (ссылка)

Приточная установка стоимость в Брянске - https://vk.com/wall-200797909_1254

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
paa8

Без заголовка

Понедельник, 26 Апреля 2021 г. 23:38 (ссылка)

Заказать наклейку на авто в Москве - https://vk.com/wall-200742830_1509

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
doistinabtai38

Без заголовка

Суббота, 24 Апреля 2021 г. 17:59 (ссылка)

Детская одежда для мальчика 5 лет Рязань - https://vk.com/wall-200871587_1117

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_masterok

Охотники на тарантулов

Среда, 21 Апреля 2021 г. 19:03 (ссылка)

Я вам уже рассказывал как то, как едят экзотичную еду: вот например Где едят пенисы, а вот Живое Сашими, вот тут могут съесть кленовые листья и даже могут Съесть живого тарантула. А мы давайте посмотрим на Камбоджу.

Глубоко в джунглях камбоджийской провинции местный житель Свэй Леур Рит каждый день часами охотится на тарантулов. Свою добычу он продает близлежащему ресторанчику, расположенному недалеко от города Сиемреап, где находится знаменитый на весь мир храм Ангкор-Ват. Один тарантул стоит 500 риелей (около 12 центов) за штуку.

Давайте посмотрим как это происходит …

Фото 2.


Вот уже много поколений камбоджийцы охотятся на этих крупных пауков, используя их в целях традиционной медицины, а также употребляя в пищу. Однако широко распространенным блюдом тарантулы стали в Камбодже только в середине 1970-х годов, когда голод во время правления Красных кхмеров вынуждал людей есть все, что попадалось под руку. Несмотря на такое мрачное начало, сегодня пауки считаются деликатесом и продаются на рынках и в ресторанах по всей стране. Тарантулы богаты не только белком, но, кроме того, содержат фолиевую кислоту и цинк, а еще камбоджийцы верят, что они обладают лекарственными свойствами.

Фото 3.


Чтобы поймать паука, Рит смачивает конец небольшой палочки бензином и помещает ее в паучье гнездо. Запах бензина выгоняет членистоногих наружу, благодаря чему их легче поймать, не засовывая руку внутрь. На фото: юная охотница на пауков с подносом уже приготовленной добычи, готовой к продаже. (Omar Havana)

Фото 4.

Хотя укус тарантулов, на которых охотятся камбоджийцы, не смертелен, охота все равно может быть довольно опасной. Рит объясняет, что иногда охотники ошибочно принимают за паучьи гнезда другие норы и находят там скорпионов или змей. Более того, укус пауков этих видов хоть и не смертельный, но весьма болезненный. На фото: Рит, охотник на пауков из небольшой деревушки в Свэй Леур, ищет свою добычу в камбоджийских джунглях. (Omar Havana)

Фото 5.

Долгая война в Камбодже оставила страшное наследие — множество противопехотных мин; по некоторым оценкам, на территории страны сейчас установлено от 4 до 6 миллионов мин. На фото: семья охотника на пауков в процессе поиска гнезд. (Omar Havana)

Фото 6.


Но в стране, где более 20% населения живет всего на 1 доллар в день, риск для многих людей оправдан. Хороший охотник может поймать около 100 пауков в день, а это почти 12 долларов дохода. На фото: Рит разгребает паучье гнездо.

"Многие ловят пауков, чтобы заработать, но для меня это еще и хобби, — говорит Рит. — Я люблю есть пауков. Это как рыбалка для тех, кто любит рыбу. Мы получаем удовольствие от долгой охоты в лесу, а вечером можем хорошо посидеть, поедая наш "улов" в компании друзей за кружкой прохладного пива". На фото: охотник готовится поймать тарантула голыми руками. (Omar Havana)

Фото 7.


Одним из самых популярных мест, где можно найти тарантула, является рынок Скуон, примерно в 75 км от столицы Пномпень по дороге в Сиемреап. Скуон стал популярной туристической достопримечательностью за последние годы, и отсюда сотни пауков либо перепродают на другие рынки в соседние деревни, либо готовят прямо на месте, чтобы подавать в ресторанах. На фото: Рит играет с пойманным пауком.

Хотя тарантулов можно жарить на решетке и подавать с рисом и овощами, самый популярный способ приготовить паука — приправить его соевым соусом, чесноком, солью и даже сахаром, а затем обжарить до хрустящей корочки. Говорят, брюшко, где больше всего мяса, — лучшая часть паука, хотя ножки и хвост также едят. Особенно знатоки ценят самок, так как их яйца обладают особенным ароматом и вкусом. На фото: продавец пауков на рынке. (Omar Havana)

Фото 8.

В Камбодже верят, что тарантулы лечат боль в коленях, спине и проблемы с дыханием, а также улучшают эрекцию и повышают энергию. Также считается, что они могут сделать женщин более красивыми. Обычно доктора маринуют их в рисовом вине в течение месяца перед продажей. На фото: шеф-повар ресторана готовит тарантула для посетителей.

Однако, наверное, самым странным применением для тарантулов является то, что их держат в качестве домашних питомцев для детей охотников. Рит говорит, что сначала паукам вырезают жвалы, "чтобы было безопаснее". На фото: девочка играет с несколькими тарантулами в лавке своей семьи недалеко от рынка Скуон. (Omar Havana)

Фото 9.


Еще в 2010 году с необычным предложением для туристов выступила Камбоджа: здесь путешественникам с Запада предлагают своими руками поймать (и даже съесть)… тарантула.

Официальные туристические операторы вряд ли включат такую "экскурсию" в свои программы. Однако среди местных жителей нет нехватки энтузиастов, готовых помочь иностранцам в новом для них охотничьем деле. Особенно популярна эта "забава" в окрестностях городов Сукон и Кампун Чам.

Надо отметить, что и туристы охотно реагируют на подобные предложения местных жителей. Многие потом рассказывают в своих блогах о том, как им удалось выследить и поймать опасного паука, а затем приготовить его в соевом соусе или обжарить с солью и чесноком.

На самом деле, в ловле тарантула нет ничего сложного. Достаточно знать, что водятся эти пауки в джунглях и на плантациях кешью. Поскольку тарантул – ночное животное, охотятся на него при дневном свете. Достаточно потрясти паучью сеть, и ее владелец попадает в ваши руки без особых усилий.

Тарантулы считаются в Камбодже большим деликатесом. Люди впервые начали охотиться на пауков и других насекомых в 70-е гг., когда режим Красных Кхмеров загнал многих местных жителей в джунгли. Но даже по прошествии длительного времени и исчезновении политических угроз, любовь к блюдам из тарантула не исчезла и вынуждает многих камбоджийцев пускаться в довольно необычные кулинарные эксперименты.

Часть жителей страны уверены и в целебных свойствах тарантулов. Считается, что снадобья, приготовленные из паука, способны излечивать заболевания дыхательных путей. Особенно полезно для здоровья есть тарантула, предварительно замоченного в рисовом вине.

Тысячи живых и жареных тарантулов ежедневно продают в камбоджийском городке Скун.

Активная торговля тарантулами ежедневно разворачивается в придорожных лавках камбоджийского городка Скун. Сюда приезжают туристы со всей Камбоджи, из Вьетнама, Кореи, Франции, Англии и других стран. По словам продавца Чам Тари, которая работает на рынке уже более десяти лет, спрос на экзотический деликатес очень велик.

"Вьетнамцы любят покупать живых пауков, берут по 20 или 40 штук. Китайцы, бывает, заказывают сразу до 5000 тарантулов. Тогда мы собираем пауков и назначаем время, когда их можно будет забрать", — рассказала Тари.

Чаще всего в Камбодже продают тарантулов вида Haplopelma albostriatum. Размером они с человеческую ладонь и могут быть очень агрессивными. Их яд считается более сильным, чем яд других видов, хотя он и не смертелен для человека.




Те, кому не по душе живой товар, могут приобрести жареных пауков. Тарантулов обваливают в смеси глютаминовой кислоты, соли, мятого чеснока и чили и жарят в масле.


"Мясо по вкусу похоже на куриное", — говорит местная жительница Лоэун Хин.


Из-за повышенного спроса тарантулов в окрестностях города Скун с каждым годом становится все меньше, отмечают продавцы. У экологов существуют опасения, что чрезмерная охота и изменение естественной среды обитания приведут к их полному исчезновению в Камбодже.








источники

http://thediplomat.com/2015/02/the-cambodian-tarantula-hunters/?img=9#postImage

http://www.russiantraveller.ru/novosti/ohota-na-tarantula

http://ria.ru/ecovideo/20120901/732152561.html


Вообще пауки интересная тема, мы уже с вами вот кого обсуждали: вот самый красивый паук в мире, а вот Самый крупный паук, плетущий ловчие сети и удивительный Зеркальный паук. А вы знаете какой Самый ядовитый паук в мире и кто это такой Паук — печать

https://masterok.livejournal.com/7096651.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
p82n

Без заголовка

Вторник, 13 Апреля 2021 г. 19:34 (ссылка)

Деколь печать Ростов-на-Дону - https://vk.com/wall-200819263_622

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
marlinabad90

Без заголовка

Воскресенье, 04 Апреля 2021 г. 20:20 (ссылка)

Авторское право на образовательные ресурсы Симферополь - http://vk.com/wall-201036685_919

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
werdaphylum45

Без заголовка

Вторник, 31 Марта 2021 г. 00:12 (ссылка)

Где сделать узи почек в Красноярске - http://vk.com/wall-200993092_1226

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lauflorchunpo81

Без заголовка

Понедельник, 01 Марта 2021 г. 17:40 (ссылка)

Изготовление кухни под заказ в Санкт-Петербурге - http://vk.com/wall-200991776_794

Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<камбоджа - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda